Переделать блок питания hp
Попал мне в руки серверный блок питания рабочий. Распиновку нашел на одном забугорном сайте, блок стабильно выдает 12,6 вольт, мощностью 2.5квт, прекрасный претендент в гараж для питания всяких автомобильных устройств при проверке и ремонте плюс подзарядке акб и под пусковое устройства авто.
Для переделки понадобится мощный паяльник для выпаивания выходных катушек чтоб подлезть к плате регулирования, мелкий паяльник для пайки проводов на плате и обычная цэшка с функцией прозвонки, пару тонких проводков и подстроичник на 4.7 — 10 кОм для регулировки выходного напряжения.
Выходные катушки нужно будет выпаять для доступа к плате управления, делать это нужно будет мощным паяльником.
Между двух контактов от катушек находятся два блока по два ряда контактов, считать с лева на право второй блок пятый контакт с низу сигнал контроля выходного напряжения, по нему блок мерит выходное напряжение и регулирует.
Сигнал приходит к верхнему резистору с надписью 01С между двух конденсаторов, можно отпаять резистор и подобрать вместо него другой под нужное выходное напряжение или поставить подстроечник для регулирования выходного напряжения, но мне нужно стабильное напряжения чуть выше стандартного выходного напряжения БП поэтому решил что проще будет разрезать дорожку до этого резистора с обратной стороны платы и в разрез поставить подстроечник.
Перед тем как припаять второй проводок нужно разрезать дорожку на плате идущую от пятого контакта на плате, припаять второй проводок лучше к переходному пяточку на плате.
Блок получился достаточно мощный, можно использовать для сварки проводов)) замкнуть его очень тяжко провода перегорают ток в путь с фейерверком и дымом) хотел замкнуть для проверки срабатывания защиты не получилось с теми проводами что распаяны на блоке перегорают провода блок при этом продолжает работать как будто ни кто ни чего не замыкал, даж лампочка на сто ват подключенная к другой паре проводов не моргает. Осталось установить мощную колодку, сделать разводку, подключить дополнительный блок для регулировки выходного напряжения и тока ампер на 20 для питания всякой мелочевки и подключить мощные провода для запуска машины.
Всем доброго дня! Хочу поделится опытом переделки зарядного устройства ноутбука HP в зарядное для 12В АКБ.
Попросил меня друг собрать ему компактное зарядное устройство (3А хватало max) и тут на глаза попался нерабочий зарядник от HP который он же мне и отдал. БП перестал работать после падения. Разбираю — непропай (заводской брак похоже, внутри валялся резистор, на месте где он должен быть припоя почти нет, запаял его — бп заработал).
Приступаем к анализу схемы(фото ДО не делал).
Контроллер SG6842, во вторичке сдвоенный операционник TSM103 со встроенным ИОН. На одном операционнике который с шим(ножки 1,2,3) собрана схема ОС для SG6842. Подбираем номинал резистора в делителе и получаем на выходе 14.5В(резистор в кембрике, смд не нашел подходящего номинала). Второй операционник (ножки 5,6,7) используется как компаратор напряжения с шунта и какого-то опорного(задается переменным резистором что на плате, но покрутить его не получилось так как залит клеем а ломать не хотелось). Информация о токе не используется в управлении источником а передается по 3му проводу в ноутбук(зачем это делали не знаю, не ставил задачей разобраться). Я использовал эту часть для реализации ограничения тока. Получилось 3.3- 3.35, что меня вполне устроило.
Далее схема защиты. Когда-то читая апноут(уже не помню чей) наткнулся на интересную схему и вот выдалась возможность попробовать:
На роль силового ключа нашелся VNP14nv04(другого на тот момент не оказалось) — интеллектуальный ключ с ограничением тока и защитой от перегрева. Так как у него имеют приличные токи затвора(по меркам полевого транзистора) пришлось подшунтировать светодиод чтобы не тлел когда не надо)), если использовать обычный полевик то нужды в этом нет. Схему собрал навесным монтажом и запихал в термоусадку.
Собираем в корпус и тесты на столе с резистивной нагрузкой — за час температура стабилизировалась на уровне 50 градусов. Изначально в зарядном была реализована температурная защита, ее оставил, но на какой отметке она сработает — не в курсе.
Снял небольшое видео с кратким описанием и первым включением на акб. Была пятница, торопился закончить до конца рабочего дня…
После того как ничего не взорвалось можно собирать в корпус и отдавать на испытания.
Данный пост не является готовым устройством к повторению, но может кого-то подтолкнет к действию)
Тема переделки серверных блоков питания в мощные зарядные устройства не теряет своей актуальности. Особенно на форумах дроноводов и моделестроителей часто описываются переделки в зарядные устройства для литиевых аккумуляторов. Однако, в основном, все переделки сводятся к закорачиванию пинов для запуска и минимальной подстройке выходного напряжения в диапазоне стандартных возможностей блока питания.
Для автомобилистов 12 вольт, разумеется, недостаточно, и по этой причине ищутся пути дальнейшей модификации выходного напряжения. В большинстве блоков питания можно найти подстроечный резистор, которым можно немного подкрутить выходное напряжение, однако регулировка ограничивается парой сотен милливольт, так, что добиться 14.4 вольта таким простым метод не удается. Некоторые серверные блоки питания были успешно "хакнуты" и в сети появляются описания модификаций электроники с целью повысить выходное напряжение до желаемого. Интересно, что шарящие барыги, прорубив фишку, тут же задирают цену на такое железо. Стоит отметить, что даже для профессионального электронщика "взлом" блока питания может быть непростой задачей, учитывая кучу защитных механизмов в электронике.
Благодаря хорошим контактам в IT отделе нашей фирмы, мне удалось бесплатно получить два серверных блока питания HP. Внешне они очень схожи, но их параметры несколько отличаются, да и внутри разница немалая. Погуглил по этим моделям, быстро нашел способ запуска и подстройки выходного напряжения, но не всему, что пишут, нужно верить. К счастью, в итоге, мне удалось добиться цели, хоть и несколько нестандартным способом. Собственно об этом сегодняшняя запись.
Свои эксперименты я начал с младшей модели на 750 ватт.
Воспользовался описанием Филиппа Зайделя (ахтунг, немецкий) по включению блока HP DPS-1200FB. По его словам, между пинами 33 и 36 нужно присоединить резистор на 330-1000 Ом.
Всякий раз, когда я встречаюсь с указаниями диапазонов значений, я стараюсь начинать с среднего. И здесь я взял резистор на примерно 600 Ом и присоединил как указано. Блок питания включился, но не совсем. Зеленый светодиодной светился крайне тускло, а на клеммах не было напряжения. Тогда я взял сопротивление на 300 Ом и все заработало.
Первая же попытка была подстроить выходное напряжение "встроенными" средствами, т.е. подстроечным резистором. Для этого нужно снять крышку корпуса и добраться до него. Вот несколько картинок со странички Филиппа.
Но им удалось поднять напряжение только до 12,8 вольта, что далеко от цели, но, возможно, вполне достаточно для других применений.
Далее я воспользовался видео какого-то пакистанца, в котором не попятно ни слова, но вполне ясно, что нужно делать. Там речь шла о похожем, но не идентичном блоке, в котором между землей и инвертированным входом на ШИМе был припаян 47кОм резистор, что дало желаемый результат.
В моем блоке используется другой но очень похожий ШИМ контроллер. По спецификациям я нашел пин с аналогичной функцией, припаял резистор, но безуспешно.
Синяя стрелка показывает инвертированный вход на контроллере ШИМ, к которому нужно припаять резистор. Другой конец на землю — желтая стрелка.
Попробовав различные значения сопротивления резисторов пришел к выводу, что выходное напряжение немного меняется, но не в ту сторону.
Затем я наткнулся на еще одно видео, в котором между подстрочным резистором и землей подключается резистор для поднятия выходного напряжения.
Для определения необходимого значения резистора я воспользовался удобным инструментом — блоком резисторов. Чем ниже добавочное сопротивление, тем выше напряжение. К своему сожалению я определил, что максимальное напряжение, которое можно получить таким образов — ровно 14 вольт. Выше, видимо, срабатывает защита, и напряжение на выходе падает до нуля. Я не называю точное значение резистора, который нужно впаять для 14 вольт, так как он "работает в паре" с подстрочным и в зависимости от положения последнего, значение добавочного резистора соответственно меняется. В видео рекомендовался резистор в 23,2 килоом. Таким образом, серверный блок питания HP DPS-750RB можно очень просто подстроить до напряжения в 14 вольт. Со старшей моделью блока питания мне удалось получить 14.4 вольта и выше. Об этом будет отдельная запись.
Блок питания - это устройство, служащее для преобразования (понижение или повышение) переменного сетевого напряжения в заданное постоянное напряжение. Блоки питания делятся на: трансформаторные и импульсные. Первоначально создавались только трансформаторные конструкции блоков питания. Они состояли из силового трансформатора, питающегося от бытовой сети 220В, 50Гц и выпрямителя с фильтром, стабилизатором напряжения. Благодаря трансформатору происходит понижение напряжения сети до необходимых величин, с последующим выпрямлением напряжения выпрямителем, состоящим из диодов, включенных по мостовой схеме. После выпрямления постоянное пульсирующее напряжение сглаживается параллельно подключенным конденсатором. При необходимости точной стабилизации уровня напряжения применяются стабилизаторы напряжения на транзисторах.
Основной недостаток трансформаторного блока питания - это трансформатор. Почему так? Все из-за веса и габаритов, так как они ограничивают компактность блока питания, при этом их цена достаточно высока. Но эти блоки питания просты в конструкции и это их достоинство. Но все-же в большинстве современных устройств применение трансформаторных блоков питания, стало не актуальным. Им на смену пришли импульсные блоки питания.
В состав импульсных блоков питания входят:
1) сетевой фильтр, (входной дроссель, электромеханический фильтр, обеспечивающего отстройку от помех, сетевой предохранитель);
2) выпрямитель и сглаживающий фильтр (диодный мост, накопительный конденсатор);
3) инвертор (силовой транзистор);
4) силовой трансформатор;
5) выходной выпрямитель (выпрямительные диоды включенные по полумостовой схеме);
6) выходной фильтр (фильтрующие конденсаторы, силовые дроссели);
7) блок управления инвертором (ШИМ контроллер с обвязкой)
Импульсный блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение за счет использования обратной связи. Работает он следующим образом. Напряжение сети поступает на выпрямитель и сглаживающий фильтр, где напряжение сети выпрямляется, а пульсации сглаживается за счет использования конденсаторов. При этом выдерживается амплитуда порядка 300 вольт. На следующем этапе подключается инвертор. Его задача - формирование прямоугольных высокочастотных сигналов для трансформатора. Обратная связь с инвертором осуществляется через блок управления. С выхода трансформатора высокочастотные импульсы поступают на выходной выпрямитель. Из-за того, что частота импульсов порядка 100 кГц, то необходимо применение быстродействующих полупроводниковых диодов Шотке. На завершавшей фазе производится сглаживание напряжения на фильтрующем конденсаторе и дросселе. И только после этого напряжение заданной величины подается в нагрузку. Все, хватит теории, перейдем к практике и начнем делать блок питания.
Корпус блока питания
Каждый радиолюбитель, который занимается радиоэлектроникой, желая оформить свои устройства часто сталкивается с проблемой, где взять корпус. Эта проблема постигла и меня, что в свою очередь натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать корпус своими руками. И тут начались мои поиски. Поиск готового решения как сделать корпус не привел ни к чему. Но я не отчаивался. Подумав некоторое время, у меня возникла мысль, а почему не сделать корпус из пластикового короба для укладки проводов. По габаритам он мне подходил, и я начал резать и клеить. Смотрим рисунки ниже.
Размеры короба были выбраны исходя из размера платы блока питания. Смотрим рисунок ниже.
Также в корпусе должны поместиться еще индикатор, провода, регулятор и сетевой разъем. Смотрим рисунок ниже.
Для установки выше перечисленных элементов в корпусе были прорезаны необходимые отверстия. Смотрим рисунки выше. Ну и наконец, для придания корпусу блока питания эстетичности, он был окрашен в черный цвет. Смотрим рисунки ниже.
Измерительный прибор
Скажу сразу, что искать измерительный прибор долго не пришлось, выбор сразу пал на совмещенный цифровой вольтамперметр TK1382. Смотрим рисунки ниже.
Диапазоны измерений прибора составляют для напряжения 0-100 В и ток до 10 А. На приборе также установлены два калибровочных резистора для подстройки напряжения и тока. Смотрим рисунок ниже.
Что касается схемы подключения, то у нее есть нюансы. Смотрим рисунки ниже.
Схема блока питания
Для измерения тока и напряжения воспользуемся схемой - 2, смотри рисунок выше. И так по порядку. На имеющийся у меня блок питания от ноутбука сначала найдем схему электрическую принципиальную. Поиск необходимо проводить по ШИМ контроллеру. В данном блоке питания это CR6842S. Схему смотрим ниже.
Теперь коснемся переделки. Так как будет делаться регулируемый блок питания, то схему придется переделать. Для этого внесем изменения в схему, эти участки обведены оранжевым цветом. Смотрим рисунок ниже.
Участок схемы 1,2 обеспечивает питание ШИМ контроллера. И из себя представляет параметрический стабилизатор. Напряжение стабилизатора 17,1 В выбрано в связи с особенностями работы ШИМ контроллера. При этом для питания ШИМ контроллера задаемся током через стабилизатор порядка 6 мА. "Особенность данного контроллера в том, что для его включения необходимо напряжение питания больше 16,4 В, ток потребления 4 мА" выдержка из datasheet. При такой переделке блока питания необходимо отказаться от обмотки самозапитки, так как ее применение не целесообразно при низких напряжениях на выходе. На рисунке ниже можете увидеть данный узел после переделки.
Участок схемы 3 обеспечивает регулирование напряжения, при данных номиналах элементов регулирование осуществляется в пределах 4,5-24,5 В. Для такой переделки необходимо выпаять резисторы, отмеченные на рисунке ниже оранжевым цветом, и на их место запаять переменный резистор для регулировки напряжения.
На этом переделка окончена. И можно производить пробный запуск. ВАЖНО. В связи с тем, что блок питания запитывается от сети 220 В то необходимо быть внимательным, во избежания попадания под действие напряжения сети! Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Перед первым запуском блока питания необходимо проверить правильность монтажа всех элементов, а затем производить включение в сеть 220 В, через лампочку накаливания 220 В, 40 Вт во избежания выхода из строя силовых элементов блока питания. Первый запуск можете увидеть на рисунке ниже.
Также после первого запуска проверим верхний и нижний пределы регулирования напряжения. И как задумывалось, они лежат в заданных пределах 4,5-24,5 В. Смотрим рисунки ниже.
Ну и напоследок, при испытаниях с нагрузкой на 2,5 А корпус начал хорошо греться, что меня не устроило и я решил сделать перфорацию в корпусе для охлаждения. Место для перфорации выбирал исходя из места наибольшего нагрева. Для перфорации корпуса сделал 9 отверстий диаметром 3 мм. Смотрим рисунок ниже.
Для предотвращения случайного попадания внутрь корпуса токопроводящих элементов, с обратной стороны крышки на небольшом расстоянии приклеена предохранительная заслонка. Смотрим рисунок ниже.
Вот и все, в результате сделан регулируемый блок питания из зарядного от ноутбука. Ниже можно посмотреть дополнительные фото.
Появилась необходимость в блоке питания на 15 вольт. Хотел применить трансформатор с выпрямителем. Подключить к ним стабилизатор. Данная конструкция будет не маленькая. Вспомнил. У меня есть большое количество БП МФУ и принтеров. Габариты блока не велики и вес тоже в самый раз.
Смотрите видео
Схема
По схеме эти блоки практически одинаковы. Сетевую часть трогать не нужно. Нужно изменить номинал в обвязке оптрона. Практически во всех блоках схема имеет стабилизатор TL431. Изучив его схему включения, становится понятна доработка. Я перерисовал часть схемы.
Первый блок питания:
Второй блок питания:
У него выходных контакта на один больше. Для запуска блока нужно замкнуть 1 и 2 контакты.
Переделка блока питания принтера
Остановимся на доработке первого. Я сделал проверочные провода из того же МФУ. Буду применять тот, что с мотором.
Нужно выпаять резистор R204. Так как он у нас на 27 кОм, можно взять больше. Я же нашел резистор на 25 кОм.
Крутим движок резистора и смотрим диапазон регулировки. Минимум у меня 3.6 вольта. В качестве нагрузки я подключил мотор от того же МФУ.
Вторая плата настраивается подобным образом. Покажу лишь места пайки проводов. Так же нужно отпаять резисторы от плюса. У меня там установлена перемычка, ее нужно снять.
Такая вот простая доработка получилась. Данным способом можно доработать практически любую плату. Микросхема стабилизатора одинаковая, но в разном корпусе. Можно установить регулировочный резистор. Плату установить в миниатюрный корпус. Резистор вывести на корпус, оборудовать вольтметром и получить регулируемый блок питания. Не рабочий принтер можно купить дешево. Блоки питания выходят из строя редко.
Читайте также: