Переделка импульсного блока питания на другое напряжение
У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.
На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.
Понадобится:
Как изменить напряжение блока?
Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.
Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением.
Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.
Комментарии 44
Ну как получилось ?
Или уменьши R13 или увеличь R15
Но обычно(в такиг оригинальных адапторах) не получается поднять напряжение в 2 раза но на пару вольт должно получиться
получилось, R13 поставил 5,1К вместо 6,8, R15 1К вместо 2,2, стало 7,3 вольта, достаточно.
почему же? посмотри ниже мой диалог с Андреем (2350), все годится.
спал мало, читал между строчек, уже все рассмотрел, 2 резистора можно менять
Только не понятно, он настоящий фирмовый что ли, такие сложности налепили.
Там посмотри на выходе +5 Вольт должен резистор идти (возможно на 6-ти ногий)
Вот его возьми и начни уменьшать
Если честно надо бы тебе попроще китайский БП для мобилы найти для переделки
Что валялось без дела, то и взял…
Отыскать на плате TL431 и поменять резисторы в делителе на его управляющем электроде.
Да, если его схема, то верно, делитель R13, R15.
спасибо, но принцип стабилизации другой
только сегодня перековырял atx бп под лабораторный: ниже 7В не опускается и выше 27В не поднимается(
ну выше 24 вольт с 12в обмотки это уже наглость немного, а вот ниже должно опускаться, шим микросхему в атх питает дежурка
выше 24в их без перемотки трансов переделывают — вместо диодной сборки диодный мост ставят. но вот правда не понял как его туда вкарячить. у меня правда не tl494, а 7500 стоит микруха. переменник к первой ноге подрубил и регулировка пошла, правда обвязку 4 ноги другой микрухи полностью убрал и бп перестал вырубаться.
эту статью читал несколько раз, но призанюсь честно — не дошло( на ютубе нашел пошаговый видос о переделке + пару комментариех к видео. в итоге блок работает и около 10А на 27В выдает. только бы напряжение ниже 7В опустить осталось.
я вообще не имел представления о радиотехнике, в итоге взял и сделал, автор и другие люди в беде не бросили. все понятно, главное разбираться сразу с каждой непоняткой.
по любому через R5-R6.
автор.тебе ведь гальваническая развязка никуда не стучала! и стабильность напруги также.
слушай что делать.
транс имеет три обмотки.
первичка, ее не трогаем, и две вторички, одна с выходом не 5 вольт, вторая для питания своего генератора, примерно на туже напругу, посмотри с нее идет диод и мелкий кондер на низкое напряжение.
соедини кондеры с низким напряжением последовательно, и общее напряжение у тебя будет больше 10 вольт.
тебе хватит и генератор запитать, иткарлосонтподключить.
и никакого гемора с делителем(к томуже им ты на столько не поднимешь)
ни доматывания обммоток, что само по себе ничего не даст.
а схема генератота в комповом блоке все равно без развязки.
спасибо за ответ, но до меня что то вообще не дошло
что не дошло?
мелкий синий кондер видишь?
кинь на его минус перемычкутс плюс 5 вольт что на выходе блока питания
все.
питание бери минус гдети брал, а плюс с плюсового контакта синего кондера.
будет у тебя около 10 вольт. но не будет гальваничечкой развязки, которая тебе никуда не стучала в твоей схеме.
ну а захочешь еще приподнять напругу, то уже делителем надо играть.
спасибо за ответ, но до меня что то вообще не дошло
по клавишам не попадаю, вместо пробела бывают буквы т и ь
не страшно, я разобрался в тексте. мелкий синий кондер — тот который сверху, или тот, который под клеем пониже? а главное, каким образом напряжение поднимется, просто интересно?
отследи схему, походу верхний,
там он одной ногой идет к трансформатору, второй ногой идет через диод к трансформатору.
напряжение не поднимится, оно сложится.
у тебя в блоке два вторичных напряжения примерно по 5 вольт каждое.
если их соединить последовательно на выходе будет их сумма.
блин ну как две пальчиковые батарейки 3 вольта дают.
так понятно?
посмотрел. через диод на трансформатор не идет ни один из плюсовых выводов кондюков. один через резистор идет на оптрон, второй идет на три резистора и через диод (видимо 4148) на транзистор, а так же на оптрон на другой вывод
Почитайте как работает импульсный Б/П. Что такое оптопара, для чего она.
посмотрел это видео:
каша в голове, пока для меня это слишком непонятно.
avitop.ru/led10.html Прочтите здесь. Если бы была схема можно указать конкретно номинал какого элемента изменить, ее нет. Если прочтете поймете, проще будет.Пригодится в дальнейшем.
Выложил первое что попало по этой теме.
обратите внимание на конец статьи.
"Если мы будем увеличивать номинал резистора R4, то напряжение на выходе импульсного ШИМ блока питания будет повышаться. Если мы будем увеличивать номинал резистора R5, то напряжение на выходе импульсного блока питания будет снижаться."
теперь ясно! нужно изменить делитель на TL431, и на выходе изменится напряжение
Удачи! Терпенье, труд и все получится. Для чего использовать будете?
два лабораторных блока питания сделал, один из АТ блока без дежурки. когда напряжение на TL494 проседает ниже 5 вольт, блок отрубается, хочу избавиться от этого.
какое напряжение транс отдает?
смогу ответить немного позже, оставил в машине ответную часть с вилкой
самый простой путь добавить витков того же сечения на транс формулы есть в сети
не думаю, что это самый простой путь. особенно если на выходе есть стабилитрон пятивольтовый
Повышаем напряжение импульсного источника своими руками
Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.
Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.
Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.
Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.
Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.
Как все будет готово, можно проверять.
Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.
Детали
- Стабилитрон 12 В.
- Конденсатор 470 мкФ 25 В.
Смотрите видео
Но как быть если вам вдруг понадобился блок с другим выходным напряжением? Скажем, заказали на 24 В, а потом поняли что нужен на 36. Сейчас вы увидите, как просто можно изменить выходное напряжение у китайского источника.
Смотрите видео
Приветствую уважаемых читателей!
Время от времени я ковыряюсь в бесхозных импульсных блоках питания для продления им жизни в качестве разных полезных и нужных примочек.
По сравнению с традиционными линейниками на трансформаторах
они работают гораздо эффективнее и намного компактнее по габаритам.
Есть у меня и "умная" китайская зарядка IMAX (в самом древнем ее варианте)
для всех типов аккумуляторов.
Куплена она в далеком 2006 году за смешные деньги для хобби
и уже тысячу раз себя оправдала.
Но для неё необходим отдельный источник питания.
Предвижу возражения: да сейчас полно всяких ЗУ — без проблем пошел и купил!
Купить оно, конечно, запросто. Но!
Самое главное по-моему то, что ты это сделал САМ.
Знаешь это устройство изнутри и полностью уверен
что оно не откажет в самый "подходящий" момент.
Осознание того, что мои руки растут из правильного места — стОит дорого.
Намеренно не хочу загружать читателей спецификой и терминами,
чтобы показать: электроника — это не так сложно!
Итак.
Отдали мне задаром на запчасти несколько горелых
БП "AССORDTEC": они часто используются для питания электрозамков и других блоков охранно-пожарной сигнализации.
Широчайший диапазон входного напряжения (пофиг скачки и просадка).
Стабилизированное выходное напряжение.
Защита от КЗ при случайном замыкании выхода.
Выходной ток 5 Ампер, которого вполне хватит для многих задач —
в том числе и для заряда легкового АКБ.
Глянул я на схему — БА!
Да это же практически готовое миниатюрное зарядное устройство!
Бросил в авто на всякий пожарный — места много не займет и всегда выручит!
При осмотре платы выяснилась причина неисправности —
сгоревший предохранитель как следствие выгоревшего MOSFETа
в высоковольтной части схемы, т е наверняка БП эксплуатировали
с перегрузкой, либо он был продолжительно нагружен на КЗ цепь.
Заменил MOSFET-транзистор, на штатный — 8N60.
Сгоревший резистор-датчик тока R2 заменил на 0,33 Ома (поставил
то, что было под рукой для проверки — штатный д\б 0,47 Ома).
Вместо предохранителя 3,15 ампера временно поставил перемычку.
(А лучше в разрыв включить обычную лампу накаливания
220 Х 60 ватт — если она моргнула и погасла, значит всё ОК,
а если что-то с блоком не так — ярко засветится: надо разбираться.)
Проверил диодные сборки: черненькая четырехножка на входе и
трехножка на радиаторе по выходу — исправны.
Этого хватило, чтобы блок запустился.
Уже хорошо, копаем дальше.
Для улучшения характеристик блока увеличиваем емкости конденсаторов
входной C1: 82-100 мкФ на 400 вольт,
выходные C10, C11: 1600-2000мкф на 16 (лучше на 25) вольт.
Чтобы выходные электролиты служили дольше, необходимо их
зашунтировать любым подходящим кондерчиком 0,1-0,22 мкФ.
Радиодетали я не покупал, а выпаивал из БП от компьютеров.
Но после всех приложенных усилий максимальное выходное
напряжение составило всего 13,7 вольт.
Маловато будет для качественного заряда АКБ.
Чтобы повысить выходное напряжение, надо резистор R17
со штатных 3,3 кОм уменьшить до 3,0 кОм,
либо подпаять параллельно ему 24-30 кОм —
тогда диапазон регулировок составит 12,1-16,5 вольт.
Регулятором выходного напряжения выставляем 14,7 вольт:
у меня на "умной" китайской зарядке именно столько для стандартной АКБ.
До тока в нагрузке 3 ампера блок практически не греется.
При длительной нагрузке 5 ампер нагрев уже весьма ощутим,
поэтому необходима принудительная вентиляция.
Для принудительной вентиляции просверлил отверстия в корпусе
и установил подходящий по размеру кулер.
Чтобы не перегрузить зарядку при сильно разряженной АКБ и
поберечь ресурс кулера, можно соорудить простую схему:
Я специально не стал "отягощать" модуль индикаторами —
они здесь особо и не требуются.
При достижении напряжения на батарее 14,7 вольт ток
автоматически упадет почти до нуля через некоторое время:
(погасшая лампа в разрыве плюсового провода будет означать конец заряда).
То есть АКБ контролировать постоянно необязательно — она не выкипит.
Но самый смак — это совместное использование "умной" китайской зарядки
и этого блока питания для заряда батарей любых типов и размеров.
Про способ продлить жизнь кислотной АКБ с их помощью
расскажу в следующей статье.
11 февраля 2020 Метки: импульсное зарядное устройство , зарядное устройство , зарядка , своими руками
Время от времени я ковыряюсь в бесхозных импульсных блоках питания
для продления им жизни в качестве разных полезных и нужных примочек.
По сравнению с традиционными линейниками на трансформаторах
они работают гораздо эффективнее и намного компактнее по габаритам.
Есть у меня и "умная" китайская зарядка IMAX (в самом древнем ее варианте)
для всех типов аккумуляторов.
Куплена в далеком 2006 году за смешные деньги для хобби (прикол из жизни по сцыле)
и которая уже тысячу раз себя оправдала.
Но для неё необходим отдельный источник питания.
Предвижу возражения: да сейчас полно всяких ЗУ — без проблем пошел и купил!
Купить оно, конечно, запросто. Но!
Самое главное по-моему то, что ты это сделал САМ.
Знаешь это устройство изнутри и полностью уверен
что оно не откажет в самый "подходящий" момент.
Осознание того, что мои руки растут из правильного места — стОит дорого.
Намеренно не хочу загружать читателей спецификой и терминами,
чтобы показать: электроника — это увлекательно и интересно!
Итак.
Отдали мне задаром на запчасти несколько горелых БП "AССORDTEC":
они часто используются для питания электрозамков и других блоков
охранно-пожарной сигнализации
Широчайший диапазон входного напряжения (пофиг скачки и просадка).
Стабилизированное выходное напряжение.
Защита от КЗ при случайном замыкании выхода.
Выходной ток 5 Ампер, которого вполне хватит для многих задач —
в том числе и для заряда легкового АКБ.
Глянул я на схему — БА!
Да это же практически готовое миниатюрное зарядное устройство!
Бросил в авто на всякий пожарный — места много не займет и всегда выручит!
При осмотре платы выяснилась причина неисправности —
сгоревший предохранитель как следствие выгоревшего MOSFETа
в высоковольтной части схемы, т е наверняка БП эксплуатировали
с перегрузкой, либо он был продолжительно нагружен на КЗ цепь.
Заменил MOSFET-транзистор, на штатный — 8N60.
Сгоревший резистор-датчик тока заменил на 0,33 Ома (поставил
то, что было под рукой для проверки — штатный д\б 0,47 Ома).
Вместо предохранителя 3,15 ампера временно поставил перемычку.
(А лучше в разрыв включить обычную лампу накаливания
220 Х 60 ватт — если она моргнула и погасла, значит всё ОК,
а если что-то с блоком не так — ярко засветится: надо разбираться.)
Проверил диодные сборки: черненькая четырехножка на входе и
трехножка на радиаторе по выходу — исправны.
Этого хватило, чтобы блок запустился.
Уже хорошо, копаем дальше.
Для улучшения характеристик блока увеличиваем емкости конденсаторов
входной C1: 82-100 мкФ на 400 вольт,
выходные C10, C11: 1600-2000мкф на 16 (лучше на 25) вольт.
Чтобы выходные электролиты служили дольше, необходимо их
зашунтировать любым подходящим кондерчиком 0,1-0,22 мкФ.
Радиодетали я не покупал, а выпаивал из БП от компьютеров.
Но после всех приложенных усилий максимальное выходное
напряжение составило всего 13,7 вольт.
Маловато для качественного заряда АКБ.
Чтобы повысить выходное напряжение, надо резистор R17
со штатных 3,3 кОм уменьшить до 3,0 кОм,
либо подпаять параллельно ему 24-30 кОм —
тогда диапазон регулировок составит 12,1-16,5 вольт.
Регулятором выходного напряжения выставляем 14,7 вольт:
у меня на "умной" китайской зарядке именно столько для стандартной АКБ.
До тока в нагрузке 3 ампера блок практически не греется.
При длительной нагрузке 5 ампер нагрев уже весьма ощутим,
поэтому необходима принудительная вентиляция.
Для принудительной вентиляции просверлил отверстия в корпусе
и установил подходящий по размеру кулер.
Чтобы не перегрузить зарядку при сильно разряженной АКБ и
поберечь ресурс кулера, можно соорудить простую схему:
Я специально не стал "отягощать" модуль индикаторами —
они здесь особо и не требуются.
При достижении напряжения на батарее 14,7 вольт ток
автоматически упадет почти до нуля через некоторое время:
(погасшая лампа в разрыве плюсового провода будет означать конец заряда).
То есть АКБ контролировать постоянно необязательно — она не выкипит.
Но самый смак — это совместное использование "умной" китайской зарядки
и этого блока питания для заряда батарей любых типов и размеров.
Про способ продлить жизнь кислотной АКБ с их помощью
расскажу в следующей статье.
Здравствуйте. Необходимо получить 7-10 вольт от зарядного устройства ATADM10 телефона самсунг (в стандарте на выходе 5 вольт). К сожалению схему в интернете не нашел. Нужно для переделки АТ блока питания в АТХ (питание микросхемы ШИМ). Что необходимо сделать?
UPD: Ответ найден, спасибо за помощь jenx68
Схема
Варьировать R13 и R15.
Переделка импульсного источника питания на любое напряжение 5-40 В
Все китайские импульсники плюс-минус имеют одну схему и принцип работы. В данном примере возьмем блок на 24 В 10 А и повысим выходное напряжение до 36 В. Проверка до разборки:
Блок выдает 24 В. Но справа от колодки подключения имеется подстроечный резистор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Максимум до 27 В. Разбираем металлический корпус.
Все что нам нужно поменять находится в правом верхнем углу, это: выходные конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи.
Резисторы в цепи обратной связи находятся вплотную с подстроечным резистором. Продолжим разбирать блок, чтобы добраться до низа монтажной платы. Откручиваем силовые ключи.
Нет, если вам необходимо понизить напряжение, то трогать их естественно не надо. Заменить нужно, если напряжение у них работы меньше.
Чтобы повысить напряжение, нужно понизить делитель состоящий из резисторов. Заменим резистор 2 кОм на 1 кОм.
Читайте также: