Выбор блока питания форум
И вообще народ жалуется что в последнее время качество БП снизилось.
*********Интересные ссылки - кому интересно.*********
Tаблица для расчёта потребляемoй компoм мoщности .
при расчёте нужно помнить
1. что в таблице даны примерные значения
2. мощость указанная на БП это как правило ПИКОВАЯ мощность. БП не способен её выдавать постоянно.
3. со временем характеристики БП могут существенно ухудшаться
4. максимальная мощность может сильно зависить от температуры внутри БП
Общие характеристики:
Полная поддержка всей линейки процессоров INTEL и AMD
Дизайн с использованием Трёх/Двух- вентиляторов с шарикоподшипниками
Функция быстрого охлаждения
Пониженный уровень шума
Напыление золота (24 Карата) на решётки вентиляторов для улучшения аэродинамических показателей и элегантного внешнего вида
Позолоченные (24 Карата) контакты всех разъёмов питания материнской платы и IDE-устройств для повышения надёжности соединения
Защита от перенапряжения, короткий цикл защиты на всех выходных уровнях
Поддержка функции мониторинга скорости вращения вентилятора для новых материнских плат (опционально)
По цепи +5VSB сила тока - 3 Aмпера, максимальная сила тока на рынке БП! (в версии с тремя вентиляторами)
Контроль скорости вращения вентиляторов (Авто, Высокая и Низкая скорость)(в версии с тремя вентиляторами) - ручной регулятор вынесен на заднюю стенку блока питания
Проработанная внутренняя аэродинамика
Соответствие всем стандартам в мире по электробезопастности и помехозащищенности
БП, два шарикоподшипниковых вентилятора, соответствует всем нормам безопасности, P4 Approval
В спящий режим переводится через Пуск - Завершение работы - приостановить работу.
Это как с трансформатором, так и без него.
Добавлено
Когда комп выключаешь - происходит всё как обычно.
Если стабилизатор не выключать, жмешь на кнопку Power - включется как и раньше.
P.S. сейчас приходится включать стабилизатор - комп включает сам, а когда не было стабилизатора, комп включался, когда не сетевом фильтре жмёшь включатель/выключатель.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда.
- Укажите точную модель блока питания, или фото наклейки с него
- Укажите полную конфигурацию вашего ПК
- Наличие/отсутствие разгона
- Подборка рекомендуемых блоков питания: Johnnylucky PC Power Supply Recommendations
- Подборка не рекомендуемых блоков питания: Johnnylucky PC Power Supply Problems and Issues
(рекомендуется к прочтению)
Технологии и защиты:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Материнка Gigabyte m61pme-s2p, процессор AMD Phenom II X4 925. видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce GT 630 2048MB DDR3. и БП 400w
Потянет ли БП такую нагрузку?
Stel6max,
вашему конфигу надо ~ 220-230 Вт по 12V. Вам осталось узнать, сколько выдаёт БП по линии 12V.
Вы правы. Но так как модель бп не названа, мы не можем дать пользователю наиболее полный ответ. А только лишь общие понятия.
Хотелось бы спросить мнение тех, кто сталкивался с таким БП как Aerocool Strike-X 600. Что можно о нем сказать хорошего/плохого?
Пока в раздумьях, какую видеокарту покупать к такому блоку(если он качественный) - 760 или 770, насколько сильный прирост в производительности и насколько он заметен?
Ileas21,
Хорошее в нем - цена
Плохое - посредственное качество.
Если вы его еще не купили, то лучше взять что-то посолидней
Если он уже куплен - то пусть стоит. Карточку 770 он осилит.
Не куплено, но планируется. Все упирается в финансы. Что можете посоветовать относительно недорого и сердито?
что все, пардон, г*вно, некачественное, все шумит,дросселями свистит, горит, через три дня обратно в сервак. Где правда?
Меньше читайте отзывы. Там ибо только плохие пишут, либо школота знаниями сверкать пытается.
ctich21,
Привет! Это переодетый FSP PNR 500 - самый бюджетный FSP. 400 ватт от точно отдаст, на указанный конфиг - хватит с головой. По проблеме из поста - если я не ошибаюсь, то на той плате USB запитаны от дежурки (на выключенном ПК телефон заряжается?), а ее может не хватать на все. Замерять бы напругу на фиолетовом проводе когда в USB все воткнуто.
Спасибо за отзыв, сейчас пришел на работу, проверил, не заряжает мобильник от usb портов при выключеном компе(пробовал и 3.0 и 2.0) или может это где-то в биосе отключено?. Получилось я ввел вас в заблуждение. Это Огрызок не хотел заряжаться при выключенном компе, видимо мало ему питания. А вот обычный мобильник заряжается, причем от любого из портов USB, причем не важно 3.0 или 2.0
Я так понимаю, что в таком случае замена БП ничего не даст? Или все таки разные БП дают на дежурку разную мощность? Если есть смысл в замене какой именно посоветуете брать? Что бы не сильно переплачивать, но и что бы с запасом определенным.
Включил комп, сейчас на usb 3.0 внешний хард определился нормально и работает. Возможно просто глюк какой-то был в тот день.
Да мать у меня вроде ревизии 1.1( или это не имеет значения?)
Небольшое размышление на тему качества современных блоков питания, навеянное просмотром роликов на YouTube.
На написание этой короткой статьи натолкнула серия роликов на YouTube. Просто случайно натолкнулся на довольно специфичное "тестирование" проводов блока питания от одной достаточно известной компании. Смысл сводится к тому, что провода воздействуют с магнитом, что в случае применения меди не должно проявляться.
реклама
Ну и решил проверить на своих, благо особых знаний не требуется, достаточно иметь магнит под рукой.
Естественно, что ничего подобного не стоит ожидать от блоков Вequiet straight power 11, Enhance EPS-1770GA4 или Corsair CS 650m. Все они имеют золотой сертификат и достаточно хорошую начинку (кроме весьма спорного Корсара - Elite, Elite…). Даже весьма дешевый Chieftec ECO (GPE-500S) имеет нормальные провода.
Но у меня имеется и абсолютно китайский "ноунейм", который шел в комплекте с корпусом Vento.
Общий вид.
реклама
Никакого сертификата не имеет, достаточно старый. Но, провода выполнены из меди. Хоть тонкие, но медь!
Этот блок уже давно лежит без дела и его использую в редких случаях, когда кто-нибудь приносит проблемный компьютер, в качестве тестового и изначально рабочего.
Я не специалист в схемотехнике блоков, поэтому просто прикреплю фотографию начинки. Пусть сведующие люди сами решат, что за зверь:
реклама
Понятно, что никаких современных тенденций в духе раздельной стабилизации тут нет (она вряд ли в то время вообще часто встречалась). Но не поленились распаять парочку конденсаторов ТЕАРО, которые такие середнячки по качеству.
Про конденсаторы другой фирмы – TAICON, я ничего не слышал. Они сейчас не встречаются в обозреваемых блоках.
Без нагрузки напряжения по 12 и 5 вольтовым линиям в норме:
Линия 12 вольт.
реклама
Линия 5 вольт.
Под нагрузкой (проверял примерно два года назад) по 12 вольтовой линии немного проседает, но ниже 12 вольт не опускается.
При выключении, блок противно начинает пищать, постепенно снижая громкость:
В свое время на форуме я спрашивал про данный блок и мне так никто не ответил. Поэтому информации по поводу реализованных защит не имею. Решил рискнуть. И блок благополучно уходил в защиту при коротком замыкании по 12 и 5 вольтовым линиям. Это уже что-то.
Не подумайте, что я хвалю данный блок. Нет, ни в коем случае. Просто, мне кажется, что сейчас производители уж слишком начали экономить. И это печально.
И вот возвращаюсь в тому самому блоку, который так разнесли в пух и прах блогеры.
Более мощный, но производитель сэкономил буквально на всем (в этом легко убедиться,поискав видео на YouTube). Цена на него в магазинах примерно 2200 рублей.
Если стоят японские конденсаторы (и такое бывает), то платформа мало известна и могут быть проблемы.
Даже те модели, которые в тестах считаются тихими (а это не всегда подтверждают покупатели), имеют радиаторы, на которые без слез нельзя смотреть. Это ведет к повышенным температурам.
А ведь без всякого зазрения совести на некоторые модели дают гарантию в 5 лет.
И вот, постепенно убирая совсем уж компромиссные варианты, мы незаметно приближаемся к сумме в 7000 рублей.
Что совсем не дешево. Да и вообще, это уже сегмент "золотых" блоков питания.
Да, все понимаю: инфляция, влияние коронавируса на мировую экономику. Проклятый майнинг (да - да). Но ведь раньше были блоки с более - менее качественной начинкой. Причем, со странным сертификатом 80+, например, OCZ ModXStream-Pro 600, который я по своей глупости спалил.
Мне могут возразить: есть гарантия, чего парится по поводу конденсаторов и высокой температуры. Но гарантия распространяется на сам блок, который в случае чего может утянуть за собой все остальное железо. И возврат денег по гарантии, вам мало чем поможет.
Поэтому не экономьте на блоке питания, даже если у вас бюджетная сборка. Не делайте его покупкой на сдачу. Разговоры о том, что в бюджетной сборке качественный блок не уместен, глупые и вредные. Часто такая бюджетная сборка обходится человеку с небольшим доходом куда дороже в процентном соотношении, чем условный Ryzen 7 5800x + RTX 3080 для человека с достатком.
Это не значит, что берем только "платиновый" Сисоник, но и резать бездумно бюджет не стоит. За это ваш компьютер "спасибо" не скажет.
Если же обратиться к самым общим рекомендациям, то по мнению обитателей Конференции, наиболее сбалансированные бюджетные блоки преобладают в модельном ряде компании Чифтек (Chieftec). Тут можно найти и современную платформу и более - менее приличные конденсаторы и приемлемый шум от вентилятора.
И это за довольно сносную цену в пределах 6000 рублей за модели мощностью до 650 вт.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
→ → → → куратор темы: Эксперт клуба THG | БП — hrdCore
1. При выборе БП нужно ориентироваться на то, сколько он выдаёт по 12v линии, надпись на БП 750W не означает что он может выдать 750W по 12v линии, так как от неё питаются основные потребители ПК (проц, видео и др. комплектующие), то важна именно 12v линия, например:
Комбинированная нагрузка по 12v линии 62A это (62*12=744) то есть 744W, что в принципе, не криминал, почти что заявленная мощность
Комбинированная нагрузка по 12v 650W, то есть на 100W меньше заявленной, это уже не гуд.
Суммировать виртуальные линии (+12V1, +12V2. ) нельзя!
Ну и для примера явный обман в плане мощности:
БП заявлена мощность 750w, а реальная мощность 450W.
2. БП желательно брать с запасом, для чего: меньшая нагрузка на БП уменьшает уровень шума, БП медленнее "проседает" и даже когда просядет всё равно тянет конфиг, так же если есть запас, БП лучше переносит пиковые нагрузки, так же при неполной загрузки БП даёт более стабильные напряжения что повышает надёжность системы, плюс можно без проблем добовлять мелкие комплектующие (HDD, память, вентиляторы и т.д.) и не задумываться, а не перегружу ли я БП.
3. Как рассчитать потребление ПК и какой по мощности нужен БП?
Примерный расчёт:
Макс потребление видеокарты (под стресс тестом, например Furmark, не под 3Dmark и не под играми), плюс макс потребление процессора (опять же под Linpack или схожими программами, как вариант можно просто посмотреть TDP процессора (Рассеиваемая мощность) обычно указывается в описании), +50W на мать и умножить на 1,56 (запас + остальные комплектующие) итого примерно так:
(видео+проц+50W)*1,56 считаю довольно разумным подходом подробнее:
Экспресс оценка (расчет) мощности блока питания
1. Дополнительный нагрев (причём не только БП) и соответственно шум.
2. Глюки, рестарты, БСОДы, не включение ПК с первого раза, или включение только после того как обесточишь ПК.
3. Если БП работает на пределе возрастает шанс получить нестабильные напряжения которые гробят систему (HDD в первую очередь).
4. Смерть БП или БП и части комплектующих как повезёт или не повезёт.
"запас в % можете сказать?" - если отталкиваться от паспортной мощности 650 Вт, то в обычном использовании не менее ~ 30%. Это при пиковом потреблении в обычном использовании (в т.ч. игры). А также с учетом максимально стабильного разгона процессора (со скальпированием) с применением топового воздушного кулера или серийной СВО + заводской разгон ВК.
Запас запасу рознь. В зависимости от того, к какому БП применяется. У хорошего 650 Вт БП паспортная мощность - это не максимально возможная. Силовая часть у хороших БП рассчитывается с запасом от 1.5 и более раз. Причем защита по перегрузки по току (OCP) по требованиям стандарта настраивается на срабатывание при превышении от 10 до 50% от паспортной мощности. Т.е. до пределов по силовой части и не добраться практически. Главное, чтобы не было проблем с охлаждением.
А вот для сравнения как обстоят дела у всяких "шлакоблоков". Вот например ранее указывал насчет KCAS-700. У него силовая часть всего около 400 Вт. Т.е. по отношению к хорошим БП у него паспортная мощность должна быть примерно 270 Вт, а нагрузка при к-рой будет 30%-ный запас от паспортной мощности - около 190 Вт всего. В то время как он якобы 700 Вт. Но эти 700 Вт лишь на наклейке. Такую мощность наращивать несоизмеримо проще, чем наращивать элементную базу. Но хомячки хорошо ведутся, что как раз на руку маркетологам. Чувствуется разница? Вот Вам и запас. И это только затронут вопрос по мощности. Не затрагиваются другие аспекты: как отстроена стабилизация (особенно в динамике), уровень пульсаций, время удержания в сети и т.д.
Поэтому и рекомендуется при выборе БП вкладываться в качество, а не просто в кол-во.
"сам по себе тише БП" - не всегда более мощный БП = более тихий. С требованиями по тишине нужно выбирать именно из тихих БП (при нужных нагрузках), а не просто из более мощных. Поскольку у большинства БП обороты вентилятора регулируются от температуры, то не нужно забывать и про нормальную реализацию охлаждения в корпусе (и в целом в помещении).
→ → → → куратор темы: Эксперт клуба THG | БП — hrdCore
1. При выборе БП нужно ориентироваться на то, сколько он выдаёт по 12v линии, надпись на БП 750W не означает что он может выдать 750W по 12v линии, так как от неё питаются основные потребители ПК (проц, видео и др. комплектующие), то важна именно 12v линия, например:
Комбинированная нагрузка по 12v линии 62A это (62*12=744) то есть 744W, что в принципе, не криминал, почти что заявленная мощность
Комбинированная нагрузка по 12v 650W, то есть на 100W меньше заявленной, это уже не гуд.
Суммировать виртуальные линии (+12V1, +12V2. ) нельзя!
Ну и для примера явный обман в плане мощности:
БП заявлена мощность 750w, а реальная мощность 450W.
2. БП желательно брать с запасом, для чего: меньшая нагрузка на БП уменьшает уровень шума, БП медленнее "проседает" и даже когда просядет всё равно тянет конфиг, так же если есть запас, БП лучше переносит пиковые нагрузки, так же при неполной загрузки БП даёт более стабильные напряжения что повышает надёжность системы, плюс можно без проблем добовлять мелкие комплектующие (HDD, память, вентиляторы и т.д.) и не задумываться, а не перегружу ли я БП.
3. Как рассчитать потребление ПК и какой по мощности нужен БП?
Примерный расчёт:
Макс потребление видеокарты (под стресс тестом, например Furmark, не под 3Dmark и не под играми), плюс макс потребление процессора (опять же под Linpack или схожими программами, как вариант можно просто посмотреть TDP процессора (Рассеиваемая мощность) обычно указывается в описании), +50W на мать и умножить на 1,56 (запас + остальные комплектующие) итого примерно так:
(видео+проц+50W)*1,56 считаю довольно разумным подходом подробнее:
Экспресс оценка (расчет) мощности блока питания
1. Дополнительный нагрев (причём не только БП) и соответственно шум.
2. Глюки, рестарты, БСОДы, не включение ПК с первого раза, или включение только после того как обесточишь ПК.
3. Если БП работает на пределе возрастает шанс получить нестабильные напряжения которые гробят систему (HDD в первую очередь).
4. Смерть БП или БП и части комплектующих как повезёт или не повезёт.
"запас в % можете сказать?" - если отталкиваться от паспортной мощности 650 Вт, то в обычном использовании не менее ~ 30%. Это при пиковом потреблении в обычном использовании (в т.ч. игры). А также с учетом максимально стабильного разгона процессора (со скальпированием) с применением топового воздушного кулера или серийной СВО + заводской разгон ВК.
Запас запасу рознь. В зависимости от того, к какому БП применяется. У хорошего 650 Вт БП паспортная мощность - это не максимально возможная. Силовая часть у хороших БП рассчитывается с запасом от 1.5 и более раз. Причем защита по перегрузки по току (OCP) по требованиям стандарта настраивается на срабатывание при превышении от 10 до 50% от паспортной мощности. Т.е. до пределов по силовой части и не добраться практически. Главное, чтобы не было проблем с охлаждением.
А вот для сравнения как обстоят дела у всяких "шлакоблоков". Вот например ранее указывал насчет KCAS-700. У него силовая часть всего около 400 Вт. Т.е. по отношению к хорошим БП у него паспортная мощность должна быть примерно 270 Вт, а нагрузка при к-рой будет 30%-ный запас от паспортной мощности - около 190 Вт всего. В то время как он якобы 700 Вт. Но эти 700 Вт лишь на наклейке. Такую мощность наращивать несоизмеримо проще, чем наращивать элементную базу. Но хомячки хорошо ведутся, что как раз на руку маркетологам. Чувствуется разница? Вот Вам и запас. И это только затронут вопрос по мощности. Не затрагиваются другие аспекты: как отстроена стабилизация (особенно в динамике), уровень пульсаций, время удержания в сети и т.д.
Поэтому и рекомендуется при выборе БП вкладываться в качество, а не просто в кол-во.
"сам по себе тише БП" - не всегда более мощный БП = более тихий. С требованиями по тишине нужно выбирать именно из тихих БП (при нужных нагрузках), а не просто из более мощных. Поскольку у большинства БП обороты вентилятора регулируются от температуры, то не нужно забывать и про нормальную реализацию охлаждения в корпусе (и в целом в помещении).
Читайте также: