Райзер для вертикальной установки видеокарты своими руками
Кроме стандартных функций многие пользователи видят в компьютере еще и объект для творчества и самовыражения. Одни наполняют его разнообразными вариантами подсветки. Другие ищут в продаже оригинальные корпуса. Третьи создают уникальные кастомные системы водяного охлаждения.
Сегодня одним из самых распространенных способов сделать свой ПК уникальным является нестандартное расположение видеокарты . Как это реализуется, какие плюсы, и минусы предоставляет пользователю мы сегодня и обсудим.
Что из себя представляет вертикальный монтаж видеокарты
В классическом варианте видеокарты устанавливаются в слот материнской платы в горизонтальном положении. При этом вентиляторы направлены вниз, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха для эффективного охлаждения графического процессора.
Но при этом корпус и сами вентиляторы, которые зачастую являются визитной карточкой топовых производительных видеокарт скрыты от глаз, мы видим только невзрачную боковую грань и некоторые провода. Также большие вопросы в таком исполнении вызывает подсветка системы охлаждения графического адаптера, которая также остается незаметной, давая всего лишь отблески в нижнюю часть корпуса.
В этом плане вертикально расположение видеокарты в корпусе с прозрачной панелью демонстрирует всю красоту как кожуха, так и встроенной RGB-подсветки.
Однако такая установка имеет свои плюсы и минусы.
Аргументы «ЗА»
У вертикальной установки видеокарты есть ряд преимуществ:
Первое затрагивает исключительно эстетические аспекты: вертикальная установка позволяет пользователю любоваться как исполнением самой видеокарты, так и подсветкой ее системы охлаждения. Также этот способ позволяет ненавязчиво продемонстрировать гостям топовую графику. Но для реализации подобной эстетики нужен корпус с прозрачной панелью.
Вторым преимуществом является перераспределение весового баланса. При горизонтальном размещении видеокарты слот испытывает довольно существенную нагрузку. Без специальных подставок видеокарта может провиснуть или даже выломать разъем PCI-E материнской платы. При вертикальном монтаже весь вес графического адаптера приходится на кронштейн и разъему ничего не грозит.
Также нижние слоты М.2 материнской платы при вертикальном монтаже видеокарты получают больший доступ воздуха, а значит температурный режим установленных в эти разъемы NVMe накопителей не будет превышать норм, а сами накопителю продемонстрируют стабильную работу без троттлинга.
Аргументы «ПРОТИВ»
Аргументов против вертикальной установки видеокарты больше, но носят они индивидуальный характер, зависящий от размера системного блока и габаритов видеокарты.
Крупная видеокарта может стать помехой для размещения комплектующих в других слотах материнской платы. В частности, сложности могут возникнуть при установке ОЗУ с радиаторами и процессорной системы охлаждения.
Второй и самый важный аспект – это температурный режим самой видеокарты. Близкое расположение к боковой панели может существенно нарушить эффективность охлаждения. А перегрев видеокарты ведет к потере стабильности ее работы и преждевременной деградации ее компонентов.
Третье препятствие – необходимость дополнительной покупки системы для вертикального крепления видеокарты. Обычно это кронштейн и специальный «удлинитель», при помощи которого видеокарта подключается к PCI-E слоту материнской платы. Стоит это оборудование не слишком дорого, но все же покупка может быть ощутимой для бюджета.
Таким образом аргументы «за» и «против» распределились поровну. Если учитывать, что некоторые негативные моменты можно нейтрализовать дополнительными манипуляциями, то выбор вертикальной или горизонтальной установки сводится исключительно к предпочтениям пользователя в плане эстетики системного блока.
Как установить видеокарту вертикально
Для установки видеокарты в вертикальном положении понадобится приобрести специальный комплект, состоящий из кронштейна и рейзера.
Кронштейн – это крепление, которое обеспечит фиксацию видеокарты в вертикальном положении и возьмет на себя весь ее груз. Некоторые системные блоки, например корпус NZXT H510 Elite Miditower уже оснащены вертикальными слотами расширения, и дополнительная покупка кронштейна не понадобится.
Рейзер – это удлинитель, который обеспечивает связь контактов видеокарты с разъемом материнской платы. При этом видеокарта не теряет производительности, что доказано многочисленными тестами. Чтоб быть честными отметим, разница есть, но она настолько мала, что принимать ее во внимание не стоит.
Покупка рейзера и кронштейна может обойтись вам от 3 000 до 8 000 рублей, в зависимости от производителя и конструкции крепления. Стоит отметить, что на райзере экономить не стоит. Дешевые неэкранированные решения могут стать причиной как потери производительности, так и низкой стабильности системы. Экранированные-же райзеры значительно дороже, но потеря производительности минимальная.
Как организовать условия для видеокарты?
Есть два способа обеспечить вертикально установленной видеокарте достойное охлаждение.
Первый – это покупка кронштейна CableMod, , например Flex B-20. Эта система монтажа подразумевает удаление заглушек с задней панели системного блока и установку на их место перфорированной панели, которая и выполняет роль кронштейна. Видеокарта к кронштейну крепится заранее, а потом весь блок монтируется в корпус.
Второй – довольно дорогостоящий. Он подразумевает установку более эффективной жидкостной системы охлаждения. В этом случае охлаждение графического адаптера не будет зависеть от воздушных потоков, а значит недостаток места в корпусе никак не отразится на ее температурном режиме.
Таким образом, вертикальное расположение видеокарты используется исключительно для эстетического удовольствия пользователя. Оно имеет свои недостатки, однако при обеспечении эффективного охлаждения никак не влияет на работоспособности системы.
Мы решили установить видеокарту вертикально, любой ценой и по любым причинам. Что дальше? Какие есть варианты? Что лучше, что хуже? Что дороже, что дешевле? Что для олигархов, а что для беженцев?
Мы решили установить видеокарту вертикально, любой ценой и по любым причинам. Что дальше?
реклама
Вспомним все известные методы установки видеокарты вертикально. Попутно осознаем, какой из этих методов нам наиболее актуален, а в конце примем решение и получим стимул к действию.
Первым делом смотрим, какой у нас корпус с точки зрения установки вертикал GPU. Для инфантильной установки (2 вертикальных слота у стекла), vertical-ready, извратный itx или просто "никакой". В любом случае, не унываем, углубляемся дальше.
Какие типажи бывают в природе:
реклама
1. Штатные слоты vertical GPU рядом с горизонтальными слотами корпуса. Наиболее частое предложение от производителей корпусов. Для вертикальной установки не нужны никакие брекеты, только совместимый райзер. Видеокарта устанавливается очень близко к стеклу, воздуха ей не хватает. Существуют исследования эффективности такой установки, например:
Или
Всех их обобщает один вывод – легче не будет, будет хуже, чем при горизонтале.
реклама
Справедливости ради, вспомним, что нынче появились предложения от Phanteks в виде 3х вместо 2х штатных вертикальных слотов:
Что это даёт? Теперь можно установить тоненькую 2х-слотовую карту без потерь. Современную 3х-слотовую, увы, по-прежнему нет.
2. Корпус «Vertical GPU-Ready», то есть 7 слотов без перегородок. Не особо частый случай, но всё более часто встречающийся, к счастью. Вот как выглядит грамотная "жопа" vertical GPU-ready - без перегородок между слотами расширения:
реклама
Установка происходит с помощью стандартных брекетов, сравнительно распространенных в продаже. Варианты брекетов: или или
А вот видео для самых маленьких телезрителей, о том, как оно работает:
В идеале, там в комплекте идет достаточно качественный райзер-шлейф. Но заплатить за это надо, примерно от 3500 рублей и выше. Это наиболее оптимальный способ вертикальной установки, не требующий лишений и мучений. Рекомендуется делать именно так!
3. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью «адаптивных» брекетов. В первую очередь речь о брекете от CableMod, который недоступен головному мозгу российских розничных закупщиков:
Его много тестировали, к примеру – В нем смущает тот факт, что райзер-шлейф изгибается под углом и испытывает в крайних точках дополнительное напряжение на разрыв. Помимо того, реальные пользователи данной штуки сообщают о том, что она весьма хлипкая и шаткая.
Кроме того, в этом жанре (адаптивные брекеты) есть и ноу-нейм самодеятельность: Они утверждают, что для их жестянки подходят даже микроАТХ корпуса, главное - был бы кулер не гигантский. Известных тестов нигде не валяется, видимо дураков нет.)
4. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью колхозинга в виде насильственного удаления перегородок между слотами расширения. Во как:
Когда насилие будет завершено и отшлифовано, переходим к мирному способу №2.
5. Чудной нестандарт, рассчитанный возможно даже больше на спонтанных майнеров. Из серии – прикрути видеокарту куда хочешь, даже к писсуару. Не верю в это, разубедите, кто в теме! и
6. Нетипичные корпуса, позволяющие перестановку слотов расширения как горизонтально, так и вертикально. Примеры:
Thermaltake a700
Mastercase sl600
Здесь может удивить только одно: насколько должна быть сильна жажда экспериментатора, чтобы осилить большущий бюджет таких корпусов плюс терпеть эти все неудобные и недоработанные конструкции.
7. Вынужденный вертикал у корпусов ITX и кубов. К примеру:
Или
Это всё конечно странно и необъяснимо, но не будем ханжами. Пока законодательство РФ не осуждает – не осуждаем и мы.
Итак, выбирайте, монтируйте вертикал и рассказывайте – как оно? Красиво? Эффективно?
Всем Фен-Шуя, Господа и Пацаны!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Давным-давно собирал я себе мини-компьютер. Но вот незадача – 3D моделирование и чего уж греха таить – банальные игрушки заставляли данную коробочку сильно призадуматься, а меня — понервничать. Но просто взять и подключить видеокарту к ней нельзя — слот PCI-E X4 есть, но нет места в корпусе. Да и по питанию не сможет обеспечить (если не говорить о совсем уж бюджетных затычках). Какие варианты решения данной проблемы есть на рынке, чем они меня не устроили и что в итоге получилось, я постараюсь описать в данной статье. Прошу под кат, кто не боится большого количества картинок!
Пролог
Для подключения видеокарты требовался PCI-E райзер на 4 линии с дополнительным питанием с возможностью управлять им, если блок питания отдельный. Так что сразу отпадают обычные шлейфовые и многим до боли знакомые благодаря майнингу райзера с USB кабелем в качестве интерфейсного.
Массовые продукты с массовым качеством
А вот что из более-менее удовлетворяющего мои запросы можно найти на просторах сети:
-
PE4C V4.1 — прежде всего плата, устанавливаемая в слот явно не влезала в мой ПК по габаритам. Да и сами кабели HDMI довольно жёсткие, да их тут ещё и 2! Да и цена в ~ 140$ мне показалась не совсем гуманной.
Проектирование
Пообщавшись в различных сообществах, посвященных данной теме, было решено делать райзер универсальным, а не только под себя — чтобы и к ноутбуку (через Mini Pci-E, M2 или даже MXM) и к компьютеру в слот x16 без ограничения только 4 линиями обмена данных!
Вот перечень требований, который я перед собой ставил:
- Подача питания только 12v. 3.3v получать на самом райзере с помощью dc-dc преобразователя.
- Управление питанием не зависимо от типа используемого БП (управляемый АТХ или обычный БП на 12v)
- Подключение различных переходников через отсоединяемые однотипные кабели (без пайки).
- Разбить интерфейс x16 на 4 группы. Таким образом для интерфейса x1-x4 – 1 кабель, x8 – 2 кабеля и 4 кабеля для x16.
- Наблюдаемая мной иногда ситуация, когда подключаемую к ноутбуку видеокарту через EXP GDC питали ноутбучным БП на 19v (разъём то имеется – надо воткнуть) подвигла добавить индикацию входного напряжения в допустимых пределах: 12v ±5%.
Реализация
Хотелки описаны, храбрости накопилось достаточно — пора воплощать! Райзер по своей сути – удлинитель. И кабель – это основная его часть. В качестве таковых были применены разновидности LVDS кабелей — так называемые микро коаксиальные кабельные сборки (micro coaxial cable assembly). Их нередко применяют для подключения матриц дисплеев различных устройств.
Голый кабель 18+
30 жил и всего 2мм в диаметре
Хотя в открытой продаже их найти крайне сложно, мне удалось найти производителя в Китае, готового изготовить такие кабели в любом количестве (даже и 1шт) любой длины и с подходящим разъёмом.
Когда с выбором интерфейсного кабеля было покончено, я смог наконец заняться разработкой схемы платы райзера и подбором компонентов. В конечном итоге разработанные платы были заказаны, компоненты куплены и всё собрано воедино:
Верх платы
Низ платы
- Разъём питания 8pin (15А максимальный ток), совмещенный с сигналом включения (для ATX блоков питания)
- Схема индикации питающего напряжения в допустимых пределах (+12v ±5%) на оконном компараторе. Зеленый светодиод – напряжение в норме, красный – выход за допустимые пределы
- Управление питанием – мосфет на случай применения источника питания без управления и подача сигнал PS ON. Управляющим сигналом служит подача питания 3.3v на хосте
- Понижающий DC\DC для получения 3.3v
- Разъем подключения кулера
- LVDS разъёмы для подключения интерфейсных кабелей
- Слот PCI-E x16
- Защита от КЗ и превышения напряжения – предохранитель и TVS диод.
- Подключение дополнительного питания видеокарты
Весомым минусом такого решения (как впрочем и у аналогов) — нельзя оперативно подключить/отключить райзер без необходимости разбирать ноутбук/компьютер. А сами разъёмы не предназначены для внешнего использования и имеют низкую механическую прочность и низкий ресурс. Поэтому дополнительно сделал вот такой переходник с более надёжными разъёмами (сам кабель с такими разъёмами сразу изготовить нельзя… за приемлемые деньги):
Подобные разъёмы применялись в док-станциях для смартфонов, планшетов и прочих устройств
Подключение с помощью 2х кабелей, а данные переходники их соединяют
Тестирование
Все компоненты на платы напаяны, кабеля подсоединены — самое время скрестить пальцы и протестировать!
На фото прототип и имеет отличия от конечного варианта.
Так как соединили 2мя интерфейсными кабелями — получили PCI-E x8.
При прохождении различных тестов проблем не возникло и видеокарта стабильно работала под нагрузкой, а частота шины повысилась (gen3)
Для тестирования удалось раздобыть ноутбук со слотом M2 Key M с поддержкой NVME — MSI GE62 6QD. Но для прототипа был изготовлен переходник с ключами M+B для большей универсальности, поэтому возможно задействовать только 2 линии из 4х имеющихся:
Так как это был прототип, применение изоленты и вынос dc/dc на отдельную плату вполне уместны
Запуск ноутбука с EGPU. БП запускается автоматически при включении ноутбука
Из-за наличия в ноутбуке интегрированной и дискретной видеокарты пришлось повозиться с установкой драйверов
Работа под нагрузкой
К сожалению, данные железки были в моём распоряжении крайне недолгое время и провести более подробное тестирование у меня не было возможности уже после получения финальной версии райзера. Так что довольствоваться пришлось лишь таким железом:
- МП Asus Q87T
- ЦП Core I3 4150T
- ОЗУ 2*4ГБ Crucial DDR3L SO-DIMM PC-12800
- Wi-Fi / BT модуль Intel Dual Band Wireless-AC 7260
- SSD mSATA 120Гб Crucial M500
- HDD 2.5` Seagate Momentus 500GB
- MSI RX 560 4Gb
Конечно, конфигурация далеко не производительная и получить существенное преимущество от подключения по шине x4 вместо x1 не получилось в различных тестах. Зачастую всё упиралось в слабое железо.
Разница в пределах погрешности
Игры по типу MOBA (WOT, например) показали равнодушие к шине на этой конфигурации — при наличии достаточного объёма видеопамяти нет необходимости подгружать данные в закрытых небольших локациях.
Зато в онлайн играх с открытым миром, особенно в местах массового скопления игроков разница вполне ощутима. Вот 3 замера FPS в игре Black Desert:
Замер | min | avg | max |
pci-e x4 gen1 ≈ pci-e x1 gen3 | |||
1 | 5 | 28 | 51 |
2 | 5 | 29 | 49 |
3 | 5 | 29 | 51 |
pci-e x4 gen3 | |||
1 | 7 | 31 | 56 |
2 | 6 | 30 | 51 |
3 | 7 | 31 | 53 |
Планы и итоги
Проект хоть и затевался как универсальный и не только под себя, но особой популярности не сыскал. Совсем не сыскал. Тем не менее, я получил то, что хотел и бесценный опыт и знания. Как говорится отрицательный результат — тоже результат!
Так же меня часто спрашивают, почему я не пробовал реализовать поддержку модного сейчас интерфейса Thunderbolt3. Проблема в том, что данный интерфейс потребует лицензирования у Intel. И никакой документации на контроллеры просто так не дадут. Есть даже узкий круг разработчиков решений на Thunderbolt3 под патронажем той же Intel. Меня естественно туда не приняли.
Хотя и ходили слухи, что этот интерфейс будет открытым и доступным всем, но на текущий момент это всего лишь слухи и стандарт так и остался закрытым. Но я бы с удовольствием попробовал развить проект в этом направлении.
Не мало вопросов было и о варианте подключения вместо MXM видеокарт. Планы на такой вариант были, но пришлось от него отказаться по двум причинам — подошли к концу средства на R&D и мне не на чем было бы его протестировать.
Вообщем буду очень рад услышать замечания и предложения от хабаржителей. Спасибо за внимание!
Так как это вообще мой первый опыт в разработке электронного устройства, за помощью пришлось обратиться к более опытным в этом плане людям, так что хочу сказать большое спасибо NordicEnergy и Paging за советы и ответы на мои (иногда глупые) вопросы!
Как-то передо мной встал вопрос о покупке своим детям игровой ТВ-приставки, но после некоторых раздумий решил собрать игровой компьютер размером как раз как эти самые приставки — т.е. формата miniITX. Во-первых, под PC игры стоят дешевле, во-вторых, на PC можно играть в игры для игровой консоли не предназначенные и которые на приставках никогда не выйдут. К тому же хотелось, чтобы машина совмещала в себе еще и функции медиа-сервера. Ну, т.е. деткам и в игрушки поиграть, и мультики/кино посмотреть.
В соответствии с этим мне необходима платформа с отдельным современным процессором типа Core i3/i5 и современной дискретной видеокартой. Остальное (жесткий диск, Wi-Fi адаптер, пульты, джойстики, оптический привод) по вкусу. Сказано — сделано.
Но, как оказалось, не все так просто. Последний раз я лез с отверткой в системный блок лет семь назад и как-то не очень ориентируюсь в современных «железных» форматах и технологиях. Как оказалось, сборка miniITX-компьютера оказалась нетривиальной задачей со своими подводными камнями. Забегая вперед, скажу, что мне пришлось докупать/менять ранее приобретенные комплектующие, поработать ножовкой и напильником и в итоге я собрал две мини-системы — детям игровую машину и себе рабочую станцию.
Принято считать, что удел miniITX-систем это HTPC и нетребовательные к графической подсистеме рабочие станции. Действительно, сборка игровой машины вызывает некоторые затруднения, связанные с размещением в корпусе видеокарты и оптимальной системой охлаждения.
Всякий дурак знает, что начинать надо с ореховой скорлупы. Астрид Линдгрен
Выбираем корпус
Под miniITX-платы есть несколько разновидностей корпусов:
- Barebone (это квадратные такие)
- Slim (тонкие корпуса толщиной 9-10 см с возможностью установки низкопрофильной видеокарты)
- UltraSlim (тонкие корпуса толщиной до 7 см без возможности установки плат расширения)
Barebone
Ширина 20-30 см, длина 32-36 см, высота 12-20 см.
Пожалуй, идеальный корпус под нашу задачу. Как правило, в таких корпусах установлен полноценный ATX блок питания со всеми вытекающими — активный PFC, высокий КПД, его можно заменить, благо предложений на рынке достаточно. В такие корпуса можно установить полноразмерную видеокарту и, как следствие, более мощную относительно низкопрофильных. В таких корпусах достаточно вентиляционных отверстий и есть возможность установить внутри большой низкооборотистый вентилятор, что благотворно сказывается на охлаждении при тихой работе. Также можно установить более одного жесткого диска.
Единственный минус это размер, вернее толщина. Такой корпус можно установить только в одном положении и его не поставишь за монитор/телевизор и не повесишь на VESA-крепление. Но зато на него можно поставить чашечку кофе и блюдце с печеньками.
Заглянем внутрь
Фото корпуса Codegen SuperPower MX31-A1
Собственно, все то, о чем я писал выше в нем присутствует.
Выбираем видеокарту
Обратите внимание на пространство для видеокарты. Видеокарта должна быть не просто однослотовой, а занимать ровно один слот. Большинство карт хоть и являются однослотовыми в реальности за счет радиатора и вентилятора занимают большее пространство. Можно подыскать либо соответствующий корпус, например, более дорогой Cooler Master Elite 120, либо соответсвующую видеокарту, например, одну из таких:
ZOTAC GeForce GT 640 900Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1066Mhz 128 bit, XFX Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit, InnoVISION GeForce GT 630 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 3200Mhz 128 bit соответственно.
Разработчики данных видеокарт требуют установки блока питания от 400 ватт, что вполне реализуемо в форм-факторе Barebone-корпусов.
Корпуса формата Slim-Desktop
Ширина 20-30 см, длина 32-36 см, высота 9-12 см.
По размеру совпадают с Barebone, только немного потоньше. Данный формат уже накладывает на нас некоторые ограничения. Возможна установка только низкопрофильных видеокарт. Блоки питания здесь, как правило, формата TFX размером 8смХ8смХ15см или Flex размером 8смХ6смХ15см с более низкой мощностью, чем ATX (обычно не более 300ват). К плюсам можно отнести меньший чем у Barebone размер и возможность установки как горизонтально, так и вертикально (обычно в комплекте идут ножки для горизонтальной установки). При горизонтальной установке чашечку кофе уже не поставишь, поскольку будут перекрыты вентиляционные отверстия.
Что внутри
Фото корпуса IN WIN BP659
Сразу же видны проблемы с охлаждением. Вентилятор блока питания дует в корпус, а вентиляционное отверстие на противоположной стороне перекрыто видеокартой. Корпусной вентилятор охлаждает только жесткий диск. Вертикальная установка возможна только на ножки, иначе будет перекрыто вентиляционное отверстие для видеокарты. Будьте готовы к тому, что корпус при нагрузках будет греться.
Также встречаются корпуса блок питания в которых расположен не сверху, а снизу, а видеокарта располагается прямо над ним. Например Foxconn RS-224.
Также некоторое неудобство может вызвать пользование дисководом при вертикальной установке корпуса. В некоторых корпусах возможна установка slim-дисковода (Winsis Wi-08)
Выбираем видеокарту
Также у нас сужается круг подходящих видеокарт. Видеокарта должна быть низкопрофильной и занимать один слот. По сравнению с полноразмерными такие видеокарты менее мощные.
Point of View GeForce GT 630 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1066Mhz 128 bit, MSI Radeon HD 6570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 1800Mhz 128 bit, ZOTAC GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1066Mhz 64 bit соответственно.
- Процессоры Intel Sandy Bridge потребляют 65 ватт
- Процессоры Intel Ivy Bridge потребляют 55 ватт, а с частотой ниже 2900 Мгц — 35 ватт
- Видеокарты на первых двух представленных чипах потребляют 65 ватт, менее мощная на чипе GeForce GT 610 — 35 ватт
- Память, вентиляторы и жесткий диск вместе ~20 ватт
Корпуса Ultra-Slim
Ширина 20-30 см, длина 20-34 см, высота 6-8 см.
Корпуса данного типа меньше и ниже предыдущих. В первую очередь из-за того, что основное их предназначение — HTPC на основе интегрированных CPU и GPU и рабочие станции/тонкие клиенты. Именно такие корпуса можно вешать на VESA-крепление на монитор. Данные корпуса не рассчитаны на использование плат расширения (видеокарт) и в качестве блока питания выступают picoPSU мощностью до 90 ватт. Но встречаются экземпляры и с ATX-блоками мощностью 150-250 ватт. Как правило, такие блоки питания имеют свой собственный формат и в случае выхода его из строя придется полностью менять корпус. В связи с малым размером блоков питания (~7смХ7смХ10см) говорить о какой-либо стабилизации напряжения и высоком КПД не приходится.
Что внутри
Фото корпуса LinkWorld LC-920-03B
Учитывая маленький размер корпуса система охлаждения выглядит очень даже недурственно. Потоки воздуха от блока питания не проходят через корпус, а выдуваются вниз. За счет верхних и нижних отверстий при установке в них вентиляторов корпус будет очень хорошо продуваться. Есть только небольшая проблема с охлаждением жесткого диска. Для процессора необходима низкопрофильная система охлаждения.
Выбираем видеокарту
Поскольку штатно видеокарту никак не установить, то придется прибегнуть к услугам ножовки и напильника, а также нам понадобятся дополнительные приспособления. При должной сноровке, видеокарту можно поставить параллельно материнской плате через гибкий или угловой райзер.
Для реализации подобной задумки потребуется подобрать материнскую плату с верхним расположением процессорного сокета.
К сожалению, при таком подходе, видеокарта перекрывает радиатор южного моста, что затрудняет его охлаждение. При использовании жесткого углового райзера видеокарту можно расположить ниже под материнской платой, предварительно переместив блок питания вправо. Если это удастся и позволяет мощность блока питания, то можно воткнуть и более мощную видеокарту, занимающую более одного слота. В представленной компоновке встанет только компактная карта ZOTAC GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1066Mhz 64 bit (фото выше).
А можно ли обойтись вообще без дискретной видеокарты?
Если очень хочется, то можно
Графическая подсистема современных Intel и AMD процессоров вполне себе справляется с большинством современных игр на низких и средних настройках в разрешении 720p. Также можно обратить внимание на материнские платы с интегрированной дискретной видеокартой. На текущий момент она такая одна — ZOTAC Z68ITX-B-E с дискретным интегрированным графическим процессором NVIDIA GeForce GT 430 под процессор LGA1155. Поддержка Intel Ivy Bridge доступна после перепрошивки BIOS.
Вместо заключения
Производительность и качество картинки в современных играх довольно субъективные характеристики. Кто-то комфортно себя чувствует при минимальных настройках и разрешении экрана, кто-то приемлет только максимальное качество и производительность. Конечно, представленные здесь решения очень сильно уступают мощным игровым машинам, но каждое из них вполне работоспособно для своих условий.
Автор: serj. Новейшие системные платы избавляются от PCI, а если поддержка и остается, то в крайне урезанном виде - один-два слота в самых неудобных местах. Что же делать, отказываться от звуковой карты и переходить на «встроенную» или бежать в магазин за ее версией PCI-e? Однако можно пойти третьим путем - «перенести» слот, чему и будет посвящена данная статья.
Оглавление
Вступление
Компьютер – существо многоплановое, в любящих руках оно способно принять самые причудливые формы. Так, конструкция системного блока подразумевает установку произвольного оборудования, хотя стараниями производителей материнских плат широта охвата резко сужается. Дальше речь пойдет об одном умирающем интерфейсе - PCI. Новейшие системные платы избавляются от него, а если поддержка и остается, то в крайне урезанном виде - один-два слота в самых неудобных местах.
Возьмем, например, модельный ряд Gigabyte верхнего диапазона линейки Z77. Если такой интерфейс присутствует, то находится в одном и том же месте – второй слот слева. Это означает, что установка двух видеокарт ставит крест на любом PCI адаптере. Отчасти я понимаю проектировщиков – гордая запись «SLI х3» явно перевешивает обыденное «и PCI». Перевешивает в желании произвести впечатление, сравните распространенность решения с тремя видеоускорителями с «обычным» SLI/CrossfireX и звуковой картой PCI. Впрочем, сейчас SLI/CrossfireX скорее уж действительно обычное явление, хотя и не частое.
Можно перейти на продукцию других производителей - у компаний MSI, ASRock, ASUS и других, довольно часто в середину блока слотов установлен не короткий «PCI Express х1», а второй слот PCI. Однако первый слот PCI так и остается на втором месте, с краю ставят «крайне полезный» слот PCI Express х4 (в формате х16).
реклама
К сожалению, «производителя не выбирают». Проще говоря, подбор материнской платы ведется по множеству критериев: набор слотов, состав аппаратуры, тип и мощность источника питания, доверие к программному обеспечению. Последнее тоже важно и дело не в «фанатских» пристрастиях – когда через твои руки проходит не один компьютер, то начинаешь собирать некоторую статистику по характеру и качеству решений. Прорывы бывают, но редко.
Впрочем, я несколько отвлекся. Упомянутая выше материнская плата выглядит следующим образом:
Что же делать, отказываться от звуковой карты и переходить на «встроенную»? Или еще лучше – бежать в магазин за версией PCI-e? К сожалению, оба решения обладают некоторыми существенными недостатками, и дело не только в дополнительных денежных тратах. Однако можно пойти третьим путем - «перенести» слот, чему и будет посвящена данная статья.
Постановка задачи
Идея решения понятна – перенести слот со второго места на первое. Но при этом надо соблюсти ряд условий, которые стоит оговорить заранее. Источник проблемы находится в соседней видеокарте, которая устанавливается в слот «PCI-e х8» - она довольно «толстая» и занимает два слота, закрывая PCI. Как важный элемент постановки задачи следует сразу исключить варианты, которые подразумевают деструктивные действия с материнской платой. Во-первых, при этом сразу теряется гарантия; во-вторых, устройство получается непереносимым и его нельзя использовать после смены материнской платы. Это означает применение «какого-то» переходника без демонтажа разъема PCI из платы. Фактически, в разъем надо установить «как бы» плату PCI, каждый вывод которой соединить с ответным разъемом, то есть, обычный удлинитель «вилка-розетка».
В системном блоке предполагается использование видеокарты верхнего ценового диапазона с классическим исполнением системы охлаждения в виде «кирпича». Для них типичным является расстояние от низа СО до низа разъема PCI-e около 14.5 мм. Измерение слота PCI Express показало глубину хода разъема 7.5 мм при полной высоте 11 мм. Установка видеокарты в такой разъем приведет к расстоянию ее системы охлаждения до материнской платы не менее чем: 14.5 + (11 – 7.5) = 18 мм. Высота разъема PCI составляет 15 мм. Итак, между видеокартой и слотом PCI остается промежуток в 18 – 15 = 3 мм. Одна отправная точка есть, переходник во вставленном положении должен быть не выше 3 мм.
Второе условие, которое стоит оговорить заранее – как далеко будет переноситься слот. Переходник можно сделать с использованием длинного гибкого шлейфа, что позволит переместить плату в любое место системного блока. Однако можно сразу отметить, что любые «универсальные» решения сразу порождают массу недостатков – устройство может работать неустойчиво, длина шлейфа окажется избыточной и его куда-то придется прятать, при этом избегая резких сгибов. Кроме того, «гибкое» исполнение означает, что разъем PCI на целевой плате будет держаться только за счет трения, что не способствует нормальной работе, либо потребуется предусмотреть жесткую фиксацию второй части переходника на корпусе системного блока. Вообще-то, не простое решение.
Никаких других условий к переходнику не предъявляется, поэтому можно перейти к следующей стадии.
Варианты решения
реклама
Первое, что приходит на ум после прочтения технического задания – взять обычный «PCI riser». Цена переходника может меняться в ощутимых пределах, от 200 до 1000 рублей, зато хлопот нет – воткнул и работает.
Подходит под условия задачи? Увы, нет. Посмотрите на низ переходника. На нижней части шлейфа смонтирована небольшая плата с «краевым» разъемом, которая вставляется в материнскую плату, и эта плата довольно высока. Теперь посмотрите на нее внимательнее - она входит в разъем PCI на длину желтой части, что составляет только половину ее высоты. В задании оговорено, что выступающая часть не должна превышать 3 мм, а здесь уже речь идет о 15 мм. Можно поступить иначе, срезать высоту платы по уровню желтого цвета и припаять шлейф прямо к контактам. Это уже лучше и вполне осуществимо, только вот… покупать переходник за 1000 рублей, чтобы сразу его переделывать, причем самым кардинальным способом? Плохая идея, отбрасывается.
Собственно, что мешает сделать этот переходник самим? Шлейфы UDMA 33 и 100 вовсе не редкость и зачастую в большом переизбытке. Разъем PCI берется из любой материнской платы, а платку разъема PCI можно отпилить от ненужного адаптера с таким интерфейсом.
Я думаю, многие узнали сетевой адаптер фирмы Realtek RTL8029 со скоростью 10 Мбит.
Шлейф самый обычный, например, UDMA 100.
А что, подходит идеально. Проводники можно поделить «через один», четные на одну сторону платы, нечетные на другую. Или, можно взять шлейф UDMA 33 - в нем не столь жесткие проводники и с ним легче работать. Как недостаток – шлейфов потребуется два, по одному на сторону платы, что может сказаться на величине выступающей части переходника, а она жестко ограничена, лишь 3 мм. Впрочем, толщина шлейфа UDMA 33 около 0.85 мм.
Всё, вариант приемлемый, пора делать? Стоп-стоп, вначале стоит оценить недостатки:
- Потребуется зачистка и опайка четверти тысячи контактов гибкого шлейфа.
- Для разъема PCI необходимо предусмотреть способ крепления к корпусу системного блока.
Посмотрите на картинку чуть выше, на полноценном переходнике разъем PCI установлен на небольшую плату с крепежными отверстиями. Для повторения такого исполнения придется делать аналогичную плату, что крайне усложнит изготовление устройства. Если же крепление не делать, то есть шанс «сползания» разъема с платы. Конечно, его можно привязать нитками или скотчем, но, согласитесь, получится не самое изящное решение.
Впрочем, «болтающийся» разъем PCI не самое страшное явление, а вот зачищать и опаивать столько контактов шлейфа занятие «весьма занятное». Но, собственно, зачем нам шлейф? Задача состоит в перемещении слота на одно место, расстояние небольшое. Кроме того, припаивать проводники к самому разъему PCI неудобно – выводы в нем не зафиксированы и могут немного изгибаться под действием внешних усилий. Немного подвинул переходник и получил замыкание – это нам нужно? Бррр! Это означает, что после выполнения пайки это место придется фиксировать каким-то способом, скажем, герметиком. Причем выполнять эту операцию следует крайне аккуратно – протечет на контакты разъема и вся конструкция на выброс.
Альтернативный вариант – не выпаивать разъем из материнской платы, а выпилить его вместе с фрагментом платы. При этом убиваются два зайца – общие шины (земля и питание) будут качественно объединены, выводы разъема не будут двигаться. Но вот заделывание шлейфа – это долго, нудно, а при отсутствии квалификации еще и некачественно.
Гм, может вообще отказаться от шлейфа? Интересная мысль, а почему бы и нет, собственно? Для обеспечения фиксации разъема PCI его можно выпилить, а не выпаивать, но почему бы не отпилить два слота вместо одного? В этой шине большинство цепей являются общими и соединяют одноименные контакты слотов. Тогда получится вариант номер три – выпилить из ненужной материнской платы фрагмент с двумя слотами PCI и вместо одного из них впаять платку подключения. При этом большинство соединений уже будет выполнено имеющейся трассировкой. Остается вопрос толщины, ведь у нас всего 3 мм. Прикинем расходы:
- Место припайки платки переходника – думаю, 1.5 мм будет достаточно.
- Толщина печатной платы - 1.6 мм.
- Трассы платы и выступы – не более 0.1 мм.
- Прорезь в слоте PCI имеет фаску, примерно 0.2 мм.
Если все просуммировать, то получится 1.5 + 1.6 + 0.1 – 0.2 = 3 мм. «Где-то» укладываемся в размер, но придется жестко экономить.
реклама
- С большим трудом укладываемся в допуск по толщине, что может вызвать проблемы.
Странно, а больше и нет недостатков, по крайней мере, явных. Если сравнить с вариантом использования гибкого шлейфа, то можно отметить даже несколько достоинств:
- Переходник четко фиксируется по смещению и повороту, а с вертикальным перемещением легко бороться подставкой под разъем.
- Расстояние между слотами стандартно, поэтому новая плата встанет строго на свое место.
- Простая коммутация соединений, большая часть из них уже выполнена (точнее – практически вся).
Лично мне нравится этот вариант, поэтому на нём и остановлю свой выбор.
Техническое обоснование принятого решения
Идея понятна, решение можно бы исполнять, но перед этим надо точно выяснить, как оно работает и не вылезет ли какая-то скрытая неприятность. Нет ничего хуже устройства, которое работает не очень надежно.
Обратимся к основам, интерфейсу PCI. По счастью, нам не требуется изготавливать какое-то свое устройство, необходимо лишь выполнить соединения, поэтому особо глубоко в теорию влезать нет необходимости.
В шине PCI большинство выводов слотов соединяются между собой, что облегчает задачу, но есть и уникальные цепи, которые индивидуальны для каждого слота. Посмотрим таблицу списка цепей разъема PCI, в котором все специальные сигналы будут отмечаться знаком «*».
Уникальные цепи, индивидуальные для каждого слота PCI:
- INTx (INTA, INTB, INTC, INTD) – линии прерываний.
- PRSNT1, PRSNT2 – сигналы наличия платы. Если есть возможность, их лучше соединить, но в проверенных современных (и не очень) материнских платах эти цепи были оттрассированы только в одной, причем весьма древней.
- CLK - ведущая частота шины, 33 МГц.
- REQ – запрос шины.
- GNT (не путать с GND) – предоставление шины.
- IDSEL – идентификатор слота.
- SDONE/ SBO – сигнализация шины, может не использоваться конечной платой PCI, но крайне рекомендуется подключить.
INTx приходят одновременно на все слоты PCI, но на каждом последующем они взаимно смещаются по кругу. На первый слот приходит A-B-C-D, на второй B-C-D-A и так далее. Поэтому, хотя линии прерываний общие, но эти цепи придется разделить и соединить заново.
Вторая цепь, требующая вмешательства – IDSEL, с помощью которого плата определяет свой номер. Этот сигнал формируется весьма просто, соединением вывода IDSEL с одним из выводов AD (шина «адрес-данные»). Принято использовать AD16 в качестве младшего слота, AD17 для следующего и так до AD31. В оттрассированной плате вывод IDSEL уже соединен с одним из ADx, но он наверняка не совпадет с тем, чего ждет материнская плата со своего слота. А может быть еще хуже, этот номер совпадет с уже существующим PCI устройством.
Если в системе установлена шина PCI, то нет полной гарантии, что на ней же нет других PCI устройств. Для универсальности цепь IDSEL лучше взять от переходника, а не создавать самостоятельно замыканием на шину ADx. Увы, это единственная цепь, которая может вызвать проблему, поэтому ее следует проверить до того момента, как начали вырезать слоты из старой материнской платы. А именно, трасса IDSEL от вывода A26 должна быть доступной и ее надо отрезать. С остальными цепями проблем нет – просто замкнуть одноименные выводы на двух слотах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Читайте также: