Переделка китайского блока питания
Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания.
Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания.
Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.
Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!
Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.
Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.
На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.
Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.
Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.
Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки
Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.
Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.
В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.
Типичный вид выпрямительных диодов:
1. - Диодная сборка MBR3045PT (30А) - Устанавливаются в дорогих блоках питания;
2. - диодная сборка UG18DCT (18А) - менее надежные;
3. - диоды вместо сборки (5А) - самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.
Канал +5V Stby - Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.
Канал +3,3V - сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).
Канал +5V - Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.
Канал +12V - Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим - 2шт 2200μF/16V.
Канал -12V - Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.
Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! - 105*С.
Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.
Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.
В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.
Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания. Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.
Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.
Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!
Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!
Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.
На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.
Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.
Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.
Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки
Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.
Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.
В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.
Типичный вид выпрямительных диодов:
1. - Диодная сборка MBR3045PT (30А) - Устанавливаются в дорогих блоках питания;
2. - диодная сборка UG18DCT (18А) - менее надежные;
3. - диоды вместо сборки (5А) - самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.
Канал +5V Stby - Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.
Канал +3,3V - сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).
Канал +5V - Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.
Канал +12V - Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим - 2шт 2200μF/16V.
Канал -12V - Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.
Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! - 105*С.
Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.
Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.
В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.
Самый лучший вариант это приобретение и использование качественного блока питания. Но если нет возможности и/или есть желание усовершенствовать уже имеющийся у вас блок, то неплохие результаты можно получить и при доработке дешевого (бюджетного) блока питания. Китайские проектировщики, как правило, делают печатные платы по критерию максимальной универсальности, т. е. таким образом, чтобы в зависимости от количества установленных элементов можно было бы варьировать качеством и, соответственно, ценой.
Поэтому, если установить те детали, на которых сэкономил производитель, и еще кое-что поменять – получится блок средней ценовой категории. Конечно, его нельзя сравнивать с дорогими экземплярами, где топология печатных плат, схемотехника, и все детали изначально рассчитывалась для получения высокого качества.
Но для среднестатистического компьютера это вполне приемлемый вариант.
Все, что вы будете делать со своим БП – вы делаете на свой страх и риск!
Если Вы не обладаете достаточной квалификацией, то не читайте, что здесь написано и тем более ничего не делайте!
Прежде всего, нужно открыть БП и оценить размер самого большого трансформатора, если он имеет бирку, на которой вначале идут цифры 33 или выше и имеет размеры 3х3х3 см и больше – имеет смысл возиться. В противном случае у вас вряд ли получиться добиться приемлемого результата.
На фото 1 — трансформатор нормального блока питания, на фото 2 — трансформатор откровенного китайца.
Еще следует обратить внимание на габариты дросселя групповой стабилизации. Чем больше размеры сердечников трансформатора и дросселя, тем больше запас по токам насыщения.
Для трансформатора попадание в насыщение чревато резким падением КПД и вероятностью выхода из строя высоковольтных ключей, для дросселя — сильным разбросом напряжений в основных каналах.
Рис. 1 Типичный китайский блок питания ATX, сетевой фильтр отсутствует.
Наиболее критическими деталями в БП являются:
•Высоковольтные конденсаторы
•Высоковольтные транзисторы
•Высоковольтные выпрямительные диоды
•Высокочастотный силовой трансформатор
•Низковольтные диодные выпрямительные сборки
Доработка:
1.Для начала надо заменить входные электролитические конденсаторы, меняем на конденсаторы большей емкости, способные поместиться на посадочные места. Обычно в дешевых блоках их номиналы 220µF x 200V или в лучшем случае 330µF x 200V. Меняем на 470µF x 200V или лучше на 680µF x 200V.Эти конденсаторывлияют на способность блока держать кратковременное пропадание сетевого напряжения и на мощность выдаваемую Блоком Питания.
Далее необходимо поставить все дроссели в низковольтную часть БП идроссель сетевого фильтра (место для его установки).
Дроссели можно намотать самому на ферритовом кольце диаметром 1- 1,5 см медным проводом с лаковой изоляцией сечением 1,0-2,0 мм 10-15 витков. Можно так же взять дроссели от неисправного БП. Еще нужно распаять сглаживающие конденсаторы в пустующие места низковольтной части. Емкость конденсаторов следует выбирать максимальной, но так чтобы он мог поместиться на штатное место.
Обычно достаточно поставить конденсаторы 2200µF на 16V серияLow ESR 105 градусов, в цепи +3.3V, +5V, +12V.
В выпрямительных модулях вторичных выпрямителей заменяем все диоды на более мощные.
Энергопотребление компьютеров в последние время, в большей степени возрастало по шине + 12V (материнские платы и процессоры), поэтому в первую очередь нужно обратить внимание наэтот модуль.
Типичный вид выпрямительных диодов:
1. - Диодная сборка MBR3045PT (30А) - Устанавливаются в дорогих блоках питания;
2. - диодная сборка UG18DCT (18А) - менее надежные;
3. - диоды вместо сборки (5А) - самый ненадежный вариант, подлежащий обязательной замене.
Канал +5V Stby - Диод дежурного режима FR302 меняем на 1N5822. Там же ставим недостающий фильтрующий дроссель, а первый конденсатор фильтра увеличиваем до 1000μF.
Канал +3,3V - сборку S10C45 меняем на 20C40 (20A/40V), к имеющейся емкости 2200uF/10V, добавляем еще 2200uF/16V и недостающий дроссель. Если канал +3,3V реализован на полевике, то ставим транзистор мощностью не менее чем на 40А/50V (IRFZ48N).
Канал +5V - Диодную сборку S16C45 меняем на 30C40S. Вместо одногоэлектролита 1000uF/10V, ставим 3300uF/10V + 1500uF/16V.
Канал +12V - Диодную сборку F12C20 меняем на две в паралель UG18DCT (18А/200V) или F16C20 (16A/200V) . Вместо одного конденсатора 1000uF/16V, ставим - 2шт 2200μF/16V.
Канал -12V - Вместо 470μF/16V, ставим 1000μF/16V.
Итак, ставим 2 или 3 диодные сборки MOSPEC S30D40 (цифра после D – напряжение – чем больше, тем нам спокойнее) или F12C20C – 200V и аналогичные по характеристикам, 3 конденсатора 2200 μF х 16вольт, 2 конденсатора 470μF х 200V. Электролиты, ставить только низкоимпедансные из серии 105 градусов! - 105*С.
Рис. 3 Низковольтная часть блока питания. Выпрямители, электролитические конденсаторы и дроссели, некоторые отсутствуют.
Если радиаторы блока питания выполнены в виде пластин с прорезанными лепестками, разгибаем эти лепестки в разные стороны, чтобы максимально повысить их эффективность.
Рис. 5 Блок питания ATX с доработанными радиаторами охлаждения.
Дальнейшая доработка БП сводится к следующему. Как известно в БП каналы +5 вольт и +12 вольт стабилизируются и управляются одновременно. При установленном +5 вольт реальное напряжение на канале +12 составляет 12,5 вольт. Если в компьютере сильная нагрузка по каналу +5 (система на базе AMD), то происходит падение напряжения до 4,8 вольт, при этом напряжение по каналу +12 становится равным 13 вольтам. В случае с системой на базе Pentium сильнее нагружается канал +12 вольт и там все происходит наоборот. В силу того, что канал +5 вольт в БП выполнен гораздо качественнее, то даже дешевый блок будет без особых проблем питать систему на основе AMD. Тогда как энергопотребление Pentium гораздо больше (особенно по +12 вольтам) и дешевый БП нужно обязательно дорабатывать.
Завышенное напряжение по каналу 12 вольт очень вредно для жестких дисков. В основном нагрев HDD происходит по причине повышенного напряжения (больше чем 12,6 вольт). Для того чтобы уменьшить напряжение 13 вольт достаточно в разрыв желтого провода, питающего HDD, впаять мощный диод, например КД213. В результате напряжение уменьшится на 0.6 вольт и составит 11.6 – 12,4V, что вполне безопасно для жесткого диска.
В результате модернизировав, таким образом, дешевый блок питания ATX, можно получить неплохой БП для домашнего компьютера, который к тому же будет гораздо меньше греться.
Однажды, году в 2009, приобрел себе блок питания. Китайский. Стоил он 580 рублей. Блок был рассчитан на 15 вольт и ток от 0.6 до 2 ампер. Параметры меня не устроили сразу, дабы покупал под переделку, ради корпуса и индикации. Параметры блока были таковы, что регулировка тока в нем заключалась не в стабилизации оного (например берем выход и коротим его, а ручкой тока выставляем ток КЗ.), а триггерной защиты: то есть выставим например защиту на 1А и если потребитель жрал более 1Ампера, то блок уходил в защиту и обрубал выход. Это не серьезно, т.к. мне нужна была именно плавно регулируемая стабилизация тока без ухода в защиту.
Что решил сделать:
Конечно же поменять начинку. Куда ж без этого.
Задача была из обыденного, повседневного хлама сделать бюджетный регулируемый источник от 0 до 24 вольт. В реале получилось от 0.7 до 24 вольт (далее расскажу почему.) и стабилизация тока от 0 до 10 Ампер.
За основу "проекта" был взят обычный компьютерный ATX блок питания. Их у меня было где-то с десяток.
Но были среди них дикий китай, где вместо различных элементов были тупо впаяны перемычки (дроссели, фильтры) экономия типа, да и по силовой части там был полный ализ-гидрализ… К таким даже руки прикладывать не было желания. Были и нормальные.
Для начала нужно было выбрать самый качественный из них. На подопытного пошел брендовый 250 ваттный старенький ATX блок, с добротными силовыми ключами 2SC2325 (toshiba). Ну и естессно со всеми элементами в наличии.
Все компьютерные блоки такого "класса" собраны практически всегда по одной схемотехнике: Импульсный источник питания с обратной связью с 2 плечами ключей системы "Push-pull" тяни-толкай, с гальванической развязкой по управлению согласующим трансформатором. Контроллер ШИМ в них всегда классическая TL494 (или KA7500, полный аналог), имеющая на борту 2 усилителя ошибки, для отслеживания и стабилизации от просадок выходного напряжения. Типа следит что на выходе, и если напряжение проседает под нагрузкой- она поддает гари на эти самые ключи и напряжение выравнивается (гарь в данном случае ширина (длительность) имульса на первичке импульсного трансформатора. Шире импульс- больше выходное напряжение. Короче импульс- напряжение на выходе ниже.Это и есть принцип ШИМ).
Так же ШИМ используется в кач-ве "плавной" подсветки в салоне авто. Вообще это гениальная штука. За ШИМом будущее))
В чем плюс импульсных источников питания (ИИП): конечно высокий КПД. Легко регулировать выходное напряжение, достаточно менять ширину импульса на трансформаторе. Они доступны и малогабаритны. Ключевые транзисторы работают в ключевом режиме: полного открытия (низкое сопротивление перехода "вкл"), либо полного закрытия (высокое сопротивление перехода "выкл"). По сравнению с линейными стабилизаторами (или усилители класса А, АВ и пр): например, где транзистор в полуоткрытом состоянии, он имеет сопротивление, на котором идет рассеивание мощности и происходит нагрев, в ШИМе же как таковой эффект отсутствует (кстати усилитель D-класса (а-ля digital) как раз на ШИМе и построен, от того высокая мощность, и низкое тепловыделение = высокий КПД).
Минусы этих ИИП- много помех, т.к. рабочая частота преобразования ~60кГц, то мы имеем на выходе ВЧ наводки, с которыми довольно сложно бороться, но можно, при помощи индуктивностей и керамических кондеров. (Поэтому звукотехника высших классов имеет на борту классический тяжелый и громоздкий трансформаторный БП.) В большинстве вариантов- если КЗ на выходе и ток у нас не отслеживается- БП идет в разнос и выгорают оба силовых ключа. В выбранном БП как раз это без защиты и я попалил несколько пар ключевых транзисторов пока находил пути регулировки тока и напряжения. И вот, в один прекрасный момент настал тот час, когда все стало стабильно и ничего не сгорало.
Сильно в подробности углубляться не буду, там много писанины, и будет лучше, по мере вопросов отвечать на них.
Из основного опишу: выбрасывание из схемы дросселя групповой стабилизации. Напряжение будем снимать по линии бывших +12 вольт. Это значит что все остальные линии напряжений мы просто отключим, выпаяв из них диоды выпрямителей (3.3в, +5, -5, -12 и пр) они не нужны и будут плавать вместе с основным напряжением. Меняем кондеры по выходу на более высоковольтные. Например электролит 50v 1500мкФ, что б штатный не жахнул (он 16 вольт всего).
Далее смотрим даташит ШИМ контроллера TL494 (KA7500) (далее "494я"). Из него видно, что как ранее говорилось- микра имеет 2 усилителя ошибки, которыми она смотрит выходное напряжение БП и если что не так- добавляет гари на ключи или наоборот, сбавляет ее. Это называется обратная связь (залог стабильности напряжений).
В штате использован только один усилитель. Второй посажен на землю. Запломбирован тоесть) Т.к. за током БП в компе не смотрит.
Вот как раз второй усь и будем использовать для отслежки тока в цепи. А первый так и останется следить за напряжением. Для этого собираем простейший резисторный делитель, на который вешаем переменник. Им как раз и будем регулировать входное напряжение на усилитель 494й (грубо говоря говорить микросхеме что делать.)
Например нужно нам на выходе БП 5 вольт. Крутим резистор в большее сопротивление. Напряжение на усилителе повышается. Микросхема запалила повышение напряжения на усилителе. Взяла и уменьшила длительность импульса на ключах. тут то напряжение и снижается на выходе самого БП. . Так же и наоборот.
С током так же. Ток меряется по принципу падения напряжения на низкоомном (0.05ом) токоизмерительном шунте (резисторе) через который у нас подключена "-" клемма на передней панели . Больше ток через резистор- больше напряжение на нем. Это напряжение и отслеживает 494я своим вторым "распломбированным" усилителем и отсекает (обрубает) ШИМ при превышении заданного порога. Регулируем его так же как и напряжение на выходе.
Почему не от 0, а от 0.7 вольт:
Так как мы играемся ШИРИНОЙ (длительностью) импульса- мы не можем полностью эти импульсы убрать. Если убирать- то это срыв генерации, и БП начинает вести себя неадекватно: писки, шелчки и пр прелести. Это происходит потому что 494я пытается запустить генерацию, но слишком высокое напряжение на входе усилителя не позволяет ей этого сделать, и она снова срывает генерацию и так циклично. Поэтому резисторным делителем напряжения на входе 494й добиваемся самой короткой длительности импульсов, при которых еще сохраняется стабильная работа 494й. Эта минимальная длительность и есть наши минимальные 0.7 вольта.
Ну теперь фото чо как)
Вот родные внутренности этой поделки дядюшки Ляо. Вытряхаем это.
Будем ставить это. Уже переделанное и готовое к употреблению. только чуть допилить регулировкой.
Давным давно, приобрел я с рук сие чудо. Блок питания с регулировкой тока и напряжения. до 5 ампер и до 30 вольт.
Примерно через пол года блок навернулся, и стал выдавать на выходе максимум, что может. Разборка показала следующие конструктивные недоработки.
1- в роли регулирующего элемента применялись 2 транзистора включенных в параллель, без выравнивающих сопротивлений.
2- сами транзисторы крепились к радиатору через толстые слюдяные прокладки без термопасты.
3- радиатор представлял из себя алюминиевую пластину толщиной всего 2 мм, без отверстий стоявшую поперек
корпуса, тем самым полностью перекрывающую сквозное вентилирование и охлаждение компонентов.
Собственно это и привело к перегреву одного транзистора и его пробою. В тот момент мне блок нужен был срочно, поэтому я просто выкинул пробитый транзистор, а радиатор заменил на компьютерный. Думал, что на первое время так сойдет а потом переделаю.
через 5 лет наступило это самое "потом". Я попытался зарядить автомобильный аккумулятор, и бедолага транзистор не вывез максимального тока больше 20 минут. Было решено сделать максимально "круто". Вместо родных транзисторов я решил поставить N3055 в железных корпусах, т.к. они обладали повышенной мощностью.
В роли радиатора я применил массивную медную пластину, толщиной 4 мм. В пластине были два больших отверстия, а сама пластина была меньше по размеру, чем поперечное сечение корпуса, и не препятствовала циркуляции воздуха.
Транзисторы на радиатор крепились без изолирующей прокладки, а только на термопасте, что способствовало лучшему охлаждению. Нужно лишь было изолировать сам радиатор от корпуса. На этот же радиатор разместил диодный мост на 20 ампер, вместо старого пятиамперного, и пара выравнивающих резисторов по 0.1ом.
Токоизмерительный резистор на 0.1 ом был заменен на два параллельно включенных по 0.2 ома, для меньшего нагрева.
На этом можно было бы считать переделку завершенной, если бы не одно но. На третьей минуте испытания один из транзистором пробило. Печаль-беда. Попутно вынесло предварительный транзистор. Ну чтож, съездил, купил еще пару, впаял, проверил. Включаю. несколько минут испытания, и транзистор опять на свалку. Но у меня есть один в запасе. Испытание-на свалку. Разбираю все… проверяю досконально, все норм, последний транзистор. Включаю- на свалку. Начинаю сомневаться в своих способностях. еду в магазин, забираю ПОСЛЕДНИЕ 2 транзистора, которые у них есть, и через час они летят в ведро. Мда. незадача. Стало любопытно, что за фигня. По симптомам, транзисторы умирали от перегрузки. Но этот блок теоретически не даст столько тока, чтобы убить два параллельно включеных таких транзистора. Достаю один из ведра, подношу к магниту. Щетк, примагнитилось. А ведь корпус должен быть медным. Делаю вскрытие транзистора, все ясно. Китайская некачественная подделка. размер кристала в 4 раза меньше, чем должен быть. Корпус из железа а не меди, да и технология скорее всего кривая.
Как же я сочувствую тем, кто сам собирает высококачественные усилители звука. Ведь именно на этих транзисторах они делают выходные каскады. Как же сложно им найти качественный оригинал, транзисторы настолько популярны, что их штампуют все, кому не лень.
Опять еду в магазин, покупаю транзисторы, что стояли изначально. D1047. Радиатор решил переделать, взял медный, с толщиной основания 6 мм, и тонкими, частыми ребрами.
Читайте также: