Настройка напорного диска к джетроник
Расстояние до ролика 22.2- 22.4мм. Попробуй выставить 22.2мм и должно все получиться, и диск будет по риске, и люфт около 3мм. Еще раз повторюсь, это размеры для того чтобы машина завелась. А потом уже настраивать, для каждого КЕ настройки индивидуальны. Если будет люфт 5мм или 1мм, и при этом машина будет заводится и нормально работать, то и все. Нет шаблонов для всех, каждый дозатор, двигатель, расходомер индивидуален. При смене нового дозатора на новый все равно придется немного менять регулировки. WIS пока оставь в покое. По WIS-ам дозатор вообще не ремонтопригоден.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
По WIS-ам дозатор вообще не ремонтопригоден.
Трабла то, не с дозатором, а с расходомером, т.е. начального положения диска расходомера. И в ВИСе по этой теме документов немало.
Плюс многие косяки (старт на холодную, горячию) в ВИСе как раз и отсылают к настройке базового положения.
Ещё раз внимательно просмотрев картинку, на которую ссылаешься, понял. мы говорим о разных двигателях. Расходомер абсолютно другой.
Следовательно, 22.2-22.4мм относятся к 4ых горшковым движкам и для 103 неактуальны.
Я не прав?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Ещё странность (с учетом цифровых значений которые здесь, на форуме прописаны)
Подсоединяю дозатор, насос гоняет. Нахожу положение при котором топливо начинает поступать на выходе из каналов. Чуть-чуть назад.
Замеряю. Получается 0.9мм
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский
А вот ничего странного , если дозатор ремонтировался и , к примеру , не зажата нижняя гайка (побоялись сильно тянуть , опасаясь проворота буксы) , тогда получается , что при заглублении втулки 0.6 плунжер сидит ниже , чем надо .
0.6 - это базовое значение опять же . заменишь шайбу под гайкой на пупе на какую-нибудь другую , тоньше - тоже привет ) только в другую сторону .
Встречался с такими вещами .
Вобщем алгоритм как всегда один . И работает .
1. Ставим заглубление втулки на пузе дозатора так , чтобы оно было на уровне начала подачи топлива .
2. Ставим начальное положение НД - дальний от дозатора край сверху должен быть заподлицо с верхом цилиндрической части трубки Вентури - подбиваем втулку .
2а. Ставим дозатор на расходомер .
3. Ставим базовое положение НД - ближний к дозатору край НД снизу должен быть заподлицо с низом цилиндрической части трубки Вентури - крутим СО .
4. Заводим .
Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.
3. Ставим базовое положение НД - ближний к дозатору край НД снизу должен быть заподлицо с низом цилиндрической части трубки Вентури - крутим СО .
Полегче на поворотах. Народ не разберется с какой стороны смотреть, а ты про трубку Вентури. Хоть в скобках обьясняй, что это такое. Вполне серьезно. Поначалу и так в голове каша, а тут еще и Вентури.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
[quote name='qwertyz' date='9.5.2012, 10:05' post='1381427']
А вот ничего странного , если дозатор ремонтировался и , к примеру , не зажата нижняя гайка (побоялись сильно тянуть , опасаясь проворота буксы) , тогда получается , что при заглублении втулки 0.6 плунжер сидит ниже , чем надо .
0.6 - это базовое значение опять же . заменишь шайбу под гайкой на пупе на какую-нибудь другую , тоньше - тоже привет ) только в другую сторону .
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
С лопатой расходомера - ставить устапновочные положения и успокоиться. А вот с дозатором поделюсь опытом . На своей менял систему с карбюратора на КЕ и соответственно собрал весь сборный хлам. Дозатор перемыл, передул, перебрал - всё в идеале, а вот работы нет нормальной(похоже с Вашей проблемой). Разобрался - результат - на буксе вверху циллиндрическая вставка, впрессованная в корпус буксы, так вот положение этой вставки в буксе было нарушено и как итог траблы с люфтами тарелки т.к. при этом выставлять 0,6 на рег. гайке бессмысленно, все подбиралось практическим путём. Теперь уже 2 года забыл где это стоит - работает как часы. Я к тому, что как и в этом случае возможно и у Вас в результате неправильной разборки дозатора( давление, удары по торцу буксы) были нарушения, которые остались на собранном, помытом и т.д. дозаторе. Это раз. Второе, возможно, букса с поршнем возможно с другого дозатора, а хвостовик поршня может иметь другую длину, как минимум их два стандарта - тогда и винт СО нужно перестраивать под длину конкретного хвостовика поршня.
W124 - 2,0 1991г; W123 - 2,3 1980г.
Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?
Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)
Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:
обороты
напряжение на потенце
а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.
У кого какие мысли?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
привет,у меня такой-же номер дозатора,и воздухомера не подскажешь какое положение нд под перемычкой по вису и какая толщина резинки на пузе дозатора?спасибо
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:
обороты
напряжение на потенце
ток на ЕРГД
а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.У кого какие мысли?
приборы все красивые - однако ток эргд лучше и точнее измерять параллельно регулятору в режиме напряжение - ты же не знаешь какой у китайского тестера шунт внутри !а внутреннее сопротивлиние тестера на напряжение будет точно не менее мегаома .шунт сам регулятор .дальше по закону ома посчитаешь ток если надо
Собрал, завелся.
Вот что вылезло и как с этим боротся?Напорный диск воздухомера выставлен по верхниму краю с замером под перемычкой.
Гайка плунжера утопленна на 0.6мм
Расстояние от привалочной плоскости расходомера да ролика (винтом СО) 21.30мм
Расстояние от ролика до плунжера 0.25мм
Свободный ход напорного диска 3-4мм (с работой насоса)Завёлся с где то десятого раза, прибавляя топливо по 1/4 оборота винта СО. В результате (регулировкой СО) вот такие параметры:
обороты
напряжение на потенце
ток на ЕРГД
а вот что показывает DWELL/ (должно быть 21-27). Это первый косяк. Если крутить СО, загоняя в диапазон dwell"а в рамки, ток на ЕРГД уходит до 10мАмп
1. Где здесь решение.
2. Отсутствие люфта при нажатии на диск расходомера. Забить регулировочную втулку начального положения с последующей перенастройкой или винтом СО догнать до появления 2-4мм люфта?
3. Есть маленький подсос. Брызгаю карбклинером на 5ую форсунку - обороты проседают. Резинку с пластиковым стаканом, менял уже два раза на новый от официалов.У кого какие мысли?
привет,у меня такой-же номер дозатора,и воздухомера не подскажешь какое положение нд под перемычкой по вису и какая толщина резинки на пузе дозатора?спасибо
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
приборы все красивые - однако ток эргд лучше и точнее измерять параллельно регулятору в режиме напряжение - ты же не знаешь какой у китайского тестера шунт внутри !а внутреннее сопротивлиние тестера на напряжение будет точно не менее мегаома .шунт сам регулятор .дальше по закону ома посчитаешь ток если надо
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
не понял. что мерить напряжение?
да параллельно эргд .тоже будет бегать у нуля .а если захочешь пересчитать то получишь ток - поскольку сопротивление эргд известно 21 ом .закон ома .хотя я редко пользуюсь данным способом - на манометрах же все видно + колодка с процентами
на счет подсосов раз новые делали не помогают .возьми герметик тогда
Какой герметик спецы посоветуете:
Уксусный (бесцветный), синий (то что на мерсосервисах юзают в системах выхлопа), черный (мерсостандарт), оранжевый или еще какая мазута есть в природе?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
напряжение отсечки на эргд при сбросе газа сколько должно быть?
и при запуске на холодную?
Kombi-124, 102963 турбо, saab TD04HL, Январь 7.2, газельвагендроссель, ДАД 2.0, ДД, Датчик temp hyundai, ДФ, форсунки Accel 460cc, ДК, 1992г.в. 5мкпп )))
ссылка на драйв2
Долго колдовал на простейшей системой впрыска немцев, кусками что то настраивал, разбирал, чистил, сбивал настройки! Короче ездил как на дровах, прогревался часами, расход от заправки до заправки. Адские мучения и испытание взрослой психики…
Теперь к делу! Собрал в кучу все настройки и регулировки по КЕ и рванул в гараж на целую субботу.
Что нужно: тестер, карбклинер (можно очиститель заслонок) главное под высоким давлением баллончик, набор шестигранников звёздочек и обычных, штангенциркуль, вроде всё, если что далее по тексту напишу.
1.Снимаем клеммы ЭГРД, потенциометра, откручиваем все патрубки от паука (бензин под давлением, осторожней), откручиваем паук (2 болта под звёздочку) там прокладка или подобие (у меня бала рваная, " 049 133 485 A " эту заказал, подошла).
2. Снимаем ЭГРД (два кольца прокладки под ним, не прое…теряйте) продуваем карбкл. в обе дырки по очереди. С внутренней стороны найдете болт (он один, не ошибетесь), откручиваем его. Под ним болт углублен (под шестигр. на 2 или 1 точно не помню) проверяем штангеном, должно быть -6,6. Регулируем, закручиваем обратно. Откладываем до сборки.
3. Берем дозатор, откручиваем гайку плунжера (осторожно с шайбой которую можно про… терять), в гайке останется (или на самом плунжере) что то вроде шляпы болта с резьбой и отверстием в центре (винтовая втулка), её откручиваем тоже. Всё снимаем, чистим карбкл. отверстия все по очереди, пока на душе не станет спокойно, не появится ощущение чистоты и свежести.
4. Да бы не забыть, параллельно с этим можно прочистить регулятор системного давления. Всё просто, откручиваем лишнее, продуваем карбклинером.(осторожно, остатки бензина под давлением)
5. Под пауком есть ролик, надо выставить его приблизительно на 18,5мм по отношению к плоскости установки дозатора. Это делается при помощи 3мм шестигранника через отверстие СО. После выставляем исходное положение напорного диска (лопаты) 1,9-1,1мм
6. На дне паука есть 4 винта заглушки (для 4 цилиндровых), под ними болты регулировки подачи топлива. У спеца спрашивал, сказал надо 10,5мм отмерять (от плоскости дозатора до болта), но приэтих установках я не завёлся. Поставил 8мм, оказалось самое то!
Всё прочистили, отмыли и продули, собираем:
1. Плунжер обратно (той же стороной), шайба (тоже имеет сторону), гайку, затем винтовую втулку вкручиваем до плоскости гайки и утапливаем на -0,6мм относительно гайки в глубь!
2. Проверяем винты заглушки (я не затянул, топливо сочилось), ставим прокладку-кольцо под дозатор, прикручиваем дозатор в сходное место, так же регулятор системного давления.
3. Прикручиваем дозатор (прокладку не забудьте), патрубки и регулятор системного давления.
4. Далее можно (не обязательно) проверить равномерность налива форсунок. Изымаем 4 форсунки из впускного коллектора (подключенные уже к пауку), замыкаем вместо реле бензонасоса контакты 30 и 87 (если не ошибаюсь). При замыкании сразу проверяем систему на герметичность. Возможно сопровождением звука шипения, это топливо идёт в обратку постоянно. Если всё нормально, то при поднятии (на небольшое расстояние) лопаты должен пойти распыл. Вставляем форсы в бутылки и проверяем равность доз при малом открытии и при полном (10-20 секунд на каждый этап хватит)! В случае большой разницы (более 10%) разбираем дозатор до исходного и регулируем болтами под дозатором (без фанатизма, чувствительны)
Вкратце всё, настройку электрической части опишу лично при необходимости. Обращайтесь!
После установки и полной промывки что-то пошло не так. То есть я тупо собрал всё, но не отрегулировал, ну ок, ни чего страшного, главное, что заводится, а остальное-дело техники.
Регулировать смесь в системе K-Jetronic нужно в 5-х местах:
1. Уровень напорного диска (лопаты) относительно начала расширения конуса.
2. Глубина закручивания плунжера.
3. Винт CO (регулируется после первых двух пунктов)
4. Регулировочные винты форсунок.
5. Винт подачи воздуха на ДЗ (как замечено он просто увеличивает обороты холостого хода, больше ни на что не виляет).
Уровень положения напорного диска регулируется вот этой проволочкой, чем она выше, тем больше подаётся воздуха, то есть смесь обедняется. Стандартное её положение – с одного края 1.1 мм, с другого 3 мм. У кого повышенный расход и не хочется вкладывать денег, можно попробовать её поднять.
Винт плунжера вкручивается так на 0,6 мм в глубину, если говорить проще, то, когда утопите плунжер до конца он должен сравняться с винтом, ни больше, ни меньше. Мне было удобно крутить съёмником для стопорных колец, довольно удобно выходит.
После этого прикручивается дозатор к корпусу расходомера и выставляется правильный зазор CO. Как пишут в мануалах зазор между плунжером и лопатой должен быть 0.1-0.2 мм, естественно такой зазор мне отмерить нечем, поэтому просто делаю так, чтобы в спокойном положении плунжер не был утоплен и выставляю минимальный зазор, на сколько это получится.
В эту трубку вставляется длинный шестигранник 3 мм.
Сюда смотреть, чтобы увидеть зазор.
Вот сам винт, который нужно крутить.
Схематично. Если винт вкручиваете, то лопата приближается к плунжеру, значит повышается CO, и наоборот.
Винты форсунок у меня были вкручены на 11,5 мм в глубину, я думаю можно с ними поэкспериментировать, если заранее замерить.
О хорошем: я добился реальной прибавки мощности, поигрался, и заметил, что тачка стала дохера хавать топливо, ну это легко регулируется теми методами, что я описал, вообще ещё проще конечно будет, если взять манометр, но у меня такого нет.
О плохом:
1. после сборки я долго боролся с повышенным ХХ, он доходил аж до 3000. Как выяснилось позже виноватой в этом была замятая прокладка впускного коллектора, заменил и всё стало хорошо.
2. Пока регулировал посадил аккумулятор и потратил бензина где-то на 1000 р.
Перед тем как полезть в эту систему я много читал и везде было ясно, что это вообще что-то дико сложное и никому не понятное. А как увидел своими глазами, вообще не врубился, чего все боятся. Ну понятно в общем то примерно почему, в карбюраторе всё настраивается только в карбюраторе, ни каких тебе форсунок и датчиков, с мозгами тоже всё ясно, подключил комп и смотри ошибки. Ну тут просто хард-уровень, всё нужно открутить и посмотреть, ну так это же интересно, машина вообще состоит из множества деталей, которые могут поломаться. Не нравится, покупай Теслу, там я думаю вообще будет на экране выводиться момент затяжки каждого болта.
Как сейчас себя машина чувствует не могу сказать, потому что сдох трамблер. Просто на ходу тачка заглохла и больше не заводилась. Начал материть джетроник, как наверно многие бы на моём месте поступили бы, ещё раз 15 его снимал и подстраивал, потерял при этом шайбу, закрывающую регулировку форсунки, сорвал резьбу на алюминиевом корпусе расходомера и испортил уплотнительное кольцо, которое стоит между корпусом и дозатором.
Посадил ещё раз 5 аккумулятор, пока не додумался проверить искру, оказывается дело в ней, но что именно поломалось не могу понять. От катушка искра есть, под крышкой искра есть, а вот на ВВ проводах её нет. Трамблёр разобрал, вроде всё норм. Если кто поможет, буду благодарен.
ЗЫ: при сборке дозатора у меня давило бензин между половинок и из-под болтов, это нормально ведь вы нарушили целостность агрегата, тем более там может быть коррозия, исправляется это легко.
Я брал вот такой герметик и промазывал обе половинки.
Ночь он сох, потом собрал, положил дозатор в морозилку на час и подтянул потом болты ещё потуже, и всё ок, ни чего не сочится.
Поставил идеальный дозатор. Идеальный по наливам, чистоте и т.п. Гайка выставленна на 0.6мм.
Завелся с большим трудом. Пришлось утопить регулировачную втулку. До этого втулка было за подлицо с корпусом и начальное положение напорного диска было выставленно точно по ВИСу. После установки дозатора, свободный ход (диска относительно плунжера) был прим. 4мм.
Завелся с большим трудом, т.к. поступления топлива происходило в очень низком положении напорного диска.
Крутил винт СО. Пришлось утопить втулку.
Завелся. Но.
Нет свободного хода напорного диска, соответственно пуск на холодную (_|_)
Нужен совет знающих технарей.
Из существующей ситуевины настройка свободного хода напорного диска.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Нет свободного хода напорного диска, соответственно пуск на холодную (_|_)
ЭГРД пытается добавить топлива, то есть смесь бедная. Ток должен крутится около нуля. При нажатии на газ уходить в обогащение до +5 мА. и возвращаться к нулю.
Нужно было чуть -чуть закрутить гайку плунжера.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Поэтому и нет, что втулку забил. Теперь чтобы выбить нужно разбирать воздухомер.
Если не забить, то до начала поступления топлива - ход тарелки расходомера почти 4 СМ. Вот и пришлось забивать.
ЭГРД пытается добавить топлива, то есть смесь бедная. Ток должен крутится около нуля. При нажатии на газ уходить в обогащение до +5 мА. и возвращаться к нулю.
Яж говорю, живу на высоте 2 с половиной км. Воздуха меньше (давление), потому комп. и должен выставлять опорное на ЕРГД не около 0, а около -5
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Если не забить, то до начала поступления топлива - ход тарелки расходомера почти 4 СМ. Вот и пришлось забивать.
Яж говорю, живу на высоте 2 с половиной км. Воздуха меньше (давление), потому комп. и должен выставлять опорное на ЕРГД не около 0, а около -5
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Хороший ответ - по существу - выставляй так - однозначно должна завестись
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
- Мальчик, ты ни чего не перепутал?
Наверное, что то, не так обьяснил.
Дозатор - гайка 0.6мм.
Начальное положение диска расходомера - верхняя кромка цилиндрической части (замер под перемычкой)
Ставим дозатор. Свободный ход диска, примерно 4мм.
Так вот. С этими вводными - топливо появляется в каналах дозатора, в точке примерно 4см ниже начального положения. Может не 4 точно, но в любом случае очень низко.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Да, плунжер родной. Резинка стоит.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Про мальчика и перепутал это относилось к анекдоту. Без обид.
Настроить поступление топлива можно следующим образом. Дозатор должен быть подключен но в свободном состоянии. Перемычку в колодку реле бензонасоса. И в это время, понемногу закручивать гайку плунжера. Сам плунжер не нажимаем. Как только начнет поступать топливо, немного вернуть гайку назад. Вернуть назад таким образом, чтобы при малейшем нажатии на плунжер топливо начинало поступать.
Но при забитой втулке, даже не знаю поможет ли. Втулка должна быть вровень с корпусом расходомера.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
Втулка должна быть вровень с корпусом расходомера.
Т.е. шайба должна быть зажата с усилием прим. 5-7 Nm?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Т.е. шайба должна быть зажата с усилием прим. 5-7 Nm?
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
5.2 от внизу ? на холодном работает обогащение ?
снизу точно подсосов нет - калоша встала на свое место если снимал ? сталкивался раз 5 наверное - винт со закрученный от того что снизу подсос - но никаким баллоничиком не проверишь .только снять тарелку и снизу лампой светишь а там дырка .
Наверное, что то, не так обьяснил.
Дозатор - гайка 0.6мм.
Начальное положение диска расходомера - верхняя кромка цилиндрической части (замер под перемычкой)
Ставим дозатор. Свободный ход диска, примерно 4мм.
Так вот. С этими вводными - топливо появляется в каналах дозатора, в точке примерно 4см ниже начального положения. Может не 4 точно, но в любом случае очень низко.
- Что делать если и с горжетки выпадает мех ?
- Мы не знаем, что такое горжетка но рекомендуем меньше кататься на велосипеде.
Я не знаю с каким моментом там должно быть. Я знаю, что должно быть как здесь: [url=/board/index.php?act=attach&type=post&id=58983]/board/index.php?ac. st&id=58983[/url
Вот опять! Так где замеряем - на дальней от дозатора части колумбуса или под перемычкой?
Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:
Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).
Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:
Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).
Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):
Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".
НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:
Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)
2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.
3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)
4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):
5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:
Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.
6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:
Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.
7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:
Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:
Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:
Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё
Читайте также: