Переделка серверного блока питания
Данная статья (первый вариант) была написана для моего собственного проекта, который в настоящее время находится в умирающем положении и будет перепрофилирован. Так как я считаю, что статья будет полезна многим людям (я сужу по многочисленным письмам, в том числе и от читателей Вашего ресурса), предлагаю Вам разместить вторую редакцию данного творения.
Надеюсь, это будет интересно Вам и Вашим читателям.
С уважением, Саша Черный.
реклама
Хорошая и стабильная работа компьютера зависит от многих факторов. Не в последнюю, а может и в первую очередь, это зависит от правильного и надежного блока питания. Обычный пользователь прежде всего озабочен выбором процессора, материнской платы, памяти и других комплектующих для своего компьютера. На блок питания внимание обращается мало (если вообще обращается). В результате основным критерием выбора БП является его стоимость и указанная на этикетке заявленная мощность. Действительно, когда на этикетке написано 300 вт – это конечно хорошо, и при этом цена корпуса с БП составляет 18 – 20$ - вообще замечательно. Но не все так просто.
И год и два и три назад цена на корпуса с БП не менялась и составляла те же 20$. А что же менялось? Правильно – заявленная мощность. Сначала 200вт потом 235 – 250 – 300 вт. В следующем году будет 350 – 400 вт. Произошла революция в БП-строении? Ничего подобного. Вам продают одни и те же БП только с разными этикетками. Причем, зачастую 5 летней давности БП с заявленной мощностью 200вт, выдаёт больше чем свежий 300 ваттник. Что поделаешь - удешевление и экономия. Если нам корпус с БП достается за 20$, то, сколько его реальная себестоимость с учетом транспортировки из Китая и 2-3 посредниками при продаже? Наверное, 5-10$. Вы представляете себе, какие туда детали засунул дядюшка Ляо за 5$? И вы ЭТИМ хотите нормально запитать компьютер стоимостью от 500$? Что же делать? Покупать дорогой блок питания за 60 – 80$ это, конечно, хороший выход, когда есть деньги. Но не самый лучший (деньги есть не у всех и не в достаточном количестве). Для тех, у кого нет лишних денег, а есть прямые руки, светлая голова и паяльник – предлагаю несложную доработку китайских БП с целью приведения их в чувство.
Если посмотреть на схемотехнику фирменных и китайских (no name) БП, то можно увидеть, что они очень похожи. Используется одна и та же стандартная схема включения на базе микросхемы ШИМ КА7500 или аналогов на TL494. А в чем же между блоками питания разница? Разница в применяемых деталях, их качестве и количестве. Рассмотрим типичный фирменный блок питания:
Рисунок 1
Видно, что он довольно плотно упакован, отсутствуют свободные места и все детали распаяны. Присутствуют все фильтры, дроссели и конденсаторы.
Теперь рассмотрим типичный БП JNC с заявленной мощностью 300 вт.
Рисунок 2
Бесподобный образец китайской инженерной мысли! Нет ни фильтров (вместо них стоят "специально обученные перемычки"), ни конденсаторов, ни дросселей. В принципе без них тоже все работает – но как! В выходном напряжении присутствует шум переключения транзисторов, резкие выбросы напряжения и значительная его просадка при различных режимах работы компьютера. Какая тут уж стабильная работа.
Вследствие примененных дешевых комплектующих работа такого блока очень ненадежна. Реально выдаваемая безопасная мощность такого БП – 100-120 вт. При большей мощности он просто сгорит и утянет за собой половину компьютера. Как же доработать китайский БП до нормального состояния и сколько реально нам мощности нужно?
Хочется отметить что, сложившееся мнение о высоком энергопотреблении современных компьютеров, немного неверно. Упакованный системный блок на базе Pentium 4 потребляет меньше 200 вт, а на базе AMD ATHLON XP меньше 150 вт. Таким образом, если мы хотя бы обеспечим БП реальные 200-250 вт., то одним слабым звеном в нашем компьютере будет меньше.
реклама
Наиболее критическими деталями в БП являются:
- Высоковольтные конденсаторы
- Высоковольтные транзисторы
- Высоковольтные выпрямительные диоды
- Высокочастотный силовой трансформатор
- Низковольтные диодные выпрямительные сборки
Братья китайцы умудряются и здесь экономить. Вместо высоковольтных конденсаторов 470мкф х 200 вольт они ставят 200мкф х 200 вольт. Эти детали влияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемого напряжения БП. Ставят маленькие силовые трансформаторы, которые сильно нагреваются при критических мощностях. А так же экономят на низковольтных выпрямительных сборках, заменяя их на два спаянных вместе дискретных диода. Про отсутствие фильтров и сглаживающих конденсаторов уже говорилось выше.
Типичный вид низковольтных выпрямительных диодов в дешевых блоках такой:
Рисунок 3
или, что хуже, такой
Рисунок 4
Первая диодная сборка обеспечивает 10 ампер на 40 вольт, вторая – 5 ампер мах. При этом на крышке БП написаны следующие данные:
Рисунок 5
Заявлено 20-30 ампер, а реально выдается 10 или 5 ампер. Причем на плате БП предусмотрено место для нормальных сборок, которые там должны стоять:
Рисунок 6
По маркировке видно, что это 30 ампер на 40 вольт – а это уже совсем другое дело! Эти сборки должны стоять на канале +12в и +5в. Канал +3.3в может быть выполнен двумя способами: либо на такой же сборке, или на транзисторе. Если стоит сборка, то ее меняем на нормальную, если транзистор, то оставляем все как есть.
Итак, бежим в магазин или на рынок и покупаем там 2 или 3 (в зависимости от БП) диодные сборки MOSPEC S30D40 (на канал +12 вольт S40D60 – последняя цифра D – напряжение – чем больше, тем на душе спокойнее или F12C20C – 200 вольт ) или аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 мкф х 16вольт, 2 конденсатора 470 мкф х 200 вольт. Все эти детали стоят примерно 5-6$.
После того как мы все поменяли, БП будет выглядеть примерно так:
реклама
Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium 4 сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium 4 гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 вольт – 12,4 вольт, что вполне безопасно для жесткого диска.
В результате мы получили нормальный БП, способный отдавать в нагрузку не меньше 250 вт (нормальных, не китайских!!), который к тому же станет гораздо меньше греться.
Предупреждение. Все, что Вы будете делать со своим БП – Вы делаете на свой страх и риск! Если Вы не обладаете достаточной квалификацией и не можете отличить паяльник от вилки, то не читайте,что здесь написано и тем более не делайте.
Комплексное снижение шума у компьютеров
Как бороться с шумом? Для этого у нас должен быть правильный корпус с горизонтальным расположением блока питания (БП). Такой корпус имеет большие габариты, но гораздо лучше выводит излишнее тепло наружу, так как БП расположен над процессором. Имеет смысл поставить на процессор кулер с вентилятором размерами 80х80, например серии Titan. Как правило, большой вентилятор при одинаковой производительности с маленьким, работает на меньших оборотах и издает меньше шума. Следующим шагом станет понижение температуры процессора при простое или маленькой нагрузке.
Как известно, большую часть времени процессор компьютера простаивает в ожидании реакции пользователя или программ. В это время процессор просто зря гоняет пустые циклы и нагревается. Бороться с этим явлением призваны программы охладители или софт-кулеры. В последнее время эти программы даже стали встраивать в БИОС материнской платы (например, EPOX 8KRAI) и в операционную систему Windows XP. Одна из наиболее простых и эффективных программ – это VCOOL. Эта программа при работе процессора AMD выполняет процедуру Bus disconnect – отключение шины процессора при простое и снижение тепловыделения. Поскольку простой процессора занимает 90% времени, то охлаждение будет очень существенное.
Здесь мы подходим к пониманию того, что вращение вентилятора кулера на полной скорости для охлаждения процессора нам не нужно. Как понизить обороты? Можно взять кулер с регулировкой оборотов выносным регулятором. А можно воспользоваться программой управления скоростью вентилятора – SPEEDFAN. Эта программа замечательна тем, что в ней можно настроить обороты вентилятора в зависимости от нагрева процессора путем задания температурного порога. Таким образом, при старте компьютера, вентилятор имеет полные обороты, а при работе в Windows с документами и интернетом скорость вентилятора автоматически снижается до минимальных.
Комбинация программ VCOOL и SPEEDFAN позволяет при работе в Word и Интернет вообще останавливать кулер и при этом температура процессора не поднимается выше 55С ! (Athlon XP 1600). Но у программы SPEEDFAN есть один недостаток – она работает не на всех материнских платах. В таком случае понизить скорость вентилятора можно, если перевести его на работу с 12 вольт на 7 или даже на 5 вольт. Обычно кулер присоединяется к материнской плате с помощью трехконтактного разъема. Черный провод это земля, красный +12, желтый - датчик оборотов. Для того, чтобы перевести кулер на питание 7 вольт, нужно черный провод вытащить из разъема и вставить в свободный разъем (красный провод +5вольт) идущий от БП, а красный провод от кулера вставить в разъем БП с желтым проводом (+12).
Рисунок 9
Желтый провод от кулера можно оставить в разъеме и вставить в материнскую плату, что бы мониторились обороты вентилятора. Таким образом, мы получаем 7 вольт на кулере (разница между +5 и +12 вольт составляет 7 вольт). Что бы получить 5 вольт на кулере достаточно присоединить только красный провод кулера к красному проводу БП, а два оставшихся провода оставить в кулерном разъеме.
Таким образом, мы получили процессорный кулер со сниженными оборотами и низким шумом. При значительном снижении шума теплоотведение от процессора не снижается или снижается незначительно.
Следующий шаг – снижение тепловыделения жесткого диска. Поскольку главный нагрев диска происходит из-за повышенного напряжения по шине +12 вольт (реально здесь всегда 12.6 – 13,2 вольт), то здесь все делается очень просто. В разрыв желтого провода, который питает винчестер, впаиваем мощный диод типа КД213. На диоде происходит падение напряжения примерно 0,5 вольт, что благоприятно сказывается на температурном режиме винчестера.
Далее займемся блоком питания. Рекомендуется вентилятор БП перевести на питание с 12 на 7 вольт. По аналогии с процессорным кулером перепаиваем внутри БП вентилятор (черный на +5 вольт, красный на +12вольт)
А может пойти еще дальше? Перевести вентилятор БП на 5 вольт? Просто так перевести не получится – нужна доработка БП. А заключается она в следующем. Как известно, основной нагрев внутри БП испытывает радиатор низковольтной части (диодные сборки) – порядка 70-80 С. Причем наибольший нагрев испытывает сборка +5в и +3.3в. Высоковольтные транзисторы у правильного блока ( эта часть БП практически у 95% БП правильна, даже у китайских) греются до 40-50 С и их мы трогать не будем.
Очевидно, что один общий радиатор для трех шин питания слишком мал. И если при работе вентилятора на больших оборотах радиатор еще нормально охлаждается, то при снижении оборотов происходит перегрев. Что делать? Разумно было бы увеличить размер радиатора или вообще разделить шины питания по разным радиаторам. Последним мы и займемся.
Для отделения от основного радиатора был выбран канал +3.3в., собранный на транзисторе. Почему не +5в? Сначала так было и сделано, но обнаружились пульсации напряжения (сказалось влияние проводов, которыми были удлинены выводы диодной сборки +5в). Так как канал +3.3в. питается от +5в., то пульсаций уже нет.
Для радиатора была выбрана алюминиевая пластина размером 10х10 см, к которой был прикручен транзистор канала +3.3в. Выводы транзистора были удлинены толстым проводом длиной 15 см. Сама пластина была прикручена через изолирующие втулки к верхней крышке БП. Важно, чтобы пластина радиатора не соприкасалась с крышкой БП и радиаторами силовых диодов и транзисторов.
После такой доработки можно смело ставить вентилятор БП на +5 вольт.
Видеокарта. Здесь нужен более точный подход. Если у вас видеокарта класса GeForce2 MX400, то в большинстве случаев ей кулер вообще не нужен (что, кстати, многие производители и делают – вообще не ставят кулер). То же самое относится к видеокартам GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 – здесь достаточно пассивного радиатора. В случае других видеокарт, подход может быть аналогичным вышесказанному – перевод питания вентилятора на 7 вольт.
Подведем некоторый итог. Мы рассмотрели меры для снижения шума и тепловыделения системы на основе процессора AMD. Для примера приведу следующие данные. В настоящий момент эта статья пишется на весьма мощном компьютере AMD Athlon XP 3200+, с 512 мб ОЗУ, видеокартой GeForce 4 mx440, Hdd WD 120 gb 7200,CD-RW и имеет температуру процессора 38С, температуру внутри корпуса 36С, температуру внутри БП, измеренную цифровым термометром на радиаторах силовых диодов – 52С, жесткий диск просто холодный. Максимальная температура процессора при одновременном тесте 3DMark и запуске cpuburn составила 68С после 3 часов работы. При этом вентилятор БП подключен на 5 вольт, вентилятор процессора с кулером TITAN подключен на 5 вольт постоянно, видеокарта вентилятора не имеет. В таком режиме компьютер работает без каких либо сбоев в течение 6 месяцев, при температуре в комнате 24С. Таким образом, мощный компьютер имеет всего два вентилятора (работающих на низких оборотах), стоит под столом и его практически не слышно.
P.S. Возможно летом (в комнате будет +28) потребуется поставить дополнительный корпусной вентилятор (с питанием +5в, так сказать – для спокойствия. ), а может быть и нет, поживем – увидим.
Предупреждение! Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, а Ваш паяльник размерами похож на топор, то не читайте данную статью и тем более не следуйте советам ее автора.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Тема переделки серверных блоков питания в мощные зарядные устройства не теряет своей актуальности. Особенно на форумах дроноводов и моделестроителей часто описываются переделки в зарядные устройства для литиевых аккумуляторов. Однако, в основном, все переделки сводятся к закорачиванию пинов для запуска и минимальной подстройке выходного напряжения в диапазоне стандартных возможностей блока питания.
Для автомобилистов 12 вольт, разумеется, недостаточно, и по этой причине ищутся пути дальнейшей модификации выходного напряжения. В большинстве блоков питания можно найти подстроечный резистор, которым можно немного подкрутить выходное напряжение, однако регулировка ограничивается парой сотен милливольт, так, что добиться 14.4 вольта таким простым метод не удается. Некоторые серверные блоки питания были успешно "хакнуты" и в сети появляются описания модификаций электроники с целью повысить выходное напряжение до желаемого. Интересно, что шарящие барыги, прорубив фишку, тут же задирают цену на такое железо. Стоит отметить, что даже для профессионального электронщика "взлом" блока питания может быть непростой задачей, учитывая кучу защитных механизмов в электронике.
Благодаря хорошим контактам в IT отделе нашей фирмы, мне удалось бесплатно получить два серверных блока питания HP. Внешне они очень схожи, но их параметры несколько отличаются, да и внутри разница немалая. Погуглил по этим моделям, быстро нашел способ запуска и подстройки выходного напряжения, но не всему, что пишут, нужно верить. К счастью, в итоге, мне удалось добиться цели, хоть и несколько нестандартным способом. Собственно об этом сегодняшняя запись.
Свои эксперименты я начал с младшей модели на 750 ватт.
Воспользовался описанием Филиппа Зайделя (ахтунг, немецкий) по включению блока HP DPS-1200FB. По его словам, между пинами 33 и 36 нужно присоединить резистор на 330-1000 Ом.
Всякий раз, когда я встречаюсь с указаниями диапазонов значений, я стараюсь начинать с среднего. И здесь я взял резистор на примерно 600 Ом и присоединил как указано. Блок питания включился, но не совсем. Зеленый светодиодной светился крайне тускло, а на клеммах не было напряжения. Тогда я взял сопротивление на 300 Ом и все заработало.
Первая же попытка была подстроить выходное напряжение "встроенными" средствами, т.е. подстроечным резистором. Для этого нужно снять крышку корпуса и добраться до него. Вот несколько картинок со странички Филиппа.
Но им удалось поднять напряжение только до 12,8 вольта, что далеко от цели, но, возможно, вполне достаточно для других применений.
Далее я воспользовался видео какого-то пакистанца, в котором не попятно ни слова, но вполне ясно, что нужно делать. Там речь шла о похожем, но не идентичном блоке, в котором между землей и инвертированным входом на ШИМе был припаян 47кОм резистор, что дало желаемый результат.
В моем блоке используется другой но очень похожий ШИМ контроллер. По спецификациям я нашел пин с аналогичной функцией, припаял резистор, но безуспешно.
Синяя стрелка показывает инвертированный вход на контроллере ШИМ, к которому нужно припаять резистор. Другой конец на землю — желтая стрелка.
Попробовав различные значения сопротивления резисторов пришел к выводу, что выходное напряжение немного меняется, но не в ту сторону.
Затем я наткнулся на еще одно видео, в котором между подстрочным резистором и землей подключается резистор для поднятия выходного напряжения.
Для определения необходимого значения резистора я воспользовался удобным инструментом — блоком резисторов. Чем ниже добавочное сопротивление, тем выше напряжение. К своему сожалению я определил, что максимальное напряжение, которое можно получить таким образов — ровно 14 вольт. Выше, видимо, срабатывает защита, и напряжение на выходе падает до нуля. Я не называю точное значение резистора, который нужно впаять для 14 вольт, так как он "работает в паре" с подстрочным и в зависимости от положения последнего, значение добавочного резистора соответственно меняется. В видео рекомендовался резистор в 23,2 килоом. Таким образом, серверный блок питания HP DPS-750RB можно очень просто подстроить до напряжения в 14 вольт. Со старшей моделью блока питания мне удалось получить 14.4 вольта и выше. Об этом будет отдельная запись.
Попал мне в руки серверный блок питания рабочий. Распиновку нашел на одном забугорном сайте, блок стабильно выдает 12,6 вольт, мощностью 2.5квт, прекрасный претендент в гараж для питания всяких автомобильных устройств при проверке и ремонте плюс подзарядке акб и под пусковое устройства авто.
Для переделки понадобится мощный паяльник для выпаивания выходных катушек чтоб подлезть к плате регулирования, мелкий паяльник для пайки проводов на плате и обычная цэшка с функцией прозвонки, пару тонких проводков и подстроичник на 4.7 — 10 кОм для регулировки выходного напряжения.
Выходные катушки нужно будет выпаять для доступа к плате управления, делать это нужно будет мощным паяльником.
Между двух контактов от катушек находятся два блока по два ряда контактов, считать с лева на право второй блок пятый контакт с низу сигнал контроля выходного напряжения, по нему блок мерит выходное напряжение и регулирует.
Сигнал приходит к верхнему резистору с надписью 01С между двух конденсаторов, можно отпаять резистор и подобрать вместо него другой под нужное выходное напряжение или поставить подстроечник для регулирования выходного напряжения, но мне нужно стабильное напряжения чуть выше стандартного выходного напряжения БП поэтому решил что проще будет разрезать дорожку до этого резистора с обратной стороны платы и в разрез поставить подстроечник.
Перед тем как припаять второй проводок нужно разрезать дорожку на плате идущую от пятого контакта на плате, припаять второй проводок лучше к переходному пяточку на плате.
Блок получился достаточно мощный, можно использовать для сварки проводов)) замкнуть его очень тяжко провода перегорают ток в путь с фейерверком и дымом) хотел замкнуть для проверки срабатывания защиты не получилось с теми проводами что распаяны на блоке перегорают провода блок при этом продолжает работать как будто ни кто ни чего не замыкал, даж лампочка на сто ват подключенная к другой паре проводов не моргает. Осталось установить мощную колодку, сделать разводку, подключить дополнительный блок для регулировки выходного напряжения и тока ампер на 20 для питания всякой мелочевки и подключить мощные провода для запуска машины.
Такие блоки очень дешевые и продаются даже на Али.
Вообще то, в этот самый момент написания статьи, мой новый блок питания должен был быть подключен к АМ, а Slim должен был по удаленке поднимать I-Step блоков, но беда подкралась откуда не ждали, полетел ноут.
К сожалению пациент скорее мертв, чем жив, поэтому появилось время написать о переделке еще одного серверного блока питания в зарядку для авто.
Я уже писал о переделке младшей модели на 750 ватт в автомобильный блок питания. Однако максимальное напряжение, которое удалось получить, было 14 вольт. По правде говоря, я даже не знаю, достаточно это или нет: с точки зрения электрохимии — вполне, но, как правило, зарядные устройства имеют 14.4 вольта на клеммах. Со старшей же моделью удается получить напряжение почти в 16,8 вольт!
Вольтметр справа показывает максимальное напряжение, которое удалось снять с блока питания. Встроенный вольтметр врет :)
Модификация этой модели блока питания аналогична модификации младшей, но на плате точки подключения несколько отличаются.
Левый проводок подпаян к подстрочному резистору а правый к земле (просто нашел удобную точку на плате).
Подключая дополнительный резистор между этими двумя точками и подбирая его номинал можно влиять на выходное напряжение блока питания.
Как уже написано выше, максимальное возможное напряжение было 16,8 вольт. Однако выводить блок питания на повышенные напряжения нужно в два этапа. Судя по всему, защитный механизм от перенапряжения проверяет выходное напряжение во время запуска блока питания, и если значение выходного напряжение превышает определенный порог, то блок отключается.
Нижеописанная Камасутра не нужна, человек решил эту проблему, о чем можно почитать в его блоге.
Экспериментальным путям было выяснено, что максимальное напряжение, которое не заставляет блок уходить в защиту при старте, равняется 13.81 вольта. Если запустить блок питания без подключенного дополнительно резистора (т.е. в номинальном режиме) и подключении дополнительного резистора уже во время работы блока, то он тоже уйдет в защиту, если разница выходных напряжений до и после подключения дополнительно резистора, больше определенного порога.
При значении дополнительного резистора в размере около 7 килоом, выходное напряжение равняется около 13.8 вольта. При уменьшении значения дополнительного резистора, выходное напряжение растет дальше, но во время запуска блок питания уходит в защиту.
По этой причина я построил схему таким образом, что блок запускается с дополнительным резистором уже с повышенным напряжением, но ниже порогового, вызывающего срабатывание защиты, а затем, примерно секунд через 5 после старта, я переключаю на другой резистор, который результирует в выходном напряжении в 14.4 вольта.
Кроме того я добавил переменный резистор, для плавной регулировки входного напряжения. Это отдельный режим работы, поэтому используется трехпозиционный тумблер.
При старте тумблер находится в среднем положении, таким образом между входами подключены два резистора последовательно, дающие 7,17 килоом, что результирует в 13.8 вольтах на выходе. После запуска, тумблер либо переключается в положение подключающее 6.17 килоом и дающее 14.4 вольта, либо в положение, подключающее переменный резистор.
Для контроля выходного напряжения был установлен блок вольтметра, который нашелся в запасах. Однако пока что он врет, нужно подбирать резисторы в цепи делителя напряжения.
Поскольку возникла необходимость во всех этих переключателях, я решил запихнуть блок питания в дополнительный корпус и добавить еще один вентилятор. В шкафу нашелся старый девайс, корпус которого вполне подошел для тестовой версии блока питания. Поскольку корпус ольдскульный и стальной, делать нужные отверстия и окна пришлось длинным и муторным способом.
Блок питания решил закрепить в корпусе с расстоянием от дна, чтоб хорошо вентилировался, для этого в корпус блока питания впресовал гайки, выточил бочонки для расстояния и закрепил корпус блока питания в внешнем корпусе.
Вентилятор подключил прямо к выходу блока питания. Светодиод с задней панели блока питания перевесе на фронт корпуса. После сборки получилось что-то в таком виде:
Если блок хорошо покажет себя в работе, будут сделаны решетки на вентиляционные окна по бокам, встроенный вольтметр будет отъюстирован и, может быть, даже по человечески покрашу корпус. Кроме того подберу и установлю более мощные выходные коннекторы. На текущий момент, на каждый полюс стоят по две 4 миллиметровые буксы, каждая номинально рассчитана на 10 А.
Автор не несёт ответственности за приченёный моральный, физический, умственный, материальный, духовный или иной вред. За всё проделаное вами отвечаете вы сами. Статья ориентирована на материально, духовно и физически подготовленый людей.
Предыстория
Началось всё с того что у знакомого начал зависать частенько сервак. Обвинили в этом старенький 300Вт блок питания. Долго он попадал ко мне в руки вместе с ещё 4-мя БП (которые я так даже и не посмотрел).
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Первичная оценка.
Автор не несёт ответственности за приченёный моральный, физический, умственный, материальный, духовный или иной вред. За всё проделаное вами отвечаете вы сами. Статья ориентирована на материально, духовно и физически подготовленый людей.
Предыстория
Началось всё с того что у знакомого начал зависать частенько сервак. Обвинили в этом старенький 300Вт блок питания. Долго он попадал ко мне в руки вместе с ещё 4-мя БП (которые я так даже и не посмотрел).
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Первичная оценка
Блок питания фирмы Delta DPS-300JB. У него отдельный разъём питания, отдельный разъём управления. Так же имеются стандартные Молексы. Вес - где-то 2.5 кг.
Включение
Включаем БП в сеть. Начинает крутиться бесшумно вентилятор (от 5В).
Вытаскиваю провода из разъёма управления. После пару попыток включения методом тыка было выявлено, сигнал PS-On как бы инвертирован, т.е. наличие на нём нуля выключает БП, а единицы - включает. Так же было выявелено (но ещё не понято зачем), что наличие на оранжевом проводе (не линия 3.3В) всё время должно присутствовать +5VSB. Только при этих условиях БП запускается и работает. Включение/выключение сделаю через реле. Провод Power Good функционирует нормально. После включения начинает греметь вентилятор, хоть он и на подшипниках.
Открываем
Корпус блока питания. Раскрывается нестандартным для меня способом.
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Две платы, одна из них - двустороняя, накрыты чёрным пластиком для предотвращения контакта с корпусом
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Снимаем их и откручиваем остальные болты
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Как сами видете, очень плотный монтаж радиоэлементов. Так что за недопаяные элементы или специально обученные перемычки можно не беспокоиться. Мощные радиаторы. На двух из трёх стоят термодатчики, которые впоследствии выяснилось работают только на перегрев.
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Переделка
После недолгих раздумий над инверсии PS-On были принято решение о установки реле. Реле подключалось так:
Обмотка реле идёт на PS-On с матери и +5VSB.
Контакты реле замыкает +5VSB и PS-On на блоке питания.
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
Самой большой сложностью было перепаивать лапшу с разъёмами. Сложность заключалось в том, что платы двух стороние и то что 4 провода соединены одной защёлкой вставлены и запаены. Перед отпаиванием откусывал верхушку защёлки и отпаивал 100ваттным паяльником (40Вт ни брал ни в какую). 3 часа безперерывного мата, 2 чашки кофе, две бутылки пива, 3 бутерброда с салом (на хавчик пробило) и блок питания был готов к первым испытаниям.
Испытания
Кто-то говорил (вроде бы Clear66), что серверные БП имеют раздельную стабилизацию на каждую линию. Не знаю как насчёт всех остальных, но у этого БП видимо стабилизация напруги как у всех (осцилограмма линии 3.3 очень похожа на осцилограмму обычных БП), т.е. от средней точки. Подключение к 12В линии галогенки 60 вт снизило напряжение на БП с 12.05 до 12.00. Напряжение на 5В линии увеличилось с 5.20 до 5.25. Перекос относительно небольшой.
На короткое замыкание блок питания реагирует как следует, т.е. выключается полностью.
По осцилограмма пульсации на всех линиях колебляться окола 0.1В (видимо всё-таки надо заменить кондёры)
Вот что мы получили в итоге:
(кликните по картинке для увеличения)
Серверный Блок питания
(кликните по картинке для увеличения)
Блок питания
Преимыщества и недостатки
К преимуществам можно отнести качество выдаваемой энергии и необычность такого решения.
К недостаткам хочу отнести отсутствие второго вентилятора, который выдувает воздух от процессора (как было у меня раньше) и невозможности его установки.
Читайте также: