Супервизор в блоке питания как обойти
имеется такой БП
ШИМ: UC3845b на отдельной платке
Супервайзер WT7525 N181 тоже на отдельной платке
Первноначально был диагноз - не включается
по схеме нечто гибридное между этим rom.by/files/600PT.pdf и вот этим rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf (ключи стоят полевики цепь управления ими сделана как у Codegen 600W, но через разделительный трансформатор как у Inwin )
Суть такова: блок питания говорят после грозы, убило его когда ПК был во включенном состоянии
Что обнаружил - горячая часть цела, кроме дежурки, было занижено напряжение (около 4,2В), оказались убиты TL431 в обратной связи, оптопара и TNY280P, заменил, напряжение стало 5,01 В, но при попытке включить БП он дергал вентилятором и все. Сразу стало понятно что срабатывает защита WT7525, защиту обошел впаяв между 3 и 4 выводом WT7525 диодик,блок включился, но выходные напряжения все завышены(теперь понятно почему защита срабатывала):
+12В - 13,79 В
+5В - 6,4В
+3,3В - 3,9В
-12В - -13,72В
и что то встал в тупик где копать задумался, может быть проблема в обратной связи UC3845b, попробовать поиграться резисторами в обвязке TL431? (TL431 и оптопары я заменил на блоке все на заведомо исправные чтоб не думалось).
У кого какие мнения
Раз дежурка выходила из строя - проверить микросхему ШИМ, и цепи её питания.
Для начала - посмотрите напряжение на входе TL431. Если ровно 2.5В, то действительно надо играться с делителем. Если больше - наверное, снова смотреть на замену TL. Обоих. В канале +3.3 ведь тоже завышено напряжение.
В общем напряжение на входе - 2,56 В, поставил другую новую 431 - стало 2,53, выходные напряжения снизились почти на 0,4В, поставил 431 с рабочего блока 431 - стало 2,57 напряжения снова пошли ввысь, судя по всему надо играться с делителем
Вот засада - поигрался делителем, напряжения стали более менее в норме
+12В - 12,15 В
+5В - 5,03В
+3,3В - 3,32В
-12В - -11,95В
А все равно не включается, пытается стартануть и все, через полсекунды выключается
в соседней теме писал что есть практически близнец, все 1 в 1 по измерениям
rom.by/forum/FSP400-60THN
Блин весь мозг этот БП мне уже выел
в общем надо искать 7525 микруху судя по всему и с учетом того что подыхала дежурка
Какие напряжения на ногах 7525?
Блок в ждущем режиме:
1 - 0
2 - 0
3 - 4,17
4 - 4,99
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 4,44
18 - 0
Напряжения при работе
+12 В - 12,09 В
+5В - 5,05 В
+3,3 - 3,32 В
-12В - -11,83 В
хмм судя по даташиту возможно микруха "думает" что по каналу I12A (5 вывод) перегруз.
В общем проблема решилась, со взрывом
Никогда не думал что попадусь на такой фигне, вот уж поистине век живи век учись
Итак, я перемкнул резистор сопротивлением порядка 0,05 Ом канала "А" +12В, где предположительно была перегрузка, подключил блок, блок включился и. через минуты 3 взорвался фильтрующий конденсатор на выходе 16В*220 мкФ. судя по всему он подсаживал этот канал и срабатывала защита, причем внешне по кондеру видно ничего не было ни вспученности ничего вообще, и под напругой постоянной от аккумулятора все нормально было
Заменил на более мощные 16в*1000 мкф зашунтировал керамикой 1мкФ, 3 часа полет нормальный!
мда, блин санта-барбара.
БП проработал 2 недели в компе под нагрузкой хорошей нагрузкой, ватт 400. и вырубился во время работы.
симптомы те же - срабатывает защита, дежурка в порядке
С виду все цело, будем разбираться.
В общем тему поднимаю снова, уже прямо интересно что с этим БП дело принципа, у кого какие предположения?
итак что происходит:
пропаял все соединения на предмет плохой пайки, замена емкостей на выходе - блок включился, напруги в норме, проработал 15 минут выключился, срабатывает защита. Включил принудительно - вместо 3,3 В на выходе 5,02 В, заменил TL431 в канале 3,3 В, снова запуск, блок включился, напряжения в норме, проработал 15 минут выключился
Пало подозрение на сборки шоттки в канале 3,3 В, заменил (они там в паре стоят), блок включился, напруги в норме, проработал 10 минут, выключился. Копаюсь дальше, решил снова все пропаять в канале 3,3 В, во время пайки обнаружился треснувший SMD кондер, если смотреть по схеме rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf это C24 , впаял другой уже не SMD, блок включился напруги в норме, проработал 20 минут, выключился.
прямо смешно уже, может кто сталкивался с такой проблемой у БП?
Самое интересное что я пробовал цеплять его к своему компу и гонять 3D (Видюха 4890 у нее потребление 210 Вт) все работает напруга по 12 ниже 11,85 не опускается, все остальные тоже в норме, через 15 минут как кто то выключателем щелкает.
Не спорю возможно супервизор тупит, но подкинуть вместо него нечего, можно конечно попробовать собрать что нибудь альтернативное но на чем? микросхем серии WT у нас в городе нет в принципе
Хотел бы вынести на общее обсуждение вопрос общего характера о супервизоре PS232.
Все вы, наверное, сталкивались с проблемой, когда БП уходит сразу после запуска в защиту.
Многие после этого замыкают третью ногу на землю и замеряют выходные напряжения. Если в какой-то линии оно меньше или выше номинала, начинают копать её и рано или поздно находят проблему.
Но что же делать, если после замыкания третьего вывода микросхемы на массу БП работает нормально и все выходные напряжения в норме? Нет вспухших конденсаторов, все Шоттки-диоды в норме? Кроме того, сам супервизор заменен уже на новый?
Как же найти ту линию, из-за которой супервизор вырубает БП через оптрон?
Судя по даташиту, супервизор достаточно "интеллигентен" и замкнув выводы между собой, которые идут на замер падения напряжения одной и той же линии, не получим ничего. Супервизору для анализа нужны именнно напряжения!
Может как-то можно повлиять на ситуацию заменой номиналов резисторов, которые идут к измеряемой линии? Т. е., можно таким образом настроить защиту грубее или совсем грубо? И после этого "нащупать" проблемную линию?
К сожалению, не могу прикрепить на этом форуме картинку с даташитом на PS232. Не совсем разобрался пока, как это делается.
Но чтобы всем было понятно: если мы говорим о первой 12-вольтовой линии, то это резистор Roc12 (1), который приходит на пятую ногу микросхемы.
Можно ли чего-то добиться, варируя его параметрами? Вызвать, допустим более позднее срабатывание защиты?
В документации после схемы имеются примечания, в которых показан пример расчета ROC для линии +5V. Для остальных линий расчеты выполняются аналогично.
В документации после схемы имеются примечания, в которых показан пример расчета ROC для линии +5V. Для остальных линий расчеты выполняются аналогично.
Спасибо за подсказку! Это уже кое-что! Признаться честно, это место в даташите я пропустил!
Пойду даташит курну.
В примера рассчёта там сначала рассчитывается опорный ток Iref. Его величина 20 микроампер. Почему именно такая величина?
То же самое касается величины Vri: она там составляет 1,25 Вольта.
Откуда берутся именно эти величины?
К тому же возник ещё один общий вопрос: резистор Ri в описании обозначен как current sense setiing - настройка чувствительности по току.
Если изменять его значения, то можно сделать всю схему чувствительнее или грубее?
Кроме того, в таблице со значениями указана величина опорного тока (Output Current for RI (IRI)) Ri от 12,5 до 62,5 микроампер.
А Vri тогда величина постоянная (1,25 Вольт)? Об этом нигде нет ни слова. Но в рассчёте она присутствует!
БП работает нормально и все выходные напряжения в норме? Нет вспухших конденсаторов, все Шоттки-диоды в норме? Кроме того, сам супервизор заменен уже на новый?
Значит проблема в обвязке супервизора, смотреть напряжения на контрольных выводах МС, а чем пытаться настроить защиту "грубее", проще заменить на на что нибудь типа wt7510 без защиты по току.
Легче всего создаются трудности.
Я в таком случае впаиваю панельку. И вместо PS223 ставлю WT7510/TPS35100. При этом отключается защита по току отдельных каналов, но остается общая защита от перегрузки и перекоса напряжений в каналах.
Tubedoctor
Насколько мне помнится, VRI является базовым значением, от которого рассчитывается сопротивление резистора RIдля достижения требуемого значения IREF.
Значит проблема в обвязке супервизора, смотреть напряжения на контрольных выводах МС, а чем пытаться настроить защиту "грубее", проще заменить на на что нибудь типа wt7510 без защиты по току.
Я в таком случае впаиваю панельку. И вместо PS223 ставлю WT7510/TPS35100. При этом отключается защита по току отдельных каналов, но остается общая защита от перегрузки и перекоса напряжений в каналах.
Спасибо за комментарий!
Насчёт WT7510 сразу мысль приходила, но мне хочется выяснить, что же является на самом деле источником проблемы. То есть причиной прекращения работы БП. Заменить PS232 на WT7510 без защиты по току можно, разумеется! Но вдруг там действительно есть какая-то скрытая проблема? Скажем, имеется утечка или ещё какая-то хрень? Блок потом снова встанет в лучшем случае. В худшем, в нём реально что-нибудь выгорит.
Хочется локализовать именно ту линию, из-за которой БП вырубается! Есть идея поиграться с номиналами токоизмерительных резисторов, которые приходят на входы 5, 7, 11, 12, 14, 15 микросхемы PS232. Соответственно это резисторы Roc5, Roc12(1), Roc12(2), Roc12(3), Roc12(4), Roc33.
И вторая проблема: нет у меня сейчас на руках супервизора WT7510. Надо заказывать и недели две-три ждать.
Саму обвязку супервизора на плате скурпулёзно пока не проверял. Но тем не менее, на 90% уверен, что дело не в ней. Гореть там попросту нечему: больших токов там нет никогда. Электролитов тоже нет (потеря ёмкости и прочее). Качество монтажа и пайки сейчас посмотрю.
Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.
Основные узлы блока питания
Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!
Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.
Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.
Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.
Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит - в нем не нуждаются от слова вообще.
хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)
пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)
вопрос таков, если что то такое сгорело - есть ли смысл возиться с БП в принципе?
ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.
"когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7."
У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.
"во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)"
В какой цепи? На какое напряжение?
"диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;"
Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?
По замене конденсаторов:
Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.
Лютый минус по следующим причинам:
1. Ничего своего, тупая копипаста
2. Ничего нового - всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах
3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году - оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.
Спасибо, лишним не будет.
включать ремонтируемый бп можно только через лампу накаливания ватт на 40, если лапа горит- бп неисправен..
как правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный
Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли
Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью "каках и палок", ну ладно, с помощью "соли, воды, огня и ножа".
Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.
Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.
Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.
Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?
Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.
Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби - догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без "расколачивания".
Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.
Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем "деревянными", так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.
Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат - молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD
А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса - не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.
Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат - внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.
Началось с того, что друг из института отдал мне бесплатно нерабочий блок питания PowerMan IP-S350T7-0. Блок питания был нерабочим, и я решил попробовать его починить. Ниже привел фотографию платы уже разобранного блока питания и схему от модели P350, найденную на просторах интернета. Между платой оригинала и схемой из интернета были найдены некоторые отличия, но они не очень существенны.
Блок питания относится к классу ATX, поэтому включение его осуществляется с помощью сигнала управления PS_ON. В состав платы входит несколько микросхем: основной шим-преобразователь UC3845B, создающий основные питающие напряжения, шим-преобразователь дежурного напряжения A6259h и супервизор W7510, контролирующий все основные напряжения.
После подключения к сети и замыкания сигнала PS_ON на землю была выявлена неисправность: блок питания запускался, вентилятор стартовал, но через секунду останавливался, и процесс многократно повторялся. Тщательный внешний осмотр платы, тыкание мультиметром в разные участки платы ничего не дало. После этого блок питания был задвинут под кровать и пролежал там длительное время.
Недавно у меня появился осциллограф, старый советский С1-107 с мультиметром на борту, и я решил возобновить ремонт и хотя бы посмотреть на форму выходных импульсов.
Стоит отметить, что я не являюсь высококлассным специалистом в области импульсных блоков питания. Ремонт этого блока был вызван в первую очередь любознательностью и чувством научного познания. Коммерческой выгоды от починки такого блока тоже не шибко много. Дело в том, что в современных компьютерах уже давно используются блоки питания на 500, а то и на 750Вт, и 350Вт смотрится на их фоне слабовато.
Перед второй пробой ремонта я почитал немного о схемотехнике импульсных блоков питания, удивился множеству разных классов или видов (однотактные, двухтактные, прямые, обратные и еще там какие-то. знатоки поправят. ). Кроме того, ремонт импульсных БП гораздо сложнее и опаснее, в виду присутствия на плате высокого напряжения порядка 310В. В разрыв предохранителя я решил запаять на время ремонта лампу накаливания мощностью 100Вт, чтобы не Бабахнуло, если что-то пойдет не по плану (см. фото).
Измерения показали, что импульсы на выходах преобразователей появляются и также пропадают. Я подумал, что маловероятно, что шим-контроллеры вышли из строя. Тут я случайно обнаружил, что дежурное напряжение составляет 4,75В вместо положенных 5В. Я решил проверить электролитические конденсаторы на выходе +5V_SB. Транзистор тестер показал абсолютно нормальные значения (см.фото), но я решил на всякий случай заменить их.
И вуаля! После замены конденсаторов все заколосилось! Дежурное напряжение поднялось до 5,05В. БП заработал стабильно без выключений. Я уже слышал конечно, что в первую очередь нужно проверять и менять электролиты, но тут даже прибор его не выявил.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Читайте также: