После короткого замыкания не работает жесткий диск
ВНИМАНИЕ. МЕТОД, ПРИВЕДЕННЫЙ В ДАННОЙ СТАТЬЕ, НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ. ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Cейчас живу в Мосвке, если еще кому помощь нужна (хотя вроде нашествие мух почти сошло на нет) обращайтесь в личку.
Сравнительно новая серия винчестеров Seagate очень популярна. К сожалению, они не могут похвастаться высокой надежностью. Разговоры о многочисленных отказах «рыбок» пришли от московских коллег-ремонтников ещё осенью 2008 года. Теперь и в РБ «барракуды» начали массово умирать. Как спасти с них информацию?
Наиболее часто встречается неисправность вида: Винт раскручивает вал, рекалибруется, но не определяется в BIOS
Возникает обычно самопроизвольно, спустя 3-6 месяцев после начала эксплуатации HDD. Компьютер может вдруг начать «жутко тормозить», зависнуть, и после перезагрузки винчестер уже не определится. Это следствие саморазрушения микрокода HDD.
Восстановление винчестера: практика
Изготовить схему для подключения винта можно несколькими способами:
Дата-кабели для телефонов Siemens
Номера пинов на кабелях Siemens считать так: берем кабель так, как будто в хотим воткнуть в телефон, то есть штекером от себя и контактами вверх и слево направо считаем пины.
Если кабель оригинальный DCA-500 для Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118 cell phones cable connector — распиновка:
нужны 1,4,5,6 пины:
pin 1 — соединяем с землей
pin 4 — 3.3V — 5V
pin 5 — на HDD
pin 6 — на HDD
Китайский аналог DCA-500 с 3мя проводками запитывать отдельно не нужно, питание берется напрямую с COM порта, соответственно нужны только 1,5,6 пины.
Если кабель DCA-510 для Siemens A52, A55, A56, A60, C55, C56, C60, C65, CF62, CT56, M55, MC60, MT55, S55, S56, S57, S65, SL5C, SL55, SL56, 2218, SX1 оригинальный — 7ми контактный, распиновка:
то следует подключать 4 пина:
pin 1 — 3.3V — 5V
pin 2 — соединяем с землей
pin 3 — на HDD
pin 4 — на HDD
Китайский аналог кабеля DCA-510 с 3мя проводками запитывать отдельно не нужно, питание берется напрямую с COM порта, соответственно нужны только 2,3,4 пины.
Кабель DCA-540 USB использовать не получится, т.к. в нем нет преобразователя RS232-TTL
Распиновка разъема на HDD, выбор и настройка терминальной программы
GND, TX, RX со стороны винта:
Для подключения к винту хорошо подходят контакты из кабеля для соединения звуковой карты и CD-ROM:
Не забывайте вынимать джампер, переводящий винт в режим работы SATA первой версии.
Процедура восстановления
При выключенном компе подключаем RX, TX, GND и питание,
RX (comp) -->> TX (hdd)
TX (comp) -->> RX (hdd)
включаем компьютер — включаем терминал.
Снятие блокировки СС для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS:
ВАЖНО. Для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS версия PCB, при снятии блокировки CC, значения не имеет.
Откручиваем один-два болта на PCB, используя отвертку Torx T6
подкладываем изолятор между контактами
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛЯНЦЕВУЮ БУМАГУ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ КОНТАКТОВ, ТОЛЬКО ОБЫЧНУЮ ОФИСНУЮ БУМАГУ или нормальный изолятор в противном случае можно легко словить КЗ и что нибудь спалить.
Включаем компьютер — включаем терминал.
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):
то есть на том же самом шаге, где убираем изолятор в случае с моделями AS.
Далее все по инструкции:
ВНИМАНИЕ. Учитывайте регистр набираемых комманд
Нажали CTRL+Z
реклама
Подождали 5-10 секунд: Для моделей AS — убрали изолятор (на этом шаге убирать изолятор нужно на живую, без отключения питания) Для моделей NS, ES.2 — разомкнули контакты, убрав пинцет
Опять нажали CTRL+Z
Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание)
Нажали CTRL+Z
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Ответ
Авторы SuperUser Дэвид Шварц, Экс и Гроностай ответят за нас. Прежде всего, Дэвид Шварц:
Да, это определенно возможно. Например, винт может замкнуть линию + 5 В на линию + 12 В и поджарить встроенный контроллер жесткого диска.
Далее следует ответ от Экса:
Да, оно может. Жесткий диск может выйти из строя косвенно. Жесткие диски, которые использовались в течение длительного времени, обычно выходят из строя при следующей перезагрузке / запуске (вызванной коротким замыканием или нормальным переключателем питания). Другие возможности — скачок напряжения в сетевой розетке или индукция после того, как короткое замыкание достигло электроники или контроллера жесткого диска. Обратите внимание, что должны быть установлены все виды предохранителей, диодов, конденсаторов и экранов, чтобы не возникала проблема с электричеством, но дешевое оборудование обычно встречается.
Существует также проблема (логически) поврежденных секторов, если во время записи происходит сбой питания. Это также должно быть закрыто жестким диском, который вращается достаточно долго, чтобы завершить запись данных, но это может не сработать. Такое повреждение может привести к временным ошибкам чтения и может потребовать некоторых операций по восстановлению диска или специальных инструментов для обновления рассматриваемого сектора.
Как правило, трудно определить точную причину, но винт, соединяющий линии питания основной платы с заземленным шасси (или друг с другом), звучит как вероятная причина короткого замыкания, которое может привести к повреждению жесткого диска ( чего он не должен делать).
Я хочу добавить, что «симптомы» вашего компьютера могут также означать, что жесткий диск умер, затем замкнул накоротко компьютер или что блок питания был перегружен из-за потребности жесткого диска в электропитании при запуске.
С нашим окончательным ответом от хроностай:
Да! Я потерял два жестких диска из-за короткого замыкания. Это было довольно впечатляюще. Интегральная схема внизу одного взорвалась, что привело к громкому удару, небольшому огненному шару и хорошему кратеру.
Одной из распространенных причин выхода из строя жестких дисков являются проблемы с платой электроники.
(в простонародье это называют контроллером HDD, что конечно же некорректно)
И мы начинаем цикл публикаций по обзору поломок плат HDD и методов их устранения. Подписывайтесь и следите за обновлениями!
Вопрос
Читатель SuperUser Барис Усакли хочет знать, не может ли короткое замыкание повредить жесткий диск:
Все работало нормально, пока однажды мой компьютер не выключился на долю секунды после нажатия кнопки питания. Все поклонники начинали вращаться, и включался свет, но через полсекунды все становилось темным. После этого нажатие кнопки питания не дало эффекта. Единственный способ возобновить работу моего компьютера — отключить шнур питания, а затем снова подключить его.
Сначала я подозревал, что причиной был источник питания, поэтому купил другой, но я все еще сталкивался с той же проблемой. Я отключил все и переустановил RAM / GPU и диски. После этого мой компьютер загрузился, и я подумал, что мне пора, но потом я заметил, что мой дополнительный жесткий диск больше не работает.
Это не было видно в BIOS или Windows. Я заменил жесткий диск на другой, но через некоторое время исходная проблема вернулась. Таким образом, я снова установил все заново и смог выполнить резервное копирование, но, к моему ужасу, новый жесткий диск тоже умер. В этот момент я подумал, что, возможно, что-то замыкает систему, поэтому я вынул все из корпуса, включая материнскую плату. К моему удивлению, между задней частью материнской платы и корпусом был ослаблен винт.
Я удалил винт, собрал все вместе, и теперь проблема с отключением питания больше не возникает, но я не уверен на 100%, что система стабильна. Возможно ли, что винт, вызывающий короткое замыкание, может повредить жесткие диски? Диск моей операционной системы — это SSD, и он работает нормально. «Умершие» — это обычные жесткие диски емкостью 1 ТБ.
Может ли короткое замыкание повредить жесткий диск?
“Он сказал — Поехали!” (с)
Поломки плат можно условно разделить на электромеханические и логические. Про логические речь зайдет попозже, ну а безусловным лидером первых являются выгорающие защитные элементы в цепи питания, что обусловлено так называемым тиристорным эффектом БП, — ситуацией, когда при включении\выключении питания отпираются верхние и нижние ключи и происходит резкий рост тока потребления, что приводит к “пробою” защитных элементов жесткого диска, после чего те либо “звонятся” на КЗ, либо уходят “в обрыв”.
Проявляться такая неисправность может следующим образом:
- При включении ПК с подключенным к нему “сгоревшим” HDD, компьютер не включается, либо совсем не реагируя на нажатие кнопки питания, либо кратковременно стартуя и тут же выключаясь. То же верно и при подключении к таком диску отдельно разъема питания от внешнего БП
- При подаче питания на жесткий диск, тот не проявляет никаких признаков разумной жизни. Не вращается шпиндельный двигатель, и если приложить к гермоблоку простое человеческое ухо, то не слышно никаких шумов, писков и т.п. А если такой диск подключить к АТА терминалу (функционал доступен в популярных диагностических продуктах mhdd и victoria) и подать питание, то регистры не будут активны.
TVS-защитные диоды: при попадании на них импульса больше заданного, спекают анод и катод и тёмная сторона силы уходит на массу.
Дальше, если речь идет о TVS-защитных диодах, то выявив “сгоревший” элемент его можно заменить. Лучше, и по-православному, — взять такой же, заведомо исправный. Но такая возможность есть не всегда. В нашей многолетней практике мы руководствуемся простым правилом для такого рода замены — взять произвольную плату от Seagate 3,5” 7200.7-12, WD 3,5” (любой SATA) или Samsung 3,5” SATA\IDE. Отыскать по нужной цепи (+5 или +12 V) внешне похожий, и менять на него.
В большинстве случаев диск будет работать и вовсе без этих элементов! Отпаяли, а если паяльника нет под рукой, то выкусили кусачками, короткое замыкание устранили и диск заработал. Но! Делать это настоятельно не рекомендуется, разве что информация на диске не важна и сам диск не очень нужен. Ибо без иммунитета на входе, когда винчестеру прилетит по проводкам подарочек в следующий раз, последствия могут оказаться плачевнее.
Кроме того, впаяв нужные элементы вместо сгоревших прежде чем прикручивать плату к гермоблоку и подавать питание, настоятельно рекомендуется сделать прозвонку по цепям "+5 — земля" и "+12 — земля", а так же внимательно осмотреть остальные элементы на плате HDD на предмет визуальных следов аццкого пламени. В противном случае вновь запаянные детальки при включении как минимум сгорят сами а как максимум — прогорит процессор или коммутатор в гермозоне. Кстати, для дополнительного ознакомления с предметом публикации желающие могут почитать краткий обзор устройства жесткого диска, чтобы лучше понимать терминологию.
Проверяем не только защитные диоды около разъема питания (вверху) но и остальные элементы
Вот пример платы от HDD Samsung, где пользователь решил самостоятельно устранить поломку, впаяв перемычку, и сжег процессор на PCB.
Если без диодов накопитель на свой страх и риск запустить можно, то без SMD предохранителей диск работать не будет. Взять замену можно с другой платы, и для этих целей отлично подходят Вестерны, — на их платках много вкусной и полезной SMD мелочёвки “без ГМО”. Наиболее часто такая защита встречается на платах от винчестеров форм-фактора 2,5", т.н. «ноутбучных»:
Отмечены защитные элементы на PCB HDD Toshiba
Следующая проблема — это выгорание так называемой “крутилки”, она же “крутилка-шевелилка” она же микросхема предусиления\коммутации. Вот примеры:
Выявить причину визуально никаких проблем не составляет. А если кому то не повезло со зрением, то такую поломку и по характерному запаху найти можно. Проблемка позаковыристее сгоревшего трансила. Для ее устранения в ряде случаев можно перепаять м\с взяв с диска-донора, но зачастую микруха выгорает поджигая вокруг себя проводники, сплавляя SMD-обвязку и т.п.
Поэтому, как для ремонта, так и для вытаскивания архива фоток любимого кота Барсика — проще, и пожалуй правильнее, будет поменять плату электроники целиком. Как это делать, какие подводные камни могут ожидать на этом этапе у разных производителей и семейств, мы расскажем вам в одной из следующих публикаций.
Хочу поделиться опытом восстановления жесткого диска Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS после сбоя. Короткая предыстория: один мой друг решил сделать полное форматирование своему жесткому диску, после чего тот больше не определялся в BIOS. Выкидывать 500-гигабайтный винчестер было жалко, и он отдал жесткий диск мне на растерзание. Забегая наперед, скажу, что прокачанные навыки «гугление» и «очумелые ручки» позволили добиться отличных результатов.
Итак, данный метод подходит для жестких дисков Seagate и Maxtor (для Samsung существует похожий способ, но в этой статье он не освещен). Информации касательно жестких дисков остальных производителей найдено не было. В конце статьи рассматриваются возможные проблемы. Я настоятельно рекомендую прочитать статью полностью, перед тем как повторять описанные здесь действия.
Конвертер можно купить (в продаже есть USB-TTL и COM-TTL) или сделать самому (привожу несколько схем ниже).
Для тех, у кого есть Arduino: соединяем GND и RESET, используем контакты RX и TX.
Для проверки схемы можно замкнуть RX и TX, — в результате все, что мы введем, должно вернуться.
Подключаем RX и TX, как на рисунке ниже, отключаем SATA-кабель, подключаем питание.
Для работы с COM-портом я использовал PuTTY, с задачей также отлично справится ваша любимая программа. Итак, открываем PuTTY, выбираем тип подключения Serial, вводим порт и остальные настройки:
Speed | 38400 |
Data Bits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | None |
Flow Control | None |
Чтобы увидеть список команд и описание к ним для вашего жесткого диска, необходимо ввести /C, а затем Q.
Пришло время приступить к восстановлению.
- Перейдем на уровень 1, введя /1
- Очистим S.M.A.R.T. командой N1
- Выключаем питанием и ждем, когда остановится двигатель (~10 сек)
- Включаем питание и снова нажимаем Ctrl+Z
- Очищаем список bad-блоков: вводим i4,1,22
- Повторяем пункты 3-4
- Вводим в консоли: m0,2,2,0,0,0,0,22 (для жестких дисков «Made in China» — m0,2,2. 22)
- Переходим на уровень 2: /2
- Останавливаем двигатель: вводим Z
- Выключаем питание
Сейчас я описал ситуацию, когда все работает, как надо, но так получается редко. В процессе восстановления возникло несколько трудностей, с которыми, я уверен, вам тоже предстоит столкнуться. Поэтому, все у кого что-то не получилось, ищите решение в последнем разделе этой статьи.
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Есть несколько вещей, которые можно сравнить с ощущением провала, возникающим при включении компьютера, и он мгновенно умирает из-за аппаратных проблем. Помня об этом, в сегодняшнем посте SuperUser Q & A есть ответ на напряженный вопрос читателя.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Читайте также: