Переделка компьютерного блока питания в двухполярный
В очередной раз встает вопрос о переделке компьютерного блока питания. На этот раз в двухполярный источник питания. Возникла нужда в таком источнике питания для усилителя. Но железный трансформатор мотать не хочется, а сборка с нуля импульсного блока питания занимает слишком много времени. Вот и было решено получить нужное напряжение из компьютерного блока питания. Сам источник питания был необходим для усилителя на микросхеме TDA7294.
И стоит заметить, что многие начинающие радиотехники сталкиваются с такой проблемой – собрали усилитель, но не могут определиться с блоком питания.
На самом деле это сложно назвать переделкой, поскольку компьютерный блок питания без всяких разных переделок может отдавать нужное напряжение для подобных целей. И для этого прежде всего необходимо раздобыть рабочий блок питания абсолютно любой мощности и формата.
Про силовые шины и выходные напряжения должно быть все понятно из следующего рисунка:
По идее, необходимо соединить зеленый провод с любым из черных, чтобы запустить блок питания.
Затем нужно взять пару многожильных проводов и припаять их к тем выводам трансформатора, которые изображены на рисунке ниже:
Ничего сложного! А вся хитрость в том, что в компьютерном блоке питания все выпрямители однополярного типа со средней точкой.
То есть все обмотки, по сути, двухполярные, и если использовать концы этих обмоток и пустить их на отдельный диодный выпрямитель, то можно получить напряжение в 2 раза больше, чем с однополярным выпрямителем, который задействован в компьютерном блоке питания.
Земля блока питания останется самой собой и в этом случае, то есть средней точкой.
Остается подобрать только диодный мост.
В предлагаемом варианте необходимо использовать диоды с обратным напряжением не меньше 100 В. Они обязательно должны быть импульсного типа. Можно также задействовать диоды Шоттки.
Идеальным вариантом являются отечественные КД213. Они довольно мощные и к тому же без проблем работают на таких частотах.
После переделки получается двухполярное напряжение, а если быть точнее, двухполярные 30 В. Это как раз то, что нужно для микросхем типа TDA7294.
И самое важное – будет работать защита. При коротком замыкании блок попросту уйдет в защиту. Чтобы снять ее, необходимо на короткое время разъединить зеленый и черный провода, а затем соединить снова. Если блок будет постоянно использоваться, то стоит поставить выключатель.
В зависимости от блока питания 12-вольтовые шины на трансформаторе могут быть с разных сторон, поэтому, чтобы не путаться, необходимо отследить путь желтого выходного провода и найти диодную сборку на шине 12 В.
Потом нужно припаять провода к крайним выводам этой сборки.
Не будет работать только стабилизация, но, в принципе, для питания усилителя она вовсе не нужна.
Поводом для этой статьи послужил возросший интерес к питанию усилителей от импульсных блоков питания. Но сложность и труднодоступность таких блоков еще пять лет назад была большим препятствием на пути радиолюбителя. Сейчас все значительно упростилось.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Не спешите выкидывать старый компьютер, а также предупредите об этом своих друзей и знакомых. Его блок питания может нам еще послужить.
Сейчас компьютеры перестали быть предметом роскоши, стали более доступны и их число растет ежедневно. Соответственно потенциальных клиентов для переделок становится все больше и больше.
Из моего личного опыта известно, что работоспособность любого компа напрямую зависит от качества питания. И будь в нем хоть 10 процессоров, терабайты ОЗУ и дисков – работать он будет как Р-II или хуже, если его БП не обеспечивает нужных напряжений и токов. И при любом ремонте первым делом заменяется БП!
Вот такие БП я и использую для своих экспериментов.
Я специально не акцентирую внимание на питании ламповых усилителей, так как данную схему можно применить где угодно, ведь она была разработана именно для питания транзисторов.
Ну а я питаю ей лампы, что поделаешь?
Конструкция, для которой задумывался этот БП витает у меня в голове, и пока еще не оформлена на бумаге и в железе, поэтому задачу себе ставлю немного расплывчато.
Нужно получить питание для анода +210В с током 0,3-0,5А, накал 6,3В с током 5-6А.
Запитать, к примеру, какой-нибудь не очень мощный РР.
На триодах.
Блок сделать максимально компактным.
Предусмотреть стабилизацию напряжения накала и защиту от перегрузки.
Итак, беру за основу БП от компьютера.
БП должен быть рабочим, чтоб потом не искать неисправность на вновь собранной схеме.
Да в общем-то любой, но есть два условия для выбора.
1. Схема будет на TL494, она же KA7500.
2. Максимально «емкий» силовой трансформатор.
Открывая крышку подобного БП, сразу возникает желание ее закрыть, увидев, как много всего там понапихано.
На самом деле половина этого всего точно не понадобится.
В описанном БП «сторонних» деталей всего 8 штук:
1. Два радиатора от монитора, так как родные крупноваты. (я же делаю максимально компактную железку!)
2. Два светодиода.
3. Три конденсатора фильтра по выходным напряжениям. (в имеющихся я не уверен)
4 . Диодный мост на UF5406 по анодному питанию.
Все остальное есть в разбираемом БП.
Это «вылизанная и проверенная» мной схема.
Основа ее – ШИМ контроллер на TL494 по типовой схеме включения.
Далее идет каскад на транзисторах Т3 Т4, для раскачки через согласующий трансформатор Tr2 выходного каскада на транзисторах Т1 Т2. Сам выходной каскад представляет из себя полумостовой преобразователь напряжения, нагруженный на силовой трансформатор Tr3. Частота задающего генератора определяется номиналами
R15 С16 и в данной схеме составляет примерно 44кГц.
Так как разбираю я АТХ БП, для запуска которого нужен отдельный источник дежурного напряжения, мне нужно полумост перевести в режим автозапуска, а ШИМ питать уже от полученного напряжения. Для этого ставлю резисторы R2 R6 в цепи база-коллектор T1-T2, а также схему «самопитания» на D11 D12 C13.
Резистор Р1 регулирует порог срабатывания токовой защиты, Р2 регулирует напряжение +6,3В, по которому идет стабилизация. Меняя номинал R22, можно «застабилизировать» и более высокое напряжение.
Теперь мне нужно разобраться с трансформаторами.
Силовой потребуется перемотать, об этом ниже, а согласующий остается без изменений.
Небольшое отступление.
В любом БП АТХ находится три трансформатора, не считая дросселей и фильтров.
Это силовой, согласующий и дежурка.
Обычно топология платы такова, что все три транса стоят в ряд и согласующий находится посередине.
Не перепутать!
И еще один нюанс.
В разных моделях БП стоят разные согласующие трансы.
И не столько разные они по числу витков, сколько по порядку расположения ног и расстоянию между ними.
Для исключения ошибок переворачиваю плату и внимательно «перерисовываю» порядок подключения ног к ключам по низкой и высокой стороне.
У меня оказалось два согласующих трансформатора с абсолютно одинаковой цоколевкой, но разных по высоте.
Есть ли различие по числу витков – не могу сказать, но в случае чего будет запасной вариант.
На компоновку ПП ушло больше всего времени.
Хотелось сделать компактно и красиво.
Пока сохнет канифольный лак на плате – займусь силовым трансом.
Для начала его разбираю и готовлю к перемотке.
Процесс разборки я уже описывал в одной из статей, поэтому расскажу в двух словах.
1. С сердечника транса снимаю скотч желтого цвета.
2. Очищаю место соединения половин сердечника от капель смолы, если они есть .
3. Транс варю в горячей воде 30-40 минут.
4. Достаю пинцетом, и аккуратно, через тряпку, покачивая, вынимаю половинки сердечника.
Следует помнить, что горячий феррит очень хрупкий, так что нежно, без ударов кувалды, его следует вынуть и также положить до полного остывания.
Если у вас окажется «фирменный» БП, то процесс разборки сильно усложнится, так как там применяется компаунд на основе эпоксидной смолы, ее «варка» не берет и транс нужно «отмачивать» в ацетоне несколько дней.
Получается примерно такая картина.
Размеры феррита: высота 41мм, длина 36мм, ширина 11мм, диаметр центрального керна тоже 11мм.
Это самый «толстый» из имеющихся у меня трансов от БП.
Говорят, есть больше, но мне не встречались.
Каркас очищен от обмоток.
Высота намотки 26мм.
Мотаю первую половину первички.
Это 20 витков проводом ПЭВ2-0,8мм.
Далее мотаю обмотку II.
Она посложнее.
Сначала наматываю 4 витка в один провод. ПЭВ2-0,8, затем делаю «косу» из 3, 4 или 5 проводов, в зависимости от нужного тока, и мотаю этой «косой» 3 витка.
Затем конец 3-го витка вывожу вверх каркаса, как это было сделано в оригинальном трансе, и заворачиваю его обратно.
Это будет началом следующих трех витков.
Ну и напоследок доматываю еще 4 витка для завершения.
То есть намотка такая 4+3 – вывод вверх - 3+4.
Далее изолирую и готовлю провод для намотки обмотки III.
Раньше анодные я мотал проводом МГТФ, но по случаю приобрел провод МС.
Он более жесткий, что не совсем удобно для намотки, зато многожильный, посеребренный и в хорошей изоляции.
Можно намотать и ПЭВ, но желательно предусмотреть хорошую межслойную изоляцию.
Обычно я делаю межслойную из обычной изоленты.
Если нужно сохранить место под большее число витков – использую скотч.
Последний слой «неполный», так как мне надо было намотать всего 55 витков, а это два полных слоя и немного на третьем.
Готово.
Транс собираю и стягиваю половинки сердечника изолентой.
Полные данные транса
I. 20+20 витков ПЭВ2-0,8
II. 4+3+3+4
III. 55 витков проводом МС 0,08мм2
Вторичные обмотки можно рассчитать из соотношения 3,75 Вольт на виток для данной схемы.
Это примерный коэффициент и может слегка отличаться.
Трансформатор устанавливаю на плату, но капитально не припаиваю, может потребоваться корректировка числа витков анодной обмотки.
Первый пуск всегда произвожу с включенной в разрыв сетевого провода лампой на 150ватт.
Если где косяк, она мне об этом сразу сообщит.
В нагрузку тоже желательно что-то повесить, хотя в принципе схема может работать и без нагрузки, но тогда выходные напряжения будут сильно отличаться от расчетных – в меньшую сторону.
Признаком нормального старта будет одиночное моргание лампы (зарядка емкостей) и потом ее погасание.
Если лампа горит в полнакала или на полную, то есть проблемы в цепи полумоста.
Ну и грузить при этом блок на полную мощность не надо.
Убедившись, что блок запустился, и лампа, подключенная к цепи 6,3В горит, отключаю блок от сети, убираю лампу и включаю его уже напрямую.
Зеленый диод в центре говорит о наличии питания 494й, тот, что справа, о наличии напряжения 6,3В.
Ну нравится мне, когда все наглядно!
Теперь можно нагрузить блок.
В качестве нагрузки по 6,3В включена лампа 6С33С с параллельно включенными подогревателями (6А тока), в цепь +210В – лампа 220В 60Вт. (примерно 0,3А при 210В постоянки)
Выставляю 6,3В, порог токовой, чтоб уверенно стартовало на холодные нити накала и измеряю, что получилось.
По анодной немного просчитался, реально на выходе 201В, вместо 210 расчетных.
Ну и ладно, меньше на дросселе «осядет».
Если «разбег» больше, то обычно снимаю силовой транс и доматываю или отматываю анодную до нужного результата.
Поэтому до окончательного «обмера» не впаиваю и не пропитываю транс.
Ну и осциллограммы в точках 1 и 2, указанных на схеме.
Точка1.
Предел измерения 1В/дел
Здесь предел 5В/дел.
Все в порядке, отпаиваю транс и пропитываю его лаком НЦ.
После полного высыхания можно окончательно собирать блок и гонять его нещадно.
А теперь нюансы и тонкости.
Данный блок можно включать и выключать дистанционно, достаточно предусмотреть блок дежурного питания и добавить схему включения.
При этом резисторы «автозапуска» из полумоста нужно удалить.
В заключении пару слов про дроссель L1 из практики применения данных БП.
Этот дроссель нужен для сглаживания «иголок», которые образуются при включении-выключении диодов Шоттки .
Чем больше ток, проходящий через диоды, тем больший размах этих игл.
И все они поглощаются этим дросселем, вызывая его нагрев, но и одновременно уже не проходя в саму цепь накала.
Это благоприятно сказывается и на режиме работы электролитов по переменному току.
Если этот дроссель поставить с малой индуктивностью или вообще убрать, начнется разогрев самих диодов и емкостей, а с увеличением индуктивности начинает греться сам дроссель. Поэтому в процессе работы может потребоваться корректировка параметров этого дросселя до «золотой середины», и пренебрегать им не стоит.
При питании транзисторных схем режим его работы будет конечно намного легче…
При всех работах по наладке, измерениях, испытаниях не забываем полностью обесточивать конструкцию.
Так, на всякий случай.
Платы и схемы здесь
🎁ps.rar 79.29 Kb ⇣ 2156
Есть вариант с большими радиаторами - не проверен.
Содержание / Contents
↑ Файлы:
Схема и рисунок печатной платы находятся здесь:
🎁Dvuhpolyarnyy-IP.zip 24.95 Kb ⇣ 454
Схема относительно просто и представляет собой двухполярный стабилизированный блок питания. Плечи блока питания зеркальны, поэтому схемы абсолютно симметрична.
Технические характеристики блока питания:
Номинальное входное напряжение: ~18. 22В
Максимальное входное напряжение: ~28В (ограничено напряжение конденсаторов)
Максимальное входное напряжение (теоретически): ~70В (ограничено максимальным напряжением выходных транзисторов)
Диапазон выходных напряжений (при ~20В на входе): 12. 16В
Номинальный выходной ток (при выходном напряжении 15В): 200мА
Максимальный выходной ток (при выходном напряжении 15В): 300мА
Пульсации напряжения питания (при номинальном выходном токе и напряжении 15В): 1,8мВ
Пульсации напряжения питания (при максимальном выходном токе и напряжении 15В): 3,3мВ
Данный блок питания можно использовать для питания предварительных усилителей. БП обеспечивает довольно низкий уровень пульсаций напряжения питания, при довольно большом (для предварительных усилителей) токе.
В качестве аналогов транзисторов MPSA42/92 можно применить транзисторы KSP42/92 или 2N5551/5401. Не забывайте сверять цоколевку.
Транзисторы BD139/BD140 можно заменить на BD135/136 или на другие транзисторы с аналогичными параметрами, опять же про цоколевку не забываем.
Транзисторы VT1 и VT6 должны быть установлены на теплоотводе, место для которого предусмотрено на печатной плате.
В качестве стабилитронов VD2 и VD3 можно применять любые стабилитроны на напряжение 12В.
Маломощный блок питания с преобразованием однополярного напряжения в двухполярное.
Очень часто бывает что у радиолюбителя есть трансформатор, но только с одной обмоткой, а необходимо получить на выходе двухполярное напряжение. Именно для этих целей можно применить следующую схему:
Схема отличается своей простотой и универсальностью. На вход схемы можно подавать переменное напряжение в широком диапазоне, ограниченном только лишь допустимым напряжением диодов моста, допустимым напряжением конденсаторов питания и напряжением КЭ транзисторов. Выходное напряжение каждого из плеч будет равно половине общего напряжения питания или (Uвх*1,41)/2, например: при входном переменном напряжении 20В, выходное напряжение одного плеча будет равно (20*1,41)/2=14В.
В качестве транзисторов VT1 и VT2 можно применять ЛЮБЫЕ комплементарные транзисторы, следует только не забывать о цоколевке. Хорошими вариантами замены могут быть MPSA42/92, KSP42/92, BC546/556, КТ3102/3107 и так далее. Следует так же учитывать при замене транзисторов на аналоги их максимальное допустимое напряжение КЭ, оно должно быть не менее выходного напряжения плеча.
Мощный двухполярный блок питания с полу-мостовым выпрямлением.
В своей практике для питания УМЗЧ я люблю применять для питания УМЗЧ трансформаторы с 4мя одинаковыми вторичными обмотками, в частности трансформатор ТА196, ТА163 и аналогичные. При использовании таких трансформаторов удобно использовать в качестве выпрямителя не мостовую, а двухполупериодовую полу-мостовую схему. Схема самого блока питания представлена ниже:
Для данной схемы можно применять не только трансформаторы серии ТА, ТАН, ТПП, ТН, но и любые другие трансформаторы с 4мя одинаковыми по напряжению обмотками.
Нумерация выводов соответствует нумерации выводов трансформатора ТА196 и аналогичных.
Мощный блок питания с полу-мостовым выпрямлением, с дополнительными маломощными шинами питания.
На основе трансформатор ТА196 или других трансформаторов с 4мя вторичными обмотками можно организовать следующую схему:
Напряжение +/-40В (или другое, в зависимости от напряжения на обмотках вашего трансформатора) используется для питания усилителя мощности. Шины +/-15В можно использовать для питания предусилителя и входного буфера. Шину +12В можно использовать для вспомогательных нужд, например: для питания вентилятора, защиты или других не требовательных к качеству питания устройств.
В качестве стабилитрона 1N4742 можно применять любой другой на напряжение 12В, вместо 1N4728 - на напряжение 3,3В.
Вместо транзисторов BD139/140 можно использовать любую другую комплементарную пару транзисторов средней мощности на ток 1-2А. Транзисторы VT1, VT2 и VT3 необходимо устанавливать на радиатор.
Нумерация выводов соответствует нумерации выводов трансформатора ТА196 и аналогичных.
Фотографии некоторых из представленных блоков питания.
Ко всем блокам питания прилагаются проверенные 100% рабочие печатные платы.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
↑ Принципиальная схема блока питания
показана на рис. 1. Напряжение однофазной питающей сети ~220 В, 50 Гц по стандартному трехпроводному кабелю подается на трехконтактный разъем XP1 сетевого фильтра EMI FILTER, и с его выхода через предохранитель FU1 и выключатель питания SA1 на первичную обмотку силового трансформатора T1 (рис. 1, а).
Рис. 1. Принципиальная схема блока питания для усилителя:
а) сетевой фильтр; б) двухполярный стабилизированный источник питания
Двухполярное питание осуществляется от двух вторичных обмоток сетевого трансформатора (2×18 В) со средней точкой (рис. 1, б). Мощность трансформатора должна быть не менее 12…15 Вт.
С целью снижения импульсных помех диоды выпрямительного моста зашунтированы конденсаторами С1…С4.
С фильтрующих конденсаторов С5, С6 питающее напряжение подается на активные сглаживающие фильтры, выполненные по схеме умножителей емкости на составных транзисторах VT1, VT2. Кроме функции «кондиционирования» питания данная схема играет роль устройства «мягкого» включения, задерживая подачу питания примерно на 12 с, тем самым предотвращает хлопки при включении и выключении усилителя.
Интегральные стабилизаторы DА1, DA2 формируют стабилизированное напряжение ±15 В. Резисторы R5, R7 (R6, R8 в отрицательном плече стабилизатора DA2) образуют внешний регулируемый делитель напряжения, с помощью которого устанавливают выходное напряжение стабилизатора:
где Iпот=50…100 мкА – собственный потребляемый ток микросхемы;
Uоп=1,25 В – опорное напряжение между выходом и управляющим выводом, поддерживаемое стабилизатором в рабочем режиме.
Следует заметить, что в отличие от стабилизаторов на фиксированное рабочее напряжение, регулируемые стабилизаторы не могут работать без нагрузки. Необходимо обеспечить некоторое минимальное значение выходного тока, равное 2,5…5 мА для маломощных регулируемых стабилизаторов и 5…10 мА – для мощных. Здесь такой нагрузкой служит делитель напряжения R5, R7 (R6, R8).
Конденсатор С13 (С14) служит для снижения пульсаций на выходе стабилизатора. Диоды VD2, VD4 (VD3, VD5) – защитные. Первый из них, диод VD2 (VD3), защищает от большого обратного напряжения со стороны нагрузки, способного вывести микросхему из строя, и возникающего при случайном замыкании входной цепи или отключении источника питания. Другой защитный диод – VD4 (VD5), защищает микросхему со стороны заряженного конденсатора С13 (C14). Диод разряжает С13 (C14) при аварийном замыкании выхода или входа стабилизатора.
Характеристики блока питания:
Выходное напряжение при токе нагрузки 250 мА, Uп=±15 В Уровень шума и помех, Uш=–93 дБВ
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Правильная постановка себя. Перед публикацией чего либо Вам эту фразу необходимо ставить с красной строки и заглавными буквами " ваша критика мне абсолютно по барабану."
Я сделал приспособление ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то. МНЕ работать с ним удобно. Поделился результатом. Поэтому ваша критика мне абсолютно по барабану. Если кого-то натолкнет на полезные мысли - хорошо. Если нет - тоже ладушки.
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
↑ Детали, сборка и тестирование блока питания
Кроме указанных на схеме резисторов, определяющих выходные напряжения стабилизаторов DA1 и DA2, можно поставить R5=R6=1,2 кОм; R7=R8=110 Ом.
Конденсаторы С1 – С4 я подбирал, причем важно не само значение емкости, а ее равенство для всех четырех конденсаторов.
ТВ-03ВС клеммник 3К шаг 5 мм на плату, Клеммник винтовой DG126-5.0-03P на печатную плату, 3pin. – 1 шт.,
EMI Filter 03 ME 3D, 110/220V, 3A, 50/60Hz – 1 шт.,
Т1 – Трансформатор для печатного монтажа ТП115 — К12 (2×18 В/0,5 А/20W) – 1 шт.
SA1 — Выкл.сетевой SWR-45 6A, 250V, крепление – защелка, Выключатель на панель KCD1 (2pin/3pin, 6A/250V) – 1 шт.,
Держ.пред. FH-02 5×20 – 1 шт.,
FU1 — Пред. 0,25А (d=5; L=20) ВПБ 6-2-0,25/250В, Предохранитель 0.25А 250В (стекло, 5×20) – 1 шт.,
Саморезы 3×8 – 2 шт.,
Радиатор RAD1 (32,6 кв. мм) — 4 шт.,
Печатная плата 145×70 мм – 1 шт.
На рис. 2 приведено размещение деталей на печатной плате блока питания. Я прикинул топологию размещения элементов, а мой племянник Алексей выполнил разводку в программе LayOut и последующую работу над ошибками.
Сначала монтируют малогабаритные детали: резисторы, конденсаторы С1-С4 и С11 – С18, диоды VD1 – VD5. Затем устанавливают оксидные конденсаторы С5 – С10, после чего транзисторы VT1, VT2 и микросхемы DA1, DA2, закрепленные на радиаторах с применением теплопроводной пасты (АЛСИЛ-3 или КПТ-8).
Последним запаивают трансформатор Т1, не забыв закрепить его на печатной плате двумя саморезами.
Проверка блока питания проста. Вначале проверяем работоспособность, включив его без нагрузки, убеждаемся в наличии требуемых выходных напряжений (±15 В).
Также проконтролируем падение напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов VT1, VT2 – порядка 3 В. В редких случаях его потребуется подкорректировать подбором резисторов R3, R4.
Далее подключаем к каждому плечу блока питания нагрузку – резистор сопротивлением 47…51 Ом мощностью 4…5 Вт.
Даем поработать 20…30 минут, контролируя нагрев радиаторов транзисторов VT1, VT2, радиаторов микросхем DA1, DA2, трансформатора Т1, выходные напряжения и уровень пульсаций. Прошедший проверку блок питания готов к работе в «боевых» условиях.
Читайте также: