Пищит трансформатор в блоке питания телевизора
Прикрепленные изображения
В ТВ обычно свистят "Оса" (отклоняющая система) ТДКС, ТПИ. (также дроселя, катушки в советских) На слух определяй с какого места (в тв) слышен свист.
У меня LG, тоже свистит иногда, посмотрел в нете и нашел такое что, вобщем может свистеть вход антенны, незнаю как он называется, попробуй пошевелить его и как нибудь закрепить в одном положении, мне помогло
Может строчник? (такой высокий, негромкий свист)
В основном такого рода неисправности возникают не из за механических дефектов. Это вызвано появлением паразитных гармоник в выходных каскадах. Происходить такое может из за плохой фильтрации питания (электролит высох), паразитной обратной связи (тут причин масса, начиная от избыточного запыления до паразитной завязки через общую шину). Так что ремонт данного дефекта вещь геморная. Для начала надо почистить шасси, если опыт в ремонте сложной электроники есть, то проверить все выходные электролиты в БП. Но если опыта мало или гложат сомнения по поводу своей компетенции, лутше найти специалиста.
P.S. Помните! Цена за ремонт после некомпетентного вмешательства удваивается.
Ясное дело, что свистит транс или катушка какая-то. Свист очень высокий, поэтому направление звука на слух определить не удается. Ну понятно что свистит где-то в телевизоре.
Пылесосил телек первым делом. Не помогло.
Чего-то там паять не собираюсь, насчет блока питания и прочих паразитных наводок, вряд ли. Потому что все работает как часы, если бы какой-то электролит в БП высох, это бы сильно сказалось на работе не свистом (который не каждый день возникает), а как-нибудь покруче.
Короче методом тыка придется.
Может строчник? (такой высокий, негромкий свист)
Свист однозначно, если имеет высокую частоту ( на слух), то это свистит сердечник трансформатора.
Как моя практика показывает эффективный метод нахождения места исходящего свиста - это слегка
поджать тыльной стороной отвёртки (рукояткой) или лёгкое постукивание по нижеуказанным элементам.
Если звук изменяется или пропадает, то стоит делать выводы, что Вы на верном пути.
Первое и самое частое это: трансформатор сетевого напряжения ( фильтр) и второе развязывающий трансформатор
в строчном каскаде, стоящий в цепи базы выходного каскада строчной развёртки, либо дроссель в цепи коррекции.
Но, если Вы не специалист, как Вы сознались - то указанные места найти Вам будет невозможно.
В первом случае, если трансформатор сетевого напряжения - то в моей практике я рекомендую Вам его
заменить на аналогичный. Поскольку я пробовал и заливать его и поджимать - эффекта никакаго.
Заменил - свист исчез. Это звучит (свистит) железо сердечника трансика.
Второй случай - если в трансформаторе каскада строчной развёртки - то здесь стоит капнуть клей, между
сердечником и обмоткой, а в коррекции ( дроссель) между ферритовым сердечником и обмоткой.
Простой резиновый клей типа БФ. И обязательно дать просохнуть (не менее 10 часов) - иначе будут неприятности (!)
Если бы я находился в Бишкеке, то я обязательно бы Вам помог! У меня была своя частная мастерская.
Но увы, я уже проживаю в Праге.
ВНИМАНИЕ! Телевизор в включённом состоянии опасен поражением электрического тока!
На фото указал примерное расположение элементов. Увы, ракурс неудачный - элементов на которые
указывал не видно.
1) фильтр сетевого напряжения
2) за ТДКС должен находиться фильтр коррекции растра (дроссель)
3) развязывающий трансформатор строчной развёртки между предварительным и оконечным каскадом.
цепь базы строчного транзистора.
Очередной палочный ремонт бытовой аппаратуры. На этот раз начал пищать ДВД-плеер Philips, собственно этот тихий свист был у него и раньше, только чтобы услышать его, нужно было приложить ухо чуть ли не к самому корпусу плеера. Но в последнее время он стал свистеть ещё громче, теперь этот писк хорошо слышен даже из дальнего угла комнаты. Особенно хорошо он слышен ночью, то есть когда все спят и кругом гробовая тишина. А самое мерзкое это то что, пищит он в дежурном режиме, то есть когда плеер не используется по своему прямому назначению, поэтому свистит он практически постоянно. Чуть ниже в теме, добавил видео с этим писком.
Подозреваю что свистит какой нибудь дроссель или трансформатор, так как нечто подобное я уже устранял в этом телевизоре. В общем решил разломать этот DVD и посмотреть в чём дело. Обесточиваем плеер, выдернув вилку из сети 220, так же отсоединяем провода идущие к телевизору, после чего несём пациента на операционный стол и разбираем :-)
Отворачиваем пару винтиков по краям корпуса.
И ещё пять винтов откручиваем с задней стороны плеера. После чего, снимаем крышку плеера.
Включаем плеер в сеть и начинаем поиск источника писка. То есть аккуратно покачиваем или надавливаем какой нибудь палочкой или иным диэлектриком на всевозможные катушки и детали на платах. И если в какой то момент тональность писка меняется, то вы практически у цели, значит источник где то рядом. В моём случае писк нашёлся довольно быстро ибо в этом плеере не так много деталей, можно даже в бильярд играть, не то что в ЭЛТ-телевизорах :-) Как оказалось пищит трансформатор в блоке питания DVD-плеера (прямоугольная плата к которой подключается сетевой провод). Собственно писк исходит не от самих обмоток трансформатора, а от не плотно соприкасающихся друг с другом, двух частей Ш-образного сердечника. Думал мой старенький фотик не захватит этот свист, но как оказалось, на видео ниже всё довольно хорошо слышно.
Что-то мне подсказывало что нужно выпаять этот трансформатор с платы, поместить в какую либо опалубку и залить его полностью эпоксидной смолой. Ну или же возвести опалубку прямо на плате и замонолитить смолой этот трансформатор раз и на всегда. Но лень всё же взяла своё, решил для начала обойтись обычной пропиткой щелей сердечника, каким нибудь жидким клеем. Отключил плеер от сети, размотал изоленту с торцов сердечника, кстати чуть ниже на фотке видна маркировка этой приблуды на снятой изоленте.
После чего проливаем клеем стыковочные швы сердечника, при этом периодически нажимаем на его фрагменты, чтобы жидкий клей хоть как то смог проникнуть в щели. К сожалению центральный стык не доступен из-за обмоток, но уже после этой не хитрой промазки краёв сердечника супер-клеем, свист практически полностью исчез.
В общем проблема пока решилась практически двумя каплями клея. Если со временем половинки сердечника опять разойдутся и писк появится снова, то тогда уже залью этот трансформатор полностью в смолу.
Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.
У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:
Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.
Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.
Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.
Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:
Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:
Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.
Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.
На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.
Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?
Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:
Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:
Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.
Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.
Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.
Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?
Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:
Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.
А для этого нам нужно найти источник шума.
Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):
Вот он же, в центре:
Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.
Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.
Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):
Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.
Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.
Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.
Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:
Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.
В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:
Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!
Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:
Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!
Свистит телевизор при работе (писк в телевизоре)
Помощь новичкам, часто задаваемые вопросы и ответы по телевизорам LG Smart TV на webOS. Новичкам читать обязательно.
mixmar » 06 янв 2016, 14:51
EugeneDavis
Было бы более реальнее, если бы этот свист был слышен в районе платы блока питания, а это с другой стороны разъемов. А рядом с разъемами находится основная плата, вот и непонятно, что конкретно там может свистеть в выключенном состоянии.
Спонсор » 06 янв 2016, 14:52
Архивариус » 06 янв 2016, 14:53
PRC » 06 янв 2016, 15:00
EugeneDavis » 06 янв 2016, 15:28
EugeneDavis » 07 янв 2016, 04:41
А по поводу шума.
Позвонил в сервис, поговорил с мастером и он сразу сказал, что закажет запчастьку. Продолжение следует )))
Semkov » 17 янв 2016, 12:59
Импульсные блоки питания, сейчас их большинство, а в телевизоре используется имено такой, и при работе и в дежурном режиме могут издавать высокочастотный свист, преобразователи, умножители в схемах тоже могут свистеть. Это нестрашно при эксплуатации но порой очень неприятно слуху, хотя иногда может являться предвестником какой-то неисправности в электросхеме устройства, особенно если в начале эксплуатации отсутствовал. Звук свиста может изменяться, как по частоте (тону), так и по громкости а может и вовсе исчезнуть, например при перемещении в другое место или даже при включении в другую розетку. Зависит это от множества факторов: качество/старение деталей схемы, от нагрузки на БП, от величины/качества сетевого напряжения питания в розетке, от продолжительности и режима работы устройства, от подключенных в разъемы внешних устройств, от температуры в помещении.
Особенности человеческого слухового аппарата у каждого индивидуальные и некоторые просто могут не слышать таких высоких частот. Это зависит не только от состояния или здоровья но и от возраста. Лучше всего для теста пригласить ребенка, он нормально услышит и 20 КГц, при этом некоторые не будут слышать и 12-13 КГц.
Doziksarov » 21 дек 2016, 19:08
EugeneDavis писал(а): А по поводу шума.
Позвонил в сервис поговорил с мастером и он сразу сказал что закажет запчастьку .продолжение следует )))
Добрый день! Расскажите чем закончился ремонт. Я вчера на своем телевизоре LG 49UF640V тоже услышал подобный свист.
Писк при работе OLED55b8S
rapidshe » 01 авг 2019, 09:45
Это нормально или брак?
JackSparrow » 01 авг 2019, 11:42
Я думаю это брак какого-то элемента на плате телевизора. В компьютерах так же пищат блоки питания иногда. Можно посмотреть как народ с подобным писком разбирается, в этой теме: Телевизор пищит (свист, писк, звук электричества)
rapidshe » 01 авг 2019, 14:08
Привет.
На днях сменил GTX1066 на GTX1080. CPU - R5 3600 с небольшими надстройками в биосе, без разгона. Подключено много периферии - 7 кулеров 120х120 и 4 накопителя.
В сборке остался последний старый элемент - бюджетный блок питания HIPRO HPC500W-Active. На 1066 его особенности еще не больно давали о себе знать, но теперь под нагрузкой БП пищит. Громко и противно. В бета-тесте новой CoD: MW, например, писк становился сильнее именно на экранах загрузки.
Учитывая что на таком уровне у меня знаний минимум, прошу совета. Страшно ли это? Чем грозит? Может ли шкваркнуть моя сборка под нагрузкой или можно просто потерпеть и не переживать?
БП планирую менять не ранее ноября, целюсь на 650W Gold, чтобы наверняка.
Простой 1 комментарий
Насчёт "шваркнуть" под нагрузкой - может почти любой БП. Это не всегда связано со свистом. Хорошо уже написал Виктор.
Дополню. Я ремонтирую электронику, и БП - часто бывают. Часто посторонние звуки и нестабильная работа (особенно под нагрузкой) возникает из-за повышенного ESR конденсаторов перед затворами силовых транзисторов (обычно два таких, 1-10мкф 50В). Это легко диагностируется и лечится заменой уставших конденсаторов (они не вспухают практически никогда, на вид не отличить, только прибором).
Другая причина - уже упомянутые дроссели, и трансформаторы. Могут из-за наличия гармоник или паразитных частот (которых быть не должно) свистеть. Выявляется нажатием карандаша во время работы по подозреваемой детали.
Есть ещё один фактор, увеличивающий возможность "шваркнуть" - сама схемотехника или конкретные применяемые элементы. Например, неоднократно попадались блоки, где именно взрывались силовые транзисторы, определённого производителя, даже когда они заведомо с запасом. Ну, такая у них "склонность". Ещё, конкретно в HIPRO 500 (точно модель не скажу, не помню) попадались бабахнувшие силовые вместе с ШИМ и транзисторами вторички, а ШИМ какой-то специфичный или заказной - не удалось найти точно такой даже на али, и не удалось подобрать адекватно аналог (всегда что-то не так работало).
Пожалуй, тут надобен развёрнутый ответ.
1. Насчёт нагрузки и мощности. Вы сами упоминаете, что подключено много всего. Поэтому имеет смысл прикинуть на калькуляторе суммарную мощность и суммы токов по всем каналам БП (3,3, 5 и 12 вольт) от этого вашего железа, и сравнить с тем, что обозначено на наклейке БП. При этом надо иметь ввиду, что БП с маркированной мощностью 500 ватт в реальности при длительной работе столько не даст, а даст в полтора-два раза меньше. 500 ватт - это т.н. "маркетологическая" мощность, цифра побольше, чтобы привлечь внимание покупателей. То же самое касается токов, напечатанных на наклейке. Конечно, БП может выдать сколько написано, но лишь в течение очень короткого времени. А может и не выдать, если там есть защита по превышению тока и она сработает. Так что да, 650, а ещё лучше 800.
2. Насчёт писка. Звук - следствие магнитострикционных пульсаций магнитопроводов ферритовых деталей БП. Возникает в сильном магнитном поле, сам по себе неопасен, но может служить сигналом о приближении предельной нагрузки. На всякий случай имеет смысл осмотреть нутро БП в работающем состоянии и потрогать те детали, которые не под высоким напряжением. Если при прикосновении (или даже нажиме) звук изменяется, осмотреть повнимательнее - могут обнаружиться трещины или ослабление крепления.
Сам по себе писк не является неисправностью и не влияет на работу БП.
Может присутствовать и в новых БП, явление раздражающее но опасно оно только для пользователя, а не для БП.
А неизвестно - нет данных по которым можно об этом говорить. Надо смотреть нет ли просадки напряжений под нагрузкой.
Читайте также: