Замена керамики на видеокарте
После года работы в круглосуточном режиме температура видеопамяти под нагрузкой достигла 100 °С. Решил заменить термопрокладки и термопасту.
Приветствую тебя, Читатель!
реклама
Год назад я приобрёл пожалуй одну из лучших видеокарт на базе графического процессора AMD 6800 XT - ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi. Целый год она работала в круглосуточном режиме под нагрузкой, поддерживая проект распределённых вычислений и способствуя улучшению климата в России.
И вот недавно я обратил внимание, что температура памяти на ней достигла 100 °С. Хотя, насколько я помню, обычная память GDDR6 не должна сильно греться, так как эта прерогатива остаётся за более скоростной GDDR6X.
При осмотре видеокарты я обнаружил маслянистые потёки на ней. Потекли штатные термопрокладки.
Я решил разобрать карту и поменять термопрокладки и термопасту. Так как видеокарты я раньше ни разу не разбирал, я решил максимально подробно изучить вопрос по замене термопрокладок, так как цена ошибки в данном случае может составить 100 тысяч рублей. Примерно столько сейчас стоит аналогичная видеокарта.
реклама
Перед разбором я решил поискать в Интернете, какие термопрокладки на ней используются и какого размера и толщины они должны быть.
Наиболее полезными этой теме оказались два обзора:
Но, к сожалению, я не нашёл информации по размерам и толщине термопрокладок. Поэтому для измерения толщины штатных термопрокладок я купил штангенциркуль:
реклама
А чтобы наверняка закончить работу за один заход я купил термопрокладки разной толщины, а именно:
Thermalright Odyssey Thermal Pad 85x45х1.0мм
Thermalright Odyssey Thermal Pad 85x45х3.0мм
Thermalright Odyssey Thermal Pad 120x120х1.5мм
Thermalright Odyssey Thermal Pad 120x120х0.5мм
Хорошая термопаста (Noctua NT-H2) у меня уже была, но у меня не было лопатки для её равномерного нанесения. Поэтому, чтобы обзавестись лопаткой, я купил ещё одну термопасту с лопаткой в комплекте, а именно ARCTIC MX-5 на 8 граммов. Далее я замерил текущие температуры видеокарты в рабочем режиме. Температуры были следующие: GPU - 67 °С, GPU Hot Spot - 77 °С, GPU Memory Junction Temperature - 98 °С.
После чего выключил системный блок и приступил к его разборке: Системный блок перед разборкой Первым делом я извлёк модули памяти и блок питания и отключил кабели USB, так как без этого видеокарту было не вытащить (особенности компактного корпуса Cougar QBX Kaze). После этого я извлёк видеокарту
реклама
Далее я приступил непосредственно к разборке видеокарты. Сначала я попытался открутить, вот эти "болтики" (на фотографии ниже), но у меня не нашлось подходящей отвёртки.
Как оказалось, их не надо откручивать (я невнимательно посмотрел видеоролик про разборку). Откручивать надо обычные болтики под крестовую отвёртку.
Для того, чтобы при последующей сборке быстро понимать, какой болтик в какое отверстие необходимо вставить, можно использовать магнитный коврик, но у меня есть только обычный резиновый. И он просто идеально подходит для этих целей. Я расположил на коврике извлечённые болтики аналогично их расположению на видеокарте.
После того как я снял прижимную рамку и открутил 5 болтиков, отсоединение основного радиатора прошло без особых усилий.
Затем я отсоединил два разъема питания вентиляторов и подсветки в правом нижнем углу видеокарты и перешёл к демонтажу усиливающей конструкцию видеокарты пластины.
Тут болтиков пришлось открутить целых 13 штук.
Демонтированная усиливающая пластина После этого я отсоединил бэкплейт и отключил разъем подсветки бэкплейта. Отсоединение также прошло без усилий. Состояние видеокарты после года работы - "Картина маслом"
Затем я снял все термопрокладки с бэкплейта и начал измерять их толщину штангенциркулем.
На этом этапе я понял, что я забыл, как правильно считывать измерения со штангенциркуля, так как последний раз я пользовался им более 20 лет назад. Но с помощью вот этого ролика на YouTube я вспомнил.
Как оказалось, толщина всех термопрокладок на бэкплейте составляет 2,5 мм.
После измерения размеров термопрокладок, я начал очистку бэкплекта от следов старых термопрокладок.
Для очистки поверхностей я использовал бумажные салфетки, ватные палочки и две салфетки для удаления термопасты Noctua NA-CW1.
После очистки поверхности бэкплейта, стали видны метки, указывающие где должны устанавливаться термопрокладки.
Так как у меня не было термопрокладок толщиной в 2,5 мм, я решил сделать бутерброд из имеющихся термопрокладок толщиной 1,5 и 1,0 мм. Ниже на фотографии это видно. Изготовление "бутербродов" из термопрокладок - начало
Процесс нарезки и наклейки термопрокладок.
Все термопрокладки на бэкплейт наклеены и можно возвращать бэкплейт на место. При этом надо не забыть подключить разъём подсветки бэкплейта.
Ниже наглядно видно, какой болтик в какое отверстие необходимо вставить.
После сборки бэкплейта неиспользованным остался лишь небольшой кусочек термопрокладки толщиной 1,0 мм.
Затем я измерил толщину термопрокладок с основного радиатора. Толщина термопрокладок на дроссели - 2,0 мм. Толщина термопрокладок на мосфеты и чипы видеопамяти - 1,5 мм.
Далее я очистил основной радиатор от следов термопрокладок и термопасты.
После этого я наклеил термопрокладки на мосфеты, дроссели и чипы памяти. На дроссели пришлось сделать "бутерброды" из термопрокладок толщиной 1,5 и 0,5 мм.
Затем я еще раз проверил чистоту поверхности GPU и начал наносить термопасту.
Термопаста Noctua NT-H2 достаточно жидкая и выдавливается очень легко.
После нанесения я равномерно распределил термопасту лопаткой из комплекта ARCTIC MX-5. Раньше я пользовался кредитными картами для этих целей, но тут я решил не рисковать. Как оказалось, специализированная лопатка гораздо удобней для этих целей, чем кредитная карта.
Затем я подключил провода питания вентиляторов и подсветки и собрал видеокарту.
После сборки видеокарты, я также решил установить новый блок питания форм-фактора SFX - Cooler Master V850 850W SFX (про него я писал ранее). Ниже несколько фотографий в сравнении с обычным блоком питания форм-фактора ATX.
Системный блок собран Запуск после сборки прошёл успешно, но когда я посмотрел на температуры видеокарты я несколько напрягся.
По сравнение с теми температурами, которые были ранее, температура графического процессора увеличилась на 5 °С, а температура памяти практически не изменилась.
Новые значения температуры составили: GPU - 72°С, GPU Hot Spot - 80°С, GPU Memory Junction Temperature - 97,4 °С.
Напомню, что до замены термопрокладок и термопасты они составляли: GPU - 67 °С, GPU Hot Spot - 77 °С, GPU Memory Junction Temperature - 98 °С.
Я начал думать в чём я ошибся или что неправильно сделал. На ум даже пришёл диалог из "Матрицы":
"―Может, мы в чем-то ошиблись?
―Или чего-то не сделали?
―Нет, что было - то было, и ничего больше быть не могло."
И тут я увидел, что обороты вентиляторов на видеокарте находятся на отметке в 900 об/мин. До замены они были на отметке в 1545 об/мин.
Чем это было вызвано я не знаю (обороты на карте ранее всегда были в автоматическом режиме), но я вручную увеличил обороты до 1540 об/мин и получил следующую картину:
Скорректированные настройки скорости вентиляторов
GPU - 55 °С, GPU Hot Spot - 62 °С, GPU Memory Junction Temperature - 84 °С.
Температуры в итоге упали: GPU - на 12 °С, GPU Hot Spot на 15 °С, GPU Memory Junction Temperature - на 14 °С.
Результат в целом положительный.
На будущее, если потребуется менять термопрокладки в дальнейшем, я планирую делать "бутерброд" из термопрокладок толщиной 0,5 мм и медных пластинок толщиной 1 мм. Думаю это будет более эффективным решением, чем просто термопрокладки толщиной 1,5 мм.
P.S. Ниже таблица с размерами всех термопрокладок для ASRock AMD 6800XT Taichi.
Керамические SMD конденсаторы часто сгорают, при этом устройство полностью выходит из строя. У видеокарты образуются прогары в текстолите, межслойное замыкание, зачастую ремонту устройство не подлежит. А стоят сейчас видеокарты ой как дорого.
реклама
А ведь так хорошо начинался день, солнечное утро, я с чашечкой ароматного кофе поедаю яишенку, ничто не предвещает беды.
Возвращаюсь с кухни в благостном настроении, и тут вам здрасте - монитор показывает черный экран, а в воздухе витает такой знакомый запах электронной гари. Включать системник уже не стал, ибо блок питания ушел в защиту, не будем усугублять ситуацию. Разбираю компутатор, вынимаю свою боевую подругу - видеокарту GTX 1080 от Gigabyte. А там оно самое, в очередной раз бахнула маленькая и подлая "петарда".
С нехорошим предчувствием достаю мультиметр. Снимаю дроссель с нагрузки. Так и есть, на памяти "коза", на кп видеочипа тоже короткое замыкание. Фаза питания вся в копоти, текстолит в труху, а сам виновник торжества разлетелся на маленькие осколки. Экономная компания Гигабайт естественно не поставила дешевый плавкий предохранитель. В итоге имеем неисправную память, мертвый GPU, обугленную фазу питания и дырку в плате. Из-за двух копеечных деталек дорогостоящая видеокарта оправляется в утиль. И ладно бы красотка погибла в бою, добывая цифровую валюту, так нет же: позорно скопытилась, показывая рабочий стол.
Вот так они и бахают, невзначай.
реклама
Это и было той последней каплей, побудившей написать меня эту статью. Проблема с SMD конденсаторами есть, существует давно и она не решается. Уже не первая видеокарта сгорает у меня подобным образом, бывали и матплаты. Причем бахнуть может как в нагрузке, так и в полном простое, при этом отработав без проблем пару лет. Сообразительный читатель заметит, ну отнесешь же устройство по гарантии, вернешь свои кровные. Но как бы не так - "электротермические повреждения" ставят жирный крест на этих планах, во всем виноват пользователь, и гарантия пролетает как фанера над Парижем. Очень удобно для производителя, запланированное устаревание, кто знаком с этой теорией заговора?
На любой плате - море их
реклама
Справедливости ради, нужно отметить, что и старшие братья smd конденсаторов (конденсаторы электролитические) тоже подвержены проблемам. И эти проблемы, в отличие от SMD, видны невооруженным глазом. То их вздует, то наоборот попустит и вогнет днище, а бывает и зальют все в округе своим электролитом. Электролит, кстати, очень хорошо разъедает на плате контакты и дорожки. А если на кондер внезапно придет повышенное напряжение, он может стартануть с платы, что твоя ракета, снося все на своем пути. Результат один - происходит потеря емкости, возрастает ESR, а устройство полностью не работает либо жутко глючит. Но они хоть не уходят в короткое замыкание, по крайней мере у меня таких случаев не было, и девайс после замены конденсаторов продолжает свою жизнь.
Типичные проблемы электролитов - анорексия, беременность, критические дни
К счастью на современных видеокартах и матплатах уже практически не используют классические электролитические конденсаторы. Их заменили конденсаторы с полимерным электролитом, что значительно добавило надежности, выходят из строя они крайне редко. А вот в блоках питания никуда не денешься, приходится использовать злектролитическую классику. Там нужны большие емкости в фильтрации шин напряжений, на входе в блоке APFS опять же, полимеры такого выдать не могут. Так что и бп в зоне риска, даже самых именитых производителей.
реклама
Конденсаторы с полимерным электролитом
Еще была такая гадость, как конденсаторы Proadlizer, разработанные компанией NEC по инновационной технологии. Славились они возможностью эффективной работы на высоких частотах, а также отказом в 99% случаев через год - два работы. Их любили ставить по питанию процессора ноутбука, а так же в видеокарты и консоли прежних лет. Девайс начинал рандомно зависать и перезагружаться, демонстрируя признаки плавающей неисправности. Лечилось это безобразие заменой NEC на танталы. А вот танталовые конденсаторы весьма надежны, работают десятки лет без потери емкости и ESR, стойки к высоким температурам. Их вы обязательно увидите на современных видеокартах и матплатах.
Те самые NEC Proadlizer с сюрпризами
Но вернемся к нашим маленьким друзьям, керамическим SMD конденсаторам. Так как они не могут иметь большую емкость, по причине своих скромных размеров, производитель вынужден их ставить на устройство в огромном количестве. Чтобы они суммарно набирали емкость при параллельном подключении. Стоят они в основном в различных цепях питания, в качестве фильтрующих элементов, для подавления бросков напряжения и пульсаций. А паразитных пульсаций на тех же видеокартах с избытком, от работы импульсных преобразователей напряжения. Чем больше smd конденсаторов на плате, тем выше вероятность того, что один из них пустит в прекрасный момент "фазу на ноль". При коротком замыкании в smd конденсаторе, фазы питания мгновенно уходят в перегрузку, защита по току не успевает сработать. Мосфеты фаз разогреваются до критических температур, в свою очередь уже их пробивает в короткое и 12 вольт как есть (вместо 1в - 1,2в) поступают прямиком в видеочип или процессор. Естественно чипу хана от такого перфоманса.
До хрустящей корочки
Далее, если блок питания все еще не ушел в защиту, начинает прогорать текстолит, происходит межслойное замыкание. Если блок питания достаточно мощный, или у него неисправен супервизор по защите, видеокарта может гореть достаточно долго. Пока ее не приедут тушить пожарные, вместе с квартирой. Банальные плавкие предохранители в большинстве видях и матерей производитель не ставит. Может экономит копейки, а может так и было задумано. А ведь они могли бы купировать проблему в зародыше и не доводить дело до фатальных последствий.
Все такое маленькое и ненадежное
Как избежать данных проблем рядовому пользователю? Да к сожалению никак, рассматривать перед каждым включением свою карту в микроскоп не представляется возможным. Да и не всегда визуально видно, что кондер на подходе. Проблема, как мне видится, в самом устройстве smd элемента. Слишком маленькие расстояния между электродами, слишком тонкий слой диэлектрика. Перепады температуры, механическое повреждение, недостаточное качество изготовления - все это может в любой момент вызвать пробой элемента. Тут только или менять технологию производства или вводить жесточайший контроль качества. А пока мы так и будем гореть синим пламенем, с отказами по гарантии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Видеокарта Gigabyte GTX 1080 со слов владельца стояла пару лет в майнинг-ферме. Настал тот день, когда он решил её почистить. Вскрыл и понял, что просто почистить тут будет мало - решил помыть водой.
(Я кстати ничего против мытья электроники водой не имею. Просто нужно нормально сушить плату и стараться не допускать попадания воды под BGA микросхемы)
Помыл, почистил протёр тряпочкой, поставил в ферму и включил. Щелчок, дым - и карта больше не подаёт признаков жизни.
Отнёс в местный сервисный центр. Там карточку хорошенько поковыряли и даже попытались отпаять сгоревший ключ. Но ничего не получилось. Сказали: "наверное видеочип сгорел и проще новую купить".
В таком виде видеокарта попала ко мне:
Пока отложу вопрос со снятым резистором на затворе верхнего ключа питания видеопроцессора и разберусь с прогоревшим ключом. Удаляю остатки корпуса и вычищаю всю сажу из слоёв
Короткого замыкания нет ни до ключа ни после него. Можно восстанавливать посадочное место и ставить исправный транзистор.
Теперь система питания видеочипа. Сразу же нашел сгоревший предохранитель по питянию 12В возле разъёма PCI-e. Верхний ключ первой фазы пробит. Снимаю, меняю ключ и ставлю зачем-то снятый резистор затвора на место
Убеждаюсь что короткое замыкание исчезло и меняю сгоревший предохранитель на исправный.
Прохожусь по всем основным линиям питания. Все сопротивления в норме. Можно подключить видеокарту к лабораторному блоку и посмотреть все ли питания на карте запускаются.
Потребление 1,2А, все питания есть. Теперь можно собирать и пробовать запускать карточку в стенде.
Видеокарта запустилась, драйвера установились. Нагрузку держит без артефактов.
Оказывается видеочип жив и в сервисном центре просто не умеют пользоваться мультиметром.
Сообщество Ремонтёров
6.3K постов 36.9K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Очень крутая магия.
*- скоро на авито: Продается 1080, стояла у бабушки, использовалась раз в неделю для просмотра одноклассников и скайпа с родственниками )))
Это каким образом?
Прочитал заголовок , ну думаю как видеокарту стационарного ПК можно залить? А вон оно как - добровольно сознательно
А как правильно мультиметром пользоваться ?
Есть в интернете какие-либо инструкции или книги ? Можно ссылку ?
И сколько стоит такой ремонт?
кто знает где в казани ремонтируют видеокарты? все мастерские обзвонил никто не делает . старая 580 сгорела
Вопрос:
если выбило ключ
снял, КЗ ушло. Поменял. Выбило ещё раз (ключ поставил какой был, на 20а мощнее)
куда копать?
А можно поподробнее про мытьё электроники водой? Я всегда считал, что вода+микросхема это на 90% кранты, есть 10% на простую электронику, которая впринципе реанимируется просушкой, иногда. Как например недопустить попадания воды под bga
Ужасы нашего городка или второе видло с авито
Всем привет! Этим надо делиться с миром 😁. История такая : работаю в сервисе, клиент приносит уже вторую купленную на авито видяху, которая не работает. Но если первая просто почила с миром, вторая забрала с собой в загробный мир блок питания системника клиента. То что мы узрели сняв радиатор на фото вы можете оценить. Это просто жесть. Человек купил её за 45 т.р. на авито у продавца, который не скрывал майнерского прошлого и на словах, что видяха норм, она была приобретена. Итого на данный момент клиентом затрачено 70 т.р. - нет видеокарты и теперь нет блока питания. В качестве сервисника, который работает с людьми фраза, набившая оскомину "добавлю и на авито куплю" обретает новый смысл, без обид. Первый пост на пикабу, ни кого не хотела обидеть, но этот случай сделал мой сегодняшний день. И как вишенка на торте: одна микросхема памяти отсутствовала в принципе, но свежайшая серая термопаста была, только зачем вопрос открыт.
Доброго времени суток! Чуть больше пары недель назад, мне нужно было перенести компьютер в другую комнату (это может хоть как-то помочь), и т.к свой фильтр доставать было лень, решил взять старый фильтр (он был немного отремонтирован) и другой шнур от блока питания. Скорее всего, когда я его включил, через минут 5 вылетел синий экран, ибо запищал спикер о перезагрузке. Я сразу понял, что дело гиблое и решил всё вернуть как было.. К счастью компьютер когда вернулся на место был исправен и спокойно работал. Я просто закинул фильмы и пошёл в другую комнату смотреть их, предварительно выключив комп. Потом через несколько часов снова к нему вернулся, чтобы закачать ещё один фильм и немного поиграть, значит захожу в игру, играю минуты 3-4 и вылетает синий экран смерти, после перезагрузки никакого эффекта, просто чёрный экран. Не долго думая, я решаюсь сбросить биос материнки (ибо он плохо работает из-за старой прошивки). И чудо! Помогло! Решил больше его не мучать и пойти спать. Сутра он исправно работал, но как только я решил запустить игру - синий экран спустя минуты 2-3. И потом чёрный экран (ошибка была 116). Через несколько перезагрузок всё-таки удалось зайти в виндовс, и где-то в инете я прочитал, что это может быть драйвера, я переустановил драйвера (правда в процессе, перед перезагрузкой после установки изображение не появилось) она заработала. Я играл несколько часов и всё было отлично. На следующий день опять та же история. Я просто обновил драйвера, проверил на вирусы и всё нормально стало. Кстати, иногда после включения он либо вообще монитор не включал, либо зависал на смд, но после переустановки / обновлении драйверов всё было нормально. Спустя РОВНО неделю, у меня снова эта фигня, синий экран со 116-ой ошибкой и снова, либо зависает на смд, либо ничего не показывает. Психанул, и переустановил винду, и решил заодно осмотреть видеокарту и нашел кое-что на плате (фотки). И думаю: "Была, не была". Вставляю обратно, переустанавливаю винду и уже больше недели (пошла вторая) всё нормально. Фурмарком проганял, в игры играю - ничего, всё отлично. Артефактов нету, ничего, что описывал ранее нету, всё стабильно днями работает. Вопрос, как можно объяснить это? И сильно ли опасно, что на фотках? (Сам паять не умею и боюсь, что запорю). Самое интересное, что я не знаю когда это случилось, ибо это из последних проблем с ней. Кстати, был ещё забавный момент, когда я хотел установить "Opera GX", у меня во время установки вылетел синий экран с ошибкой 116,и была ошибка оборудования 114 (фото ниже).А после перезагрузки (нормальной без багов и приколов) браузер сам удалился и всё ок. (ошибка 116 - TDR Video failure)
lilscroll
Так и не понял, а на основании чего вообще такой вывод? К чему эти гадания на бэклейте? Если кондер полетел- он вздуется, надо просто вскрыть и посмотреть. На фото больше похоже на то, что прокладка потекла.
То что видеокарта работает без одно из конденсатора- нет ничего удивительного, а то что вылетают ошибки и происходят сбои- выглядит как следствие.
Конденсаторы нужны для того что бы сглаживать пульсации и подавать постоянный ток на ГП, из этого можно сделать вывод- что работа видеокарты без одного конденсатора, напрямую будет влияет на ее жизнедеятельность и долговечность.
Предполагаю что ситуацию можно немного сгладить, путем пользования видеокартой без драйверов, что бы простые задачи при работе пк больше обрабатывались цп, в следствие чего нагрузка на гп будет меньше, но ручаться за достоверность такого подхода- не буду.
К слову- если имеется паяльник с тонким носиком и прочие сопутствующие, то выпаять конденсатор и впаять новый, не должно составить особого труда.
Получилось так, что позвали меня покатать во взводе в игре WoT, которую я забросил полтора года назад. А т. к. за это время требования по графике несколько возросли, то возник вопрос по видеокарте. В системном блоке стоял какой-то бюджетный отстой, а игровая "видюха" была приблизительно в то же время благополучно перегрета, в связи с чем перестала работать. Она была извлечена и положена в ящик. Зная распространенную и самую основную неисправность видеокарт в виде перегретого и отпаявшегося графического процессора, я не стал ее выбрасывать, а оставил ее до момента появления у меня паяльной станции с возможностью пайки раскаленным воздухом.
И вот на распродаже перед Новым Годом успел приобрести очень неплохой вариант в виде Element 898BD. Полностью цифровая, с термоконтролем, с обычным паяльником и с воздушным. У воздушного есть несколько насадок для формирования различных воздушных потоков, регулировки температуры (до 450 С, шаг 1 градус) и силы наддува воздуха. Мгновенный разогрев, автоматический старт при поднятии, система охлаждения в режиме выключения. При цене в розницу в 5.500, — руб., приобрел за 2.300, — рублей. В общем, нормуль! А учитывая, что она умеет отлично паять пластики, то бампера, детали интерьера и прочее паяются ей вполне хорошо.
На фото слева воздушный паяльник станции, справа – обычный (тоже от станции, кстати тоже с регулировкой температуры). Посередине – мой старый обычный с «третьей рукой» и лупой:
Подставку под «фен» прикрутил к паяльному столику:
За полтора года лежания в ящике видеокарта конкретно подешевела и несколько устарела (Asus HD7770 2GB, б/у около 6-7 тыс. рублей), но ради одной игры смысла покупать новую видеокарту не вижу абсолютно, поэтому решено: ремонтируем старую.
Снимаем радиатор, отстегиваем разъем вентилятора. Аккуратно отделяем алюминий от чипа – он иногда сильно приклеивается окаменевшей термопастой. Лучше всего не качать в стороны, а повернуть весь радиатор по/против часовой стрелке. В общем, сняли. Также надо снять все рядом находящиеся пластиковые элементы крепежа:
На обратной стороне та самая «окаменевшая» термопаста. Ее счищаем или соскабливаем с радиатора, с чипа (аккуратно) счищаем сухой салфеткой. Если совсем окаменела на чипе, то лучше ее оставить:
Ремонт MXM видеокарты 6750 для iMac
Принесли мне в ремонт данную видеокарту:
На моей памяти я впервые меняю видеочип на mxm видеокарте, при этом от красных. История ее появления у меня крайне скучна. Принесли на ремонт аймак 21,5 вроде бы 11 года, при этом в нем стояла уже рабочая видеокарта от Nvidia. А эта видеокарта лежала в коробке с запчастями от клиента(пытался сам разобраться в проблеме, поэтому моноблок ко мне приехал уже полуразобранный). Спросив его зачем это мне, он сказал что она неисправна, в сц сказали что пробита по всему где можно и где нельзя. Ну и узнав эту историю я ее выкупил под восстановление за символические 500 деревянных.
Внешне видеокарта нормальная, сбитых или сгоревших элементов я не обнаружил. Перехожу к замерам:
По входному напряжению сопротивление нормальное. А вот по всему остальному печалька:
Все указывает на пробитый видеочип, но при этом сопротивление по входному напряжению нормальное, от чего я делаю вывод что все системы питания рабочие. Ну а для дальнейшей диагностики надо снять видеочип и повторить замеры. Ставим видеокарту на стойки:
И ложим на операционный стол:
За кадром снимаю видеочип, зачищаю посадочные места и повторяю замеры на дросселях.
Сопротивления меня более чем устраивают, особенно сопротивление памяти.
Видеокарту я делал хорошему знакомому, который еще в прошлом году заказал "новые" видеочипы.
Шарики накатаны хорошо, внешнее состояние видеочипа не вызывает никаких нареканий.
Особенно при их сравнении
Наносим флюс, центруем видеочип и опять на паяльную станцию:
Запаиваю видеочип и жду когда плата остынет
Убираю стойки и отмываю плату
И повторяю замеры уже с установленным новым чипом:
Замеры более чем нормальные. Отмываю плату и несу проверять:
Есть картинка! Загружаю систему и в ней все работает нормально.
Более фотографии не сохранились так как видеокарту я делал еще в феврале, с тех пор она находится у моего друга, где иногда трудится. Про целесообразность данного ремонта я промолчу так как мы нашли такую в нашем городе за 6к, а сам ремонт обошелся в пол цены от стоимости б/у
Если дойдут руки, то доделаю один аппарат которого нет и такой нигде не купить так как они не выпускались впринципе)
Всем удачных ремонтов друзья!
Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W
В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата - всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы - затворный резистор и диод.
Повезло - после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.
Читайте также: