Sunshine 8 в блоке питания что это
Современные источники питания строят по схемам с импульсной передачей энергии, большие трансформаторы и линейные стабилизаторы с огромными радиаторами канули в лету.
Сетевой блок питания.
реклама
В сетевых БП наиболее распространены 2 типа конвертеров: HalfBridge - полумостовой преобразователь и FlyBack - обратноходовой преобразователь. У обоих типов есть свои достоинства и недостатки.
FlyBack строится по другой топологии, в нем энергия накапливается в трансформаторе (вернее дросселе) и при закрывании ключа передается на выходные нагрузки. Качество трансформатора должно быть значительно лучше, чем в HalfBridge - из-за некоторой неидеальности связи первичной и вторичной обмоток существует так называемая индуктивность рассеивания. Это паразитный параметр и его величина чрезвычайно сильно сказывается на параметрах всего преобразователя. Из-за индуктивности рассеивания часть энергии выдается в виде высоковольтного импульса на первичной обмотке трансформатора, а следовательно, и на ключевом элементе. Величина этого выброса определяется индуктивностью рассеивания и энергией, накопленной в трансформаторе. Последнее пропорционально квадрату выходной мощности блока питания. Т.о., при повышении нагрузки на силовой ключ одновременно действуют два вредных фактора - увеличивается ток через ключ и напряжение на нем. С этим недостатком борются введением различных демпферных цепочек, но устранить его в топологии FlyBack невозможно. Существуют резонансные конверторы, которые компенсируют паразитную индуктивность в резонансный контур, что позволяет значительно повысить рабочую частоту преобразователя и общий КПД, но у них тоже есть свои ограничивающие факторы, поэтому и не распространены. Из перечисленного следует, что FlyBack очень спокойно относится к понижению входного напряжения, но не переносит даже кратковременного превышения выше критического - транзистор просто пробивается. Особенно неприятно соотношение предельной нагрузки и повышенного входного напряжения. Первое вызывает большой импульс напряжения из-за индуктивности рассеивания и при наложении на второе может вызвать пробой. Второй недостаток FlyBack - он плохо относится и к диапазону токов нагрузки. При маленьком токе нагрузки в трансформаторе сложно накопить столь малую энергию из-за относительно небольшой его индуктивности и сам конвертер может перейти в прерывистый режим работы, т.е. выходные напряжения будут иметь сильную пульсацию вплоть до дикого диапазона 0 - 200% и больше. Превышение тока нагрузки также вредно, ведь это вызывает повышение паразитного импульса напряжения на первичной стороне.
Внешним проявлением примененного типа конвертера может служить диапазон входных напряжений. Если указано 90-24 или "autoswitch" - это FlyBack, для HalfBridge такой диапазон невозможен и для него или ставят переключатель 110-220 или ограничивают рамками 180-250V. Как следует из особенностей, HalfBridge очень чувствителен к качеству питающего напряжения, особенно его провалам, и емкости конденсатора входного выпрямителя сети 220V. При отсутствии активного PFC, его емкость должна быть не меньше выходной мощности БП, рекомендуемое значение - в 2 раза больше. Например, для мощности нагрузки в 150W его номинал должен быть ни в коем случае не меньше 150uF, а лучше - 330uF. Если установлена меньшая емкость, то возникнут 2 деструктивных момента из-за очень значительного напряжения пульсаций на нем:
Иван Катаев запись закреплена
Привет рад, кто нибудь сталкивался с кассетой sunshine как работает? И какой ресурс у нее? Стоит брать или нет? Я буду брать 11ск 51 зуб, и будет работать с deore 5100 на 11ск.
Там 11-50 , это копия сан рейса , металл слабый , стачивается быстро , тем самым добивая цепь .
Лучше деор 5100 взять с kmc x11 какой нить и не парить мозги .
Брал 11ск Sunrace CS-MX8 с b24 на замену стоковой Slx. Переключение стало хуже, видно, что расстояния между звездами не постоянны. Ну и некоторые звезды у sunrace прям сильно тонкие, при этом едва восьмёрят. Посмотрю, что с ней будет спустя сопоставимые пробеги. Но для себя уже решил, что мизерная экономия в цене и весе того не стоят.
Рустам Файзуллин
Rustam, а у меня с санрейс проблемы начались почти с самого начала:
-локринг просто пластилин. Выдержал пару затяжек кассеты, а потом растянулся. При этом после каждой затяжки он постепенно ослабевал на протяжении примерно 70-100 км, пока не разбалтывался полностью. Заменил на slx - стало чуть получше, но пришлось и звезду на 11 зубов ставить от slx, тк локринг у Шимано чуть короче и иначе не дотягивался до резьбы.
-звезда на 11 тоже пластилин. Уже через 300 км счастью зубов была заметно покоцана.
А итоге я через 600-700 км не выдержал, снял эту порнографию и поставил slx, которая всего на десятку баксов дороже, но гораздо лучше по качеству.
Никита, стоит Санрейс 11 ск 11-36, проблем нет, всё ровно. Но про разную ширину меж свёзд тоже слышал. Лотерея карочи.
Максим Маркин
Никита, я лапку переключателя об нее искорежил, у меня 50т, ну не забрасывает совсем или наоборот - не сбрасывает
Компромиссы!
Однажды я подумал обзавестись ноутбуком, да при этом чтобы не уступал моему ПК, но посмотрев на стоимость и учитывая всевозможные искусственные ограничения ноутбуков было решено собрать ПК в небольшом корпусе.
реклама
ПК в полноценном ATX корпусе довольно громоздкая и тяжелая вещь если конечно сделана не из современной фольги вместо нормального железа.
Я конечно решил проблему большого размера размещая системные блоки на стене, таким образом корпус работает как полка и светильник, но проблема большого веса (более 10 кг.) никуда не исчезает, я не могу просто так взять и перенести ПК туда где мне будет удобнее его использовать.
Да и чистка от пыли довольно сложное занятие, особенно когда системный блок висит на стене как мебель.
реклама
P.S. 12 см. вентилятор обдувает не видеокарту, а SSD под видеокартой, "спасибо" Asus за то что помогают деградации и так не особо надежных NAND SSD располагая их в самых горячих и трудно проветриваемых местах.
Я подумал обзавестись ноутбуком, да при этом чтобы не уступал ПК, но посмотрев на стоимость и учитывая всевозможные искусственные ограничения ноутбуков было решено собрать ПК в небольшом корпусе.
Почему я решил собрать ПК в небольшой корпус? Все очень просто, мне нужно продать всё своё компьютерное железо, чтобы купить ноутбук с видеокартой RTX 3050 или RX 5500M, в плане процессора я конечно буду в плюсе, но в плане видеокарты я буду в сильном минусе даже по сравнению с R9 290.
реклама
По сути мне нужно продать три системы, чтобы купить один ноутбук, причем ноутбук который будет однозначно производительнее лучшего из моих ПК я смогу купить только доложив сверху из своего "кармана" примерно 200-500$.
Стоит ли говорить что продавать все компьютерное железо ради ноутбука в котором масса искусственных ограничений далеко не лучшая затея, особенно если учесть что у меня не будет запасной системы на случай выхода из строя ноутбука.
Да и банально в ноутбук не выйдет подключить больше 1-2 M2 SSD, про установку 2.5" HDD вообще можно забыть, а ведь у меня есть один HGST который хотелось бы держать в системе, в отличие от NAND накопителей HDD не теряет информацию при длительном хранении.
реклама
Я достал давно забытый MicroATX корпус и примерно оценил что из этого может выйти.
В качестве комплектующих буду устанавливать системную плату Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX1070 AERO OC.
Кто-то скажет что Gigabyte плохая системная плата и вообще лучше бы Asus Prime B450M-K установил, но системная плата от Asus как минимум более широкая и не влезет в новый корпус, да и в целом не хочу использовать это типичное недоразумение от Asus в котором невозможно даже конфигурацию ядер адекватно настроить.
Системная плата от Asus неплоха только если установить и забыть про неё, я же хочу не только установить системную плату чтобы работала, но хочу так же иметь адекватное управление системой охлаждения, хочу полностью рабочее меню AMD CBS, хочу рабочие и полноценные настройки P-State, в конце концов я хочу без мультиметра видеть что происходит в зоне VRM и прочих узлах.
Потому и выбираю Gigabyte B450M H, ибо в ней все есть и полноценно работает в отличие от Asus B450M-K.
Ну а что насчет видеокарты, тут все очень просто, турбина тихая и эффективная, она будет брать воздух из корпуса и выбрасывать наружу, никакая вентиляторная видеокарта и тем более "кирпич" вроде R9 290 Tri-X не смогут работать в ограниченном пространстве так же тихо и эффективно как видеокарта с турбиной.
В общем вполне неплохая коробка для будущей сборки как мне показалось сразу, особенно учитывая что мои комплектующие позволяют себя поместить в такое ограниченное пространство.
Внутри есть подставка от этого корпуса, почти полный комплект.
Далее я начал примерку для установки блока питания, так как я собираюсь делать систему на основе R7 2700x + GTX 1070 то мне нужен и блок питания способный выдержать до ~400 Вт в максимальной нагрузке.
Сначала я думал вернуть в первоначальное состояние MicroATX блок питания от этого корпуса, но STC Delux 450W я решил не использовать ибо будет работать на пределе в случае полной нагрузки на систему.
В итоге я разобрал блок питания чтобы без лишних проводов посмотреть смогу ли я впихнуть полноценный ATX блок питания в корпус.
Попутно проверил самодельный портативный паяльник, на удивление я смог отпаять массив медных проводов, хотя следует поработать над жесткостью конструкции паяльника.
Поняв что я не смогу эффективно запихнуть ATX блок питания в MicroATX корпус, я начал искать блок питания который бы влез в разобранном виде, но при этом был запас мощности и достаточно надежен.
Chieftec Proton BDF-1000C я сразу отбросил, он весит грубо говоря как системный блок вместе взятый и явно не влезет даже в разобранном состоянии.
Остались только Chieftec GPS700-A8 (работает с 2016 года) и Aerocool ECO-600W, оба блока питания с запасом вытянут будущую сборку, только GPS700-A8 нужно еще снять с основного ПК, а ECO-600W просто лежит без дела.
В итоге выбрал в качестве блока питания Aerocool ECO-600W, заодно сделал наклейки с запасом чтобы по возможности приклеить и знать что за блок питания установлен.
Чтобы не крепить блок питания "голышом", я порезал корпус от старого блока питания и сделал площадку для крепления платы.
Выглядит хорошо, и места для системной платы теперь хватает, и жесткость на хорошем уровне, но есть множество проблем которые нужно решить.
Первую проблему я решил стяжками, провода займут очень много воздушного пространства и будут мешать эффективному охлаждению если их не стянуть в плотные жгуты.
Вторая проблема это подключение к электросети, и её решил гнездом из корпуса от старого блока питания.
Третья проблема это организация воздушного потока для охлаждения блока питания, но эту проблему я буду решать постепенно оценивая конструкцию во время сборки.
12 сантиметровые вентиляторы точно будут бесполезны в данном корпусе, по-хорошему следует применить турбины, чтобы реализовать тихое и эффективное охлаждение, но турбин у меня к сожалению нет, потому буду выкручиваться из того что найду.
Четвертая проблема это безопасность использования в случае попадания влаги в корпус, я долго думал как защитить все токоведущие части под напряжением, но пришел к выводу, что нужно создать частично корпус вокруг блока питания.
И тут мне под руку подвернулась вторая половина уже порезанного корпуса, только нужно будет придумать как закрепить крышку к основанию.
Примерка прошла успешно, для системной платы и видеокарты места достаточно.
Пытаясь закрыть крышку корпуса я столкнулся с незначительной проблемой, но поработав ножницами по металлу и напильником все закрылось.
Далее я решил закрепить платформу блока питания, так как несколько отверстий уже было я решил не выдумывать ничего и закрепить заклепками, так и корпус жестче станет и блок питания никуда не полетит даже если система упадет.
Под блок питания место отведено, осталось подумать как закрепить крышку блока питания.
Далее я планирую покрыть лаком текстолит и токоведущие открытые части блока питания чтобы случайное попадание влаги не привело к электролизу и выходу из строя системы, но пока еще не решил окончательно что именно буду делать.
Я уже проверил лак для ногтей и лак для дерева, как показала практика лак для дерева не подходит в качестве надежного диэлектрика в отличие от лака для ногтей.
Но у лака для ногтей есть неприятное свойство быть в жидком состоянии когда попадает в зоны где нет доступа к воздуху для испарения, в итоге я думаю заказать электроизоляционный лак:
Можно конечно применить суперклей, он весьма текущий, но хрупкий при деформации поверхности на которой нанесен клей, или как вариант попробовать разбавить лак для ногтей ибо в густом состоянии его толщина избыточна в качестве диэлектрика.
Помимо электрической безопасности и защиты от влаги стоит вопрос установки видеокарты, PCI-e удлинитель я конечно заказал уже, но просто подключить видеокарту недостаточно, видеокарту нужно еще надежно закрепить над системной платой с возможностью легкого обслуживания.
Да и непредвиденные "обстоятельства" могут застать врасплох, ведь я не планировал изначально ничего, просто начал и делаю.
Пожалуй на этом я завершу первую часть чтобы не набиралось слишком много материала.
Тем более я вижу рациональным опубликовать текущее состояние сборки, чтобы предоставить читателям возможность внести свои предложения по развитию сборки в комментариях, а дальше в силу своих возможностей я постараюсь реализовать хорошие идеи.
Продолжение следует, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.
Методика проверки (инструкция)
После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы
Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:
- проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
- проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
- тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
- проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;
- тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).
Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;
- Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
- проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.
Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.
Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;
- проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.
Перечень возможных неисправностей
Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:
- перегорает сетевой предохранитель;
- +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
- напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
- нет сигнала P.G. (PW_OK);
- БП не включается дистанционно;
- не вращается вентилятор охлаждения.
Нагрузка на БП
Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.
Схема блока нагрузки
Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.
Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.
Доработка БП
В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
- во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
- диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
- выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
- бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
- если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
Небольшой обзор платы, с помощью которой можно блок питания ATX от компьютера использовать для питания различных устройств на 3,3, 5 и 12В
Порой бывает надо что-то по-быстрому запитать от компьютерного блока питания. С 5В проблем нет, они легко берутся от USB (если не требуется большая мощность). А, например, для вентилятора обычно нужны уже 12В, которые я брал, подключаясь проводочками к разъёму Molex. В какой-то момент мне это надоело и я припаял к колодке из двух дополнительных USB портов на заднюю стенку компьютера ответный разъём Molex типа «мама»:
А ещё на работе валяется куча старых компьютеров со вполне себе рабочими блоками питания, и я один из них иногда использую, когда нужна достаточно большая мощность, включая его скрепкой между зелёным и чёрными контактами (3 и 4 в колодке). Я понимаю, что у каждого второго посетителя этого сайта на столе лабораторный блок питания и данный колхозинг у них должен вызвать улыбку, но что есть, то есть. И когда однажды, что-то ища на Али, я случайно наткнулся на данную плату, то это вызвало у меня интерес. От немедленной покупки остановила только несколько завышенная цена, поэтому я добавил лот в избранное и благополучно о нём забыл до тех пор, пока мне не понадобилась добивка в пару баксов под какой-то купон, вот тут-то и настал её черёд.
Плата приезжает в герметично запечатанном антистатическом пакете:
На передней стороне находятся 4 пары винтовых разъёмов под 4 напряжения ATX блока питания; 4 предохранителя по одному на каждую пару разъёмов; разъём для подключения ATX БП; включатель и красный светодиод, светящийся при включении:
На задней стороне нет ничего интересного:
Размеры платы 128 х 48 мм. По углам есть отверстия ⌀3 мм для крепления в каких-либо своих самоделках.
Предохранители использованы распространённого размера — 5х20мм, все четыре имеют маркировку F5AL250V, т.е. рассчитаны на 5А/250В.
24-контактный разъём, использующийся для подключения питания к материнской плате:
Ширина дорожек на плате — 4-5 мм. На задней стороне были какие-то разводы, которые я легко стёр спиртовой салфеткой.
Не понравилось то, что на задней стороне платы диаметр контакта вокруг разъёмов явно недостаточен и гайка может налезать на соседнюю область, а от КЗ будет защищать только слой лака на плате.
Сравните, передняя сторона:
и задняя:
В своих закромах нашёл диэлектрические шайбочки, которые подложил под гайки:
Правда, это уменьшило площадь контакта между разъёмами и платой. По идее, лучше бы подложить металлические шайбочки малого диаметра, не налезающие на соседнюю область на плате, но у меня таких не нашлось, найду — так и сделаю.
Переходим к практике. Подключаю БП PowerMan от старого корпуса InWin, щёлкаю включателем, загорается светодиод:
Измеряю напряжения:
Всё в порядке. Естественно, что напряжение, сила тока, пульсации и т.д. будут целиком зависеть от подключенного БП.
Обновление к обзору:
1. Несколько людей отписались, что если посчитать стоимость комплектухи, особенно разъёмов, то плата стоит совсем не дорого. Я прикинул, и согласился с этим, даже не смотря на пункт 2.
2. По фотографиям разъёмов было не понятно, а я в тексте не уточнил — это разъёмы НЕ под «бананы», а самые простенькие
Хотя на дне и есть металлический контакт, «банан» в разъёме не держится, т.к. дырка в накручивающейся пластиковой головке недостаточной глубины и большего диаметра.
Выводы:
+ работает, как задумано
— требуется маленькая доработка из-за возможности КЗ
— за такую простую плату ~2,5 доллара дороговато
— применённые винтовые разъёмы — самые примитивные, не под «банан»
Структурная схема
На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.
Устройство импульсного БП ATX
Указанные обозначения:
- А – блок сетевого фильтра;
- В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
- С – каскад вспомогательного преобразователя;
- D – выпрямитель;
- E – блок управления;
- F – ШИМ-контроллер;
- G – каскад основного преобразователя;
- H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
- J – система охлаждения БП (вентилятор);
- L – блок контроля выходных напряжений;
- К – защита от перегрузки.
- +5_SB – дежурный режим питания;
- P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
- PS_On – сигнал управляющий запуском БП.
Распиновка основного коннектора БП
Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.
Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)
Читайте также: