Замена конденсаторов на блоке питания маяк 233
У меня стоит Маяк 233 стерео, присоединенный к компу через перепаянный миди с микроджеком 3.5 мм. Короче юзаю как усилитель.
Проблема в следующем. Пару недель назад облом. Я нажимаю на любую кнопку управления (под кнопкой "сеть") и ничего не происходит. То-есть как, Запись включается (play+запись), но остальное не работает. Не поднимается штука с головками, не работают кнопки перемотки (хотя супербыстрая перемотка вручную и сам механизм работает), метраж и обнаружитель кассеты в норме. Я подозреваю, что это из-за того что высохли кондеры, тк, ему уже лет 25.
Если это действительно так, то назовите список нужных конденстаторов, установлю сам уже.
Ну или обьясните в чем дело. Запись на кассеты и их прослушивание для меня очень важны!
Ладно, все не надо. Я слишком тупой долбо*б и руко*оп чтобы разбираться в схемах и номиналах. Такой урод как я никогда не починит даже гвоздь. Спасибо за помощ
1) скачиваешь схему
2)находишь на схеме проблемные платы ( там всё расписано)
3) выписываешь номиналы емкостей
4) идёшь в магазин
Владимир Искусственный Интеллект (339297) спасибо. но можно и так дополнить : 5) стоишь у витрины и охреневаешь.
Подозревать мало! В электронике нужно понимать что и почему происходит и для этого существуют приборы.
зачем тебе список, тупо берешь разбираешь смотришь их номиналы на плате, на них на этих конденсаторах самих все написано, и по очереди меняешь их ВСЕ. они все уже нежильцы по сути и требуют замены.
Все поче муто в старой аппаратуре сразу думают что электролиты виноваты, высохли. Но это не всегда так. Примерно 50 на 50, общем надо проверять. Даже электролиты дохлые но логика будет работать. В вашем случае неисправен блок управления, или питание.
Хорошо хоть сам признался.
1)"Я подозреваю, что это из-за того что высохли кондеры, тк, ему уже лет 25" - подозревать можно что угодно, нужны ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ измерений;
2)"Если это действительно так. " - Если ты не привел объективных данных, то кто знает так это или нет? см. пункт 1. 3) "Назовите список нужных конденсаторов, установлю сам уже" - его никто в голове не держит, этот список. Для этого существуют схемы и результаты диагностики, опять же пункт 1 и 2.
Обижаться нет смысла. Если было все так просто, тебе бы сразу написали и сказали. Отнеси аппарат специалисту.
Люди! У кого-нибудь есть опыт замены электролитов блока питания в магнитофоне "Маяк-233 (231, 232)" на более современные? Если да, то поделитесь, пожалуйста, опытом.
В моём "Маяке-233" этого пока, слава Богу не требуется, просто я хочу знать как мне нужно будет действовать если это всё-таки понадобится))
Kaiser86
А что там думать, подобрал подходящие по емкости на напряжение выше чем у старых, прикинул способ крепежа и все, там некоторые электролиты минусом не соединены с шасси(они на изоляционных прокладках там стоят), так же надо установить и новые, ИМХО, большая сложность только в креплении замены, если под гайку найти не удастся
Если банки большие будут, уложите их горизонтально как дрова да и закрепите двумя хомутиками.
Просто и надежно
VLAD86 писал(а): Старый дохлый кондер разобрать, а новый впихнуть во внутрь старого. Прикрутить на место.
нет у меня проблем.
Я просто предложил вариант установки новых конденсаторов. Автор темы сам решит, как установить кондеры.
VLAD86 писал(а): нет у меня проблем.
Я просто предложил вариант установки новых конденсаторов. Автор темы сам решит, как установить кондеры.
все отлично ставится под хомуты
помоем самый лучший эстетический вариант и правильный по монтажу имхо
Жизнь хороша, как плохо бы это не звучало
Кстати, недавно я увидел, что кто-то воткнул в мой мафан предохранитель номиналом 1 А! Я подумал "Вы чё, магнитофон мне сжечь хотите?" Поставил на 0,5 А как положено - и ничё, работает)).
"Маяк-233": блок питания.
Я вот собираюсь со временем использовать свой "Маяк" на дискотеке с друзьями-фанатами музыки 80-х. Вот и думаю, может заранее заменить электролиты в блоке питания свежими?
Разумеется, я не собираюсь гонять мафан все 6 часов, как по инструкции - всё-таки не новый.
Kaiser86 писал(а): Я вот собираюсь со временем использовать свой "Маяк" на дискотеке с друзьями-фанатами музыки 80-х. Вот и думаю, может заранее заменить электролиты в блоке питания свежими?
Разумеется, я не собираюсь гонять мафан все 6 часов, как по инструкции - всё-таки не новый.
На дискотеках при температуре +10 маяк пахал и все 12 часов - чёрт его не взял. Что бы там о Маяке ни говорили, а выносливая железяка.
Долгое время лежал почти без дела, перестал играть 90-минутные кассеты до конца, останавливался. Ух, снял все панели, почистил от пыли, смазал движущиеся узлы и почистил от грязи и жира "колесики", соприкасающиеся с маховиком и крутящие кассету. Из "никакого" состояния аппаратик бодренько ожил. Осталась пара косяков:
1. При перемотке "назад" подающий узел (колесико которое крутит ленту назад) не доматывает 90-минутную ленту до конца, останавливается. Пробовал пальцами помогать - неа, вообще вяло. Причем резиновое колесико подающегося узла, соприкасающееся с маховиком крутится стабильно, а вот "белая палочка" которая входит в бабину кассеты уже не крутится.
Может надо еще что-то смазать-намазать или обезжирить или. ?
2. Записываю музыку, выставив уровень записи в "0" на обоих каналах.
При воспроизведении канал "П" по уровню с "0" совпадает, а вот "Л" пишется с перегрузом, на 7 красных квадратиков, то есть примерно на 3-5 децибел больше нужного. Головка нормальная, потому-что старую (3Д24.212) потертую заменил на новую. Причем сначала попробовал ставить 3Д24.232, а потом 3Д24.8440. С последней головкой играет позвонче.
Где можно что-то подрегулировать, чтоб убрать перегруз канала "Л" ?
Для начала нужно убедиться в правильности показаний индикатора при воспроизведении.Если всё правильно,то тогда нужно поэкспериментировать с током записи этого самого канала.На схеме все регуляторы(переменные резисторы) подписаны.При замене головки это вполне закономерное явление.
А по поводу недоматывания,возможно,надо усилить прижим нижней части карети к верхней.Между ними есть своеобразная муфта сцепления.Её усилие регулируется трёхлучевой,чтоли,пружиной со стороны кассеты.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Извиняюсь за незнание терминологии в деталях ЛМП. Подкассетные узлы не разбирал, поэтому от старой смазки таким образом полностью не избавиться. Просто снял крышки все, снял "морду" кассеты - такую квадратную черную рамку куда вставляется кассета, снял блок управляющих кнопок который справа от ЛМП.
Почистил спиртом ролики подающих и приемных узлов, прижимной ролик, головки, почистил Внешнюю и внутреннюю боковину маховика, на нем было грязи. (что-то черное). Смазал потом Резиновые ролики автомобильным кондиционером-натяжителем для приводных ремней, и пасики тоже им смазал. Узлы где предположительно было масло - смазал WD40.
Вот, на картинке (не моя) я отметил места стрелочками:
Колесико в глубине, которое соприкасается с маховиком крутит исправно когда лента почти уже перемотана, а вот которое внешнее - перестает крутиться раньше нужного.
"надо усилить прижим нижней части карети к верхней.Между ними есть своеобразная муфта сцепления.Её усилие регулируется трёхлучевой,чтоли,пружиной со стороны кассеты" - где, где где подкручивается. (тыкните меня мордой в картинку плиз).
Нужно разобрать сам узел, там принцип как у автомобильного сцепления примерно - две детали примыкают друг к дружке с помощью пружины, между ними прокладка из войлока. Вот между ними стало недостаточное сцепление, и они пробуксовывают. Для начала попробовать промыть со спиртом, увеличить прижим (растянуть пружину, и собрать). Если не поможет - сделать повехности слегка шершавыми, но только не переборщить, иначе при избыточном прижиме будет рвать ленту при окончании.
Так Вы на картинке и указали стрелками те обе части,между которыми видна(розовая или красная)фетровая прокладка через которую и передаётся усилие.И эта самая пружина трёхлучевая видна.Она как раз нижними двумя лучами смотрит влево и вправо.Они там регулируются передвижением их как бы по ступенькам.
А вообще то,что бы делать выводы,надо полностью разобрать кинематику(лентопротяжку) прочистить и смазать.Все части к которым прилегают резиновые части обезжирить спиртом.Пасики тоже можно протереть спиртом.Со смазкой заморачиваться сильно не стоит - подойдёт салидол,литол 24 и так далее.В некоторых местах можно и веретённое масло.
Разбирать не стоит бояться.Сам по началу побаивался.Можно снять сначала пару узлов и разобраться с ними.Поставитьих на место.Потом так же поступить и с другими.Если есть фотоаппарат,то можно снимать процесс пошагово.А чтобы не перепутать проводки от притягивающих магнитов,можно заранее на бумаге подписать какой цвет куда идёт - они ведь цветные.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
С ленотпротяжкой займусь завтра.
Ток подмагничивания настроил, теперь все четко (R43,47) Уровень записи тоже нашёл где регулировать (R31,32).
А вот что такое R29,30 "резисторы коррекции воспроизведения" непонял - по ощущениям ничего не меняется, и вообще, резистор R29 у меня отсутствует, для него пустое место.
Заменил электролиты усилителе воспроизведения и усилителе мощности.
Появились новые незадачки:
1. Когда мотор нагревается хорошо, воспроизведение начинает себя вести по типу "вау-вау", словно эпизодически тянет (детонация?).
2. Частоты канала "Л" и "П" разные. "Л" меньше баса, зато больше верхов и при высокой громкости слышен ВЧ писк ("комарик"). "П" намного приятнее на басах, "качает" бас, играет немного глуше но зато писка нет, устраивает. Где следует этого "комара" поискать?
То,что частоты разные удивляться не стоит.Раз такая история с разницей в уровне записи.У головки сильно отличаются параметры катушек обоих каналов.Резистор 29 и 30 обязательно должны присутствовать потому,что ими регулируется уровень высоких частот при воспроизведении.У меня эта регулировка ощущается только на кассетах с хорошей записью и большим количеством высоких частот.А так,действительно,её почувствовать тяжело.Если резистора 29 на плате нет,то обязательно впаяйте его - причина отсутствия высоких может быть именно в нём.
Регулировка тока подмагничивания влияет на количество высоких и низких частот(чем выше этот ток тем больше низких и меньше высоких и соответственно наоборот).Так,что добейтесь при записи одинакового количества высоких и низких частот в обоих каналах а уж затем доведите одинаковый уровень записи с помощью регулировки тока записи.
А писк как раз может регулироваться этими самыми 29 и 30.
Кстати,магнитофон перед попаданием к вам уже успел побывать в шелудивых ручёнках или нет.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Неа, магнитофон наш с самого рождения))) 1990 года выпуска. Кассеты играл разные, и Basf-ECP и китайские подделки (тугие, лента низкого качества). С появлением дома видеомагнитофона и почти по сей день лежал наверху на полке, что-то вроде 11 лет получается. У меня есть "новые" 3Д24.232 четыре штуки и еще две 3Д24.8440. Сейчас стоит новая 3Д24.8440 - ее менять? На такую-же или на родную? В принципе, какая из этих головок лучше вообще и лучше по отношению к Маяку?
Резистора нет "по заводскому", у меня его тоже пока нет. Наверное резистор для другого канала стоит выкрутить по максимуму, чтобы было одинаково.
Хочу посадить на мотор вентилятор от бывшей Кометы 212, если влезет.
Причем разный тональный баланс у каналов не на сделанной записи, а в момент когда я слушаю музыку с линейного входа. То есть включена функция запись, кассета стоит на паузе. Правый канал не глухой, он сбалансированный. А вот левый - баса меньше и писк на ВЧ (как от ЭЛТ кинескопа). То есть это все-таки усилители или головка?
На него нужно ставить только маяковские головки.Можно и другие,но проблем с настройкой будет ещё больше.
Если магнитофон стоит на записи то головка тут не при чём.А вот сигнал всё равно проходит через те же цепи,что и при воспроизведении.Жаль у меня все маяки не здесь а то бы я сам попытался порыться параллельно с Вами.
Резистор там должен быть.Как по мне,то его просто не впаяли на заводе .Впаяйте его обязательно,а уж потом будем думать дальше.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
А где ваши Маяки находятся? Когда около них будете? Лана, головку поставлю родную.
Деталюшки от задней бобышки почистил, пружинку порастягивал. Должен теперь перематывать до конца? Собрать бы его теперь. с верхним подъёмным магнитом фигово получилось - провод не отпаялся а вышел вместе с палочками металлическими от катушки.
Зачем же вы провод от магнита отпаивали.Это ведь совершенно лишнее.Просто выньте штеккеры из платы управления и всё.
А для надёжности сцепления можно ту поверхность,к которой прилегает войлочный круг зашероховатить,потерев её о грубую бумагу или очень очень мелкую наждачку.Это я говорю о чёрной пластиковой детали,что на фото слева.
Вы там с растягиванием пружины не переусердствуйте.
А куча маяков у меня дома,так сказать на родине в другом городе.В Киеве я только гость по работе,правда уже 8 лет.
Я могу конечно посмотреть в 120-м маяке,который мне отдал один из заказчиков,но в нём немного иная кинематика и нет усилителя мощности.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Заметил нюанс - почему когда ремень крутит маховик, издаётся негромкий звук типа "пум-пум-пум" и "шлеп-шлеп-шлеп". Когда ремень палочкой приподнимаешь сверху, то звук становится меньше, а когда убираешь ремень то звуки эти пропадают. В выключенном состоянии, когда крутишь маховик - ничего не слышно. Что это может быть и оно лечится? Хотя. мафон ленту повоспроизводил и звуки эти можно сказать минимизировались.
Дополнение по сравнению головок 232-й и 8440-й:
Если играют примерно одинакового,(родная немножко по-глуше но и шипения меньше), то на запись. родная головка оказалась полной лажей (это только у меня так?), а 8440-я пишет и звонко, по-настоящему, приятно слушать. Родная записывает с завалом по верхам, падает уровень записи сильно, словно я записываю на плохую китайскую ленту-подделку а не на Maxell. Повышение тока записи меняет мало что - верха при полном перегрузе по индикации начинают немного лучше прописываться, но и то - фигня полная. как так?
Вечером постараюсь выложить образцы записи обоих головок, а также ВЧ писк который слышен в левом канале (в правом он тоже есть но на слух не бросается).
Если стирается в магнитном зазоре на рабочей поверхности,значит головка своё уже отработала,особенно это ощущается при записи.Это можно проверить ногтём - цепляет или нет при перемещении по рабочей поверхности.
А пум пум и шлёп шлёп скорее всего из-за старого растянутого пасика.Но если мотает до конца в обоих направлениях и не тормозит привоспроизведении это мелочь.Пасики которые сейчас продают все дубовые и резаны как будто кривыми ножницами.Я всегда по возможности стараюсь сохранить старые.Как я уже говорил,их надо протереть спиртом и перевернуть.
То,что головки ведут себя по разному нормально ибо имеют разные параметры.Тракт маяка сделан под маяковские головки и другие не шибко подходят - под них нужно перестраивать многое.При воспроизведении это не важно ибо проявляется в преобладании или завалом какого либо спектра частот.А вот при записи это ощущается очень сильно.Если на слух пишет хорошо это не значит,что правильно.Старая голова пишет глухо из-за износа рабочей поверхности,особенно это ощущается на левом(1) канале.А количество высоких частот регулируется ТОКОМ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ а не ТОКОМ ЗАПИСИ.Ток подмагничивания постоянен при любом уровне записи,что при -20 что при +6Дб.А ток записи как раз отвечает за уровень записи по индикатору.
И впаяйте вы наконец тот резистор.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Было у меня таких три, остался один. Наигрался с ними в свое время очень и очень, но работали как часы писали и воспроизводили идеально.
К индикатор не в коем случае не трогать, он если настраивается то только сразу на два канала и там очень капризная микросхема индикации, чуть что-то не то все ей капутт!
Насчет головок, маяковские головки имеют не стандартное подключение, если заменить на другую сигнал будет идти в противофазе.
Надо по другому подсоединять не маяковские головы.
О! Выкрутил подмагничивание на максимум, стало хорошо (хотя с 8440-й ярче все-равно было). А у вас ток подмагничивания на максимуме стоит? Является ли это нормальным? До этого регулятор на середине стоял. Резистор возможно завтра куплю, если найду нужный.
Нормально это или нет решать только вам лично.У вас же нет специальных приборов которыми измеряют тракт магнитофона.Например осцилограф.У меня его тоже нет.Я подстраивал подмагничивание на слух,чтобы не было явного перебора по высоким,который бы уж явно бросался и резал уши.Это проявляется в звуках Ц и С.В нормальных импортных деках(как у меня в Пионере 737)этот переменный резистор вынесен на переднюю панель и можно регулировать ток во время записи как угодно,так сказать под определённый тип ленты и вкус слушателя.
И как сказал КОНСТАНТИН 740 не надо ничего регулировать на плате индикации.Это самое последнее место где стоит что то делать.Как правило она не при чём.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Зачем подмагничивание регулировать если на передней панели кнопки для 3-х типов.Можно на Fe нарегулировать под хром и будет перегруз высоких,лучше эти резюки не трогать, а вот ток записи можно подрегулировать,лучше на нескольких кассетах и выбрать средний.
Рзюки R33 и R34 при смене головы нужно регулировать,это ток индикатора.Если есть кассета с запомнившимся уровнем настраивай под неё или смотри по уровню на другом Маяке.На индикаторе есть лежачий резюк его нужно регулировать чтоб при пустом воспроизведении не было видно полос на индикаторе,второй который стоит лучше не трогать.
Перед тем как регулировать помечай маркером положение резюков перед регулировкой,и тогда уже нечего боятся.
Дело в том,что раз менялась голова то регулировать надо и ток записи и ток подмагничивания под неё.
А то,что ток индикатора надо подстроить это понятно,ведь ЭДС головки тоже поменялась.Но тогда уже надо регулировать и уровень воспроизведения каналов.Смена головы тянет за собой всё.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
Не забываем про то, что электричество это "наука о контактах". Перед ремонтом обязательно просмотреть разъемы и их контакты на предмет окислений. Обнаруженные окисления устранить, контакты зачистить и залудить. Стоит быть предельно внимательным, обращать внимание на то, как были подключены разъемы и правильно обратно их подключить, не допуская переворачивания и смещения штырьков, чтобы не прибавить себе работы.
Доработка №1. "Обход ПУЗ". Для тех, кто собирается записывать кассеты.
ПУЗ собирает достаточно много помех, поэтому исключаем его. Вместо К157УП1 ставиться эмиттерный повторитель(ЭП). Вместо резисторов R26, R27(плата А1) ставятся перемычки. Бонус: меняем гнездо микрофона на аналогичное лин. входу либо переставляем штырки и подключаем по схеме. В итоге кнопка включения микрофона будет переключать лин. вход на заднее либо на переднее гнездо.
P.S. зачем вообще этот каскад ЭП? Ведь можно подать сигнал напрямую на регуляторы уровня записи и снять в обход К157УП1. На самом деле не все так просто. Следующий каскад после К157УП1 это инвертирующий усилитель с входным сопротивлением 1.5 кОм. Таким образом входное сопротивление линейного входа не будет равно сопротивлению регуляторов уровня записи(22 кОм). И при максимально выведенных ручках составит 1.4 кОм, что есть нестандартное и низкое сопротивление. Не каждую аппаратуру можно подключить. К тому же, это сопротивление будет сильно изменяться от угла поворота ручки, что создаст неодинаковую нагрузку на источник. По этой причине и установлен каскад ЭП. Его входное сопротивление остается практически неизменным.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант №2. Перевод ПУЗ в повторитель.
ВНИМАНИЕ, ЭТОТ ВАРИАНТ НЕ ОПРОБОВАН, НО ОН ПРОЩЕ В ПОВТОРЕНИИ. КТО ПОПРОБУЕТ, НАПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ.
Вместо резисторов R26, R27(плата А1) ставятся перемычки. Номинал R6, R9 заменяется на 47кОм. Добавляются новые резисторы R* согласно схемы. Если будет использоваться микрофон, то нужно будет увеличить усиление микрофонного усилителя. Для этого нужно увеличить номиналы R17, R18. Величину нового номинала подобрать, начиная с 280кОм.
Касается 232, 233 и 240 без пиков по заводу. После переделки откалибровать индикатор 0дБ = 500мВ на лин. выходе. Элементы, отмеченные звездочкой - нововведенные. Номиналы, отмеченные звездочкой - подборка при настройке.
Чтобы не делать переделку в пустую и проверить есть ли пики:
Для микросхемы КР1534ПП1/2:
ПП2 это микросхема с гарантированными пиками. ПП1 - урезанная версия, но в ранних(КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС) возможны остатки от ПП2. В пластиковом варианте ПП1 так же встречаются пики, но реже.
- измеряем сопротивление между 26 и 32 ножкой. Если оно будет около 5кОм, то есть шанс запустить пики. Если по сопротивлению бесконечность(обрыв), то пиков нет. Пример того, что намерял я:
КР1534ПП1(8802)(пластик):
26-32: 4.75кОм
27-41: 10.72кОм
КР1534ПП1(8811)(керамика):
26-32: 5.34кОм
27-41: 12.10кОм
КР1534ПП2(8601)(керамика):
26-32: 5.00кОм
27-41: 11.22кОм
У всех микросхем пики заработали.
Для микросхемы КР1534ПП3/4:
В ПП4 в керамическом корпусе находиться кристалл от ПП3(см. фото ниже). ПП4 в пластике уже имеет собственный кристалл и там пиков нет.
Делаем доработку по прикрепленной ниже схеме для соответствующего индикатора.
Для платы 2.746.001 с КР1534ПП2 нужно соединить пины 1 - 2 и 3 - 5 в разъеме XS1.
Настройка:
- для индикатора на КР1534ПП1/2:
R4, R5 для установки порога зажигания сегментов шкалы среднего и пикового уровня соответственно. В отсутствии сигнала, вращая R4(СУ), плавно зажечь и погасить сегмент "-20дБ". В режиме записи подать сигнал 400Гц и ручками уровня записи установить 500мВ на линейном выходе. Далее, вращая подстроечные резисторы R33, R34 на плате коммутации(А1), соответственно для левого и правого канала, установить показания среднего уровня на начало зажигания сегмента "+1дБ". Затем, на этом же сигнале, вращая R5(ПУ), плавно зажечь и погасить сегмент пика "+1дБ".
- для индикатора на КР1534ПП3/4:
Установить R5 в среднее положение.
По схеме "Вариант 1". В режиме записи подать сигнал 400Гц и ручками уровня записи установить 500мВ на линейном выходе. Вращая подстроечные резисторы уровня индикации, установить показания среднего уровня на начало зажигания сегмента "+1дБ". Если на входе индикатора нет резисторов установки уровня "0дБ", то можно для этого использовать R5. Далее, подбором количества последовательно включенных диодов VD6* в цепи 17 ножки, добиваемся зажигания пика "+1дБ".
. На стационарном сигнале пиковый индикатор не должен опережать индикатор среднего уровня. В противном случаи, настройка неверна.
Ремонт боковых узлов
Наверно у большинства возникает проблема с тем, что боковые узлы лопаются в месте где вставляется "пробка". Такая проблем у меня возникла в 233 и 240 Маяке. Как решал ее я. В голову сразу пришла идея насадить на узел трубку, но какую? В наличии были трубки из телескопических антенн. Подобрал такую трубку, чтобы ее внешний диаметр соответствовал внутреннему диаметру ведомой части узла. Пришлось немного подогнать диаметр пластиковой оси узла надфилем. В конце концов подогнав диаметр, так чтобы трубка надевалась с маленьким натягом, отрезал по длине и насадил ее на узел.
Доработка №3. "Перенос токостабилизирующих резисторов".
Обязательная доработка. Относиться к 231, 232 и ранним 233.
На плате УЗО находятся токостабилизирующие резисторы R25, R26. Эти резисторы выполняют двойную роль: стабилизируют ток записи и разделяют выход ГСП и выход УЗ. Так как, выходное сопротивление УЗ мало, то на этих резисторах "падает" напряжение подмагничивания. Но, дорожки, идущие от этих резисторов к разъему головки, проходят через половину платы коммутации и наводят на соседние дорожки частоту ГСП(помеху). Так же эти дорожки пересекают вход УЗ на самой плате УЗО и наводят помеху на вход УЗ. В следствии этого, в режиме Записи, может нарушаться работа индикатора, что выражается как отклонение стрелки индикатора или зажигание шкалы ВЛИ без сигнала. Нарушается работа УЗ и глухо пишет один канал.
Для исправления этой проблемы, нужно перенести токостабилизирующие резисторы на плату коммутации максимально близко к резисторам установки тока подмагничивания, а на плате УЗО вместо них установить перемычки.
Эта же доработка, в последствии, была сделана на заводе в поздних 233.
Также желательно сместить частоту максимального подъема предкоррекции с 17кГц до 21кГц заменой номинала C11, C14 на 1,5 нФ, так же сделано в поздних 233 с завода.
Самая толковая заводская схема включения К157ХП3.
Замечание по доработке:
если потребуеться расширить полосу пропускания фильтра, то желательно делать это не просто закорачиванием 8 и 9 ножки К157ХП3, а подобрать резистор для нужной полосы(до 20кГц) и поставить его между этими ножками. Максимальное расширение полосы нежелательно, так как шумоподавитель начнет реагировать на различные помехи за пределами звукового диапазона и эффективность шумопонижения снизиться.
Доработка №4. "Уменьшение помех от ГСП".
На плате ГСП есть место под конденсатор С2. На это место нужно запаять слюдяной или керамический неполярный конденсатор емкостью 10 нФ(можно больше). Это снизит помехи от ГСП, которые "гуляют" по цепям переключения типа лент.
Доработки Маяк-231с, которые стоит повторить:
В "Маяке-231-стерео" режим записи рекомендуется включать из режима "пауза". Но для этого предварительно следует нажать на кнопку паузы. В этом же режиме устанавливают номинальный уровень записи по каналам.
Часто пользователи забывают выполнить операцию включения паузы и включают режим записи без предварительной подготовки - установки уровня записи и выбора участка ленты. В результате оказывается иногда стёртыми интересные фонограммы или начало записи не отвечает требованиям качества.
Исключить неприятные ситуации при выполнении записей поможет несложная доработка, схемотехническое решение которой показано на рисунке.
Между выводами 5 и 13 микросхемы D6 на плате автоматики А11 (5.139.010) необходимо подключить конденсатор ёмкостью 3300-0,015мкФ. В результате доработки одновременно с включением режима записи включится и режим паузы. Об этом сигнализируют элементы световой индикации над кнопками "воспроизведение", "запись" и "пауза". Перевод ЛПМ в рабочий ход производят нажатием кнопки "пауза".(Радио 6/88 с 30)
* Вариант исключения случайного стирания фонограмм, предложенный выше, имеет явное преимущество с заводским вариантом схемотехнического построения и всё же.
Для перехода в режим записи, как и ранее, приходится нажимать кнопки "запись" и "воспроизведение". Предлагаю для увеличения оперативности при пользовании магнитофоном в дополнение к названной доработке между контактами 1 и 7 разъёма X2 платы автоматики (A11) подключить диод КД102А (анодом в сторону вывода 7).
Теперь для перехода из режима "стоп", а также из режимов перемотки вперёд и назад в режим записи достаточно нажатия одной кнопки "запись". Если при этом в кассете удалены предохранительные упоры , то нажатие кнопки записи продублирует включение режима воспроизведения и тем самым напомнит об отсутствующих упорах. Случайное нажатие кнопки "запись" в режиме воспроизведения не изменит состояние работы магнитофона.
Доработки Маяк 231, 232, 233, которые стоит повторить:
Сендастовая универсальная магнитная головка 3Д24.810 по сравнению со штатными, использующимися в магнитофонных приставках "Маяк-231 стерео" и "Маяк-232 стерео", обладает рядом преимуществ - повышенной износоустойчивостью, более широким диапазоном рабочих частот.
Однако прямая замена штатной головки на сендастовую не даёт положительных результатов. Дело в том, что магнитная головка 3Д24.810 имеет большую величину индуктивности и это не позволяет установить номинальный ток подмагничивания в названных магнитофонах даже при полностью выведенных подстроечных резисторах R4 и R10 (нумерация элементов приведена по заводской схеме электрической принципиальной) блока А1.
При анализе схемы генератора тока стирания и подмагничивания (ГСП) обратил внимание, что в конструкции магнитофона вместо двух конденсаторов С4 и С5 стоит один ёмкостью 0,01 мк. При этом частота ГСП составляла 105 кГц.
Из опыта работы с аналогичными устройствами решил снизить частоту ГСП, так как это позволяет увеличить ток через индуктивность. Для этого в имеющиеся свободные отверстия впаял конденсатор КСО (можно использовать КМ-4, КМ-5, К31-11) ёмкостью 3300 пФ. Частота ГСП снизилась до 85 кГц.
Расширение диапазона рабочих частот в области верхних частот реализовал подбором конденсаторов С15 и С16, включенных параллельно обмоткам универсальной магнитной головки. При ёмкостях конденсаторов 100 пФ частота резонанса сместилась в область частоты 18 кГц.
После указанной доработки магнитофона частотный диапазон при записи сигнала с уровнем -20 дБ и неравномерности АЧХ 3 дБ составил: для ленты МЭК I (BASF) - 30. 16000 Гц, для ленты МЭК II (Maxell) - 30. 18000 Гц.
При использовании системы СДП-2 (с использованием ОУ К553УД2) частотный диапазон при записи сигнала с уровнем -10 дБ для указанных магнитных лент составил соответственно 30. 17000 Гц и 30. 20000 Гц. (Радио 11/89, с 91)
Доработки Маяк-231с, которые стоит повторить:
При переводе магнитофона "Маяк-231-стерео" из режима "Пауза" в режим "Перемотка" не срабатывает автостоп по окончании ленты в кассете. От этого недостатка легко избавиться, если на плате автоматики (5.139.010) между выводом 8 микросхемы D5 и выводом 10 микросхемы D6 включить любой маломощный диод (анодом к выводу 10).
После такой доработки перевод магнитофона в режим перемотки сопровождается автоматическим выключением режима "Пауза". (Радио 5/87 с.51)
Доработка переводит индикатор 2.746.009(КР1534ПП4+К553УД2) в пиковый с запоминанием максимального значения. После переделки откалибровать индикатор 0дБ = 500мВ на лин. выходе.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Читайте также: