Неисправности блока питания мп3 3
Промышленные устройства нередко выходят из строя, и иногда даже и высококачественные и дорогостоящие образцы. В таком случае обычный человек чаще всего выбрасывает и приобретает новое, но причина поломки может быть незначительной и для радиолюбителя такие устройства представляют немалый интерес в плане изучения и возможности возвращения работоспособности. При том, что зачастую выбрасываются устройства, стоящие немало денег.
Предлагаю читателю простой ремонт стабилизированного блока питания импульсного типа, основанного на обратноходовом генераторе с обратной связью по току и напряжению, что кроме стабилизации позволяет осуществить и защиту от перегрузки. Блок питается от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт частоты 50/60 Герц и выдаёт постоянное напряжение 12 Вольт 2 Ампер. Описываемая здесь неисправность довольно часто встречается в блоках питания указанного типа и имеет следующие симптомы: напряжение на выходе периодически появляется и пропадает с определённой частотой, что визуально наблюдается как вспышки и погасания светодиода индикатора выходного питания:
Если же индикаторный светодиод не установлен, то подобный симптом можно обнаружить стрелочным вольтметром, подключив его к выходу блока питания. При этом стрелка вольтметра периодически будет отклонятся до некоторого значения и возвращаться обратно (может не до конца). Такое явление наблюдается вследствие срабатывания защиты устройства, при превышении напряжения или тока в определённых точках, выше допустимого. Это может произойти как и при коротком замыкании, так и при разрыве цепи. Короткое замыкание чаще всего бывает во время пробоя конденсаторов или полупроводниковых радиоэлементов, таких как диоды или транзисторы. Обрыв же может наблюдаться как у полупроводников, так и резисторов. В любом случае в первую очередь следует визуально осмотреть печатную плату и установленные на ней радиоэлементы. Лучше всего это сделать с помощью увеличительной лупы:
На плате был обнаружен подгоревший резистор с позиционным номером R18, при прозвонке которого выявился его обрыв и нарушение контакта:
Сгорание резистора могло произойти при долговременном превышении на нём номинальной мощность рассеивания. Сгоревший резистор был выпаян, а его посадочное место было зачищено:
Для замены резистора нужно узнать его номинал, и для этого был разобран заведомо исправный блок питания. Указанный резистор оказался с сопротивлением 1 Ом:
Далее по цепи этого резистора был обнаружен пробитый конденсатор с позиционным номером C6, прозвонка которого показала его низкое сопротивление, а следовательно и непригодность для дальнейшего использования:
Как раз пробой этого конденсатор и мог стать причиной сгорания резистора и дальнейшей неработоспособности всего устройства в целом. Этот конденсатор так же был удалён со своего места, и Вы можете сравнить, насколько он мал:
Пробитый конденсатор соизмерим со спичечной головкой, и такая маленькая деталь стала причиной поломки блока питания. Рядом с ним на плате, параллельно ему, установлен второй такой же конденсатор, который уцелел. К сожалению конденсатора для замены не оказалось и все надежды легли на оставшийся второй конденсатор. А вот на место сгоревшего резистора был подобран резистор с нужным сопротивлением в 1 Ом, но не поверхностного монтажа:
Этот резистор был установлен на посадочное место сгоревшего, места пайки были зачищены от остатков флюса, а посадочное место пробитого конденсатора было покрыто лаком для лучшей изоляции и устранения возможности воздушного пробоя этого места:
После пробного включения блок питания заработал в нормальном режиме и индикаторный светодиод перестал мигать:
Впоследствии установленный резистор всё же был заменён на резистор поверхностного монтажа и на месте удалённого конденсатора был нанесён второй слой лака:
Конечно идеальным было бы установить и второй конденсатор, но даже и без него блок питания работает нормально, без постороннего шума и мерцания светодиода:
После включения адаптера в сеть был произведён замер выходного напряжения и оно оказалось в пределах нормы, а именно 11,9 Вольт:
На этом ремонт устройства можно считать завершённым, так как ему была возвращена работоспособность и его и дальше можно применять по назначению. Стоит отметить, что блок выполнен по весьма хорошей схеме, которую к сожалению не представилось возможным зарисовать, но в дальнейшем планируется его небольшая переделка и будет представлен небольшой фрагмент схемы. На данный момент по быстрому внешнему осмотру можно выделить хороший сетевой и выходной фильтр, продуманную схемотехнику управления силовым транзистором и хорошую стабилизацию выходного напряжения. Физическое исполнение устройства тоже находится на высоком уровне, в виде жёсткого и ровного монтажа, чистоты пайки и использования прецизионных радиоэлементов. Всё это позволяет получить устройство высокого качества с точно заданными параметрами и характеристиками.
Из общих рекомендаций по поиску неисправностей, в первую очередь следует осуществить визуальный осмотр, обращая внимание на потемневшие участки платы или повреждённые радиоэлементы. При обнаружении сгоревшего резистора или предохранителя обязательно нужно прозвонить ближайшие детали, непосредственно соединённые с визуально повреждённой. Особенно опасны полупроводники и конденсаторы в высоковольтных цепях, которые в случае пробоя могут повлечь за собой необратимые последствия для всего устройства при многократном его включении без выявления полного списка повреждённых компонентов. При правильной и внимательной диагностике в большинстве случаев всё заканчивается хорошо и поломку удаётся устранить с заменой повреждённых деталей на такие же исправные или близкие по номиналу или параметрам.
Восстанавливайте и не выбрасывайте повреждённые устройства и возвращайте их в строй. И не нужно говорить что дешевле и проще купить новое. Ведь ремонт - это полезное и увлекательное занятие, позволяющее развить навыки не только восстановления, но и конструирования своих собственных устройств. Посещайте сайт "Паяльник" и подписывайтесь на интересующие Вас статьи, что бы не пропустить новые выпуски. А в следующей статье будет описана переделка отремонтированного здесь блока питания в зарядное устройство для литий-ионной батареи, конструкция которой рассмотрена в статье Самодельная разборная Li-ion 3S батарея с платой контроля и защиты HH - P3-10.8
andro Опубликована: 21.01.2019 0 1
Вознаградить Я собрал 0 3
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 16:47
как обычным БП, резюками надо разчитать минимальную начальную нагрузку ему. Прежде чем что- то питать.
И по размеру будет меньше.
Без нагрузки этот БП МП3 лучше не оставлять.
а после и сам МП3 запустит самого себя.
Хорошо, что ты не нашел еще трубку от Рентгеновского аппарата!
Помню лет 10 назад от скуки ради сделал из него зарядное устройство для аккумулятора, работает и по сей день.
Транс перемотал, кондеры 50 и 100 мф японские.На выходе реле для защиты от переполюсовки.
жгут из 5 или 8 проводов пэв 0.33, точно не помню.
И первичка естественно поделена, об этом надо помнить когда ее сматывать.
, Выходное напряжение максимальное- 17в, минимальное-12в.
Максимальный ток 5,5А, минимальный около 0. Как зарядка аккумулятора 65ач - устройство меня устраивает, в общем "ручник"
ДОБАВЛЕНО 12/08/2011 15:00
viktor_ramb, Я ведь ни изобретатель,тож ведь эту хитрость с инета спер.
даже статью отправлял в "радиоаматор" - переделка простая вместо с10-11 ставим 75К и выкидываем VT3 и VТ2 подаем через 75К на базу VТ4
ставим электролит 2Х63V вместо с2 впринципе все.
такие БП хорошо стартовали могли работать и без нагрузки по 125В
pshonia писал: |
вместо с10-11 ставим 75К и выкидываем VT3 и VТ2 подаем через 75К на базу VТ4 |
- не понятно: речь идёт о двух резисторах 75К? То-есть с входа питания надо подать стартовойе смещение прям на базу через 75К, либо один 75К на RC-цэпь со стабилитроном, и от её конденсатора второй резистор 75К на ключ?
Надо понимать - можно просто традиционно на базу зувести с плюса резистор на сто килоом и не возиться с обвеской. А ещё, мне кажется - конденсатор помощней вместо резистора - один раз стартонёт базу при включении - и ладно.
надо понимать - это:
pshonia писал: |
ставим электролит 2Х63V вместо с2 |
относится к этому:?
pshonia писал: |
такие БП хорошо стартовали могли работать и без нагрузки по 125В |
Joiner писал: |
Выкидывать VT2 и VT3 не совсем верно. Блок не будет выключаться при U сети ниже 170в |
- ну и што.
Joiner писал: |
больное место здесь тиристор |
Мне тоже кажется - что использовать тиристор в защите - последнее дело.
У меня схема с резистором в цэпи старта вместо конденсаторов:
Меня удивило - там радиатор ключа подключён к минусу, а транзистор поставлен на прокладку - какой в этом смысл?
Мне нужно иметь регулируемый блок питания на максимальное напряжение - вплоть до трёхсот вольт. Вопрос - на сколько по вашим опытам разгонялся этот блок питания? Хотя, скорее всего ни-кто не крутил на нём напряжение.
Я попробовал покрутить подстроечник - фиг изменяется напряжение. Это при том - что я нагрузил канал 130В лампой на сто ватт. По опыту других блоков - обычно они имеют запас, так я думаю - что на двести - двести пятьдесят вольт он разгонится. Что для этого лучше сделать?
транса. Сматываете всю вторичку, и мотаете сколько вам нужно витков, соответственно мощности- сечение провода.
Актуальным остался вопрос про прокладку между транзистором и охладителем - зачем? Пожалуйста.
По поводу вопроса термопрокладки - а в вашей версии платы массив радиатора ни с какой дорожкой не соединяется? Да и просто мелкие неровности ликвидировать
mikes357 писал: |
По поводу вопроса термопрокладки - а в вашей версии платы массив радиатора ни с какой дорожкой не соединяется? |
Соединяется - но - зачем?
Я не сталкивался, но предполагаю - статику снимать, но, по факту, от той дорожки резистор в пол ома на транзистор - и так контачит, только на эмиттер. Мне не известна данная проблематика. Это вопрос.
Я встречал подобное в современных блоках питания - там высоковольтные контроллеры стоят на радиаторах через прокладку - даже миллиметровую, даже если сам в пластиковом корпусе, даже если радиатор на дорожку не контачит - бред какой-то.
mikes357 писал: |
Да и просто мелкие неровности ликвидировать |
Это - слюдяной прокладкой.
skolin писал: |
изоляторы. Разумеется само слово говорит- зачем. |
- зачем? - зачем?? что от чего изолировать? Я понимаю - когда несколько транзисторов с общим не коллектором (не стоком) ставят на один радиатор, но если транзистор один - зачем. Если статику - и контакт на землю, то её нормально снимают и с контактным транзистором.
Мрр. Мяу! Насчёт защиты и стабилизации - решается проще пареной репы с помощью стабилитронов и оптопар, напр. TL431 и PC817. Посмотрите схему дежурки БП АТХ на биполярном транзисторе!
Насчёт запуска на КТ117 - ИМХО уродство. Ни транзюк, ни тиристор там вааще на фиг не нужны. Обычная цепочка запуска, как в любом БП из импортных телевизоров. Обмотка обратной связи в ТПИ имеется.
Вообще если эдаким макаром схему МП-3-3 оптимизировать, получится неплохой и надёжный БП.
Вдогонку: сетевой выпрямитель у оного - г. но, есть резон заменить диоды хотя бы на FR307, а лучше - на готовый мост. В освободившиеся дырки можно впаять термистор для защиты от броска напряжения при включении.
Вообще давно пора объявить конкурс на лучшую модификацию и самого БП. и его платы С СОХРАНЕНИЕМ установочных размеров и характеристик, при этом размер самой платы можно чуток урезать (для повышения механической прочности). Главные требования - простота, надёжность и ремонтопригодность. Родные 3УСЦТ нам ещё послужат!
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
_________________
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
вот недавно досался мне блок питания мп-3-3с от стааааааарого телевизора.суть - помогите узнать какое в етом бп напряжение а также его мощность.
P.S. ето так порсто для интереса может его куда притну
Тема дубль.
Сюда перенес.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Здравствуйте, не подскажите новичку, что это за HL1 ИН3 в мп3-3 (около R28)? Это разрядник? Он должен постоянно моргать и издавать пстрынькающие звуки? Или что-то где-то закоротило? Включал без нагрузки.
Заранее спасибо.
Без нагрузки эти блоки включать нежелательно. HL1 это неоновая лампочка которая должна светится постоянно.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Пара спиральных с заточкой "для дерева" на 4 мм у меня есть. Могу сфотографировать и показать фото. Я имел в виду именно плоское перьевое.
в 99% случаев шина РЕ в розетке - обман, полноценный "контур земли" отсутствует везде, Более, сейчас СНиП пожарники (при вводе в эксплуатацию, в частном доме, газового котла) игнорируют (не нужна шина РЕ, ни внешний контур для неё). для себя - шину РЕ организовать отдельно, искать сырую часть земли, вбивать заточенный угол 45мм треугольником или в ряд 5шт, лампочку 500Вт на неё и фазу, если просад не более 10% - то годная (летом, в сухую погоду)
Эх блин. Жаль, немного не в ту тему. Этот бы патрон щас, да в тему "Голь на выдумки хитра". И предложить его там, как бы невзначай, для упрощения и удешевления автоматно - лампового защитного устройства от Огонька . Взбодрить тамошних борцов за технику безопасности.. чтобы не слишком скучали.
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
;
.
Поясню маркировку: HY-серия; первые две цифры - макс.напряж.(30 В);вторые - максимальный ток (5,3 и 2 соответственно). Буква обозначает тип: M-кнопочный, D-крутящ.ручки. Последняя цифра означает количество каналов(3й канал фиксированный: +5В, 3А).
Итак, хотя и разнились немного симптомы, суть была одна у всех - не работает один канал по тем,или иным причинам. У одного ещё и на другом канале не регулировался ток.
Начал я с открытия БП 3005:
Так выглядит сама плата. Master и Slave идентичные платы. Стрелками показаны выводы обмоток с трансформатора. На плате есть три подстроечных резистора: Левый и правый отвечают за макс.ток и макс. напряж. соответственно. Верхний левый отвечает за напряжение на выводах, когда регулятор тока установлен в ноль(следует установить напряжение в пределах 1-5 В).
Итак, надо действовать:
1) Проверить предохранитель(у меня они включаются, этот шаг пропустил).
2) Провести визуальный осмотр плат, проводов и всего остального на подгорелости и т.д. На одной из плат 3005го резистор стал болотного цвета(вместо синего) и вздулся один из электролитов. После замены ИП заработал:)
3) Проверить силовые элементы(у 3003 их два на радиатор, у 3002 - по одному): отцепляем от платы и подключаем ко второй и наоборот. Практика показала,что во всех случаях силовые элементы были целы.
4) Проверить обмотки трансформатора(ов): в случае с 3002 трансформатор оказался битым наполовину, так и лежит. У оставшегося 3003го ничего не изменилось.
5) Я не знал,как поступить дальше и решил поменять платы местами (муторный вариант,но он дал свои плоды - обе платы были исправны!)
Как видите, платы для ИП с меньшим током имеют меньше элементов соответственно. Все отличия сводятся к количеству силовых элементов 2N3055 и резисторов к ним. Платы всех трёх БП аналогичны и лишь чуток разнятся подключением к питанию регулятора макс.тока.
Таким образом было установлено, что единственное, что может вызвать проблему в данном случае - плата управления индикаторами и регулировкой:
И вот тут то крылся подводный камень. Оказалось,что вышла из строя микросхема(на фото слева есть, справа лишь разъём). И всё бы ничего, но она затёрта и найти подходящую невозможно. Скорее всего, это какой-либо МК Atmega или PIC, однако прошивку считать не удалось. В итоге из трёх БП было сделано два полностью рабочих, после перемещения трансформатора. А оставшийся БП и по сей день стоит и пылится, т.к. без микрухи это куча барахла. В дальнейшем планирую переделать систему управления на резисторную.
P.S. Не рекомендую менять светодиоды, т.к. коварные азиаты через них завязали управление.
CrazyWad Опубликована: 30.08.2013 0 4
Вознаградить Я собрал 0 1
Читайте также:
- Сколько видеокарт можно подключить к материнской плате
- Составные части компьютера процессор монитор по другому можно назвать
- Где жесткий диск на hp steam laptop 14
- Как запустить фифа 16 на слабой видеокарте
- Как с диска переписать на флешку виндовс 7