Усилитель уходит в защиту от блока питания
Мужики, беда. Как уже поняли — усилок уходит в защиту. Усь стоит Blaupunkt GTA-275 на 425 Ватт. Саб Supra. Написано 600 Вт))) Голова JVC kd-r327. Питание через толстенные провода (сечение не знаю, но толщиной с палец - точно) и кондер на 1Ф.
Так вот. Аккустика эта стоит с пол года. И все всегда было "огонь". Вчера, по дороге домой, заметил, что чем больше я прибавляю громкости на ГУ, тем меньше я слышу баса. Позже (минуты через 3) саб совсем заглох. Остановился, смотрю усилок. Он очень нагрелся и сгорел предохранитель. Приехав домой, приобрел еще пару предов, разобрал усь, подключил в разобранном состоянии и давай наблюдать. На тихой громкости все норм. При добавлении громкости в первый раз усь ушел в защиту, во второй раз сгорел предохранитель. При этом усилитель очень греется. Но внутри никаких следов перегруза… Если отсоединить саб, то ничего не горит.
В чем может быть причина? Это усилитель гонит, или может саб подгорел уже? Саб подключен мостом.
Заранее всем благодарен.
Destino Искусственный Интеллект (288821) Усилку на малой громкости пофигу, 2 ома там или 0. Возьми другой саб да проверь!
Равшан Бузоев Искусственный Интеллект (711199) со временем сопр. проводников не меняется в пределах века
усь аналоговый, он и должен греться
он дохлый, поэтому работает из последних сил
саб гафно
гафно зажарилось и коротит.
Дорогой Джон Искусственный Интеллект (228061) можешь его смело выкидывать на помойку и на будещее бери МОНОБЛОК, и необходимо чтобы он был на 30-50% мощнее номинала саба.
Возможно защита рубит усилок по перегреву. Вставка может гореть из-за электролитического кондера, который стахановскими темпами высыхал, стоя рядом с радиатором усилка, и в конечном счете начал резать низы, добавляя нагрузку на вставку.
Сергей Кулёв Просветленный (41146) Из-за нагрева - тепловая защита. Дальше начала гореть вставка из-за КЗ в кондере. Но это всего-лишь мое предположение с вероятностью 99%. Неси к доктору. Вскрытие покажет. Я дома вместо муз. центра вмандячил в мебель автомагнитоллу и повешал на неё колонки от старого центра. По параметрам всё в масть, но радиатор усилка напрягался не хило. Пришлось вешать на него дополнительный отвод тепла с кулером. Теперь он чуть тепленький.
У мя усилок TEPE QQ-50.04 max output power 15000 watts и два блина киккер незнаю по сколько ватт, так вот слушаю музыку тихо все работает, увеличиваю громкость на усилке горит красная лампочка и перестает играть, убавляю звук через некоторое время опять начинает работать усилок и так каждый раз как добавляю звук
Это что за зверь такой?
корпус горячий, когда вырубается?
Скорее всего уходит в защиту от перегрева. Как установлен усилитель и подключены динамики?
усилитель стоит на буфере, у меня на БЖ фотки есть, а как быть с перегревом? вентилятор поставить?
Ну как вариант вентилятор. Просто усилитель не должен греться до отруба, тем более зимой, если у него нормальное питание и гейн не до упора вывернут)
у меня усилок всегда включеннный стоит, REM провод к +12 подключен, от этого ничего не случиться?
На перегрев это не влияет. Тяжко только твоему аккумулятору)
Ну как вариант вентилятор. Просто усилитель не должен греться до отруба, тем более зимой, если у него нормальное питание и гейн не до упора вывернут)
а гейн все до упора вывернут
ты колонки медленно жаришь)
я скоро устану повторять всем:)))
Гейн — чувствительность по напряжению линейных выходов источника сигнала. Вот к примеру если у тебя пионер 80PRS, у него 5Вольт линейки. Значит и на усилителе надо выставить гейн на 5 вольт. Если крутить больше, то усилитель работает в перегрузе, клипует, греется, жрет ток и прочее.
Ясно) Спасибо огромное) Завтра посмотрю сколько вольт у него и выставлю)))
Это будет правильно) Возможно станет тише по громкости, но тем менее без перегрева и изнасилования динамиков ) не за что)
вот характеристика саба у мя 2 таких блина на одном усилке, Импеданс (Ом) 2 или 4, сдвоенные звуковые катушки
Максимальная рекомендованная мощность усилителя (Вт, пиковая/RMS) 800/400
Чувствительность (дБ 1 Вт/1 м) 86.9
Частотный диапазон (Гц) 25-500
Монтажная глубина (см) 15.9
Монтажный вырез (см) 27.8
Минимальный рекомендованный объем закрытого корпуса (л) 28.3
Максимальный рекомендованный объем закрытого корпуса (л) 130
Минимальный рекомендованный объем корпуса с фазоинвертором (л) 49.6
Максимальный рекомендованный объем корпуса с фазоинвертором (л) 63.7
характеристики саба тут не принципиальны) Речь идет о первоначальной стыковке усилителя с ГУ:)
Какой блок ты подключил?
Без уся блок работает? Вообще слабоват он для уся твоего. Гейн правильно накрутил? 0.2это максимум 6 минимум. Либо Бп не исправен либо каратыш.
да, работает, подключал просто светодиодную лампочку с габаритов, работает, не выключается. Гейн максимально влево, т.е самый минимум.
Тестером меряю БП стабильно 12.03-12.05В
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
А как отличить их? там вроде все просто желтые провода, желтых с черным нет
По фото смотрю ты все линии+ соединил?
да, и так минусы! делал по видео инструкции с ютуба
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
да, работает! и когда подключаю усь, то на усе сразу загорается индикация Протекшин и через 2-3 сек БП вырубается. Не знаю от чего горит Протекшин, может просто при включении всегда загорается
возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.
а чем это будет лучше? если сейчас все 12В соединены в одну
Там скорее всего две линии +12 идут почти как от отдельного источника (отдельные обмотки, выпрямители) поэтому разная нагрузка и соответственно раздельная защита. Попробуй просто один любой жёлтый подключить.
там есть желтые провода чуть толще и чуть тоньше
Сними крышку блока, на плате обычно выделены и подписаны места пучков проводки.
и к каким надписям подключать?
+12V2, там вроде мощнее немного будет.
ок, спасибо, посмотрю
ну а чего тогда многие скручивают все плюсы в кучуи все работает?
ок, спасибо!
я завтра сниму корпус, сфоткаю, посдкажешь тогда как правильно подключить?
Все верно! Сам с ПК работаю.
возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
надо же…первый раз слышу о двух линиях…у меня все в один связаны все работает отлично
У тебя просто БП по мощности оч слабый
что не хватает даже на самвй минимум включить? а если запитать усилитель от БП через АКБ?
Я когда проверял свои уси как играют дома брал акб и зарядку для акб и усё
Вполне возможно, что бп уже усталый…не выдает нужного тока в нагрузку и сильно просаживается напряжение, как следствие срабатывает защита.Если все правильно подключено, должно работать.Попробуй взять другой блок
другого блока нет! только этот! вот нашел видел в интеренете, все тоже самое!
На фотке видно, что электролит вздулся, возможно поэтому и не держит заявленную нагрузку.БП уже сколько лет?))
Электролит это где он находится? Да ну хз. Лет5
На фото черный бочонок, находится на плате бп.Через 5 лет такие бп выкидывают без сожаления на свалку)))
Кондер точно один не рабочий, это сильно влияет.
Где он находится?
По фото видно один кондер вздутый.
Ок. А как то вообще можно проверить мощность БП
Для реальной проверки нужен стенд.
А так: Программа S&M, стресс тест для БП.
Ок, спасибо. А как померять сколько потребляет или нуждается энергии усилитель?
Для расчёта мощности усилителя по номиналу предохранителя нам надо узнать его КПД (коэффициент полезного действия), который зависит от класса работы усилителя. Ниже приведено описание основных классов усилителей, которые используются в автозвуковой индустрии:
Класс А. Усилители данного класса обладают низким КПД около 20-30%, но дают сигнал очень высокого качества. Усилители А-класса можно встретить лишь в очень дорогих аудиосистемах Hi-End уровня.
Класс АВ. Большинство автомобильных усилителей принадлежат именно к этому классу. Они способны выдавать достаточно качественный сигнал при относительно неплохой эффективности. КПД этих усилителей около 50%. Усилители AB-класса используются в головных устройствах (ГУ).
Класс D. Это самый современный класс усилителей, в котором применяется цифровая обработка сигнала. Усилители D класса очень мощные, компактные и выделяют меньше тепла, однако в данный момент применяются только для работы в НЧ-диапазоне, т.е. с сабвуферами. Большинство 1-канальных усилителей (моноблоков) относится к этому классу. КПД таких усилителей примерно 70-80%.
Зная класс усилителя и номинал его предохранителя можно расчитать примерную мощность, которую он способен выдать. Предохранитель ограничивает потребляемую мощность, т.е. усилитель не может долговременно потреблять ток, сила которого больше, чем номинал предохранителя. Из общего курса физики известно, что потребляемая мощность равняется произведению напряжения на силу тока:
P=U*I (потребляемая мощность)
В нашем случае значение U равняется напряжению бортовой сети автомобиля ~14В при заведённом двигателе, а значение I равняется номиналу предохранителя или их сумме, если предохранителей несколько.
По данной формуле мы можем рассчитать потребляемую усилителем мощность. Умножив это значение на КПД, мы получим мощность, которую усилитель способен отдать. Если обозначить КПД буквой E (effectiveness), то формула примет вид:
P=U*I*E (выдаваемая мощность)
Это значение равно суммарной мощности всех каналов усилителя, и если этих каналов больше, чем 1, то это число необходимо разделить на количество каналов N:
Аппарат уже был в ремонте. Не сделали. Неисправность проявляется следующим образом: усилитель не включается – уходит в защиту, при повторном включении индикации нет – не светит даже красный светодиод «Protect» (Защита), предохранители целы.
Беглая проверка после вскрытия выявила два пробитых биполярных транзистора в одном из выходных каскадов – одна из комплементарных пар УМЗЧ (усилителя мощности звуковой частоты).
Кто не знает, такую проверку мощных транзисторов можно делать и без выпайки. Достаточно мультиметром проверить сопротивление между выводами транзисторов УМЗЧ. Если мультиметр хоть раз покажет нулевое сопротивление – транзистор выпаиваем и на детальную проверку.
Универсальный тестер даже запустил самопроверку (Selftest). Она включается, если замкнуть контакты 1, 2 и 3 ZIF-панели. Транзисторы просто превратились в токопроводящую перемычку.
Стало понятно и поведение усилителя во время диагностики. Пробитые транзисторы одного из каналов провоцировали короткое замыкание (КЗ) источника питания. Пока транзисторы ещё оказывали хоть какое-то сопротивление, срабатывала система блокировки и усилитель уходил в защиту, сигнализируя нам об этом свечением красного светодиода («Protect»).
Но, при повторном включении усилитель перестал и вовсе включаться, индикация отсутствовала, а в защиту уходил уже внешний блок питания, которым запитывался усилитель во время ремонта.
Устранив КЗ в выходных каскадах УМЗЧ желательно проверить исправность преобразователя напряжения. О том, что это за блок, и, как его найти на плате усилителя, я рассказывал в первой части про устройство автомобильного усилителя.
Далее проверяем, включится ли усилитель штатно (засветится ли зелёный светодиод «Power»), не будет ли опять уходить в защиту (светится красный светодиод «Protect»). В некоторых случаях можно замерить основные напряжения, убедится в их корректности.
Надо отметить, что такое тестовое включение следует проводить аккуратно и на короткое время. Неисправности бывают разные. Например, бывают случаи, что преобразователь напряжения работает, но выдаёт завышенное напряжение. Из-за этого могут "хлопнуть" конденсаторы фильтра во вторичных цепях питания. Это очень опасно!
Нередки случаи, что какие-либо активные компоненты на плате начинают сильно греться и т.п. То есть в схеме ещё присутствует неисправность, которую необходимо обнаружить и устранить, пока это не привело к более серьёзным последствиям.
Тестовое включение показало, что преобразователь напряжения исправен, засветился зелёный светодиод («Power»), оставшиеся мощные транзисторы УМЗЧ и маломощные транзисторы в цепи их обвязки не грелись.
Заменил оба транзистора: 2SA1941, 2SC5198. Оба оригинал, все известной фирмы TOSHIBA.
Отдал за них 230 руб. без учёта доставки.
Пробное включение прошло успешно. Усилитель включился, индикация появилась – "зелёный". Штатный рабочий режим.
Казалось бы всё, усилитель исправен, и "ленивый" ремонт завершён, но не тут-то было.
После ремонта любого аппарата необходимо проверить его корректную работу, провести так называемый "электропрогон".
Для проверки исправности усилителя к ранее неисправному каскаду была подключена акустическая колонка, а на вход REAR был подан звуковой сигнал от MP3-плеера.
Результат несколько удивил. Воспроизводимый звук сильно искажён. Новые транзисторы, которые были установлены взамен сгоревших сильно нагревались.
Что же делать дальше? Естественно, надо проверить наличие типовых напряжений.
Напряжения после преобразователя оказались в норме ±26V, а вот замеры на стабилитронах (являются частью параметрических стабилизаторов на 12V) показали, что на одном из них напряжение сильно занижено, до 2,73V (ZW1).
Аналогичная ситуация и на стабилитроне другой шины питания, всего 6,74V (ZW2).
Также было занижено напряжение на 10V стабилитроне (ZW3) возле микросхемы JRC4558D. Стало понятно, что где-то затаилась неисправность. Есть неисправный элемент, через который протекает завышенный ток, и это приводит к падению напряжения после параметрических стабилизаторов.
Параметрические стабилизаторы запитывают микросхему JRC4558 и блок входных фильтров, который также выполнен на операционных усилителях JRC4558. Они питаются двухполярным напряжением ±12V, которые и формируют параметрические стабилизаторы на стабилитронах ZW1, ZW2.
Далее меня ждал сюрприз. Напомню, аппарат уже пытались починить. Оказалось, что в параметрических стабилизаторах установлены резисторы другого номинала!
Остатки флюса, небрежная пайка контактов. Стало понятно, что их меняли. Замер сопротивления показал, что они на 1 кОм!
Воспользуемся подсказкой, взглянем на плату. На ней шелкографией указан номинал и мощность рассеивания применяемых резисторов (270 Ом, 2 Вт).
То есть, родные резисторы были заменены другими, но имеющими иное номинальное сопротивление, 1 кОм против положеных 270 Ом. Вот так меня подвела собственная невнимательность.
Подходящих резисторов в наличии не оказалось, поэтому пришлось собрать два составных резистора из последовательно соединённых резисторов. Мощность рассеивания каждого из резисторов не менее 1 Вт.
После замены резисторов замерил напряжение на них. Всё в норме, – 14V.
До этого было почти 24V. Вот на их сопротивлении и "падало" почти всё напряжение от источника питания.
Теперь всё как и должно быть: 26V (напряжение источника питания) - 14V (напряжение на резисторах) = 12V (напряжение на стабилитронах).
Не секрет, что применение параметрических стабилизаторов (резистор + стабилитрон) для формирования двухполярного напряжения ±12V порой приводит к частым поломкам автомобильных усилителей и сабвуферных моноблоков. На практике бывали случаи, что от чрезмерного нагрева резисторы сгорали, обгорала эмалевая изоляция на них или же в местах пайки выводов образовывался плохой контакт.
Поэтому желательно, чтобы резисторы были помощнее, а также были расположены подальше от других элементов схемы, дабы исключить их косвенный нагрев.
Параметрические стабилизаторы годятся для цепей с малым током потребления. В дешёвых китайских усилителях через них запитывается целый каскад из операционных усилителей. В результате применение такого схемотехнического решения приводит к ощутимому нагреву 2-ух ваттных резисторов, которые входят в состав параметрических стабилизаторов.
В более качественных усилителях применяются интегральные линейные стабилизаторы или схемы, где активным элементом является мощный биполярный транзистор (последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе).
Далее провёл тестовое включение усилителя и замерил напряжения на стабилитронах ZW1, ZW2, ZW3. На ZW3 напряжение стало штатным (10,47V).
На ZW2 также всё в норме (12,38V).
Но вот на стабилитроне ZW1 напряжение оставалось по-прежнему очень низким (2,59V).
Так как данные стабилизаторы запитывают операционные усилители JRC4558D в блоке предусилителя и фильтров, то подозрение пало на них. Неисправность одной из микросхем или "битый" элемент в обвязке мог приводить к потреблению завышенного тока.
Чтобы быть уверенным, что проблема точно в них, питание микросхем JRC4558D было отключено последовательной распайкой перемычек.
Результата это не дало, но комплементарная пара выходных транзисторов 2SA1941/2SC5198 перестала нагреваться.
После этого стало понятно, что проблема может быть в самих стабилитронах на 12V. Как оказалось, один из них был неисправен. Результат проверки показан на фото.
Для замены неисправного использовал стабилитрон 1N4742A (12V, 1 Вт, DO-41).
После замены стабилитрона и резисторов, усилитель стал исправно работать, напряжения стали нормальными: 12V на стабилизаторах, 10V на стабилитроне возле микросхемы JRC4558D. На холостом ходу транзисторы выходного каскада не грелись. Звук в норме, без искажений.
Но на этом приключения с данным аппаратом не закончились.
После установки платы в корпус и пробного включения индикатор работы («Power») загорелся на пару секунд и потух, а внутри корпуса что-то еле слышно треснуло. Запахло пластиком. Для радиомеханика это самый неприятный момент, когда работа практически закончена и осталось закрыть крышку, а тут на тебе, что-то пошло не по плану.
Оказалось, что вышел из строя один из шести MOSFET-транзисторов FHP60N06 в преобразователе напряжения. Обнаружил его визуально. Его фланец покрылся чем-то вроде металлических пузырей, а на боковой стороне корпуса виднелся скол.
Результат проверки показал, что MOSFET-транзистор неисправен.
Как ни странно, но остальные пять транзисторов оказались целы. После демонтажа злосчастного транзистора, я второпях решил подать питание на усилитель. Он штатно заработал с оставшимися пятью мосфетами.
Такой трюк может прокатить, если не нагружать усилитель и всё остальное исправно, но, делать я такое не рекомендую. Можно спалить оставшиеся мосфеты, да и ШИМ-контроллер с обвязкой впридачу.
В таких случаях лучше менять сразу все MOSFET-транзисторы в преобразователе на новые. Даже один полуживой транзистор в последствии может стать причиной выхода из строя преобразователя напряжения, ремонт которого обходится дорого из-за большого количества MOSFET'ов.
Для замены транзисторов FHP60N06 подойдут IRFZ48N. В наличии у меня были качественные IRFZ48N производства фирмы Infineon. Но, стоит понимать, что подойдут и другие транзисторы со схожей маркировкой 60N06, но в любом случае, желательно найти даташит и сверить характеристики. О параметрах MOSFET-транзисторов читайте здесь.
С чем связан такой странный "вылет" транзистора в преобразователе? На мой взгляд, это низкое качество компонентов, из которых собран усилитель. В процессе ремонта сложилось впечатление, что усилитель собран из откровенного контрафакта и брака. Посудите сами: на транзисторах выходного каскада УМЗЧ надпись TOSIHBA (вместо TOSHIBA). Частая уловка китайских умельцев.
Позже владелец сообщил мне, что вместе с усилителем сгорел и динамик сабвуфера. На мой взгляд, причиной тому послужил тот самый стабилитрон, неисправность которого привела к перегреву транзисторов выходного каскада, а затем и их пробою. Это в свою очередь добило и динамик сабвуфера. Такое вот качество китайских усилителей.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Читайте также: