Ultraviolet uv 6 блок питания пищит
Ультрафиолетовые стерилизаторы (бактерицидные лампы) широко используются для обработки воды в плавательных бассейнах, аквапарках и искусственных водоемах, а также для обеззараживания питьевой или хозяйственно-бытовой воды, поэтому и спрос на запасные части для УФ стерилизаторов А qua Р ro растет день ото дня. Приобрести их в Москве или любом другом городе РФ можно легко, быстро и выгодно в компании «АкваПро Вотер».
УФ дезинфицирование воды происходит под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нанометров, губительно действующего на патогенные микроорганизмы. Стерилизаторы устанавливаются на линии очистки воды, при этом обработка ультрафиолетом происходит на последнем этапе, чтобы не допустить повторного заражения. Если таким способом обеззараживается питьевая вода, ее органолептические свойства (вкус, цвет, запах) не изменяются. Корпус УФ установки изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали, а сама лампа заключена в защитный кварцевый чехол.
Мы предлагаем большой выбор качественных и надежных запчастей для УФ стерилизаторов. У нас вы можете приобрести сменные ультрафиолетовые лампы, уплотнительные кольца и чехлы к ним, а также балласты, отвечающие за включение стерилизатора, регулирующие скачки напряжения в электросети и максимально продлевающие срок службы УФ ламп. Кроме того, для более комфортного и безопасного использования данных устройств мы предлагаем приобрести счетчики ресурса ламп и мониторы ультрафиолетового излучения.
Все запчасти для УФ стерилизаторов А qua Р ro , представленные в нашем каталоге, имеют сертификаты качества. Они обеспечат длительное функционирование прибора, который будет качественно и своевременно очищать воду от вредных микроорганизмов. Наши опытные менеджеры помогут подобрать именно те запчасти для УФ А qua Р ro , которые подходят для вашей модели стерилизатора. Заказ можно оставить в дистанционном режиме, указав адрес доставки. Мы гарантируем, что он будет оперативно обработан и вы получите необходимые запчасти для стерилизаторов в самые короткие сроки. Помимо быстрой, удобной и выгодной покупки необходимых УФ ламп А qua Р ro и других запасных частей для стерилизаторов воды мы предлагаем монтаж, а также регулярное обслуживание и ремонт фильтрующих систем.
Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.
Причины писка блока питания
Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.
Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ.
Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми.
Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления).
Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания.
Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Топ авторов темы
serg6953 13 постов
o_l_e_g 5 постов
optima 9 постов
nikdemars 23 постов
Популярные посты
optima
28 декабря, 2012
это тоже ультрофиолет! Оптическое излучение соответствует электромагнитным волнам с длиной волны от 1 нм до 1мм и состоит из трех областей: ультрафиолетовой (УФ), видимой и инфракрасной (ИК). Ультра
optima
28 декабря, 2012
это на stm32 делал демо платку потренироватся!
optima
28 декабря, 2012
Изображения в теме
"вести" дрель по жесткости одной оси, по диагонали параллелепипед режешь (два "клина" в итоге, как у оконщиков для крепежа стёкл) и смещаешь (точность до микрон, при надобности).
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
с напыления из ламината? Вы предложили "затирать" металлом (сверло на реверс) пленку из акриловых или меламиновых смол, наверное, как вариант, если не много в штуках и с водичкой. хлопотно это и не гарантируется "на весу" хороший результат.
three diffrent one. на таких гаденьких покатушках мощный преобразователь не сделать. это так фильтр слабосильный кое-как. а в каких удобно. можно в BTU, можно в эргах, можно в лектрон-вольтах, можно в джоулях, даж в килокалориях можно надо сначала физику 6 класс выучить, потом прочесть книжыцу "теоретически основы лехтротекники" и понять шо там написано. 500 страничек всего. сонеты вильяма и те длинее. также полезно прочитать полностью даташиит на дрочельки и сделать соответствующии выводы а проще всего прочесть апноут и даташиит на микры повышающих преобразователей и сделать точнейшуу копию с даташиитного преобразователя
Я всегда сверлю немного по-другому: только сделал мелким свёрлышком зацепную вороночку, остановился и посмотрел куда увело, продолжаю сверлить уже с наклоном в сторону увода, тем самым как бы расширяю и углубляю воронку в сторону требуемого центра будущего отверстия. Чем сильнее увело - тем больше наклон. Когда визуально воронка уже стала по центру - выравниваю сверло и досверливаю отверстие. Дальше уже просто расширяю до требуемого диаметра. На словах выходит долго, а на деле - 2-3 секунды на "подготовку". Единственное, что если требуется точное отверстие большого диаметра (на вскидку больше двух-трёх диаметров "начального" свёрлышка), то рассверливаю начальное отверстие промежуточным диаметром, иначе так же может увести отверстие уже при рассверливании. Свёрла у меня острые. А вот просверливаемый материал никогда не знаешь как поведёт себя: дсп и лдсп весь разнородный, особенно дешёвый - попадает сверло на сгусток клея, и норовит уйти в сторону мягкой щепки; доска тоже может с сучком попасться, так же сверло уводит. Да и не всегда сверло ведь равномерно заточено - мелкие диаметры трудно проконтролировать при заточке.
.. стоит большой блок зарядки для аккумуляторов собранный радиолюбителями в 90х годах. Недавно он перегорел в связи с чем у меня вопрос .
.. транзисторы ) и если да то может быть у кого есть схема аналогичная по простоте но более надёжная) 2) Схему для этого блока питания и описание ( может быть у кого есть) 3) Где сейчас дешевле найти радиоэлементы пожалуй нестоит .
.. резервное питание было от аккумулятора ? Желательно чтоб аккумулятор во время работы от сети подзаряжался от того же блока питания без лишних причендал . Литий - 3,7 v ; адаптер 5v 1000mA ; ЧАСИКИ - 3хAAA . Может кто набросает схемку ? .
.. найти много информации по блокам питания системного модуля формата AT Заранее огромнейшее спасибо! Vopros sliskom obscij.Cto imenno nuzno? Если .
.. нем какие надписи есть?Вот перепиши,вбей в гуглятину,возможно найдешь.У меня поисковики,к сожалению заблокированы. Если блок питания совмещён с MainBoard. Тогда сложновато будет найти
.. STV-LC40LT0020F плата 5800-A3M12G-0P10 VER.005.05 очень нужна схема не могу опознать детали в блоке питания стабилитрон smd и управляемый стабилитрон в корпусе sot 23-3. A3M12G-Это ты указал материнку,если я .
.. мне. Я взялся за одно дело но теперь попал в тупик мне нужна зделать такой блок питания чтобы он работал от 220 преобразовывал электричество гденибуть в 16 а при потери сигнала метров после 30 .
.. блок питания ТЕС 21. Не устанавливается ток при вращении ручки Ток грубо/фино. Допустим, ручка на минимуме, а защита .
.. проще сделать и самому,но будут проблемы с габаритами трансформатора. 30 ампер всё-таки. Я думаю, за основу можно взять блок питания компьютера. Там уже есть источник на 12В и большие амперы. Сделать по аналогии. 30 Ампер в БП питания .
.. найти схему блока питания 12/24 В на ток нагрузки до 30 А :confused: Можно сотворить и самому. Стабилизация выходного напряжения .
.. и поскольку я начинающий и боюсь связываться с 220 вольт, то мне нужна ваша помошь. Для моей конструкции требуется блок питания на входе ~220 на выходе +/-220(для питания индикаторов) и +/-5 (для микроконтроллера). Зарание спасибо. .
Как устранить проблему?
Ledrus предлагает четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.
-
Приобретение герметичного блока питания, залитого внутри компаундом. Такая конструкция класса защиты IP6x обеспечивает высокую звукоизоляцию и полную тишину при работе системы освещения.
Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.
У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:
Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.
Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.
Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.
Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:
Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:
Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.
Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.
На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.
Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?
Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:
Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:
Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.
Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.
Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.
Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?
Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:
Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.
А для этого нам нужно найти источник шума.
Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):
Вот он же, в центре:
Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.
Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.
Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):
Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.
Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.
Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.
Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:
Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.
В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:
Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!
Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:
Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Читайте также: