Пищит блок питания монитора
Больше года назад был куплен монитор ASUS VN279QLB, но не удавалось найти комфортные настройки, чтобы глаза не уставали. И вот совсем недавно установил на нем яркость 5 и… о чудо! Глазам стало гораздо комфортные, но стал жутко досаждать высокочастотный писк.
Больше года назад был куплен монитор ASUS VN279QLB, но не удавалось найти комфортные настройки, чтобы глаза не уставали. И вот совсем недавно установил на нем яркость 5 и… о чудо! Глазам стало гораздо комфортные, но стал жутко досаждать высокочастотный писк.
Про высокочастотный писк я знал еще с обзора этого монитора Золотая середина или как сделать лучше всех. Обзор и тестирование монитора ASUS VN279QLB, но писк несильно досаждал на яркости 20, без музыки его было отчетливо слышно, но череп не взрывался и шумом компа практически перекрывался. Как только я дошел до уровня яркости 5, писк стал невыносим. Теперь даже прислушиваться не нужно стало.
Нужно было как-то бороться с этим. Явно пищал дроссель в узле питания подсветки. Я решил его залить эпоксидкой.
Монитор разбирается относительно легко старой банковской картой, но главное не забыть выкрутить один винт внизу монитора.
Снял блок питания и нашел подозреваемый дроссель. С эпоксидкой возиться лень, да и твердеть будет сутки. Обильно залил дроссель из клеевого пистолета горячим клеем
Недавно я оклеивал корпус компа битопластом и у меня остался кусок.
В той части корпуса монитора, которая находится близко с дросселем для подавления писка я наклеил кусок битопласа, потом правда пришлось вырезать кусок, который частично контактировал с радиатором
После остывания термоклея для большей изоляции по кругу оклеил дроссель небольшими кусочками битопласта и сам залитый дроссель (фото забыл сделать).
После частично сборки монитор включился — и это просто отлично, учитывая кривость моих рук.
Собрал монитор. Включил, писка нет совсем! Даже если прислушиваться с задней части монитора, а раньше сзади даже при яркости 20 пищало довольно сильно.
Результат достигнут, мерзкого писка больше нет!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
При выключеном мониторе samsung, но не отключеным от сети (кнопка сетится), слышен свист. В чем пробоем?
Какое дежурное? Блок питания жк мониторов, что в дежурном, что в рабочем работает в одном и том же режиме - рабочем, то есть на инвертор +15, на мать +5, свистит трансформатор, а вот почему он начинает в звуковую частоту сваливаться это уже другой вопрос, если монитору от 2-х и более лет, то велика вероятность того, что начали сохнуть конденсаторы по выходу блока питания (6 шт. 1000,0х25 вольт) и в обвязке микросхемы шим-контролера питания.
ну я описал что одна пластина бьётся об другую с частотой в 50 герц. так как частота воспроизводимого звука зависит напрямую от толщины пластин, то соотвественно более тяжёлая и более лостая пластина издаёт более низкий звук или гул.
более тонка платина будет издавать свист, звук на высокой частоте. что у пациента и имеется.
трансформатор гудит! в трансформаторе стоит катушка, из железных пластин обмотанными тонкой проволкой.
когда (это сейчас очень редко происходит) технология намотки нарушилась, то пластины в момент прохода тока по проводам, вибрируют в связи с электромагнитным полем, так вот пластины могут задевать друг друга, создавая характерный свист или гудение. больше побольшому счёту там свистеть и вибрировать нечему.
то что раньше небыло это ничего не значит. по сути это заводской брак он может проявится когда угодно, это не критично насамом деле, и ни накакие характеристики не влияет кроме издаваемого шума. оплётка в целости, значит ничего плохого не будет.
свистят дроссели в блоке питания монитора скорей всего это вызвано скачками напряжения сети или старость ю компаненотов треба замена тоесть ремонт потому как это первые признаки скорой поломки монитора у меня так тв на кухне полетел тоже свистеть начал после скачка а потом через месяц сдох но я этого и ждал что б жена не возмущалась о покупке нового тоже жк старый я разобрал поменял пару деталей и в гараж и овцы целы и волки сыты ))))
там же только 1 "дроссель" и как я понимаю это не дроссель а реле и свист от него не бывает очень сильным, ты его услышишь наверное только если к пластику монитора ухо поднесёшь.
У меня посвистел и сам перестал через полгода. Правда, в отличие от вашего, свистел очень тихо и не мешал
один два разницы нет все от марки зависит я не про дежурку а свистит когда работает звук выключал и было довольно ощютимо слышно ултразвук как бы залез туда выпаял их вставил с донора такиеже и все свит ушел а еще менял пару диодов и пред впаяный так что ну его назх такие звуки после этого я везде ибп поставил даже на холодидник потому как тоже напичкан
Мы бы (все с аналогичной проблемой) не обращали, но раздражает ужасно (((. А иногда такое ощущение, что я спятил и это глюки. Надо обязательно разобрать и разобраться!
Один короткий
Нормальное завершение POST, все O.K.
Отсутствует
Неисправен блок питания
Непрерывный
Неисправен блок питания
Повторяющиеся короткие
Неисправен блок питания
Один длинный и один короткий
Неисправна материнская плата
Один сигнал и пустой экран
Неисправна видеосистема
Один длинный и два коротких
Неисправна видеосистема (Mono/CGA)
Один длинный и три коротких
Неисправна видеосистема (EGA/VGA)
Два коротких
Неисправна видеосистема (не подключен монитор)
Три длинных
Неисправна материнская плата (ошибка контроллера клавиатуры)
Таблица 2. Значение звуковых сигналов AWARD BIOS
Вид звукового сигнала
Значение звукового сигнала
Один короткий
Нормальное завершение POST, все O.K.
Отсутствует
Неисправен блок питания
Один сигнал и пустой экран
Неисправна видеосистема
Один длинный и два коротких
Неисправна видеосистема
Один длинный и три коротких
Не подключен монитор
Два коротких
Любая несущественная ошибка
Три длинных
Неисправна материнская плата (ошибка контроллера клавиатуры)
Таблица 3. Значение звуковых сигналов AMI BIOS
Вид звукового сигнала
Значение звукового сигнала
Один короткий
Нормальное завершение POST, все O.K.
Два коротких
Ошибка теста ОЗУ
Три коротких
Ошибка теста ОЗУ
Четыре коротких
Неисправна материнская плата (ошибка системного таймера)
Пять коротких
Неисправен процессор
Шесть коротких
Неисправна материнская плата (ошибка контроллера клавиатуры)
Семь коротких
Неисправна материнская плата (ошибка виртуального режима)
Восемь коротких
Неисправен видеоадаптер или ошибка теста видеопамяти
Девять коротких
Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS
Десять коротких
Ошибка записи / чтения CMOS
Одиннадцать коротких
Неисправна материнская плата (ошибка теста кэша)
Один длинный и три коротких
Неисправна материнская плата (ошибка расширенной памяти)
Один длинный и восемь коротких
Ошибка при тесте монитора
Таблица 4. Значение звуковых сигналов Phoenix BIOS
Вид звукового сигнала
Значение звукового сигнала
1 - 1 - 3
Ошибка записи / чтения CMOS
1 - 1 - 4
Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS
1 - 2 - 1
Неисправна материнская плата (ошибка системного таймера)
1 - 2 - х
Неисправна материнская плата
1 - 3 - х
Неисправна материнская плата
1 - 4 - 1
Неисправна материнская плата
1 - 4 - 2
Ошибка теста ОЗУ
1 - 4 - 3
Неисправна материнская плата (ошибка системного таймера)
1 - 4 - 4
Ошибка при обращении к порту
2 - х - х
Ошибка теста ОЗУ (любая комбинация, начинающаяся с двух гудков)
3 - 1 - х
Ошибка теста ОЗУ
3 - 1 - 4
Неисправна материнская плата
3 - 2 - 4
Неисправен контроллер клавиатуры
3 - 3 - 4
Неисправен видеоадаптер или ошибка теста видеопамяти
3 - 4 - х
Неисправна видеоистема
4 - 2 - х
Неисправна материнская плата
4 - 3 - х
Неисправна материнская плата
4 - 3 - 4
Неисправна материнская плата (ошибка часов реального времени)
4 - 4 - 1
Ошибка теста последовательного порта
4 - 4 - 2
Ошибка теста параллельного порта
4 - 4 - 3
Ошибка теста математического сопроцессора
Примечание: х - любое число от 1 до 4, если такая комбинация цифр отсутствует в явном виде.
ВНИМАНИЕ:
Не воспринимайте эту информацию, как абсолютно достоверную. Кодировка звуковых сигналов может меняться по мере выхода новых версий BIOS. Кроме этого, надо учитывать, что звуковые сигналы облегчают проведение предварительной локализации неисправного компонента, указывая правильное направление для дальнейшей диагностики неисправности компьютера.
проверь, не выпала ли оперативка, у меня такое тоже было прау раз, её нужно просто перевтыкнуть обратно
Выслушать его - всё-таки жалуется на свою жизнь.. . ))
И по количеству и продолжительности сигналов найти кто его обидел.. .
Загуглить " Звуковые сигналы BIOS ".
Ошибка памяти. Плохой контакт в раземе или неисправна.
Попробуйте вынуть и обратно вставить, если не получиться замените.
Если писк выдает что типа "азбуки морза" а экран не включается, то скорее всего из разъема отошла материнская плата или вообще навернулась. Попробуйте протереть пыль внутри системника и поправьте плату. Если не зафурычит значит ей каюк. Обращайтесь к специалисту по ремонту
Как начинает пищать? Один длинный и три коротких писка - проблемы с видеокартой (не подсоединена, не работает и т. п.) . Если просто пищит длинными писками до тех пор пока не выключишь - проблемы с процессором, памятью (сгорели или не вставлены) или с материнской платой.
В любом случае, попробуй отсоединить компьютер от сети, вытащить видеокарту, можешь еще на всякий случай вытащить планки памяти. Подождать несколько минут, поставить все назад и попытаться включить. Я несколько раз сталкивался с такими глюками - вытаскивание и вставка обратно через несколько минут помогали. Толи статическое электричество скапливается, то ли фиг его знает.
Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.
У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:
Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.
Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.
Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.
Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:
Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:
Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.
Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.
На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.
Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?
Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:
Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:
Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.
Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.
Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.
Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?
Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:
Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.
А для этого нам нужно найти источник шума.
Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):
Вот он же, в центре:
Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.
Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.
Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):
Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.
Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.
Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.
Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:
Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.
В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:
Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!
Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:
Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!
Привет.
На днях сменил GTX1066 на GTX1080. CPU - R5 3600 с небольшими надстройками в биосе, без разгона. Подключено много периферии - 7 кулеров 120х120 и 4 накопителя.
В сборке остался последний старый элемент - бюджетный блок питания HIPRO HPC500W-Active. На 1066 его особенности еще не больно давали о себе знать, но теперь под нагрузкой БП пищит. Громко и противно. В бета-тесте новой CoD: MW, например, писк становился сильнее именно на экранах загрузки.
Учитывая что на таком уровне у меня знаний минимум, прошу совета. Страшно ли это? Чем грозит? Может ли шкваркнуть моя сборка под нагрузкой или можно просто потерпеть и не переживать?
БП планирую менять не ранее ноября, целюсь на 650W Gold, чтобы наверняка.
- Вопрос задан более двух лет назад
- 41771 просмотр
Простой 1 комментарий
Насчёт "шваркнуть" под нагрузкой - может почти любой БП. Это не всегда связано со свистом. Хорошо уже написал Виктор.
Дополню. Я ремонтирую электронику, и БП - часто бывают. Часто посторонние звуки и нестабильная работа (особенно под нагрузкой) возникает из-за повышенного ESR конденсаторов перед затворами силовых транзисторов (обычно два таких, 1-10мкф 50В). Это легко диагностируется и лечится заменой уставших конденсаторов (они не вспухают практически никогда, на вид не отличить, только прибором).
Другая причина - уже упомянутые дроссели, и трансформаторы. Могут из-за наличия гармоник или паразитных частот (которых быть не должно) свистеть. Выявляется нажатием карандаша во время работы по подозреваемой детали.
Есть ещё один фактор, увеличивающий возможность "шваркнуть" - сама схемотехника или конкретные применяемые элементы. Например, неоднократно попадались блоки, где именно взрывались силовые транзисторы, определённого производителя, даже когда они заведомо с запасом. Ну, такая у них "склонность". Ещё, конкретно в HIPRO 500 (точно модель не скажу, не помню) попадались бабахнувшие силовые вместе с ШИМ и транзисторами вторички, а ШИМ какой-то специфичный или заказной - не удалось найти точно такой даже на али, и не удалось подобрать адекватно аналог (всегда что-то не так работало).
Пожалуй, тут надобен развёрнутый ответ.
1. Насчёт нагрузки и мощности. Вы сами упоминаете, что подключено много всего. Поэтому имеет смысл прикинуть на калькуляторе суммарную мощность и суммы токов по всем каналам БП (3,3, 5 и 12 вольт) от этого вашего железа, и сравнить с тем, что обозначено на наклейке БП. При этом надо иметь ввиду, что БП с маркированной мощностью 500 ватт в реальности при длительной работе столько не даст, а даст в полтора-два раза меньше. 500 ватт - это т.н. "маркетологическая" мощность, цифра побольше, чтобы привлечь внимание покупателей. То же самое касается токов, напечатанных на наклейке. Конечно, БП может выдать сколько написано, но лишь в течение очень короткого времени. А может и не выдать, если там есть защита по превышению тока и она сработает. Так что да, 650, а ещё лучше 800.
2. Насчёт писка. Звук - следствие магнитострикционных пульсаций магнитопроводов ферритовых деталей БП. Возникает в сильном магнитном поле, сам по себе неопасен, но может служить сигналом о приближении предельной нагрузки. На всякий случай имеет смысл осмотреть нутро БП в работающем состоянии и потрогать те детали, которые не под высоким напряжением. Если при прикосновении (или даже нажиме) звук изменяется, осмотреть повнимательнее - могут обнаружиться трещины или ослабление крепления.
Сам по себе писк не является неисправностью и не влияет на работу БП.
Может присутствовать и в новых БП, явление раздражающее но опасно оно только для пользователя, а не для БП.
А неизвестно - нет данных по которым можно об этом говорить. Надо смотреть нет ли просадки напряжений под нагрузкой.
Читайте также: