Настройка сцены в автомобиле с процессором
Относительно звуковой сцены в автомобилях - увы что слышал на соревнованиях это двумерное облачко, загнанное в овал под зеркало. Но реальная сцена имеет трехмерное строение, помимо высоты и стандартных контрольных точек право/право-центр/центр/лево-центр/лево мы имеем еще измерение в глубину. Поясню как это выглядит в реальности. Допустим вы сидите на концерте перед сценой ровно по центру сцены, и например некая совокупность звуковых образов выстроилась на разном расстоянии ровно в одну линию, ровно по центру сцены - на ОСИ ЦЕНТРА СЦЕНЫ. Вы слышите передний край, что за ним, что еще дальше, и что в самой глубине, все на разном расстоянии от вас. Теперь вы пересели с левого края от сцены. Вы продолжаете слышать все образы выстроенные ровно вдоль оси центра сцены. Но так как вы теперь сидите сбоку - ось центра сцены немного отвернута относительно вас, вы наблюдаете ось центра сцены немного сбоку. Первый случай легко привести в аналогию с домашним звуком: стереосистема и вы сидите ровно по центру. Второй случай - аналогия автозвука, т.к. слушатель сидит сбоку от центра. Что я вижу (точнее слышу) в автозвуковых системах - все Центральные образы загнаны в одну точку под зеркало, и ось центра сцены проходит через слушателя, через центр торпеды и по диагонали к дальнему углу капота. Налицо искажение оси центра сцены. Сталкивался с мнением людей в теме, что по другому в авто сделать невозможно. Если даже так и делать - тогда и передний край сцены должен разворачиваться от нас, а мы должны сидеть полубоком к центру сцены. Вы будете сидеть так на концерте? Наоборот в концертных залах разворачивают кресла к центру сцены. Даже если кому то слушать с отвернутой головой от сцены комфортно - в авто невозможно повернуть край сцены относительно слушателя.
Если кто-то уже повоображал и нарисовал автомобиль сверху, край сцены, и свое положение относительно края и глубины сцены - в "правильном" понимании геометрии сцены - ось центра сцены должно лежать строго вдоль центральной оси автомобиля. Если вы искажаете углы оси центра сцены и края сцены - будьье готовы к искривлению звука и стереокартины. Возможно известная истина "либо тоналка либо сцена" - исходит именно из этого: при НЕВЕРНОМ автозвуковом понимании сцены кажется что при "верном" построении сцены страдает тоналка. Я бы не сказал что страдает тоналка, но звук при этом как будто пропущен через кривое зеркало.
Какие еще минусы при собирании центральных образов в точку под зеркало - центральный образ становится слишком близко, и как будто вываливается вперед.
Возможно кто-то станет возражать, что стерео звук он плоский, и невозможно создать трехмерную картину в точке прослушивания. Смею заверить, такие заявления могут свидетельствовать только об ограниченности вашего личного опыта. Глубина она есть, дальше лишь вопрос понимания.
Если выстроить центральные образы вдоль оси центра сцены, т.е. вдоль центральной оси автомобиля - проекции центральных образов будут проецироваться на слушателя через лобовое стекло, чем дальше образ, тем ближе его проекция. Это нормальная трехмерная проекция (можете нарисовать на бумаге и все станет ясно). Дальше вопрос восприятия "удаленности" этих проекций будет упираться в уровень компонентов аудиосистемы, чем лучше компоненты (и наверное инстал) - тем лучше и четче проекции, и тем лучше будет ощущаться трехмерность звукового пространства. Но для меня суть даже не в восприятии трехмерности, суть в правильном геометрическом построении звука. Если вектора и оси правильно расположены - будет неискаженная тоналка, стереокартина будет звучать правильно. Наблюдение - в двушках геометрия получается более правильной, а вот в трешках искаженная геометрия наблюдаются более явно и повсеместно. Слышал лишь один автомобиль, трехполоска с феноменальной глубиной сцены, центром строго вдоль оси, без всякого искажения стерео и пространства и впечатляющей натуральностью звука. только теперь понимаю, что настраивали ту систему явно не автозвукари.
Для тех кто гонится за 5 образами - не будут они расположены друг от друга на одном расстоянии - т.к. наблюдается изометрия из точки прослушивания, одинаковыми могут быть только углы, но тестовые записи с 5 образами записаны неизвестно на каком расстоянии от края сцены, так что. пять образов это вообще очень сильно относительно. И еще, голос должен быть направлен вдоль центра оси автомобиля, но не повернут на слушателя! Если кто бывал в театре (малый зал), возможно прислушавались как и от чего меняется направление в какую сторону говорит актер в пространстве.
Зачем нам нужен этот тайм-корректор, который может управлять задержками на каждом канале?
Достаточно представить себе салон автомобиля, со всеми его характеристиками, неправильной формой (в отличии от прямых стен в помещении), своим АЧХ. И вот в этой «неправильной» среде звук распространяется не так как в обычном помещении, часть его искажается, часть играет в том направлении, часть поглощается объектами салона. В итоге мы слышим не совсем то, что хотелось бы или что хотел передать аранжировщик.
Также важным фактором является расположение слушателя относительно динамиков – как правило, в автомобиле слушатель находится не по центру и совсем на разных расстояниях от динамиков, что также вносит «кашу» в звучание, ведь один динамик звучит громче, так как находится ближе, а второй не так напористо и громко, ведь находится дальше от слушателя и т.п.
Настроив систему правильно, можно локализовать инструменты, вокал будет идти из центра лобового стекла(С), ударная установка будто оживает перед вами, удары по тарелкам бегают где-то над торпедо, электрогитара слева по центру(LC), над панелью приборов и т.п.
К слову, те кто успел послушать мою систему, не всегда верят, что центральный динамик отсутствует!
Как настраивается, детально описывать не буду, так как инструкций уже написали не мало. Причем отличия в способах есть, но в основном в последеловательности действий и материалах для настройки, суть от этого не меняется. Вкратце, этапы настройки выглядят так:
1) Настройка срезов для каждого динамика
2) Выставление уровней
3) Фазировка
4) Ввод временных задержек
5) Коррекция АЧХ с помощью эквалайзера
Более подробная инструкция, даже со скриншотами есть на официальном сайте MD.Lab, а также ребята на драйве постарались, написали отличные гайды:
Легкий способ настроить сцену
Розовые шумы, эквализируем поканалку
Попробовал я настраивать…процесс увлекательный, хоть и не всё сразу получается. А без замера АЧХ не всегда вообще понятно, что и куда увел) Пробовал программу на телефоне, но как показала практика, это совсем недостоверный замерщик оказался)))
В итоге, поехал я к профессионалу mrkrauze ! Вадим, спасибо Вам огромное ещё раз!
Целых 3,5 часа, фактически без перерывов и отдыха гонять всякие шумы, композиции и корректировать параметры, а потом замерять АЧХ и так много-много раз. Даже похвалили ровность АЧХ итоговую. Теперь звук стал ещё более детальным, воздушным, женский вокал пронзительным…
После тестовых прослушивай по завершении настройки, удалось ещё машину Вадима послушать, стало понятно, что есть к чему стремиться, а в основном заметна разница в ВЧ, которые у меня прячутся за слишком плотную штатную решетку, можно конечно вот таким образом пофиксить это дело, но её форма по сложнее в E60, пока не знаю как это реализовать проще. И второе, конечно не хватает сабвуфера, но об этом совсем скоро напишу.
Изготовление корпуса и установка сабвуфера
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником "RUSpect". Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
7. Настройка саба.
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Когда я начал писать заголовок, я подумал о деньгах…))))) Посмотрите, как популярны книжки "легкий способ бросить курить" и прочие подобные — люди ищут простых путей решения насущных проблем.
Одна из проблем людей, увлекающихся автозвуком — это настройка сцены. Для многих все эти ваши задержки — темный лес, тем более, что методики настройки у всех свои. Очень часто люди в ЛС просят объяснить вкратце что и как делается… Сильно кратко не получается, поэтому я попробую изложить самый простой, на мой взгляд, способ, который будет подходить для начинающих пользователей и который все время будет под рукой у всех желающих)
Теперь давайте условимся: мы работаем в леворульной машине с установленной двухполосной системой (про трешки пояснения будут в примечаниях), включенной поканально от процессорного ГУ или от внешнего процессора (методика работает для всей техники Alpine, у других фирм возможна "зеркальная" работа), настройку осуществляем на водителя.
Изначально разберемся с одним расхожим заблуждением. Многие считают, что центральный образ должен находиться за рулевым колесом — то есть прямо перед водителем. Это не верно. Центральный образ должен находиться строго по центру автомобиля и я объясню почему. Представьте себе запись, на которой звучит три инструмента. Один в центре, другой — слева, третий — справа. Схематично это можно изобразить так:
Теперь представим, что мы выставили центр напротив себя. Что получается? Есть такая маленькая оговорка: вывести звук за пределы стоек автомобиля крайне проблемно, в лучшем случае расширить границу за пределы автомобиля Вы сможете сантиметров на 5-10. Таким образом, выйдет, что от центрального до крайнего левого образа у вас выйдет расстояние примерно 30см, тогда как от центрального до крайнего правого образа расстояние будет чуть ли не впятеро больше. К чему приведет такая асимметрия? Посмотрим на картинку.
Видно, что левый образ "скучковался", а правый растянулся. При этом, учтите, что на картинке изображен крайне простой пример — что будет твориться при воспроизведении оркестра с большим количеством инструментов даже не будем представлять))) Таким образом, мы определяемся с отправной точкой для центровки системы — для максимальной симметричности центральный образ мы будем настраивать на мнимой центральной продольной оси автомобиля. С этим разобрались? ОК, тогда поехали)
В первую очередь необходимо отстроить кроссовер. Все срезы (и крутизна каждого среза и частота каждого среза) должны быть выставлены до регулировки задержек. На этой части сегодня мы заостряться не будем — у нас речь о таймкорректе. Итак, начнем с сведЕния левого фронтального канала. Для этого отключаем в кроссовере (или, если это невозможно, то, при отключенном питании системы, вытаскиваем межблочные кабели) правый фронтальный канал и сабвуфер(ы).
В изначальной позиции в абсолютно всех каналах у нас установлена нулевая задержка. Никаких измерений рулетками и ввода расстояний до динамиков не требуется! Теперь, включив запись, желательно с хорошо сфокусированным вокалом (я при экспресс-настройках чаще всего использую Dido — Life For Rent и Johnny Cash — Solitary Man), добавляем задержку в канал левого твитера (задержку левого мидбаса не трогаем). Будет слышно, как образ собирается, звук от мидбаса "ползет вверх". Добавляем задержку до того момента, пока голос не сфокусируется идеально, при сохранении правильной тональной подачи — это очень важно (звук не должен быть слишком ярким или резким, "пустым", грубым и т.п.). При правильной фокусировке будет полное ощущение того, что поёт сам вокалист, привязки к динамикам (особенно к мидбасу) быть не должно.
Результат этой манипуляции можно проверить на розовом шуме (далее — РШ; взять можно, например, на диске АМТ, последний трек). Запоминаем какая задержка была введена на музыке, включаем РШ и пробуем от выставленного на музыке значения покрутить на 1-3 шага вверх и вниз. При идеально выставленной задержке РШ будет играть четко собранным облачком, при этом он должен быть полноценным — как раз это можно дополнительно проверить путем "кручения" от установленного ранее значения на 1-3 шага… Если при этих проверочных манипуляциях РШ будет "пустеть", будет теряться бас, "облачко" будет разваливаться, значит задержка была правильной, к ней и возвращаемся. Если наоборот при изменении задержки на розовом шуме будут слышны улучшения, значит пробуем добиться на нем правильного результата и потом слушаем, как это будет звучать на музыке (все таки слушать то в результате вы будете её). Чем на большем количестве музыкального материала будет осуществляться проверка, тем лучше.
В случае, если уже на этой стадии вы испытываете проблемы и не можете добиться результата, причина может крыться в следующем:
1) неверно выставлены настройки кроссовера (необходима его перенастройка);
2) у вас не натренирован музыкальный слух, что в общем то не порок (обратитесь к более опытному настройщику);
3) неверно установлена акустика (пить виски, плакать, ломать и заново строить, предварительно проконсультировавшись у более опытных людей).
Но мы будем оптимистами и считаем, что поставленная задача на этом этапе выполнена.
Ремарка о трехполосном фронте:
В случае с трехой делаем все то же самое, только сначала отстраиваем задержку между СЧ и твитером (при отключенном мидбасе), добавляя задержку в канал твитера, а потом включаем мидбас и достраиваем всю сторону, добавляя одинаковое количество задержки и в СЧ и в твитер (то есть, например, у отстроенной связки СЧ+ВЧ вышли значения задержки СЧ=0мс, ВЧ=0,65мс, соответственно пошагово добавляем задержку — СЧ=0,05мс, ВЧ=0,70мс => СЧ=0,10мс, ВЧ=0,75мс и т.п., пока не получаем результата описанного выше) То есть метод идентичный, просто сначала мы задерживаем ВЧ относительно СЧ, а потом и СЧ и ВЧ — относительно мидбаса.
Итак, подготовив левую сторону фронта, переходим к правой. По сути дела, технология и цели аналогичны настройке левого канала, поэтому заново описывать смысла нет. Отключаем левый канал, включаем правый и в путь) Главное — учтите, что правая сторона тоже настраивается на слух, поставить аналогичную левому каналу (без проверки на слух) задержку будет некорректно!
После того, как будут собраны по отдельности обе стороны, начинаем сводить между собой лево и право.
Сабвуферы по-прежнему должны быть выключены. Предварительно в кроссовере убираем уровень во всех динамиках левого канала на 2-3 dB, чтоб на слух разница в громкости между каналами отсутствовала. Задержки правого канала пока не трогаем, постепенно добавляем одинаковое количество задержек во все динамики левого канала. То есть, какое количество задержки добавляем в левый твитер, такое же и в левый мидбас. Слушаем то же самое — запись с вокалом и РШ. В идеале РШ образуется в "облачко" шириной примерно 20см посередине торпеды, прямо под зеркалом заднего вида. Голос должен собираться там же, от него не должно летать никаких "хвостов", но если становится понятно, что задержкой этого уже никак не решить (то есть, найдено такое значение, при отхождении от которого хоть на один шаг вверх или вниз становится хуже), переходим к более точной настройке уровнями на кроссовере.
Позволю немного отвлечься: при сведении центрального образа задержками, всегда стоит обращать внимание на характер звучания. При некоторых значениях задержки может собраться отличный образ, но при этом тоналка будет жутковатой — это всегда компромисс: сцена или тоналка, их "сумма" является постоянной для каждой конкретной системы. Мой совет — не делайте больших жертв в пользу сцены. Тонально ровная машина, как правило, звучит значительно комфортнее, нежели машина с прецизионно выстроенной в ущерб тоналке сценой…
Так вот, возвращаемся к нашим баранам. если идеальная общая задержка найдена, но образ все равно не цельный — стоит проверить фазировку в каждой из полос.
Начнем с мидбаса — включаем оба (левый и правый), отключаем все остальное и ставим РШ. Возможны три исхода:
1) Розовый шум играет нормально сфокусированным "облачком" из центра — оставляем его в покое, переходим к проверке ВЧ;
2) Розовый шум играет нормально сфокусированным "облачком", но смещен от центра — в таком случае, например, при смещении образа вправо (напомню, изначально у нас левый мидбас придавлен на 2-3 dB в минус), добавляем в левый канал уровень, пока "облачко" не переплывет в центр. Напротив, если смещение влево, то продолжаем гасить левый канал, пока облачко не сместится в центр, после чего опять же переходим к проверке ВЧ;
3) Розовый шум играет как бы отовсюду, его локализацию определить невозможно. Это будет говорить о неправильно выбранной задержке левого канала относительно правого. Продолжаем добавлять (или наоборот убавляем) задержку во все динамики левого канала до достижения необходимого эффекта на мидбасе, затем переходим к проверке ВЧ.
Предположим, мы добиваемся успеха с мидбасом отдельно (в противном случае — крутим кроссовер, пьем виски, плачем — ну вы помните эти варианты) и переходим к проверке ВЧ. Тут опять несколько возможных развитий сюжета с разной степенью драматичности:
1) Розовый шум на ВЧ отдельно играет "облачком" в центре, при этом и мидбас играет отдельно нормально, но при совместной игре мидбасов с твитерами, образ разваливается — это значит, что придется возвращаться в самое начало и проверять собранность каналов по-отдельности, в том числе на уровне кроссовера. Либо это уже конструктивный косяк установки, выбрано неверное направление динамиков. В таком случае — пить виски, плакать.
2) Аналогично мидбасу — если облачко собирается, но не совсем в центре, то проводим коррекцию уровнями на кроссовере, тут опять два исхода — при первом все встает на свои места и образ успешно собирается, при втором, когда образ не собирается — та же петрушка, что и ранее… либо неправильные задержки внутри каналов, либо что-то не то с настройками кроссовера, либо пить виски и плакать.
3) Если облачко не собирается, его локализацию определить невозможно, при этом у мидбаса с этим проблем нет, то выводы те же. либо все заново, либо пить)))
Но мы все же предположим, что все у нас получилось) Пусть с незначительными хвостами, но "облако" на розовом шуме собралось в центре, на музыке это тоже слышно — вокалист\вокалистка в центре, по краям сцена не сваливается вниз (то есть нет привязки к мидбасу). Если так, то значит, что фронт у вас настроен.
Win? Не совсем) Остались сабвуферы. Или сабвуфер — у кого как.
Для настройки саба включаем все каналы и ставим любую запись с бас-бочкой и бас-гитарой или с электронными аналогами — кому что больше нравится (я часто пользуюсь записями Metallica — Ronnie и God That Failed, Jeff Beck — Space For The Papa и Oceanlab — Come Home), после чего начинаем вводить одинаковые задержки во все каналы фронта (в оба мидбаса и в оба твитера прибавляем одинаковые задержки). В результате бочка должна перестать запаздывать, бас должен выползти вперед, при этом оставаясь с максимально возможным наполнением. Сразу стоит отметить, что в данном случае вводимая задержка будет наиболее существенной и может достигать более 10мс!
По сути, настройка на этом заканчивается. Стоит только еще раз обратить внимание на то, что при коррекции частот и крутизны среза на кроссовере, а также при работе эквалайзером, зачастую приходится корректировать и задержки, так как все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Удачных экспериментов! И я надеюсь, что виски и носовой платок вам не понадобятся)))
…Когда я дописал заголовок, а потом и всю эту статью, я опять вспомнил про деньги. И про тот факт, что книги про "легкий способ бросить курить" и все подобные распространяются в сети бесплатно. Пусть и мой мануал будет бесплатным и будет приносить пользу людям — все таки это здорово
Настройка сцены на процессорных ГУ, вариант для настройки сцены
Вариант для настройки двухполоски, для трешки все тоже самое.
1. Выставляем расстояние (значение выводимое на экран) в процессоре 0см. для самого ближнего динамика, например, для левого твитера.
2. Меряем расстояние от левого уха до центра левого твитера и то же до левого мидбаса (получаем например 60см. и 80см.).
3. Выставляем для левого мидбаса расстояние 80-60=20см.
4. Отключаем твитеры.
5. Включаем запись с вокалом, лучше низким, например Дайану Кролл в режиме повтора.
6. Начинаем в процессоре увеличивать расстояние (с 0см.) для правого мидбаса, при этом голос слева будет сдвигаться к середине. Когда голос слышен четко из середины, слегка уменьшаем, затем увеличиваем расстояние, так несколько раз и добиваемся максимальной фокусировки голоса (при равных значениях гейна на усе, КИЗ окажется почти по центру).
7. Отключаем мидбасы и повторяем пункт «6» для твитера.
8. Включаем обе полосы.
9. Выводим на дисплей настройки для правого мидбаса и следим за фокусировкой голоса и тоналкой.
Сейчас внимание!
Слегка уменьшая и увеличивая расстояние для правого мидбаса, мы будем слышать при уменьшении расстояния (от предварительно полученного в п. 6) - улучшение тоналки (естественности голоса), а при увеличении - улучшение фокусировки, но ухудшения тоналки (голос будет становиться более жестким и далеким). Выбираем оптимальное на наш слух сочетание фокусировки и тоналки, а затем делаем все то же, но изменяя расстояния для правого твитера.
10. В пункте 3, мы тупо без проверки установили разницу расстояний между левыми твитером и мидбасом, теперь слегка увеличивая или уменьшая расстояния для обоих мидбасов строго на одинаковую величину, фазируем между собой ВЧ и НЧ полосы. Здесь будет меняться глубина и высота сцены. Оставляем, как больше понравится. Типа все, можно выключать Дайану Кролл и слушать свои любимые записи ;-)
PS
При настройки процессоров, в которых указаны не расстояния до динамиков в см., а задержки в мсек., начинаем от дальнего динамика (обычно правого мидбаса) и меняем все выражения в тексте, «уменьшаем расстояние» на «увеличиваем задержку» и выражения «увеличиваем расстояние» на «уменьшаем задержку».
Читайте также: