Переделка блока питания ноутбука на 12 вольт
Всем привет! Хочу поделится с вами своим зарядным для аккумулятора, которое я сделал из блока питания ноутбука (19В и 3,16А). Данное зарядное устройство у меня получилось универсальным, т.к. я сделал его регулируемым по напряжению от 4В до 18.5В. Вся переделка у меня заняла несколько дней по вечерам после работы. Из минусов такая зарядка расчитана только на малый ток, при тестировании на разряженной АКБ 60Аh ток был всего 3,72 А, что не совсем достаточно, но за ночь АКБ полностью зарядилась, проверил по электролиту.
Вскрываем корпус блока питания, с помощью растворителя и шприца. Наполняем место стыка, немного ждем, убираем излишки пролитого растворителя.
Достаем плату, ищем шим контроллер (у меня это микросхема справа DAS001) к нему идет одна дорожка от плюсового контакта, отслеживаем эту дорожку и находим ПЕРВЫЙ резистор, который соединяет эту дорожку и один из контактов этого шим контроллера. В моем случае я его искал методом исключения. Первый резистор, который встретился на пути к контроллеру оказался не верным. Как я проверил: выпаял его, измерил сопротивление, на его место впаял переменный резистор выставив предварительно его на такоеже сопротивление, включил в сеть блок питания подсоединил мультиметр, и немного изменял сопротивление. Но ничего не менялось. Так оказалось что этот резистор не тот. Я впаял его обратно и пошел дальше по дорожке, и тут встретился еше один резистор, он подходил ко второй ноге контроллера. Проделал с ним тоже самое и вуаля оказалось ОНО. Так я нашел нужный резистор. Где то на форуме читал, что есть резистор который отвечает за изменение силы тока, но в этом блоке питания, мне его найти не удалось. Ну и особого смысла в регулировке по току я не вижу, т.к. ток и так маленький.
ПРоверил на автомобильной лампочке. Мощная лампа из фары не подойдет, максимальная мощность такой лампочки должно быть не больше мощности вашего блока, в моем случае это 3.16*12=36Вт
Проделал отверстие под резистор и под табло, приклеил на термоклей, корпус примотал изолентой, подсоединил провода с клемами
Цена ампервольтметра 2 у.е. на алиэкспрэс заказал или 4у.е. по рекламке, резистор выпаял из старой платы, клемники 1у.е. итого цена зарядного мне обошлась 5у.е. и несколько дней работы с паяльником
Всем привет хочу поведать вам историю создания блока питания ноута. Дни летят один за другим нудно и скучно и вот чтобы руки не скучали свободное время тратим с пользой. Как то на просторах интернета приглянулась мне одна схема
схема проста и проверена, к тому же в нет не каких сверх дорогих деталей. Еще один плюс в том что больше половины деталей я нашел в старом комповском блоке питания
самое основное дроссель, диод шотки, конденсаторы, можно даже заморочится резисторы повыпаивать, но я не стал купил новые. Также были куплены сама микросхема КР1006ВИ1 кроватка для нее, транзистор полевой, стабилитрон и два кондера по 2200мф на 25в.
В самом начале выпаял дроссель, смотал с него все обмотки
Потом самый толстый провод из смотанных намотал обратно получилось 22 витка вроде.
Потом нарисовал плату подогнав ее под размеры коробочки в которой все это будет находится.
Выстриг заготовку из текстолита, подготовил ее.
Все это дело погладил утюгом.
Вытравил в перекиси водорода с лимонной кислотой.
Процесс сборки не снимал так как очень увлекся, поэтому вот готовая плата.
К сожалению драйв ограничивает количество фотографий поэтому последняя готовое устройство.
Так же смотрите видео.
Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Запчасти
Делаем зарядное устройство из блока питания ноутбука
В наше «компьютеризированное» время, мало у кого не завалялся древний, может давно не рабочий, ноутбук. Если не у Вас, так у знакомых. Кстати, чем древнее изделие, тем проще.
Берем от него блок питания(адаптер) и ищем на нем наклейку или надпись прямо на корпусе. Нам подойдет тот, у которого выходной ток равен 3.5 – 4.5 Амперам.
При помощи плоской отвертки, разбираем корпус по линии склейки.
ОСТОРОЖНО! Корпус склеен весьма крепко. И ломать не стоит, и пораниться от сорвавшейся отвертки – не желательно.
Получится что-то такое:
Далее, ищем на плате место пайки выходящего провода, он находится с противоположной стороны от сетевого разъема.
Недалеко от этого места, как правило, находится маленькая «восьминогая» микросхема.
Ставим его движок в среднее положение.
После всех этих манипуляций, подключаем сетевой кабель, втыкаем его в розетку, и не забываем об ОСТОРОЖНОСТИ. Всё-таки – рядом 220 Вольт. Дерётся-а… если не уважать его.
Щупы мультиметра, включенного на измерение «постоянки», присоединяем к низковольтному разъему блока, (тот который должен в ноут вставляться).
Не торопясь вращаем движок резистора, добиваемся на дисплее мультиметра показаний 14 с небольшим, вольт. Больше движок не трогаем.
Всё выключаем от сети, аккуратно, чтобы не запачкать припоем соседние к месту пайки детали и не сбить установленное положение «переменника», отпаиваем проводки от платы.
Замеряем сопротивление переменного резистора в зафиксированном вами положении.
Для разных блоков оно может быть разным. Из имеющихся у вас резисторов, подбираем соединяя последовательно номинал который показал мультиметр.
На пример – 10+3 или +5 кОм.
Спаянный таким образом резистор, ставим на место так, чтобы не было касания с другими деталями. При необходимости изолируем или выводим проводами за пределы платы.
Ещё раз проверяем напряжение, на предмет качественности пайки.
Если всё нормально – собираем блок, склеив его половинки «китайской соплёй» (термоклеем) или горячим паяльником.
У меня получилось вот так:
Правда, для лучшего контроля, я ещё установил амперметр (какой был).
Закрепив его на корпусе обычным хомутом.
Такие напряжение и ампераж, исключительно потому, что аккумулятор, который я использую для паралета, полностью заряжен.
Пробовали подзаряжать батарею с машины. Справляется без проблем.
Почему подзаряжать? Потому, что зарядный ток сильно разряженного аккумулятора, явно будет больше трёх с половиной Ампер, а значит, блок просто уйдет в защиту, как от короткого замыкания, которого он, кстати, не боится.
Надеюсь, информация была полезной.
Блок питания - это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные. Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.
Основной недостаток трансформаторного блока питания - это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.
В состав импульсных блоков питания входят:
1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);
2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);
3) инвертор (силовой транзистор);
4) силовой трансформатор;
5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);
6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);
7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)
Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача - формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания.
Корпус блока питания
Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски. Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.
Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.
Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.
Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.
Измерительный прибор
Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.
Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.
Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.
Схема блока питания
Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой - 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S. Схему смотрим ниже.
Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.
Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. "Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА" выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.
Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.
На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО. В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.
Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.
Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.
Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.
Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.
Комментарии 11
Я собирал несколько подобных схемм, ни одна не давала больше 1,5А под нагрузкой при 19вольтах. Собрал на тл494 двухтактный вариант с обычным трансформатором, вот она работает, и 5 и 6 ампер на выходе держит
Достойная схема.Тому кто уже потратил время на то, чтобы в неё вникнуть, полагаю, было бы не сложно превратить её в чистый генератор тока. Каким будет максимальное неконтролируемое напряжение на выходе удвоителя безразлично. Я фанат низковольтной сети в жилище, с параметрами автомобильного борта с единственным мощным инвертором в 14 v, с изъятием из всех устройств их индивидуальных, даже до того как они умерли. Хочу драйвер на каждую последовательную пару светодиодных модулей 10w — 1a. А для запитки ноута в авто, я бы предложил мой способ. Верхний резистор делителя на входе контроллера питания в ноутбуке пересчитывается так, чтобы на выходе делителя при 12v сохранилось то же напряжение, что и при19 v. Рассчитывается параллельная добавка к тому, что уже есть, находятся две точки на печати, безопасные для чипа, затем два коротеньких, голеньких проводочка к миниатюрному резистору, укрытые аккуратной каплей силиконового герметика и всё. Экран монитора светится тусклее чем при19v, но ярче чем при работе от внутреннего аккумулятора. В остальном всё замечательно, ни каких коробочек ни потерь на лишние преобразования. Всё сделают потроха ноутбука — диапазон 10…20 вольт им привычен. Уверенно советую.
Видел подобную схему, но там микруха другая. Это принципиально? Конечно было бв хорошо с подстроечником или переменником. Установить столько вольтосв, сколько надо, учитывая просадки. Ведь по вольтажу схема может и больше выдать?
Всем доброго дня! Хочу поделится опытом переделки зарядного устройства ноутбука HP в зарядное для 12В АКБ.
Попросил меня друг собрать ему компактное зарядное устройство (3А хватало max) и тут на глаза попался нерабочий зарядник от HP который он же мне и отдал. БП перестал работать после падения. Разбираю — непропай (заводской брак похоже, внутри валялся резистор, на месте где он должен быть припоя почти нет, запаял его — бп заработал).
Приступаем к анализу схемы(фото ДО не делал).
Контроллер SG6842, во вторичке сдвоенный операционник TSM103 со встроенным ИОН. На одном операционнике который с шим(ножки 1,2,3) собрана схема ОС для SG6842. Подбираем номинал резистора в делителе и получаем на выходе 14.5В(резистор в кембрике, смд не нашел подходящего номинала). Второй операционник (ножки 5,6,7) используется как компаратор напряжения с шунта и какого-то опорного(задается переменным резистором что на плате, но покрутить его не получилось так как залит клеем а ломать не хотелось). Информация о токе не используется в управлении источником а передается по 3му проводу в ноутбук(зачем это делали не знаю, не ставил задачей разобраться). Я использовал эту часть для реализации ограничения тока. Получилось 3.3- 3.35, что меня вполне устроило.
Далее схема защиты. Когда-то читая апноут(уже не помню чей) наткнулся на интересную схему и вот выдалась возможность попробовать:
На роль силового ключа нашелся VNP14nv04(другого на тот момент не оказалось) — интеллектуальный ключ с ограничением тока и защитой от перегрева. Так как у него имеют приличные токи затвора(по меркам полевого транзистора) пришлось подшунтировать светодиод чтобы не тлел когда не надо)), если использовать обычный полевик то нужды в этом нет. Схему собрал навесным монтажом и запихал в термоусадку.
Собираем в корпус и тесты на столе с резистивной нагрузкой — за час температура стабилизировалась на уровне 50 градусов. Изначально в зарядном была реализована температурная защита, ее оставил, но на какой отметке она сработает — не в курсе.
Снял небольшое видео с кратким описанием и первым включением на акб. Была пятница, торопился закончить до конца рабочего дня…
После того как ничего не взорвалось можно собирать в корпус и отдавать на испытания.
Данный пост не является готовым устройством к повторению, но может кого-то подтолкнет к действию)
В сети неоднократно размещались варианты использования ноутбучного адаптера в качестве зарядного устройства для автомобильного и других аккумуляторов, с помощью автолампы в качестве нагрузочного сопротивления.
Можно, конечно, и так, но гораздо удобней использовав не особо сложную доработку, заряжать аккумы без всяких ламп. Для этого даже не нужно быть продвинутым радиомастером, а достаточно просто уметь пользоваться паяльником и мультиметром.
Нам потребуется:
Читайте также: