Подключение паяльника от паяльной станции к блоку питания
Как то на первом курсе стал я счастливым обладателем паяльника ЭПСН25/24 (с питанием ~24В). И ничего мне для счастья больше не надо было. Через лет пять я успешно сжег трансформаторный блок питания (коснулся жалом к включенному самодельному ионизатору – прострелила искра и пошел дым…) в связи с чем трансформаторный БП был заменен на импульсный.
Но вот прошло 16 лет, наткнулся я на статью [1], и захотелось мне приобрести паяльник с вечным жалом и керамическим нагревателем. Но вот беда: к родному ЭПСН было уже много самодельных насадок – выбросить жалко, да и все найденные конструкции в интернете были слишком уж громоздкие, не хотелось такой гроб на стол ставить (работать приходится по ночам на столе в спальне – жена явно будет против такой обновки…). Ну и некоторые сомнения были по поводу удобства необгораемых жал. Поэтому решено было сделать паяльную станцию, да такую, что бы поместилась в существующий корпус блока питания паяльника 80х55х65мм(без штырей вилки), да еще что бы можно было подключить к ней и старенький ЭПСН.
Сказано – сделано. Приобрел я паяльник Lukey-REZISTRONIK (21$) с нагревателем HAKKO 1321 (24V 48Wt датчик резистивный – при 25С ~50Ом) и дополнительным жалом Xytronic 44-510604/JP ( 6$ клиновидное 1.6мм).
А в старенький ЭПСН была встроена термопара от китайского мультиметра. Поэтому схема разрабатывалась с учетом поддержки как термопарного датчика так и резистивного.
И вот что получилось.
Принципиальная схема паяльной станции
Размер платы контроллера (без БП) при применении SMD элементов составил всего 43х33мм.
Общий алгоритм работы
При включении контроллер запускает АЦП и считывает уровень напряжения на входах PC0, PC1. Если на обоих напряжение близкое к напряжению питания – паяльников нет, на дисплее высвечивается «Err» – ошибка. Если на одном из входов напряжение становится менее 4,5В выбирается соответствующий тип паяльника: для входа РС0 – термопарный, для РС1 – резистивный; и начинается набор температуры до значения уставки. Для каждого паяльника хранится своя уставка температуры. При нажатии клавиши «больше» или «меньше» значение уставки текущего паяльника высвечивается на экране в мигающем режиме и далее увеличивается/уменьшается на 5С. В процессе набора температуры мигает точка последнего индикатора. Когда температура приближается к значению уставки, точка перестает мигать и для резистивного паяльника гаснет, а для термопарного горит постоянно – так можно определить какой паяльник определился программой.
Мощность паяльника регулируется с помощью ШИМ модуляции с помощью ключа VT1. При включении паяльника мощность первоначально набирается плавно – для сохранения нагревателя паяльника. При проверке паяльника Lukey-REZISTRONIK выяснилось, что при напряжении 24В он светится в темноте – мне его стало жалко, и заполнение ШИМ для резистивного паяльника было ограничено до 70%. Для термопарного заполнение ШИМ 100%. Тем не менее паяльник Lukey нагревается от 25°С до 250°С за 60сек.
Алгоритм регулирования мощности следующий: при приближении к заданной температуре менее чем на 10С мощность подводимая к паяльнику уменьшается на 10% на каждый град.С. Для того, что бы точно выйти на заданную температуру в программе вводится температура смещения Tsm, которая принудительно смещает уставку до +–10°С. Первоначально смещение равно +2°С. Если температура паяльника находится в диапазоне (Задан.темпер+Tsm)>=Тек.темпер. >= ( Задан.темпер +Tsm − 10°С), тогда происходит постепенная коррекция смещения Tsm: если Задан.темпер.>Тек.темпер., то смещение Tsm увеличивается на 0,1°С, если Задан.темпер.
Усилитель сигнала термопары собран на специализированной микросхеме AD8551 по классической схеме. Когда паяльник с термопарой отсутствует, резистор R36 подтягивает не инвертирующий вход к «+» питания, в связи с чем, на ее выходе появляется +5В. – контроллер определяет отсутствие датчика. К сожалению, на плате не хватило места для включения AD8551 по стандартной схеме из даташита – с компенсацией температуры холодного спая, поэтому температура холодного спая задана жестко – 23°С и в программе не учитывается ее изменение. Желающие увеличить точность измерения могут включить DA3 по рекомендуемой схеме.
Измерение температуры резистивного датчика производится с помощью делителя образованного резистором R26 и терморезистором паяльника.
Детали и монтаж
Все примененные детали, кроме DA2 и VT1 – SMD. При проверке индикатора HL1 KOOHI E30361LC8W (с общим катодом) оказалось, что даже при токе 2 мА на сегмент, яркость свечения была достаточно интенсивной. Это позволило обойтись без дополнительных транзисторов, подключив катоды непосредственно к портам контроллера, так как суммарный ток не превышал разрешенные даташитом 40мА на порт. При недостаточной интенсивности свечения возможно уменьшение гасящих резисторов до 560Ом. Индикатор HL1 подпаян к плате тонкими проводами МГТФ, после чего закреплен с обратной стороны к ней же термоклеем.
L1,C3,C5 служат для дополнительной фильтрации питания контроллера, их значения некритичны. С9, С3 – танталовые. VT1 – любой аналогичный с допустимым током не менее 5А и порогом открывания не более 2В. На DA2 необходимо установить небольшой радиатор, для VT1 радиатор не требуется. R33, С10, С11, С12 – служат для фильтрации помех в измерительных цепях: их значения некритичны. SA1, SA2 – микрокнопки без фиксации, запаяны с обратной стороны платы (со стороны индикатора).
Если у кого-то не предвидится паяльник с термопарой – можно смело удалить из схемы C10, R36, R33,C11, R31, R32, R34, R35, DA3, однако вход PC0 нужно будет подтянуть к +5В резистором 10кОм.
Прошивка микроконтроллера производилась с помощью обычного LPT программатора, состоящего из 4-х резисторов (в интернете находится без особого труда). Запрограммированные фьюзы: CKSEL3=CKSEL2=CKSEL0=SUT0=0 – галочки.
Разъем на паяльнике заменен на металлический микрофонный 6-и полюсный – родной PS/2 не внушал доверия. К выводам 1-2 разъема подпаян нагреватель паяльника, а к выводам 3-4 и 5-4 термодатчики (соответственно для терморезистора и термопары). Плата, с предварительно закрепленным на ней индикатором, закреплена в корпусе с помощью термоклея.
Схема обратноходового импульсного блока питания была взята из какого-то журнала, и была собрана на основе 561ЛА7 в качестве задающего генератора с регулируемой скважностью импульсов через цепь обратной связи. Однако, к сожалению, с годами схема была утеряна, и найти ее пока не удалось. Рекомендую собрать БП на специализированных микросхемах серии TopSwitch или Viper, например, по схеме [4]. Неоднократно собирал БП с этими микросхемами и ни разу не было проблем – запускались сразу.
На передней панели корпуса были сделаны отверстия под кнопки и дисплей. Рисунок панели был распечатан на прозрачной пленке для лазерных принтеров в зеркальном отображении, после чего на рисунок был наклеен двухсторонний белый скотч (белый!! иначе рисунка видно не будет) со стороны тонера – кроме окна под индикатор. После этого полученный сэндвич обрезают по периметру рисунка и аккуратно наклеивают на корпус – что бы совпали отверстия и кнопки. С внутренней стороны отверстий под кнопки были уложены небольшие кружки из пленки – что бы толкатели кнопок не прилипали к скотчу. Проще всего если кнопки приклеить к передней панели термоклеем – тогда не нужно точно фиксировать плату с кнопками.
Настройка паяльной станции
Калибровку измерения температуры можно произвести в «железе», а можно программно. Для калибровки в «железе» канала измерения температуры термопары необходимо подогнать коэффициент усиления AD8551 подбором резисторов R34, R35. Для калибровки канала измерения температуры резистивного датчика необходимо подобрать R26.
Для программной калибровки нужно подобрать коэффициенты в строках 80..83:
Для резистивного датчика: const_rt0 – значение полученное АЦП контроллера при температуре датчика 0гр.С(т.е. смещение характеристики); const_drt – приращение количества шагов АЦП при изменении температуры в 100град.С (т.е. наклон характеристики).
Для термопары: const_THA0 – температура умноженная на 10 холодного спая термопары; const_THA - приращение количества шагов АЦП при изменении температуры в 100град.С.
Hex-коды прошивки контроллера, исходный проект на Си (для CodeVisionAVR V2.04.4a), схема и разводка платы (PCAD2006) прилагаются к статье.
P.S. Пользуюсь паяльной станцией и паяльником Lukey уже полгода и теперь берусь за ЭПСН только в случае крайней необходимости. Полностью согласен с автором [1], что жало идущее в комплекте с паяльником полностью бестолковое и годится только для коррекции пайки многовыводных SMD элементов. Паять им очень неудобно, и смачивается припоем оно плохо. Кроме этого олово на нем поднимается по острию вверх, а не остается на конце, чем создает дополнительные неудобства. А вот приобретенное клиновидное 1,6мм. жало очень удобное – им легко паять как SMD элементы, так и мощные транзисторы в корпусах типа ТО-220. После чистки о губку (кстати очень быстро и удобно) лудится оно мгновенно – подносишь припой и он сам растекается по кончику жала. Если посмотреть на фотографию жала – видно, что кончик жала покрыт чем-то вроде серебра, поэтому и лудится оно легко.
Литература
Изменения в прошивке (от 02.02.2013):
1. Добавлено шесть кнопок памяти: выводы PD0,PD1,PB2,PB3,PB4,PB5.
2. Добавлен режим корректировки, с вводом поправочного коэффициента температуры.
3. Увеличена максимально задаваемая температура до 400С.
4. Увеличена максимальная мощность паяльника до 90%.
5. Улучшен переходной процесс при выходе на заданную температуру.
6. Добавлена возможность паять при отрицательных температурах.
Начало эпопеи было несколько месяцев назад когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU. Собранный для пробы паяльник "паяльник на жале Т12" оказался вполне удобным, также сами картридж жала порадовали своей работой. Было заказано еще одно более массивное жало, и я решил сделать законченную паяльную станцию.
Функции паяльной станции:
Два паяльника по 70вт управляемых по отдельным каналам. При выпайке деталей, часто удобней пользоваться двумя паяльниками одновременно. Да и при монтаже не надо терять время на смену жала. Плюс в моей конструкции паяльника замена жал не предусмотрена, для тех кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников нужно поставить покупную ручку.
Вытяжка с фильтром. Дышать флюсом и припоем особо не хочется и лишнего места на столе, как правило нет, а тут одним блоком заменил два.
Блок питания 24в с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Дополнительно также экономится место, поскольку не надо держать блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.
Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. Я последнее время на все платы с питанием от 5в распаиваю в качестве питания мини USB разъемы или для совсем мелких плат кидаю шнурок с USB разъемом на конце.
Warning
Сначала несколько предупреждений.
Первое.
В случае отсутствия качественной земли крайне не рекомендую использовать для питания паяльников блок построенный на основе компьютерного блока питания. Т.е. не желательно их использовать в старых домах где не проведена централизованно шина заземления. Использовать в качестве заземления трубы центрального отопления также нельзя поскольку сейчас массово в квартирах заменяются трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом соединении батареи с землей.
Если вы предполагаете возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то следует блок питания строить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное желательно, что бы напряжение лежало в пределах от 19 до 24 в, иначе мощность паяльника значительно упадет. т.е. можно обойтись после трансформатора просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)
Второе.
Я не заземлял жало. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто бросать провод с крокодилом на жало. Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, особо чувствительные к пробою, то рекомендую заземление заложить сразу. Единственное по соображениям безопасности жало как и браслет следует заземлить через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1МОм).
Третье.
Как говорится не все йогурты одинаково полезны.
Второе жало купленное за $2.76 имеет заметные недостатки.
Перечислю по возрастанию проблемы.
1. При работе регулятора от жала слышны звуки, щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего при заливке нагревателя остались пустоты, как это скажется на долговечности не понятно.
2. Термопара занижает показания. Если у вас такое жало будет использоваться вместе с нормальными придется проводить постоянно перекалибровку, смешение довольно большое около 100гр. А для аналоговой схемы регулировки перекалибровка представляет не тривиальную задачу.
3. Самый главный недостаток. При протекании тока похоже нагревается холодный спай термопары, что нарушает нормальную работу регулятора.
Привожу осциллограммы работы регулятора со старым жалом (стоило оно около 4$) и нового.
Со старым жалом регулятор нормально функционирует, цикл нагрева и длинная пауза пока набранная температура не упадет до пороговой.
Жало за 2.76$ кардинально отличается в поведении. Как я предполагаю происходит нагрев холодного спая током протекающим во время разогрева. И после цикла нагрева при измерении температуры происходит ошибка и схема снова уходит в нагрев, пока температура горячей части не превысит температуру на которую нагрелся холодный спай протекающим током. После пачки циклов нагрева порог все таки превышается и регулятор уходит в длинную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100мс) и температура меряется близко к правильной. В итоге фактически удлиняется цикл нагрева и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала на конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не фатально влияет на работу. Как подобные жала будут работать с ПИД регуляторами затрудняюсь сказать, но думаю результаты будут более плачевные и добиться устойчивой работы регулятора не получится.
Основной блок
Паяльная станция построена на базе блока питания АТХ с 12см вентилятором. Взял для переделки вот такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок ватт на 200. Но для наших целей вполне сойдет потребление в пике двух паяльников не превысит 140 Вт.
С верху разместил два регулятора температуры, отдельно для каждого паяльника. И три выключателя позволяющие раздельно включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24в. Общее включение блока оставил на штатном выключателе блока АТХ. Кабель питания также подключается к штатному разъему. Дополнительно вывел разъемы питания 24в и колодку USB для подключения нагрузки 5в.
12см вентилятор помимо обдува блока, использую для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока помимо вентилятора внутри корпуса установлен еще один вентилятор на наружной стороне. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б установленный через изолирующую прокладку на радиатор низковольтных диодов. Он понижает напряжение 24В до 12, одновременно он вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2 мощных вентиляторов 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на али около 1$). В крайнем случае, при использовании линейного стабилизатора установите его на отдельный радиатор. На внешний вентилятор спереди закреплена решетка от вентилятора блока питания, по верх которой размешен воздушный фильтр. Использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, он в составе волокна имеет отсорбент. Можно также поискать и чисто угольные фильтры, мне к сожалению пока не попался подходящих размеров.
Подробно останавливаться на переделке блока АТХ не буду поскольку доработка зависит от модели блока питания. Мой блок был построен на базе микросхемы 3845. Я убрал все все элементы не 12в каналов и все элементы штатных фильтров и конденсаторов вторичного питания. Распаял новый фильтр используя более высоковольтные конденсаторы. Мне повезло, что в максимуме блок выдавал 29в, и для получения 24в пришлось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации, и заблокировать цепи защиты по напряжению.
На задней решётке видны клеммы 24 в и планка с USB взятая от старого корпуса. Отверстия проделывал просто выкусывая элементы решётки.
Конструкция паяльников
Конструкцию рассматривал и в предыдущей статье. Сейчас повторно и более подробно покажу этапы изготовления.
Подключения проводов на скрутке и термоусадках.
А также относительно прошлого раза несколько изменил склейку бумаги. Я в этот раз увеличение площади слоев сделал постепенной, что облегчило склейку.
Сверху обжал термоусадку.
Сзади для увеличения жесткости залил клеем.
Ручка паяльника получается легкая 26 гр. Расстояние от жала не большое всего 4.5 см.
Такую конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например сделав его на основе жала T12-K или T12-KF, которые удобны для выпаивания компонентов и микросхем.
Также в сети встречал такой вариант: человек припаивали провода к контактам, а ручку делал из дерева.
Схема регулятора температуры
В этот раз сделал схему на основе LM324. (схема на основе LM358 приведена в прошлый раз).
Китайский вариант схемы взятый за основу должен быть тоже работоспособным, единственное надо параллельно конденсатору С4 поставить защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, и полевой транзистор должен иметь разрешённое напряжение по затвору более 25 в.
Основное отличие этой схемы, от схемы на LM358, это то что напряжение с термопары сначала усиливается, а лишь затем подается на компаратор. Моя схема представляет компиляцию предыдущего устройства на LM358 и китайской схемы на LM324.
Плату рисовал в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор ВСП4-1 0.5вт, СМД резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 размера 2512 и R8 размера 1206, конденсатор С7 типо размера В. Разводка платы не идеально но мне нужно было что бы по размерам и посадке она совпадала с предыдущей платой. Диод D3 служит для зашиты от неправильного включения и в принципе он не нужен если плата не используется автономно, но я в процессе отладки умудрился включить плату неправильно по полярности в итоге через несколько секунд рванул конденсатор С5, а остальная плата осталась цела. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов. У меня диапазон регулировки настроен от 200 до 400 градусов.
Плату делал на двух стороннем текстолите одна из сторон используется под землю. В контакты обозначенные на схеме как с металлизацией впаиваются перемычки остальные зенкуются. Но плату можно сделать и используя односторонний текстолит, тогда со всех точек обозначенных металлизацией бросаются перемычки проводами на точку расположенную рядом с отрицательным выводом электролита С5 (желательно внести изменения в плату добавив там дополнительных площадок). Я обрезаю плату до нужного размера после травления сверловки и лужения, поскольку на краях где резал ножницами фольга деформированна и плохо зачищается.
После распайки СМД деталей отмыл плату, а уже затем распаял переменный и подстроечный резистор, а также ДИП детали с проводами. Это позволяет при пайке СМД меньше ограничиваться в выборе флюсов.
Остальные детали и провода паяю используя спиртоканифоль или последнее время чаще безотмывочный флюс. (Из за проблем с жалом во время отладки и пока не понял причин немного замучил плату перепайками.)
В целом схема на LM324 немного лучше работает чем на LM358, хотя при пайке различия не особо заметны. Схема на LM358 при подходе к температуре стабилизации примерно на секунду частит светодиодом, т.е. подход происходит плавно с падением мощности отдаваемым в нагреватель вблизи температуры стабилизации. Схема на LM324 выходит на режим стабилизации более резко почти сразу переходя на медленное мигание светодиодом. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определятся какие детали под рукой, как я говорил при пайке особой разницы я не заметил, хоть схема на LM324 и ведет себя лучше.
Или что хотел сделать и пока не реализовал, как говорится, в мире нет ничего более постоянного чем сделанное временно.
Подумываю поставить разъемы для паяльников. Чтобы можно было сделать еще паяльников под другие жала и в случае необходимости менять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе есть два мини джека, но я опасаюсь их использовать для тока в три ампера.
Поставит предохранитель на внешние разъемы 24в и возможно также для USB выходов.
Ну и надо искать, чем заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, и воздух проходит с трудом.
Также хорошо бы сделать какую то новую подставку под оба паяльника.
На вентилятор необходимо установить небольшой козырек, что бы направлять потоки воздуха и улучшить всасывание дыма.
Как продолжения идеи козырька подумываю туда же прикрепить увеличительное стекло с подсветкой, но это совсем из далеких планов.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
После того как я спалил свою старую паяльную станцию, я подумал что ее можно будет восстановить.
Сначала я хотел просто поставить новый микроконтроллер (схем на Ардуино куча), оставив старый паяльник.
Мне посоветовали вместо этого купить готовые наборы для переделки паяльных станций.
И к счастью, я решил почитать про них.
И в итоге купил на Алиэкспресс просто шикарнейший набор с жалом типа T12!
Эти наборы уже давно продаются, это уже не первое поколение.
Они качественно отличаются от всех старых паяльных станций!
Суть: если у старых паяльников нагревательный элемент и термодатчик отделены от жала, а жало — это просто насадка, между которой и корпусом нагревателя есть воздушная прослойка (и чем более все это китайское, тем она больше), то у T12 жало — это единый картридж с контактами, в котором встроен нагреватель и термодатчик! И меняя жало, мы меняем сразу и нагреватель и термодатчик, в ручке паяльника ничего нет, кроме ответных контактов.
Жало Т12 (вверху) — одно целое с нагревателем, снизу старый тип паяльника, где жало съемное надевалось на несъемный нагреватель
Это позволяет на порядок эффективнее нагревать и контролировать температуру.
Чтобы достигнуть такого уровня с классическими жалами, нужна гораздо более дорогая и не китайская станция. )
Бонус, который я уже оценил — можно выключить станцию, вынуть горячее жало и вставить другое.
Такое проделать со старым типом паяльников, и не обжечься и не повредив нагреватель просто немыслимо!
В комплекте всегда только одно жало — топорик, я заказал еще несколько разных отдельно, но пока ждал их, паял комплектным — и оно мне очень понравилось, теперь я часто использую его! ))
В общем чуть более 1000р стоит такой комплект.
Дополнительно нужен блок питания на 12 или 24 вольта.
Лучше на 24 и помощнее, от мощности зависит эффективность нагрева.
Можно использовать блок питания от ноутбука.
Все берут такой за 600р:
С этим блоком питания есть один момент: с другой стороны этого желтого трансформатора стоит синий конденсатор, и сначала на нем экономили и ставили обычный, хотя там очень ответственный (в плане безопасности) участок цепи (сторона 220 вольт соединяется через этот конденсатор с GND на выходе), и нужен специальный конденсатор стандарта X1 Y1 (гарантированно выдерживает большие всплески напряжения). Маркировка 308 по-моему на моем была. (2200 pF, 250 V, X1 Y1).
На более новых блоках он уже должен стоять, но если нет — купите и поменяйти сами. Стоит недорого, а с безопасностью не шутят.
Сначала я собрал все и проверил с блоком питания от ноутбука:
После я взял плату старой паяльной станции, очень быстро и легко выпаял с помощью фена из новой станции 825D+ с нее все-все детальки, кроме дисплея.
Выпаял из контроллера T12 энкодер (так как нужно перенести его на корпус наружу) и маленький синий сегментный экран (так как использоваться будет большой родной экран паяльной станции).
Кстати, выпаивать энкодер было не легко. Тогда у меня еще не было такого набора игл для выпайки, поэтому я просто откусил ему ноги, и выпаивал только два оставшихся крепления. )
Скомбинировал старые и новые части:
К пустой (без деталей) плате с экраном от старой паяльной станции я припаял проводки от нового дисплея (благо сегментные дисплеи абсолютно одинаковые — разница только в цвете и размере), припаял старый штекер и потенциометр.
Все это было помещено в корпус:
Туда же запихал блок питания — как раз влез, а фотки нет! )
У старой станции очень удобный держатель, сама она достаточно компактна.
Я использовал ее старый штекер и разъем:
Провод из комплекта T12 просто отличный — мягкий, силиконовый — очень приятный! )
Обнаружил что сменные жала очень удобно хранить в стеклянном тубусе из под сигары — размер как раз подошел:
Самое главное — как же она паяет?
А паяет она просто шикарно в сравнении с китайской 825D+
Причем здесь я выставляю 280°, тогда как 825D+ и на 300° не хотела паять — там было 330°.
Нагрев очень быстрый!
Вот скорость нагрева холодного паяльника:
Если нужно что-то перепаять, просто включаешь станцию, и пока в руки паяльник возьмешь — уже можно паять! )
Паяет она отлично в том числе и крупные детали!
Благодаря тому что нагреватель и жало — одно целое, а термодатчик встроен ближе к концу жала, этот паяльник очень чутко реагирует на изменение температуры, и дает жару когда это нужно.
В ручку паяльника встроен датчик положения, через некоторое время неиспользования он скидывает температуру, а когда его берешь, быстро ее набирает вновь.
Правда бывают с этим мелкие глюки. )
"SEA" загорается на дисплее, не понятно почему, но на нагрев это не влияет.
Но то простительно за такие копейки.
Мне ОЧЕНЬ понравилось!
Он стоит 1100р (в комплекте уже есть жало!) + 600р за блок питания, плюс корпус, если у вас его нет. И набор разных жал — еще 1000р.
У нас не купить за эту сумму даже самую ужасную паяльную станцию!
А эта паяет тысяч на 10 судя по ощущениям! )
И в теме про 825D+ меня спрашивают, стоит ли ее брать, и я всем отвечаю: если фен не нужен, возьмите T12 — она гораздо приятнее и дешевле!
Теперь я буду им просто кидать ссылку на этот пост.
Немного ссылок:
Помните, теперь Drive2 все ссылки в постах на Али делает своими реферальными ссылками!
Набор, который купил я:
Я заказывал именно там — все отлично.
Но уже, вижу, ссылка не рабочая — поищите подобный набор с хорошими отзывами, вбив в поиск "T12 kit".
Блок питания берут все такой:
Это для примера — я заказал его здесь, но пришел он только сейчас, в декабре. А тогда пришлось купить блок другой (сам набор пришел мне еще в мае, хотя я заказывал и его и блок питания одновременно)!
Покупайте в другом месте!
Отличная статья про виды жал Т12:
За эту сумму вы получите 5 жал, и можете выбрать какие именно жала вам нужны — можно 5 абсолютно разных купить, или наоборот одинаковых — на ваш выбор.
Если у вас есть корпус или старая сломанная станция — это ваш выбор!
Если же корпуса нет, то появились уже готовые станции уже с корпусом, такого типа:
Если хотите купить набор, ищите "T12", а для станции с корпусом — "Bakon T12, UnionTest UW501"
Но станции типа Bakon менее мощные — из-за клмпактного корпуса у них более слабый блок питания, и он на 19v.
Вот еще одна Ksger T12, с более мощным блоком питания на 24v:
Если же у вас много денег, можете вложиться и купить оригинал, с которого содрана эта технология: станцию Hakko FX-951 на жалах T12. Сейчас такая стоит 23 000р)))
В общем, оказалось что для простого хобби хорошие станции стоят не так дорого.
Просто в голове не укладывается, что еще куча людей убожеством типа ЭПСН паяет, тогда как такие хорошие вещи стоят так дешево — этому нет оправданий! ))
Цифровая паяльная станция на микроконтроллере Atmega 328P, создается по схеме Oleg A.
Список деталей:
— Микроконтроллёр: Atmega328p Перейти
— LCD дисплей 16х2 Перейти
— ОУ: LM358 Перейти
— Опторазвязка: MOC3063 Перейти
— Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.) Перейти
— Симистор: BT138 Перейти
— Стабилизатор: L7812CV Перейти
— Стабилизатор: L7805CV Перейти
— Потенциометр: 10К ( 3 шт. ) Перейти
— Подстроечный резистор: 10К ( 3 шт. ) Перейти
— Светодиод: 3 мм, 20мА ( 2 шт. ) Перейти
— Резонатор: 16 Мгц Перейти
— SMD резистор: 220 ( 2 шт. ), 10К ( 4 шт. ), 220К ( 2 шт. ) Перейти
— SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. ) Перейти
— Переключатель: (3 шт. ) Перейти
— Гнездо: GX16 5 и 8 пин Перейти
— Блок питания: импульсный блок питания 24В 4А Перейти
— Паяльник на 24В с К термопарой Перейти
— Фен с встроенным вентилятором с К термопарой Перейти
Видео первого запуска без паяльника и фена, электроника заработала с первого раза:
При запуске обнаружилось что микроконтроллер работает на частоте 1МГц вместо 16МГц, прошил в ATmega правильные FUSE Bits и все стало как нужно:
Сменить нужно фюзы на внешний кварцевый резонатор частотой выше 8МГц и отключить CLKDIV8,
Фюзы по умолчанию: Low = 62 и High = D9 и измененные: Low = DE и High = D9 (Это для ATmega 328, для других МК используйте фюзикалькулятор)
Промучился с паяльником, при подключении паяльника, БП уходил в защиту. Купил новый БП по мощнее, он в защиту не уходил, но выдно было что его сильно нагружало. Решил прозвонить, поискать, может где что не правильно подключил, когда в корпус пересаживал и обнаружил что короткое между нагревателем и термопарой на паяльнике.
На видео видно как при включении загорается в начале нагревателя, а потом греется сама спираль:
Наверное последнее видео текущей версии паяльной станции. Новая версия уже на подходе.
Видео по прошивке Atmega 328P. В видео раскрываются некоторые вопросы связанные с прошивкой: Фен 24В, .hex файл для прошивки программатором, Fuse bits…
Проект еще не завершен. Будет замена блока питания , нужен новый нагреватель в паяльник и нужно сделать корпус лицевую панель. В продолжение проекта получилась новая плата под паяльник с терморезистором и немного дописан код — работу видно на последнем видео. Продолжение следует…
Читайте также: