Нет питания на шим контроллер блока питания телевизора
Отличительной особенностью поломки блока питания телевизора является полное отсутствие функционирования устройства после подключения к сети. При этом будут отсутствовать не только звук и изображение, но и индикатор активности. Чтобы произвести ремонт блока питания телевизора, следует предварительно произвести грамотную диагностику неполадки.
Основные причины поломки
Поломка блока питания в современных LED телевизорах является одной из наиболее часто встречающихся проблем. Повреждение способны вызвать многие факторы, однако специалистами выделяются 4 основные причины:
- Перепады напряжения в сети (поступление сильно пониженного или повышенного выходного напряжения). В результате постоянно скачущего напряжения ухудшается не только работа телевизора, но и приходят в негодность комплектующие элементы. Чтобы не возникало проблем из-за нестабильного напряжения, рекомендуется применять стабилизатор.
- Короткое замыкание. Способно привести к перегоранию многих узлов и деталей устройства, в том числе блока питания.
- Выход из строя сетевого предохранителя. О перегоревшем элементе в первую очередь сообщит индикатор дежурного режима – он не будет светиться.
- Повреждение конденсаторов. Часто возникающая проблема, особенно при длительной эксплуатации телевизора. На изношенность конденсатора оказывают влияние больше временные, чем внешние факторы. О выходе из строя этого элемента можно узнать при визуальной диагностике по его характерному вздутию (выпуклости).
Возникновению неисправностей блока питания также способствуют:
- несоблюдение рекомендаций по эксплуатации;
- нарушение климатического режима;
- разборка устройства без наличия опыта и знаний по устройству техники.
Телевизор не переносит резкого перепада температуры и влажности. Купив его зимой и занеся в отапливаемое помещение, не включайте устройство сразу, что избежать образования внутри конденсата и преждевременного повреждения важных компонентов.
Для самостоятельного ремонта дорогостоящей техники нужно обладать базовыми техническими навыками и специальным инструментарием. Если всего этого нет, лучше сразу обратиться в мастерскую.
Отключение блока питания защитой
При запуске широтно-импульсного модулятора, блок питания отключается защитой. При проверке ключевых транзисторов короткое замыкание не обнаруживается. Такие симптомы могут свидетельствовать о неисправности ШИМ контроллера или драйвера ключей.
В этом случае нужно произвести замер сопротивлений между затвором и истоком ключей в каждой фазе. Заниженное значение сопротивления может указывать на неисправность драйвера. При необходимости делается замена драйверов.
Диагностика блока питания телевизора перед ремонтом
Чтобы выполнить грамотную диагностику поломки блока питания, нужно осуществить несколько поэтапных действий.
Разборка телевизора
Определение причины неполадки начинается с разборки устройства. Для этого с задней крышки телевизора откручиваются винты, чтобы открыть доступ к боку питания.
В различных моделях телевизоров блоки питания расположены по-разному, поэтому не всегда можно сразу увидеть этот элемент после снятия крышки. Если у вас как раз такой случай, то доступ к блоку питания, скорее всего, закрыт защитным кожухом из металла.
В некоторых моделях телевизоров специально для блока питания может быть установлена еще дополнительная защита. В связи с этим придется пройти несколько этапов по откручиванию винтов, фиксирующих нужную деталь.
Ознакомление с устройством блока питания
Для совершения дальнейших действий необходимо четко представлять, как выглядят составляющие блока питания телевизора. Все современные модели имеют не один блок питания, а несколько. Располагаются они, как правило, на одном месте – плате. Эта плату легко отличить от других: кроме конденсаторов и прочих составляющих она содержит 3 черно-желтых трансформатора.
Блок питания телевизора состоит из таких компонентов:
- Дежурный блок питания. Основной его функцией является поддержание телевизора в дежурном режиме и ожидании последующих команд. О нахождении в данном режиме указывает светящийся светодиодный индикатор. Для нормального функционирования должно быть напряжение 5В, подачу которого на телевизор обеспечивает именно дежурный элемент.
- Блок инвертора. Основная функция – обеспечение процессора питанием. Если данная функция нарушается, при попытке включения телевизора наблюдается мгновенный переход в спящий режим. Это происходит в результате того, что процессор, не получая подтверждения функциональности от инвертора, останавливает активизацию дальнейших действий с возвратом в дежурный режим.
- Блок PFC. Главной задачей этого компонента является корректирование коэффициента мощности, которая бывает реактивной и активной. Первая необходима для работоспособности телевизора, в то же время способна значительно увеличивать потребление электроэнергии и влияет на быстрое изнашивание конденсаторов, что отрицательно сказывается на сроке службы блока питания в целом. Активная мощность осуществляет полезное действие, а реактивная – лишь переход к нагрузке от генератора и опять к генератору.
Важно про блоки питания:
Об устройстве блока питания телевизора и его основных компонентах рассказывается в этом видео:
Остановка сразу после запуска
Импульсный модулятор запускается, но сразу останавливается. Возможные причины: разрыв цепи обратной связи; блок питания перегружен по току; неисправны фильтровые конденсаторы на выходе.
Поиск проблемы: осмотр платы, поиск видимых внешних повреждений; измерение мультиметром напряжения питания микросхемы, напряжения на ключах (на затворах и на выходе), на выходных емкостях. В режиме омметра мультиметром надо измерить нагрузку стабилизатора, сравнить с типовым значением для аналогичных схем.
Проверка на материнской плате
Итак, при включении питания платы, срабатывает защита. В первую очередь, необходимо проверить мультиметром сопротивление плеч стабилизатора.
Для этих целей также может быть использован тестер радиодеталей. Если одно из них показывает короткое замыкание, то есть, измеренное сопротивление составляет меньше 1 Ома, значит, пробит один из ключевых полевых транзисторов.
Выявление пробитого транзистора в случае, если стабилизатор однофазный, не составляет труда – неисправный прибор при проверке мультиметром показывает короткое замыкание. Если схема стабилизатора многофазная, а именно так питается процессор, имеет место параллельное включение транзисторов. В этом случае, определить поврежденный прибор можно двумя путями:
-
произвести демонтаж транзистора и проверить мультиметром сопротивление между его выводами на предмет пробоя;
- не выпаивая транзисторы, замерить и сравнить сопротивление между затвором и истоком в каждой из фаз преобразователя. Поврежденный участок определяется по более низкому значению сопротивления.
Второй способ работает не во всех случаях. Если пробитый элемент определить не удалось, придется все же выпаять транзистор.
Далее производится замена поврежденного транзистора, а также, установка на место всех выпаянных в процессе диагностики радиоэлементов. После этого можно попытаться запустить плату.
Первое включение после ремонта лучше выполнить, сняв процессор и выставив соответствующие перемычки. Если первый запуск был успешным, можно проводить тест с нагрузкой, контролируя температуру мосфетов.
Неисправности ШИМ контроллера могут проявляться так же, как и пробой мосфетов, то есть уходом блока питания в защиту. При этом проверка самих транзисторов на пробой результата не дает.
Кроме этого, следствием нарушения функций ШИМ контроллера может быть отсутствие выходного напряжения или его несоответствие номинальной величине. Для проверки ШИМ контроллера следует вначале изучить его даташит. Наличие высокочастотного напряжения в импульсном режиме, при отсутствии осциллографа, можно определить, используя тестер кварцев на микроконтроллере.
Импульсный модулятор не стартует
Возможные причины: наличие запрещающего сигнала на соответствующем входе. Информацию следует искать в даташите соответствующей микросхемы. Неисправность может быть в цепи питания ШИМ контроллера, возможно внутренне повреждение в самой микросхеме.
Шаги по определению неисправности: наружный осмотр платы, визуальный поиск механических и электрических повреждений. Для проверки мультиметром делают замер напряжений на ножках микросхемы и проверку их соответствия с данными в даташит, в случае необходимости, надо заменить ШИМ контроллер.
Пошаговая инструкция по устранению неисправности блока питания
Соблюдая последовательность схемы проверки и устранения неисправности, можно обнаружить и отремонтировать основные повреждения блока питания телевизора:
Визуально был виден сгоревший низкоомный резистор и тестер показал сгоревший предохранитель!
Фото платы с уже заменёнными деталями :
И фото платы с видимыми номиналами резисторов:
Ну что-же приступим! И как обычно прибор на проверку диодов и разряжаем входной конденсатор.
После замены неисправного резистора , который на фото ниже,
замер на входном конденсаторе показал сопротивление 180 ом!
До замены резистора, без него, показывал разряд в обе стороны, а включение в сеть через ,лампу накаливания 220вольт 50 ватт, показало напряжение 295 вольт , что говорит об исправности диодного моста и входного конденсатора.
Ну раз резистор у нас сгорел и такое сопротивление (180 Ом) , значит шим контроллер у нас с вероятностью 99% неисправен!
Шим здесь установлен достаточно распространённый SQD2011K он применяется во многих моделях телевизоров самсунг. Эта шим со встроенным силовым ключом, и выходного транзистора в дежурке нет.
Выпаиваем шимку - проверяем сопротивление на входном кондесаторе и у нас всё как положено разряд в обе стороны. ШИМ меняем!
Дальше пробежавшись по обвязке шимки я не заметил ничего подозрительного.
КАК ОКАЗАЛОСЬ ПОЗЖЕ Я ОШИБАЛСЯ! И РАССКАЗЫВАЮ ВАМ ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПОВТОРИЛИ МОИХ ОШИБОК!
После замены шим включаю (через лампочку. вспыхнула и погасла-норма) и начинаю мерить напряжение на выходе. У нас должно появиться 5 вольт дежурного режима. У меня на выходе 0. И чувствую запах горелого. Быстро выключаю. У меня опять нагрелся резистор, 0,81 Ом который был заменён, а шим-ка стала просто кипяточной. И что интересно лампа включенная в разрыв цепи 220 вольт ни "грамма" не засветилась!
Шим-ке , как оказалось , пришла хана. Выпаиваю шим и начинаю прозванивать обвязку! И нахожу в утечке smd-шные конденсаторы! Да не один а 2 штуки! Вот сколько раз уже напарывался на такие дефекты и вот опять!
Первый из-за которого, я думаю, и сдохла шимка на фото ниже.
Этот конденсатор показывал сопротивление в обе стороны 750 Ом. "Пищалка" на приборе на такое сопротивление не отреагировала, только на измерении сопротивления увидел!
Хотя судя по примерной схеме включения - его можно и не ставить, но я поставил, из давно купленных, на 22 пикофарада.
Но этого тоже оказалось мало, и ещё один конденсатор такой-же smd-шный тоже был в утечке его сопротивление было 910 Ом! Про такой дефект, но в другом блоке, я уже писал в одной из статей.
Этот кондёр стоит параллельно цепи управления обратной связи! То-есть стоит параллельно оптрону (оптопаре) . Вот он на фото!
В принципе здесь можно и без него обойтись, просто выпаять, но купленные лежат))) И сюда тоже ставим 22 пикушки! )))
Ну вроде-бы отстрелялись! Запаяли всё на места, проверили, включаем!
И вот наши "дежурные" 5 вольт на выходе есть!
Подключаю остатки телевизора , и на панели (глазу) светодиод плавно помигивает! Телик не включается!
Опять что-то пошло не так! Меряю напряжение на блоке, а у меня дежурка плавает от 2,5 до 5 вольт! Этот дефект мы уже знаем! Обратная связь- нет стабилизации! При подключении нагрузки идёт просадка. Меняем оптрон (оптопару) которая идёт на шим дежурного режима!
Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 42LB679V С заявленной неисправностью - не включается!
Фото телевизор изнутри
На самом деле неисправностей , помимо блока питания ещё хватало и в main плате. Но начнём по порядку, с блока питания , а дальше всё расскажу и покажу.
Приступим. В телевизоре используется блок питания LGP 42 -14LPB, такие блоки питания встречаются и в других моделях телевизоров LG. Фото блока ниже.
Ремонт похожего блока уже рассматривался в этой статье , но там немного другая схема и дефект. А что-же было неисправно здесь я опишу ниже. Как заявлено, телевизор не включается и ничего нигде не светится.
Приступаем! Включаем и проверяем наличие напряжений на выходе блока питания. Должно быть как минимум одно напряжение дежурного режима, в данном блоке 3,5 вольт. А их нет! На входном конденсаторе 295 вольт, значит первичка у нас не в коротком.
Смотрим первичку (горячую часть). "Дежурный" блок питания у на собран на микросхеме шим ICE3BR4765.
Смотрим даташит и примерную схему включения микросхемы.
Всё есть в яндексе.
Замеры напряжений питания показали их отсутствие - каламбур :) На самом деле относительно "горячего" минуса, было только одно напряжение на 5 ноге те самые 295 вольт. Проверка обвязки микросхемы не показала неисправных компонентов. Было принято решение о замене микросхемы.
После замены шим на выходе блока питания появилось дежурное напряжение 3,5 вольт. Одно дело сделали!
Дальше пробуем запустить блок питания в автономном режиме , для проверки остальных частей схемы. Для запуска в автономе нужно подать напряжение с дежурного режима (3,5 вольт) на пины Pwr-On и Drv-on.
После подачи запускающих напряжений должны появиться напряжения 12 вольт и 24 вольта. А мы имеем следующую картину. В качестве нагрузки я подключил саму подсветку телевизора. И при включении блока питания подсветка вспыхивает и гаснет и так постоянно после каждого включения. Блок питания оснащён PFC и вот в нём -то и крылась проблема. При "полном" включении блока питания и работающем PFC на входном конденсаторе должно подняться напряжение с 295 до 390-400 вольт. А у нас наблюдается следующая картина. Напряжение слегка плавно растёт до 310-315 вольт и опять падает до 295. Корректор мощности не работает!
PFC (корректор), в этом блоке, собран на микросхеме MAP8800 Аналог (MAP8802, NCP1608).
Она вся залита резиновым клеем не обессудьте за такое фото, пришлось отскребать. Ищем даташит и примерную схему включения и этой микросхемы.
Схема включения в данном случае не совсем подходящая, но что есть то есть!
Почитав и покумекав, тоже решил её заменить. И в итоге подсветка загорелась, напряжения 12 и 24 вольт стабильны и без пульсаций, но входном конденсаторе стабильные 390 вольт!
Пришло время подключать main плату! Подключаем и ничего не видим. Светодиод на панели как не светился, так и не светится. Единственное что появляется, так это на экране при внешнем освещении видны вертикальные полосы разной ширины.
Начинаем пробовать ремонтировать материнскую плату.
Майн в этом телевизоре используется eax65384004 1.5
Информации по напряжениям и контрольным точкам для проверки напряжений на этот телевизор не так много. Но удалось выяснить такой момент. Меня немного смутило напряжение питания на микросхеме памяти eeprom AT24C256C. Вместо положеных 3,3 вольта, напряжение составило всего 1,2! Почитал и понял , что питается она и процессор от субмикома R5F100GEA. Это программируемый процессор. Он управляет периферией. Честно говоря у меня была похожая другая, но похожая "донорская" плата с уже частично снятыми деталями, но там стоял этот процессор. Я решил его заменить.
После замены засветился светодиод дежурного режима. Я обрадовался, думал победа! Но при включении телевизора на экране появился логотип LG и дальше никаких движений и что интересно, телевизор реагировал на пульт. Включался и выключался, но не более того. Руки начали немного опускаться. Начал грешить на микросхему nand. А прошить мне такую микросхему пока нечем :( . Скоро должен появиться прогер для внутрисхемного программирования таких микросхем. Но на всякий случай решил сделать следующее. Терять в принципе нечего!
Выпаиваю микросхему eeprom 24C256 -
-и ставлю на программатор, пытаюсь несколько раз считать с неё информацию и решил сверить 2-3 считанных дампа. И получилось так, что все 3 дампа разнятся! Потом делаю ещё один шаг. Прогреваю микросхему в процессе считывания и получаю четвёртый дамп и он тоже не сходится ни с одним из трёх предыдущих! Получается что микросхема не корректно работает. Делать нечего. Скачиваю дамп с форума и заливаю в новую микросхему. Запаиваю на место и о чудо! Телевизор включился! Но картинка перевёрнута. Изо вверх ногами и всё на английском языке.
Ну с перевёртышами я уже много раз сталкивался. Для телевизоров LG есть специальные сервисные пульты, но у меня его нет, но есть выход!
В интернете есть специальные файлы и у меня собрана конструкция для входа в сервисное меня. А дальше всё делается обычным пультом. Как всё это дело делается я рассказывать не буду! Ибо можно так настроить тв , что потом никто не разберётся!
После регулировки в сервисном меню " mirror" картинка встала на своё место. Настроил язык и каналы. Проверил работоспособность входов - всё работает. Я конечно не уверен на 100% работоспособность интернета ,возможны проблемы, но в нашем случае клиентам этого и не нужно. Они смотрят наши цифровые 20 каналов. Это всё работает. Даже пару аналоговых зацепил (у нас 2 ). На этом ремонт был окончен. Телевизор после прогона выдан клиенту.
Всем спасибо за внимание!
Надеюсь статья поможет вам в решении некоторых проблем и буду очень рад!
Остались вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь!
Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички.
На этот раз будет рассмотрен ремонт SmartTV-телевизора LG 32LJ610V-ZD (шасси LD75H, процессор M2R).
Со слов владельцев ЖК-телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта. Также пропала индикация дежурного режима работы.
Неисправность: Не включается. Нет индикации дежурного (ждущего) режима (индикатор не горит, не светится, не мигает).
Так как ЖК-телевизор не подаёт никаких признаков жизни, то диагностику начинаем с его разборки.
Чтобы располовинить ЖК-телевизор, необходимо выкрутить несколько болтов и шурупов, крепящих заднюю крышку. Части корпуса данной модели соединены не только болтами и шурупами, но и пластиковыми защёлками по периметру.
Верхняя часть задней крышки отстёгивается довольно легко. Но этого нельзя сказать о нижней. Корпус крепко держат две пластиковые защёлки, которые расположены по обоим сторонам от блока с джойстиком.
Отстёгивать заднюю крышку в нижней части стоит очень аккуратно!
Дело в том, что шлейфы ЖК-матрицы в данной модели ничем не прикрыты. Мало того, они довольно близко прилегают к нижней части корпуса. При его небрежном вскрытии шлейфы можно повредить, а это приведёт к полной неремонтопригодности телевизора.
С испорченной ЖК-матрицей его можно сдать разве что на разбор!
В тех случаях, когда телевизор не включается и отсутствует индикация дежурного режима, причину поломки следует искать в блоке питания.
На шасси установлено несколько плат, но нам нужна плата источника питания. Первым делом ищем на ней главный плавкий предохранитель и проверяем его на обрыв обычным мультиметром. Сделать это можно даже не снимая печатную плату блока питания (БП) с металлического шасси телевизора.
Плата источника питания ЖК-телевизора LG 32LJ610V-ZD показана на фото. Имеет маркировку LGP32D-17F1 (LG P/N:EAY64548901, PCB:EAX67165201 (1.9)).
Стоит отметить, что на некоторых платах БП от ЖК-телевизоров, особенно имеющих большие габариты, имеется по несколько плавких предохранителей. В таком случае каждый из них нужно проверить на обрыв, но начинать нужно, конечно, с главного, который установлен сразу после разъёма подключения сетевого шнура 220V.
После проверки выяснилось, что плавкий предохранитель (5A, 250V) перегорел. Значит есть большая вероятность, что какой-то из компонентов на плате пробит и создаёт короткое замыкание (КЗ).
Чтобы найти неисправный элемент, снимаем плату блока питания с шасси и внимательно осматриваем. Детали с потемнениями, сколами на корпусе, трещинами – это первые претенденты на проверку. Не забываем внимательно осмотреть и нижнюю сторону платы, где смонтированы SMD-компоненты.
Половину платы блока питания занимает входная цепь, которая состоит из NTC-термистора, варистора, LC-фильтра, диодного моста и фильтрующего конденсатора. На второй половине выполнен основной импульсный источник питания телевизора и его LED-подсветки.
Так как в основном в силовых цепях выходят из строя такие компоненты, как ключевые транзисторы, выпрямительные диоды, варисторы, то я сразу проверил их мультиметром на предмет наличия пробоя и не выпаивая с платы.
При проверке высоковольтного MOSFET-транзистора MDF11N65B (MagnaChip), который является ключом в основном источнике питания, выяснилось, что он пробит.
Его повторная проверка универсальным тестером уже после выпайки из платы подтвердила это.
Довольно часто бывает, что вместе с ключевым транзистором сгорает и микросхема ШИМ-контроллера, управляющая им. В данном блоке питания в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема SSC3S241CA (3S241CA) в корпусе SOP-7. Она смонтирована на нижней стороне платы методом поверхностного монтажа.
Сверху микросхема была покрыта чем-то вроде прозрачного силиконового компаунда. Он легко убирается пинцетом.
Проверка мультиметром сопротивления между выводами питания микросхемы SSC3S241CA не выявила КЗ. В этом случае высока вероятность того, что микросхема не повреждена и её замена не требуется.
На момент ремонта микросхема SSC3S241CA отсутствовала в продаже, так как модель ЖК-телевизора довольно новая. Найти микросхему SSC3S241CA мне удалось лишь на AliExpress.
Кроме сгоревшего MOSFET-транзистора MDF11N65B был обнаружен точный низкоомный резистор на поверхности которого виднелась еле заметная трещина.
Его сопротивление составляет 0,36Ω (360 миллиОм) и проверить его обычным мультиметром довольно сложно, так как многие из них просто не рассчитаны на замер столь малого сопротивления. Несмотря на это, проверка резистора на обрыв показала, что он исправен.
Таким образом в результате проведённой диагностики выяснилось, что для ремонта телевизора требуется MOSFET-транзистор MDF11N65B (N-канал, 650V, 12A).
Исправность микросхемы SSC3S241CA была под вопросом. Проверить её можно либо заменой, либо установив вместо пробитого транзистора MDF11N65B исправный и сделать тестовый запуск телевизора.
Оформлять заказ из-за одного MOSFET-транзистора очень не хотелось. Пришлось искать аналог для замены. В запаснике нашёлся умный ЖК-телевизор LG 47LM580T-ZA с залитой матрицей. На плате его блока питания нашлось всё, что требовалось для ремонта.
Взамен неисправного транзистора MDF11N65B был установлен 13NM60N (STF13NM60N, N-канал, 600V, 11A), который имеет близкие параметры и такой же корпус TO-220FP. Как оказалось, он прекрасно справляется с работой.
Также можно использовать транзистор STP13NM60N (корпус TO-220), но его металлический фланец (TAB) необходимо изолировать от радиатора изоляционной прокладкой, так как он соединён с общим проводом на печатной плате.
В качестве замены подойдут транзисторы с маркировкой 11N60 и 11NM60 (FCP11N60F, STP11NM60FDFP). Все они, как и мосфет 13NM60N, являются N-канальными и рассчитанными на напряжение 600V и ток 11A.
При установке транзистора на алюминиевый радиатор не забываем нанести на его теплопроводящую пасту КПТ-8.
Также с платы БП умного телевизора был взят и плавкий предохранитель.
Если подходящего нет в наличии, то на перегоревший можно напаять перемычку из тонкой проволоки.
После замены MOSFET-транзистора в блоке питания ЖК-телевизор исправно заработал.
Если после тестового запуска телевизора, вам потребуется произвести какие-либо работы с платой источника питания, то не стоит забывать о такой вещи, как остаточный заряд на электролитическом конденсаторе фильтра.
Если его не разрядить, то вас может ударить током. Не убьёт, но очень неприятно. На фото видно, что напряжение на выводах конденсатора фильтра составляет 296V. И это после того, как меня разок уже бахнуло!
Чтобы этого избежать, предварительно разряжаем конденсатор через резистор сопротивлением 10. 20 килоОм. До его выводов не касаемся, используем подручный инструмент с изолированными ручками.
Широтно–импульсные преобразователи являются конструктивной частью импульсных блоков питания электронных устройств. Разберем, как проверить ШИМ контроллер с применением мультиметра, на примере материнской платы компьютера.
Пошаговая инструкция по ремонту блока питания телевизора
Блоки питания современных телевизоров имеют, как правило, типовую схему. Имеющиеся различия сводятся лишь к размерам электронных элементов и выходной мощности. В связи с этим диагностика и ремонт происходят по одной методике.
Типовая схема блока питания зарубежного телевизора:
Выявление неполадки
Ознакомившись с составляющими компонентами устройства, приступайте к его диагностике. Используя тестер, прозвоните выход дежурного блока питания – в результате должно быть 5В. Если напряжение меньше этого показателя или совсем отсутствует, проблемой, скорее всего, являются вышедшие из строя конденсаторы. Для определения этого достаточно простого осмотра этих деталей – они будут выпуклыми.
К наиболее уязвимым составным элементам блоков питания телевизоров относятся конденсаторы фильтров, которые быстрее других утрачивают свои номинальные свойства. При этом поврежденный элемент не всегда имеет видимые повреждения. Некачественная фильтрация приводит к неработоспособности источника питания, выходу из строя инвертора, сбоям программного обеспечения у микросхем на плате.
Если с конденсаторами все в порядке, проверьте предохранитель. С этой целью используется прозвон, который выявит наличие либо отсутствие короткого замыкания.
Также следует протестировать плату с задней стороны, для чего нужно предварительно снять элемент с каркаса. Проверьте, имеются ли на резисторах следующие отклонения:
- потемнения;
- трещинки;
- плохая спайка выводов;
- пробои между дорожками.
Все это можно протестировать визуально, после чего принять решение, каким образом решать проблему. Если осмотр ничего не показал, проверьте резисторы мультиметром. На неисправность будет указывать нулевое сопротивление.
Проявление неисправности – как выявить поломку блока телевизора
Какой бы ни была поломка блока питания, она непременно скажется на работе телевизора. О повреждении этого элемента в первую очередь свидетельствуют такие признаки:
- не включается телевизор;
- не горит световой индикатор;
- слышен свист импульсного трансформатора, при этом телевизор не работает, так как активируется защитное устройство блока питания (это также может быть признаком выхода из строя LED-подсветки).
При нормальном включении телевизора с проявлением различных отклонений в звуке или изображении эти нарушения, скорее всего, вызваны какой-то другой причиной, а не поломкой блока питания. Вместе с тем и из этого правила существуют некоторые исключения, когда возникшая проблема так или иначе связана именно с блоком питания:
- индикатор светится, но телевизор не запускается в рабочий режим;
- при нажатии на кнопку включения на самом устройстве телевизор не запускается;
- вначале появляется только звук и только спустя некоторое время – изображение;
- нормальное отображение картинки и воспроизведение звука появляются лишь после неоднократных включений и выключений телевизора;
- наблюдается появление полос, фоновое звучание, изломанное изображение.
Проблемы с напряжением
Выходное напряжение существенно отличается от номинальной величины. Это может происходить по следующим причинам: разрыв или изменение сопротивления в цепи обратной связи; неисправность внутри контроллера.
Поиск неисправности: визуальное обследование схемы; проверка уровней управляющих и выходных напряжений и сверка их значений с даташит. Если входные параметры в норме, а выход не соответствует номинальному значению – замена ШИМ контроллера.
Признаки неисправности, их устранение
Перейдем к рассмотрению конкретных признаков неисправностей ШИМ контроллера.
Необходимые инструменты и материалы
Для ремонта следует запастись инструментами и материалами, без которых качественно устранить неисправность не получится:
- паяльник, имеющий регулируемую мощность;
- припой, спирт (очищенный бензин), флюс;
- удалитель расплавленного припоя;
- отвертки в наборе;
- кусачки (бокорезы);
- пинцет;
- тестер (мультиметр);
- лампа 100 ватт.
Начиная ремонт блока питания телевизора, необходимо иметь под рукой принципиальную схему модели (при отсутствии таковой ее можно скачать в Интернете на официальном сайте производителя).
Читайте также: