Поиск неисправностей блока питания и модемов
Недавно понадобилось произвести диагностику питания, для того чтобы понять по какой причине не запускается машина. К сожалению, в интернете оказалось мало годных статей на эту тему, поэтому пришлось самому лезть в даташиты.
Эта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.
Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.
Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.
Перейдем к теории:
Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:
Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.
Перейдем к диагностике:
Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.
Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.
Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.
2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.
Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.
При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.
5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.
При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:
Тестируем на пробои:
ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.
Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.
Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.
Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.
Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ:
ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2
Столкнулись с довольно любопытной неисправностью блока питания JTA0302D-E для роутера D-Link. При относительно большом количестве ремонтов связанных с микросхемой ШИМ контроллером UC384X, такая неисправность встретилась впервые, и наверно является скорее всего исключением, чем правилом. Но так как ремонт занял несколько больше времени, чем обычно, то решено выделить его в отдельный материал. Материал сделан в пошаговом варианте.
Рис.1 Схема блока питания D-Link
Блок питания не включается.
замеряем напряжение на конденсаторе С1 22мкФ*400В первичного выпрямителя около 300в, напряжение в норме
на питании микросхемы IC1 (UC3843A) 7 нога около 2 вольт, что является недопустимо малым напряжением питания, как результат блок питания не запускается
меняем конденсатор С6 47мкФ*25В, меняем на 47мкФ*50В. Результат - не помогло, напряжение на питании микросхемы IC1 (UC3843A) 7 нога около 2 вольт
запускаем с внешнего блока питания, напряжение 10…18В, меньше не рекомендуется – ШИМ котроллер может не запустится по ULVO, больше не рекомендуется - может сгореть стабилитрон ZD1 (20В). Использовался блок питания на 12В. ШИМ котроллер запускается и работает стабильно, даже немного раскачивается ключевой транзистор и на выходе появляется небольшое напряжения.
Рис.2 Схема включения блока питания на UC3843A от внешнего блока питания.
меняем резистор R4 (300к) на заведомо исправный, 300к не нашлось – установлен 330К. Результат - не помогло, напряжение на питании микросхемы IC1 (UC3843A) 7 нога около 2 вольт
отключаем ключевой транзистор, стабилитрон ZD1 (20В), R9 (5,1), в принципе вместо R9 можно отключить D2, но R9 проще отпаивать. Результат - не помогло, напряжение на питании микросхемы IC1 (UC3843A) 7 нога около 2 вольт
несмотря на то, что микросхема ШИМ котроллера IC1 (UC3843A) запускается от внешнего блока питания, меняем микросхему IC1 (UC3843A), по привычке заменен сразу и ключевой транзистор – но это в данном случае перестраховка, а точнее привычка. Результат напряжение на 7 ноге появилось 9,5 вольт, и соответственно на выходе появилось 5В. Ремонт закончен.
Выводы. Проверка работы от внешнего блока питания не является 100% гарантией исправности ШИМ контроллера UC3843A.
3 комментария
Сергей Лагунов 11 сентября 2018 13:34
Скажите, пожалуйста, как можно увеличить напряжение для данного девайса - который на первой схеме, который для Д-Линка?
- мне нужно на выходе 32 вольта, порядка 1-1,5А
(планируется, естественно, соответствующий трансформатор, транзистор и прочее, что касается нужного на выходе).
Боюсь, что сама по себе идея тупиковая. Сделать блок питания с Вашими параметрами (32Вольта 1,5А) на плате блока питания даже для JTA0302F-E 5В*3А, мое мнение, будет нереально.
Простая математика: Блок питания JTA0302F-E 5В*3А выходная мощность 15Вт, блок питания с вашими параметрами32Вольта 1,5А выходная мощность 32вт. Конденсатор С1 (22мкф*400В см. рис) на входе должен быть уже 50 мкф*400В, а значит бОльшие габариты. Вторая проблема связанная с габаритами - это конечно увеличение массогабаритных параметров трансформатора по сердечнику, значит трансформатор придется вешать на проводах. Работа ВЧ трансформатора на удлиненных проводах необходимых для подключения к нашей плате - самая худшая идея, которую можно предположить.
Схема блока питания D-Link
Рис. Схема блока питания D-Link
На второй схеме, - похоже что по даташит - между 12-ой и землей ("первички") на 2-ю ножку идет опорное напряжение; так там можно поставить потенциометр, и регулировать выходное напряжение, насколько помню.
Как же сделать здесь, в схеме для для Д-Линка? - таким же методом пойти: убрать вторую ножку с "земли", и посадить на опорное, с потенциометром - будет ли работать, как нужно?
Если честно не понял сути вопроса, рисунки подписал, вопрос по Рис. 2 ?
Вот пример регулировки напряжения с реально работающего блока питания. Полный вариант описания блока питания можно посмотреть cтатьи "Эволюция обратноходовых импульсных источников питания", С. Косенко (скачать)
Схема регулировки выходного напряжения для UC384X
Рис. Схема регулировки выходного напряжения для UC384X.
------
И чисто с интереса - зачем именно такой способ: - ---в цепи питания ШИМ контроллера после включения генерации ---- стоит два диода, два-три кондера с резистором, - если , казалось бы, можно обойтись/достаточно/ одним диодом и конденсатором.
------
Ответ можно найти в статье Дмитрия Макашева "Обратноходовой преобразователь" скачать, либо в ее кратком варианте посмотреть.
Если же совсем коротко. При перегрузке (коротком замыкании) на выходе ШИМ контроллер должен отключится согласно UVLO, однако это не всегда происходит, "Проблема связана с трансформированием колебаний от индуктивности рассеяния первичной обмотки на обмотку питания – при перегрузке эти выбросы заряжают С3 и не дают контроллеру выключаться. Поэтому для минимизации их влияния вводят интегрирующие элементы в цепь питающей обмотки, в нашем случае это резистор R4. Иногда ставят дополнительный RC фильтр с постоянной времени большей чем постоянная времени цепи индуктивность рассеяния – паразитная емкость трансформатора. Вместо резистора можно также использовать или активный фильтр, или, лучше, небольшую индуктивность. "
Сергей Лагунов 11 сентября 2018 13:34
Из самых стабильных блоков питания на ШИМ 38xx, надежнее блока питания для весов CAS LP встречать не приходилось, схема блока питания CAS LP. Низкий уровень помех на выходе, высокая стабильность работы. Управление по 24 вольтами идет по цепи делителя для TL431, могу предположить, что такая схема управления выходным напряжением более стабильна. На лишние цепи не обращайте внимание, смотрим только цепь 24В.
Сергей Лагунов 11 сентября 2018 13:34
Все правильно, у 3844 напряжение включения 16В, смотри таблицу, для включения микросхемы на нее надо подать напряжение не менее 16В. 12В достаточно для работы микросхемы, но не для включения.
Схема отключения при понижении входного напряжения.
Схема отключения при понижении входного напряжения
Рис. Схема отключения при понижении входного напряжения.
Схема отключения при понижении входного напряжения или UVLO-схема(по-английски отключение при понижении напряжения – Under-Voltage LockOut) гарантирует, что напряжение Vcc равно напряжению, делающему микросхему UC384x полностью работоспособной для включения выходного каскада. На Рис. показано, что UVLO-схема имеет пороговые напряжения включения и выключения, значения которых равны 16 и 10, соответственно. Гистерезис , равный 6В, предотвращает беспорядочные включения и выключения напряжения во время подачи питания.
Практический ремонт блока питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А).
Давно созрела идея сделать методическое пособие по ремонту блоков питания выполненных на ШИМ контроллере UC384X. Пока только делаем наработки, которые должны собраться в единый материал. Сразу оговорюсь, сами мы по такой методике блоки питания на 384Х не ремонтируем, слишком долго, и в большинстве своем при ремонте больше полагаемся на интуицию и опыт. Но столкнувшись с неизвестной дрыгалкой (так мы называем ШИМ контроллер) работаем именно по этой методике.
Ремонт №1.
Начнем ремонт со схемы
Рис. Схема блока питания D-Link
Важное замечание если есть хоть малейшее подозрение, что в первичной цепи блока питания есть дефект, рекомендуется включать на лампу накаливания 220В. Пример подключения на лампу. При таком включении при коротком замыкании в первичной цепи блока питания, у Вас не вышибет автоматик, а просто лампочка загорится во весь накал.
Рис. Подключение ремонтируемого блока питания на лампу накаливания 220В.
Рис. Цепь запуска при включении, блок питания D-Link
К слову сказать на схеме указана UC3842B, у рассматриваемого блока питания стоит UC3843A. В чипах, обозначение которых содержит индекс «А», снижен стартовый ток и несколько выше точность опорного напряжения, но стоимость их одинакова. |
На 7 ноге присутствует 7,6В, что соответствует напряжению выключения. Фактически ШИМ контроллер даже не включался, так как для включения требуется не менее 8,4В на этой ноге. Замеряем так называемый пусковой конденсатор С6 (47мкФ*25В) емкость конденсатора 18мкФ. Меняем конденсатор С6 (47мкФ*25В) на конденсатор 47мкФ*50В, напряжение на 7 ноге микросхемы появилось и стало равным 12В.
Замена конденсатора на другой номинал вызвана тем, что на этом месте привычнее видеть конденсатор именно такого номинала, но и 25В тоже должен нормально работать, так как параллельно ему стоит защитный стабилитрон ZD1 на 20В. |
| |
Рис. Форма напряжения питания на 7 ноге UC3842 до замены конденсатора С6. | Рис. Форма напряжения питания после замены конденсатора С6. |
Собственно ремонт закончился. Напряжение на выходе стало в норме.
- Проверка выходного напряжения на нагрузку. Важный этап про который почему то, некоторые механики забывают. Подключаем на выход +5В -автомобильную лампу 12В ближний/дальний свет, лампа должна гореть довольно ярко даже на дальнем свете. Если блок питания не зажигает автомобильную лампу, выходные конденсаторы под замену. В нашем случае проверка на лампу прошла успешно.
Вывод. Данный пример оказался не очень интересный в плане поиска неисправности, но он показывает очень характерную поломку для микросхемы ШИМ контроллера 384x, выход из строя пускового конденсатора.
Практический ремонт. Как бы на самом деле происходил ремонт -общее время ремонта от начала до конца, с мини тех. прогоном 30 мин.
- Меряем входное, выходное сопротивление.
- Включаем, смотрим выходное напряжение.
- Разбираем, осматриваем, меняем пусковой конденсатор не задумываясь, без всяких замеров и осциллограмм.
- Включаем меряем выходное напряжение и выдаем из ремонта с проверкой на лампу 12В.
Запуск и проверка от внешнего блока питания12В, моделирование работы ШИМ контроллера.
Рис. Запуск микросхемы UC3843A от внешнего блока питания.
Данная процедура позволяет проверить работоспособность микросхемы ШИМ контроллера. В рассматриваемом примере этого делать не надо так, как блок питания запустился полсе замены пускового конденсатора, материал изложен в ознакомительных целях. Кратко, на 5 и7 ногу подаем землю и +12В соответсвенно. На 8 ноге должно появится опорное напряжение +5В, на 4 ноге пила, на 6 ноге импульсы управляющие работой силового ключа.
Почему подано 12В?
Во первых, UC3843A напряжение включения 8,4В.
Во вторых, на входе по питанию в блоке питания стоит стабилитрон на 20В, так что больше 20 вольт подавать нельзя.
В третьих, 12 вольт лекго снять с обыкновенного блока питания ATX для компьютера.
1 комментарий
Сергей Лагунов 10 сентября 2018 11:51
Вентиляционные отверстия, конечно, улучшат охлаждение блока питания, это не подвергается сомнению. То есть фактически мы облегчим тепловой режим, только вопрос чего?
Силовой транзистор? Ключевой транзистор стоит без радиатора, это само за себя говорит.
Конденсаторов, от высыхания? Но конденсаторы в этой схеме выходят из строя по высокому ESR конденсаторов выходного фильтра С9 (1000мкФ*10В). И как правило вполне исправный конденсатор С9 (1000мкФ*10В), но с высоким ESR сперва выходит из строя сам а потом уже тянет за собой цепочку С6(47мкФ*25В),ZD1 (20В), ну и если «повезет» ICC1 (UC3845) своим 100% заполнением вытащит силовой ключ в режим непрерывных токов и как говорится судьба ключа зависит от 5-10секунд работы в таком режим, тут не поможет даже принудительная вентиляция. Фактически установив конденсатор С9 (1000мкФ*10В) с гарантированно низким ESR, мы решим проблему с высыханием конденсаторов на корню, без дополнительной вентиляции.
Трансформатора? Вот тут кроме того, что трансформатор рассчитывали не в обрез ни чего не могу предложить, возможно вентиляционные отверстия тут принесут несущественную, но пользу.
Резисторы? Да, резисторы токового датчика R2 (1.8ом) и цепи обратного хода R1(39ком) греются, но геометрически, они стоят довольно далеко от конденсаторов, если не брать в расчет конденсатотра выпрямительного фильтра С1(22мкФ*400В), который практически лежит на этих резисторах, так что и здесь эффект будет, но незначительный.
Теперь о плюсах герметичного корпуса.
Электробезопасность, корпус защищен от брызг, от попаданий мелких предметов внутрь, за мелкие предметы принимаются и тараканы.
Пожаробезопасность, в процессе работы температура блока питания держится довольно высокая, но в случае внутреннего возгорания, на придание корпусу блока питания состояния мягкого пластилина не потребуется много времени, и он просто схлопнется внутрь не успев прогореть, тем самым просто потушив возгорание. В случае же перенапряжения, когда на входе появится 380в вместо положенных 220В, у вас гарантированно, из блока питания не вылетит ни одна искорка, микровзрыв, если таковой случится, произойдет внутри блока
Вообще мне на глаза попадался тепловой расчет и теплограмма такого блока питания, не скажу, что там все идеально, но и поводов для беспокойства я тоже не обнаружил. Расчеты произведены при нагрузке в 24 часа 365 дней в году. Скажу больше, корпус получился настолько удачным, что в таком корпусе вы увидите довольно много блоков питания небольшой мощности и на других ШИМ контроллерах, но по расположению деталей внутри – они как братья близнецы. С другой стороны блоки питания, при запуске в производство, проходят подписание проекта. А в любом проекте обязательно рассматривается вопрос охлаждения силовых элементов, либо аргументируется отсутствие дополнительного охлаждения.
Мое мнение. Дополнительных отверстий делать не надо, хотите улучшить тепловой режим работы, ставьте в выходном фильтре LOW ESR конденсаторы, стоимость такого ремонта увеличится на 5-7 рублей, но полученный эффект будет лучше, чем отверстия в корпусе.
Если же, Вас все таки не убедили наши аргументы. Примите к сведению. Охлаждение эффективно, если есть приток холодного воздуха и отвод горячего. Таким образом, отверстий должно быть, как минимум два, причем эти отверстия должны быть по разным сторонам корпуса. Желательно, чтобы одно отверстие было ниже другого, то есть надо знать, как будет установлен блок питания в розетке.
В модемах, в основном неисправности возникают со стороны телефонной линии, особенно после гроз. В зависимости от применяемой схемы аналоговой части они немного разные. Посмотрев внешне на модем визуально видны неисправности. Зачастую выходит из строя, особенно в старых моделях, с трансформатором:
Нагрузочный резистор. Он низкоомный, сопротивление его, как правило, не превышает 5 - 20 Ом.
Контакты реле, особенно если реле герконовое. Если реле оптоэлектронное то выходит из строя его внутренний полевой транзистор.
Стабилитрон. Менять его можно, как правило, на любой с напряжением стабилизации около 9 В. Защитные элементы.
Разделительный конденсатор. Особенно часто в старых модемах, которые лет по 10 отработали.
Конденсаторы в блоке питания. Просто высыхают электролиты от старости. Модем при включении «глючит», от наводок.
В моделях без трансформатора выходят из строя:
Ключевой транзистор, например в Zyxel 56k, и Courier, их несколько.
Стабилитрон. Защитные элементы.
Микросхема кодека SI3014, а также ведущая её SI3021.
Диодный мост. Особенно это касается внутренних модемов 3Com 0766 и других.
Микросхема(мы) порта 232.
Сбивается программа в Flash.
Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. В большинстве случаев C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте подошли в корпус. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта.
Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины:
Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!
Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!
Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):
Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:
Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! :) Я обычно собираю на изоленту.
Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!
Читайте также: