Переделка тв приставки на внешний блок питания

Обновлено: 29.09.2022

Друзья попросили посмотреть и по-возможности отремонтировать ТВ приставку.

Дефект приставки - не включается

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Приставка разобрана

Приставка разобрана

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны монтажа

Блок питания со стороны пайки

Блок питания со стороны пайки

Если коротенько то блок питания состоит из:

  • Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
  • Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Попутно я решил описать в статье частые неисправности аналогичных устройств.

Начнем с того, что существует 2 типа приставок по размещению блока питания:

а) приставка со встроенным БП

б) приставка с адаптером

Основные компоненты ТВ приставки DVBT2 - узел питания, понижающие преобразователи, линейный стабилизатор, кварцевый резонатор, процессор, ПЗУ, демодулятор, модуль радиоканала.

Блок питания выполнен по стандартной схеме FlyBack обратноходового преобразователя ШИМ. Ключевые элементы - это шим контроллер, трансформатор, выпрямители и емкостные элементы.

Далее я привожу перечень неисправностей.

Они перечислены в следующей последовательности - неисправность, то как проявляется дефект, причина отказа, решение :

1) Отказ блока питания / адаптера

При данном виде неисправности приставка не запускается вообще. либо включается примерно на 5 секунд и выключается (при нажатии кнопки "вкл" ситуация повторяется).

При замере напряжение на выходе БП "прыгает" и не поднимается до номинала.

1) отсутствие включения как такового . На выходе БП нет напряжения.

Проверить сопротивление обрывного резистора. Выходит из строя при броске в эл.сети. Нужен для защиты адаптера или приставки от возгорания.

2) На выходе напряжение "плавает". Высох и потерял емкость входной электролит С1.

Проверить С1 прибором, измерить емкость.Проверить конденсатор обмотки обратной связи С2, измерить емкость и ЕСР. Или заменить на новый.

2) БП не держит нагрузку . Высох электролитический конденсатор на выходе БП

Проверить емкость и ЕСР выходного электролита в БП или заменить на новый

Решение для приставки с адаптером проще некуда - замена адаптера на рабочий. Вам понадобится адаптер на напряжение 5В и ток более 0.7 А. Штатный адаптер для 5 Вольтовой приставки рассчитан на ток 1.5А, однако приставка потребляет 0.55 (без подключенного HDMI).

Подходящий адаптер можно взять от сотового телефона, перепаяв разъем.

2) Неисправность стабилизатора LM1117

Линейный стабилизатор понижает входное питание от БП /адаптера в "системное" Vsys =+1.8 В

При при данной неисправности напряжение на выходе стабилизатора занижено или отсутствует вовсе.

Причина в битой микросхеме линейного стабилизатора LM1117

Решение - замена микросхемы на рабочую. Такую микросхему можно снять с некоторых материнских плат. Единственное, что они бывают на разное напряжение, нужно найти аналогичную. Да и в магазине цена ее не превысит 50 рублей.

3) неисправность преобразователя V_core .

Преобразователь питает процессор, как правило он построен по схеме понижающего преобразователя Down Converter на микросхеме и дросселе V_core= 1.2 В .

Приставка не стартует, изображения на дисплее нет

Причина в неисправной микросхеме конвертера, подсевшем электролитическом конденсаторе на выходе его или пробитых дискретных компонентах

Решение - замена неисправных компонентов. В случае отсутствия аналогичной микросхемы, возможен колхоз из китайского модуля DC/DC понижающего преобразователя.

4) Приставка не запускается . Нет изображения.

Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет. При проверке осциллографом на шинах питания Vsys и Vcore будут пульсации.

Причина в плохих конденсаторах по питанию проца, памяти и другой логики на печатной плате приставки. У конденсаторов емкость может быть в норме, или быть в пределах 10% , однако велико ESR!!

Решение - замена электролитических конденсаторов всех сразу. или если есть прибор для оценки ЕСР и емкости замена только дефектных.

5) Приставка не стартует. Нет изображения. Дисплей не светится

Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет, либо приставка в циклической перезагрузке. При проверке осциллографом на шинах питания пульсаций нет.

Причина в поврежденной прошивке либо неисправной микросхеме памяти.

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Быстрая навигация по статье

Как определить полярность без прибора\ мультиметра

Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?

Есть несколько простых способов:

  1. Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
  2. Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.

Спустя три минуты .

Спустя три минуты ….

Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

Подменяем внутренний источник внешним

Подменяем внутренний источник внешним

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Как иначе припаять провода к приставке

В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.

Провода припаянные с низу

Провода припаянные с другой стороны платы

В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.

Провод проложен под платой

Провод проложенный под платой нужно так же закрепить

Как закрепить провод к корпусу простым способом

По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.

Фиксируем провод

Фиксируем провод

Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.

На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!

Замена Конденсатора и диода приставки т2

Приветствую. Сегодня буду возвращать к жизни дешевейшую приставку T2. Эту приставку мне отдали на запчасти, но немного повозившись удалось вернуть её к жизни, хоть и не совсем стандартным способом.
В общем после разборки первое бросилось в глаза это вздутый конденсатор по вторичной цепи питания. Благо здесь только одна цепь 5В, а не как на спутниковых блоках питания 5В 12В 22В 30В и т.д. , как я писал в статье Ремонт спутникового ресивера

Заменил этот кондер и сразу единственный диод, но результата это не принесло. Проверил все первичные цепи: резисторы, диоды, конденсаторы. Питание 310В приходит, короче проверил все, кроме микросхемы и видимо в ней кроется беда. Что за микросхема, маркировок нет, похожа на Viper22, но точно не знаю.


Короче говоря не стал морочить голову, питание ведь 5В, значит можно от USB зарядки подключить, сделать разъем USB под стандартный шнурок и подключить тюнер к самой простой зарядке. Так и было сделано
Да бы не морочить с креплением взял сгоревший преобразователь с разъемом USB, снял с него микросхему, что бы лишнее не кушал, и присобачил платку на термо клей. Сопли конечно, но попробуй оторви. Проводками соединил платы, питание подал на контакты конденсатора

Ну попробую подключить все к ТВ и пол работы сделано
После сканирование нашлись все каналы. Проверял тюнер и с активной антенной и пассивной, одинаково 27 каналов принимает.

Оставлял работать все на 2-2,5 часа, вроде ничего не сгорело.
Приставка Т2 питалась от зарядного от телефона 5В 1А и этого тока вполне хватает
Вот и на этом все, надеюсь было интересно. Если вам нравятся мои материалы и не хотите ничего нового пропустить, рекомендую подписаться на обновления в Вконтакте или Одноклассниках, так же можно получать уведомления по электронной почте. Удачи с ремонтами и экспериментами.

Если цифровая приставка выходит из строя, то в 95% случаев это неисправность блока питания.

Самые популярные симптомы неисправного блока питания выглядят так:

  1. Приставка вообще не включается, индикаторы на панели или дисплей не горят
  2. Световой индикатор мигает, и приставка не загружается
  3. Мигает дисплей и приставка всё время пытается перезагрузиться

Модели со встроенным блоком питания в домашних условиях практически не отремонтировать. Если нести в ремонтную мастерскую, диагностика плюс ремонт может обойтись дороже новой приставки. Поэтому такие приставки чаще ремонтировать нет смысла.

Модель с выносным блоком питания

Модель с выносным блоком питания

Обратная ситуация с моделями, где питание в виде отдельного блока питания. Блок питания здесь отдельный и имеет характеристики, схожие с зарядкой от телефона.


Блок питания цифровой приставки часто имеет следующие характеристики: напряжение 5 вольт, а сила тока 1,5 ампера. Что полностью совпадает с характеристиками зарядного устройства современного смартфона, за исключением гнезда подключения.



Домашний ремонт выносного блока питания сводиться к замене самого блока питания. Самый доступный и недорогой вариант — это зарядное устройство для смартфона, но здесь нужно обратить внимание на силу тока, должно быть, не менее 1,5 ампер. Затем нужно разрезать ненужный, но рабочий кабель USB и кабель от старого блока питания приставки. Находим плюс минус в кабеле USB, припаиваем к остатку провода от старого блока питания приставки и приставка снова в строю.

Если нет паяльника дома, то провода можно зачистить и крепко примотать друг к другу, заизолировав изолентой или термоусадочной трубкой.


Не от безденежья, а чисто от природного любопытства приспосабливаю нестандартное оборудование для работы в разных сферах, в том числе и в автомобилях.
На днях вынес мусор и в мусорном бачке (а это клондайк для нашего брата, радиолюбителя)увидел 2 упакованные коробки с цифровыми эфирными ресиверами ВВК STB111, причем внутри находились абсолютно полные новые комплекты ресиверов.


Так как ресивер имеет устаревший формат DVB-T (благодаря "правильной" политике нашего государства)по прямому назначению использовать не получится, и видимо по этой причине они и попали на помойку, но сей девайс имеет одну замечательную опцию как мультимедиа проигрыватель.Читает и аудиофайлы и видеофайлы.


Имеет на борту все необходимое, вход USB и выходы для воспроизведения аудио и видео, в том числе и цифровой выход SPIDF и разьем Скарт с R, G, B выходами (полезная опция для некоторых авто мониторов).И главное устройство имеет очень малые разьемы 170Х90Х36 мм.Единственное что удручает, это отсутствие кнопок управления на панели, возможна работа только с пультом д/у.И работа от сети переменного напряжения 220 Вольт.
Для работы от бортовой сети автомобиля понадобится переделка аппарата с 220 В переменки, на 14.5В, постоянки.Так как аппарат имеет импульсный блок питания, с выходными напряжениями 5 и 12 Вольт.Эти выходные напряжения мы и будем брать за основу.
Снимаем верхнюю крышку и видим печатную плату с электронными компонентами, почти весь монтаж выполнен на SMD компонентах (поэтому и устройство такое миниатюрное)справа на плате расположен тюнер, процессор, память и т.д., слева импульсный блок питания, с задающим генератором, , импульсным трансформатором и цепями питания основной схемы, 5 и 12 Вольт.


Так как импульсный БП расчитан на работу от 220 вольт, то лишние компоненты мы просто выпаиваем, освобождаем место для переделки для питания от бортовой сети автомобиля.


Схема БП ресивера, перечеркнутые компоненты убираем, оставляем лишь только цепи питания 5 и 12 Вольт.



Теперь самое сложное, монтаж на плату и разводка по дорожкам, остальное дело техники.


Под дополнительными компонентами я подразумеваю, фильтр и защиту от импульсных бросков напряжения, которые имеют амплитуду порядка 100 вольт.
На входе необходимо избавиться от крайне быстрых переходных процессов (возникающих при работе свечей зажигания) для этого хорошо подходит дроссель не менее 0,1 Гн, он сгладит импульсы.
На выходе ставим конденсатор и что бы он не шунтировал собой цепь, ставим диод (диод Шоттки), который тоже не пропустит часть помех.
Для защиты от случайных выбросов средней длительности ставим супрессор.Обычно эти выбросы формируются при работе генератора.
Таким образом мы получим и фильтр и защиту от превышения напряжения.


Закончив установку всех "навесных"подпаиваем дополнительные провода по питанию, проверяем еще раз монтаж перед включением, в конце вставляем питание "разьем", теперь у нас может подаваться от 12 до 16 Вольт (можно и 24 Вольта, без вреда для "здоровья" нашего девайса).На провод питания припаиваем разьем в прикуриватель (обязательно наличие предохранителя).



После перепроверки монтажа, подключаем устройство к источнику питания, вставляем в USB флешку, выходы подключаем к телевизору.С пульта выставляем медиаплеер, в меню видео или музыку и ок!


Далее начинаем гонять и испытывать "на прочность".Отработал при воспроизведении фильмов непрерывно 10 часов, заметного разогрева деталей не замечено.


В заключении статьи хочу подвести итоги.
Подключил сей девайс в свою хонду HR-V, хочу заметить что девайс как будто специально заточен под пенал под магнитофоном.Но это на будущее.
Подал видеосигнал на жк телик SUPER (он у меня расположен на подставке, на торпедо), звук на AUX, к мафону пионер (про AUX и как его приспособить, я рассказывал в своем БЖ).
Вердикт, видеосигнал просто превосходного качества и звук при воспроизведении фильмов просто прекрасный (сравнил с китайскими авто DVD, там видео похуже).
Аудио, МР3, звук хорошего качества, но немного многовато средних частот, высокие неплохие, низов маловато, это при подключении через AUX (но хочу отметить что разделение стерео сигнала сейчас очень локальное, чего не скажешь при подключении подобных девайсов для авто).Подключал сей девайс через автомобильный усилитель и использовал эквалайзер, блин, просто здорово.
Теперь при заведенном авто, видео и звук так же на высоком уровне, но прослушивается помеха от работающих свечей (хотя немного но все же неприятно).Дроссель я взял первый попавшийся, от автомагнитолы (далеко не 0,1Гн) но лиха беда начало, поставлю двухзвенный фильтр.Все будет супер!
Сейчас девайс проходит обкатку на Тоете Калдина, у моего хорошего друга, прекрасного человека, и супер моториста и работает совместно со штатным Японским монитором, подключен по VTR, видео и соответственно звук.Друг доволен и я ему подарил его!
P.S. Еще дополню немного, преобразователь DC-DC не имеет защиты от КЗ и при замыкании по питанию в цепи +5 или +12 Вольт, микросхема LM2596 выходит из строя.Защиту я не предусматривал, т.к.сии апараты мне достались АБСОЛЮТНО ДАРОМ и соответственно это эксперимент, сколько они отработают в жестких условиях.Но для тех кто захочет повторить конструкцию, советую поставить на выходе защиту от КЗ.
P.S.При желании можно купить эфирный цифровой тюнер, (естественно формата уже DVB-T2), переделать таким же образом и получить в машине качественный ТВ прием.Антенны сейчас не проблема.Таким образом в авто, будет хорошее мультимедийное устройство и с абсолютно таким же качеством приема, как и у специализированных автомобильных.

Еще немного хочу добавить, после чистки "потрошков" трамблера, замены свечек, помеха ушла и не прослушивается ВООБЩЕ!Такого результата конечно я не ожидал.Вот фотография самого девайса в Тоете Калдина (машина для рабочих поездок по ремонтам, поэтому и такая "чистая).Но главное связка монитор и ресивер прекрасно добавляют друг, друга и работают безотказно.
УДАЧИ ВАМ ВСЕМ НА ДОРОГАХ, БЕРЕГИ ВАС ГОСПОДЬ !

Дополнительные материалы

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Припаиваем провода

Припаиваем провода

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Проверяем работоспособность

Проверяем работоспособность

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Приставка готова к использованию

Приставка готова к использованию

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.

Читайте также: