Сколько редбула нужно залить в водянку чтобы не покупать блок питания
Хочу поделиться с Вами, как Я собирал свою первую «бюджетную», местами самодельную, систему водяного охлаждения. Где-то на пути создания встречались неудобства, а где-то удача улыбалась. Я не ожидаю от СВО каких-то чудес и рекордов, а всего лишь хочу немного снизить температуру сильно-греющихся деталей и, разумеется, насладиться процессом ее создания. Также хочу чтобы те, кто тоже захочет собрать водянку сам, обратил внимание на трудности, с которыми я столкнулся и постарался избежать их.
Процессор у меня с заблокированным множителем, обычного дешевого башенного кулера хватает для его обдува, поэтому СВО я начал делать для видеокарты, т.к. её температура в требовательных играх достигала 80 и более градусов цельсия, а даунвольтом я не особо хотел заниматься.
- Водоблок
- Радиатор
- Вентиляторы на радиатор
- Помпа
- Расширительный бак
- Шланги
- Крепежные мелочи (хомуты, стяжки, герметик, винтики, гайки и т.д.)
1. Водоблок (Ватерблок)
Я смотрел много статей по СВО и все сводится к двум вариантам — это изготовить водоблок самостоятельно, либо же просто купить готовое «решение». Для самостоятельного изготовления у меня недостаточно инструментов, да и, скажем так, «сырья» нету подходящего. Поэтому я не стал изобретать велосипед, а просто приобрел обычный дешевенький водоблок из Китая. обошелся он мне примерно в 300р. Если для процессора водоблок обычно применяют квадратного или круглого сечения шириной примерно в 50мм, то для видеокарты можно выбрать водоблок нестандартной формы. Видеокарта у меня Gigabyte GTX 760 windforce 3x OC, система охлаждения у нее состоит из подложки, прилегающей к чипам памяти и на которую крепится одна из двух секций радиатора. Эта секция прилегает к самой подложке и самому чипу ядра ГПУ. Вторая секция сквозная, для продувания цепей питания ГПУ.Здесь мною было решено оставить подложку и каким-то образом прикрепить к ней мой водоблок. Очень хотелось прикрепить водоблок именно вдоль платы, но из-за его длины ему мешали ровно прилегать к подложке конденсаторы питания. Поэтому я расположил его поперек платы.
Для крепления водоблока к подложке Я использовал заглушку от дисковода ДВД из корпуса. А от старой системы охлаждения я не спешил избавляться – ведь на видеокарте еще оставались без обдува цепи питания. Поэтому я просто решил старый радиатор с вентиляторами приколхозить прямо к водоблоку. Это дополнительно охладит сам водоблок и цепи питания будет обдувать как и раньше.
Стяжками прикрепил радик к пластине, крепление конечно оставляет желать лучшего, но оно вроде «держит».
Крепление водоблока оказалось самым сложным на пути строения СВО, все же надо было взять покороче размером, ибо в дальнейшем я столкнусь с проблемой закрытия боковой крышки корпуса. Сам водоблок выпирает нехило, так еще и угол сгиба шлангов, выходящих из него – немалый и тоже требует места. А если б водоблок был меньше, то выпирал бы не настолько далеко, ну или же повторюсь – его можно было бы расположить вдоль не налегая на кондёры питальника.
2. Радиатор
Можно конечно приобрести китайские, но на мой взгляд они и по цене слегка дороговаты и размер не особо внушительный. А вот радик от печки какого-нить авто – быстрое и дешевое решение. Я приобрел новенький радик от печки Газели, обошелся он мне в 700р. Он довольно массивный и сперва я даже не думал что он поместится в корпусе. Но когда стал расчищать пространство в корпусе, Радик влез в него прям тютелька-в-тютельку. Вот только тут же обнаружилась проблемка другого плана – плотность ребер была довольно велика и продуваемость вентиляторами очень плохая. Я ставил продув 120мм и 80мм вентиляторы, но в дальнейшем поставлю еще с другой стороны на вытяжку пару-тройку штук вентиляторов.
3. Помпа
С помпой был довольно трудный выбор, ибо и цена на хорошую помпу велика и много помп были в основном погружного типа. Я не стал разбираться какие погружные а какие наружные, да и дешевую помпу за 200р не хотелось брать. Тут подвернулась интересная помпа, идущая вместе с расширительным баком. Цена ее правда в районе 800р, но зато она решила проблему изготовления расширительного бачка. Также привлек коннектор питания помпы – стандартный 3-пиновый разъем как у запитки стандартного вентилятора от материнской платы – тупо «воткнул и работает!»
Конечно многие скажут что помпа мол туфта, ненадежная, мало дует и т.д. Не знаю что сказать по этому поводу, но, как говориться, «Будем посмотреть».
4. Шланги
Из китая выписал 1м силиконового шланга сечениями 8х12мм прозрачный обошелся в 150р. Внутренний диаметр следует тщательно подбирать под другие компоненты. Также для «женитьбы» радиатора печки газели было взять пару шлангов от стандартного кухонного крана.
С самого начала сборки у меня встал вопрос – «как же поженить» Радиатор печки с силиконовым шлангом. Диаметр трубы радика печки внешний аж целых 16мм. Внутренний диаметр я не измерял, но при сборке случайно обнаружил, что переходник от металло-пластиковой трубы подходит под трубу радика(забивается в трубу небольшим усилием).
А в дальнейшем на эти переходники навинчиваются шланги от кухонного крана.
И уже после эти шланги легко можно соединить с силиконовым шлангом. Честно говоря – с начала сборки Я думал что мне не хватит длины 1м силиконового шланга, но когда инсталлировал в систему шланги от крана, то длина самой системы стала заметно больше и ее стало хватать для «подводки» ко всем компонентам.
Хоть переходники от металлопластика заходили с трудом в трубки радика, я их все же обмазал герметиком и плотно забил до упора.
Радиатор печки закрепил стяжками к передней стенке корпуса, стяжки еле просунул между ребрами (настолько плотные ребра).
На помпе штуцеры немного большего диаметра (Я думал они 10мм, а оказалось что чуть больше – 11 или 12мм). Поэтому шланг на помпу еле налез, но на всякий случай слегка притянул хомутами. Сами хомуты мне не понравились, ибо они не полностью способны затянуть шланги малого диаметра. Другое дело – самозатягивающиеся хомуты, они хорошо справятся с этой задачей. Но их я не нашел в продаже. У меня имелось лишь пара штук, которые шли в комплекте с помпой. Ими я закрепил шланги водоблока, где на мой взгляд было одно из опасных мест протечки – шланг на водоблок наделся слишком легко, хоть разность диаметров водоблока и шланга была 2 мм.
Наконец пришло время собрать тестовую сборку, чтобы проверить – нет ли протечек, залить нужное количество охлаждающей жидкости. На счет жидкости я не стал задумываться – тут кто на что горазд – кто дистиллированную воду, разбавленную спиртом, добавляет, кто еще что… Я тупо купил тосол и все. Тем более его цена всего 85р за литр. А на мою сборку ушло всего пол литра.
Тестовая сборка компа мне требовалась лишь для запуска помпы – блочок питания, старая МП с процем и памятью – от которой мне требовался лишь запуск БП и 3-пиновый разъем для вентилятора – куда Я запитал помпу. Начал прокачивать систему, протечек не обнаружил, все было исправно. Хотя на мой взгляд помпа слабоватая. Но опять же – экономил на расширительном бачке.
Как видно по корпусу – я избавился от крепления HDD и дисководов. Для жестких дисков сделал одну стенку, которую закрепил в продолжение задней стенки, к которой крепится МатПлата. Ну и сами жесткие диски прикрепил к ней вертикально и чуть выше дна корпуса (чтобы в случае протечки их не залило).
Видеокарта довольно длинная, а с водоблоком стала еще тяжелее, поэтому я сделал небольшую подпорку под задний угол, чтобы плату не изгибало.
Кэблмэнеджментом я не занимался, поэтому провода БП повсюду, ибо корпус у меня все равно стоит внизу под столом и его никто особо не видит, а уж тем более что там у него внутри.
Как видно на фото – шланги из водоблока мешают закрыться боковой крышке корпуса, пока что не придумал ничего по этому поводу.
Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо – температуру нагрева удалось снизить примерно на 10 градусов цельсия в среднем. Но я все равно доволен результатом. К тому же теперь шума от вертушек стало меньше, а некоторые корпусные вентиляторы я запитал от 5В.
Мир Гиперпеньков запись закреплена
GC. TECHNOLOGIES
Александр Докукин
Александр Докукин ответил Андрею
Даниил Яровицын ответил Александру
Александр Докукин ответил Андрею
Александр Докукин ответил Андрею
Александр Докукин ответил Андрею
Александр Докукин ответил Андрею
KOMPUKTER запись закреплена
Kompukter Channel
Руслан Абвгдеев
Kompukter Channel
Георгий Воронцовский
Илья Бублик
Иван Сипков
Степан Ивакин
Даниил Чехов
Степан Ивакин ответил Даниилу
Степан Ивакин
Дмитрий Уколов ответил Степану
Илья Грубер
Илья Грубер
Александр Кизилов ответил Жумапелю
О, неужели адекватно прописанные, интересные вопросы подъехали, надеюсь будут и интересные ответы
Роман Ярош ответил Веронике
DELETED
ну я думаю, если потечет, то вот мы на заводе шланг со сжатым воздухом чиним специальным скотчем. крепкий скотч полтора оборота. попробуйте)
DELETED ответил Сергею
Евгений Нестеров
Насколько мне известно в водянке дистилянт, дистилированная вода не пропускает электричество, значит сразу ничего не спалиш
Евгений, миллион подтверждений, что производители экономят и льют туда что попало, и это именитые, а про чистокровных китайцев говорить не приходится.
Евгений Нестеров ответил Сообществу
MaddyMurk - Компьютеры, железо, обзоры, тогда что бы ее ставить нужно или не любить свой комп или иметь стальные яйца
Евгений, даже дистиллированная вода убивает, видос смотрел как в неё телефон положили, да он не сразу отрубился, а через где-то минуту, но он один хрен помер.
Ранка Ли
Дистилянт он когда в закрытой среде. Ну или в крайнем случае не особо пыльной воздушной.
Но, к примеру если у тебя пыль/жир/грящь уже на видюхе, то твой дистилянт через пару мгновений превратится в обычную воду.
Никита Евграфов
Евгений, вода сама по себе не опасна, но вода это сильный растворитель и может растворять в себе пыль, грязь и т.п. И тут уже не важно дисцилят это или нет
Евгений Нестеров ответил Никите
Можно, если водянка обслуживаемая
Денис Ульянич
Егор Бобков
1)Водянки в своём текут редко, а если и текут то сразу после покупки в течении пары месяцев. Основная проблема водянок со временем это засор помпы частичками пластика который обтирается от потоков воды.
2)Водянки ещё текут в основном от качества сборки и запайки шлангов. Реже брак. И повторюсь ещё раз всё это происходит достаточно быстро.
Показать полностью.
3)По факту подобный принцип отключения ПК возможен но. для этого нужны дополнительные датчики на подобие ардуино нано и ПО писать нужно будет самому или заказывать=)
4)Будем брать данные из моего опыта и опыта моих знакомых но по всем видам водянок.
1. Китайские водянки от природы своей не просто так стоят мало и текут в основном уже через 1-3 месяца если повезло и была хорошая партия то могут работать от 1-3 лет.
2. Дешман брендовые водянки тоже самое что и китайские как повезёт.
3. Средне бюджетные водянки не далеко ушли от дешмана тоже самое.
4. Дорогие водянки тут уже может быть только брак но не как не косяк производства и под словом дорогие я понимаю минимум 10-14к за 3 секции водянки которые уже будут служить долго. и снова нужно смотреть по серии водянке ибо даже именитые бренды косячут=)
А разница между обслуживаемой и нет только в том что у одной ты ничего не можешь сделать, реже можно заменить жидкость ибо есть осадок от пластика и шлангов.
А у обслуживаемой можно заменить почти всё пример тому водянки Alphacool и Thermalright.
5)Из моих 6 знакомых потекла только у одного дешман водянка=) У остальных только вставали помпы или через 3-4 года они их меняли и всё. У тех у кого не текли стояли Alphacool, Thermalright, Corsair, NZXT, ASUS и один знакомый неверное пол года назад себе на 2011 поставил Fractal Design взамен NZXT и сказал что она тише и по качеству сборки и на вид в разы лучше.
P.S. Чтобы не покупать дорогие брендовые жижи которые сделаны на основе:
Антифриз
Дистиллированная вода
Спирт выше 90%
Можно самому посмотреть какие нужны пропорции в интернете и сделать тоже самое и всё. И раз в год выливать и промывать всё после старой жижи дистиллированной водой а потом заливать новую и закупорить и так каждый божий год=)
P.S.S.S. Все выше описанное исходит из моего личного опыта и опыта моих знакомых. Мог что-то даже упустить при описание ибо это достаточно обширная тема так что извиняй=(
Привет, Хабр! Представляю вашему вниманию перевод статьи из журнала APC.
Перед тем как вы погрузитесь в изучение особенностей СВО, позвольте мне попытаться отговорить вас от этой затеи или, быть может, заставить ещё больше восхититься ею.
Давайте поговорим об одном диссиденте из мира пользовательских ПК. Да, речь пойдёт о водяном охлаждении. В частности, почему это не есть хорошо. На протяжении пяти лет мне довелось собрать около 60 персональных компьютеров. 12 из них имели различные СВО, не считая сборки AIO. Так что я имею достаточно полное представление об этом весьма специфичном хобби. И, увы, могу сказать о том, что водянка – это лажа. Далее я объясню подробно, почему.
01. Цена
Прежде всего, самое большое препятствие, с которым придётся столкнуться всем желающим приобрести СВО, – это её дороговизна. Проблема заключается в том, что, если вы страстно желаете приобрести водянку (потому что, признайтесь, она выглядит восхитительно, и для большинства из нас это основная причина, почему мы хотим купить её), вам придётся начать с разбора видеокарты, которая может стоить $1,400, и с крепления водоблока за $200.
02. Компоненты
Даже не знаю, с чего начать. Когда вы задумываетесь о крошечных дорогостоящих компонентах для системы водяного охлаждения, то рассуждаете примерно следующим образом: «Начну сборку с мягких трубок, ведь это проще всего», а потом думаете: «Вот докуплю ещё компрессионные фитинги, и всё будет готово». И хотя технически это возможно, сборка при помощи одних только мягких трубок и стандартных фитингов– не самый простой способ.
И что интересно: чем больше компонентов системы жидкостного охлаждения вы собираете, тем больше опыта приобретёте, и тем более вероятно, что будете склонны пополнять и использовать этот арсенал. И это в свою очередь повышает цену конечной сборки.
К примеру, сборка игрового монстра с разрешением 4K, которую мы делали в конце 2019 года, представляла собой набор из 70 частей 12 различных типов и 2 брендов на общую сумму около $1,000.
Это космическая цифра, но присовокупите к ней среднюю цену водоблока, далеко превосходящую отметку $200, стоимость радиаторов, колеблющуюся на уровне от $100 до $200, и не забудьте про помпу и резервуар, и цена в конечном итоге поднимется до $2,500.
03. Приобретение опыта
А потом вам нужно будет применить полученные знания на практике, под которой подразумеваются многочисленные пробы и ошибки, исследования и планирование. И этот процесс кажется бесконечным.
Вот вам основные рекомендации:
- во-первых, убедитесь, что вода от резервуара поступает в помпу;
- во-вторых, никогда не используйте трубки из разных металлов и, если позволяют денежные средства, купите трубки из меди;
- в-третьих, всегда тестируйте работу компонентов перед тем, как приступить к сборке;
- в-четвёртых, убедитесь, что подсоединили трубки к портам G1/4;
- в-пятых, проверьте с особой тщательностью, что компрессионные фитинги плотно прилегают к трубки, а сами трубы размещены правильно. Никогда не забывайте про резиновое уплотнительное кольцо.
04. Сгибание трубок
После предварительных приготовлений вы приступите к сгибанию трубок, что само по себе является мистическим действом. Честно говоря, я всегда задаюсь вопросом, почему это срабатывает каждый раз, когда я делаю это.
Когда речь идёт о сгибании, следует обращать внимание на материал: сделаны ли трубки и на основе ПЭТГ или простого акрилового волокна (трубки, сделанные из ПЭТГ, имеют более низкую точку перегиба, иные нагревательные характеристики, ударостойкие, но менее прозрачные). Затем вам нужно наметить место сгиба, угол, под которым вы хотите согнуть трубки, и приспособление для измерения углов.
Большинство, включая меня, сошлись на мнении, что оптимальный угол сгиба – 90°. Если он будет больше, то секция трубок будет выглядеть неаккуратно и вообще несравнимо с тем, как вы себе представляли это. Если только вы не профессионал в этом деле.
С другой стороны, если вы нацелились добавить больше углов, вам доступно множество инструментов для сгибания трубок. Но, я думаю, скорее всего это кончится тем, что вы будете сгибать трубки об углы стола или о какой-нибудь другой прямоугольный предмет.
И ещё: вы можете посмотреть тысячу видео и прочитать миллион туториалов по сгибанию труб, но лучший способ научиться этому – пытаться делать это самостоятельно.
05. Повышение производительности
Обидно признавать это, но, как показывает практика, заметного прироста производительности ждать не стоит.
Да, безусловно, компоненты будут нагреваться меньше, однако их замкнутость в пределах собственной архитектуры может привести к тому, что они могут сыграть в кремниевую лотерею. Если вы большой фанат оверклокинга, СВО определённо может быть вам полезной, однако её недостаточно, чтобы решить проблемы со стабильностью. В действительности можно ожидать увеличения производительности примерно на 10-15% по сравнению с системами воздушного охлаждения, и это ещё в лучшем случае.
Водянку выгодно будет приобретать владельцам процессоров с функцией авторазгона, таких как Ryzen, особенно с технологией Precision Boost Overdrive и GPU Boost для видеокарт.
Лучшее в технологии жидкостного охлаждения – это возможность уменьшить количество шума, издаваемого вашим компьютером. И это вполне достижимо. Соедините в единую петлю два больших 360 мм. радиатора, процессор и видеокарту, и вы сразу же заметите, что шума от вашего ПК стало гораздо меньше в сравнении с традиционным охлаждением через кулеры и тепловые трубки.
06. Обслуживание
Итак, вы собрали и запустили СВО, она круто выглядит, температура внутри корпуса ниже, а производительность компьютера немного выше. Теперь вам нужно научиться поддерживать её работоспособность. Это значит, что в первую неделю вы должны избавиться от оставшегося в системе воздуха. Для этого вы можете просто выждать какое-то время или же можете наклонять и вращать корпус так, чтобы переместить пузырьки воздуха в резервуар, а потом заполнить его под горлышко ещё большим количеством охлаждающей жидкости. Скорее всего, над последним вариантом вам придётся изрядно поломать голову. Как только справитесь с этим, поздравляем – ваша система работает так, как и было задумано.
Однако со временем без должного ухода охлаждающая жидкость может загрязнить водоблок, что может привести к снижению его производительности и уменьшению тепловой мощности в процессе эксплуатации. Это значит, что каждые 6-12 месяцев (в некоторых случаях больше, если у вас качественный хладагент), вам придётся осушать всю систему, разбирать её, промывать радиатор и водоблок, снова собирать и заполнять водой.
07. На самом деле
На самом деле вам придётся выложить кучу денег, чтобы соорудить всю конструкцию, и уйма времени на то, чтобы разобраться, как собрать её, и на то, чтобы распланировать покупку деталей, но в итоге окажется, что повышение производительности, за исключением снижения шума, ничтожно мало. Добавьте сюда беспокойство, которое возникает при разборке неоправданно дорогих компонентов (спасибо Nvidia), необходимых для создания системы и поддержания её работоспособности, и вы придёте к выводу, что для обычного пользователя нет никакого смысла делать это.
Но мне как человеку, собравшему 12 систем жидкостного охлаждения и всё ещё собирающему их, интересно узнавать что-то новое с каждой сборки. И потому я продолжу делать это до тех пор, пока не потеряю интерес к этому мазохистскому хобби. Зачем? Ну, помимо того, что мои нежные ушки миллениала желают, чтобы ПК издавал меньше шума, чем при взлёте самолёта с реактивным двигателем, подобная сборка выглядит чертовски круто. СВО удивительна, успешно собрать её – всё равно что достичь вершины горы. И, оглядываясь на многочисленные разочарования и огромные траты денег и времени, которые нужны для того, чтобы создать это чудо производительности с коротким жизненным циклом, в то время как число ядер и тактовая частота приобретают всё больший вес в нашей индустрии, приходишь к выводу о том, что в этом мазохистском хобби есть что-то определённо прекрасное.
Читайте также: