Настройка dsp процессора на магнитоле
Мой вариант настройки процессорных систем))
Начнем. Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. В 100% саб стоят в полке седана в ЗЯ. Фронт: 16 см мидбас (далее НЧ) в штатных местах + твитера (ВЧ) в стойках лобового стекла. Штатная проводка не задействовалась, шумка дверей как бы даже и не обсуждается. Вот собственно состав систем.
Теперь к настройке. Обычно настройка у меня как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили мне учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, беру рулетку и замеряю расстояния от динов до места , к примеру для правого руля у меня получилось мид Л/П +90 +60 твитер +100 +50, записал в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ так и для НЧсобран в одной точке, расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняю фазу на дальнем дине (религия), слушаю. Оставляю фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаю Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаю контрольную проверку фазы. Для этого использую Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза»
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика, если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, тк на него сильно влияет саб, выше 10кГц так же не интересует, тк в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала, с непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))) Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками. АЧХ на фото.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки использую Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаю миды, слушаю только ВЧ, двигаю «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаю все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому я делаю следущее. Все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10 )пытаюсь найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот (привет Кирилу Устюжанину ака Key08) . Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляю без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаюсь долго и нудно, правлю на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать, туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не тороплюсь-меняю параметр, катаюсь как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз - ем и сейчас» (Привет shuma-her). Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69 правлю на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером только душу горбы, в + никогда не лезу). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно, но моему дано и слава богу)).
7. Настройка саба.
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек. Заметил для себя, даже непанчовые миды типа DLS R6bass при должном сведении с сабом давали хороший панч и отличный мидбас.
Большинство автолюбителей хоть однажды, да и посещала мысль об усовершенствовании своей аудиосистемы в автомобиле. Как раз в этот момент и происходит перелом, который делит людей на 3 категории описывая, как бы 3 разные судьбы присущие людям с разным психотипом и кошельком. (Их может быть и больше, но я опишу именно те, с которыми сталкивался лично)
В первый вариант развития событий происходит с людьми, готовыми на все ради своей идеи. В данном случае начинается полная переделка и доработка автомобиля под все нужды и прихоти хозяина со всеми выходящими отсюда последствиями. Бюджет и количество денег и затрат на работу в этом случае не ограничены. Нужно признать, что данный вариант не является массовым в связи с понятными причинами, можно только по-хорошему позавидовать людям, у которых есть такая возможность.
Второй вариант похож на первый стремлением владельца к переменам, только в этом случае сомнений и компромиссов предостаточно, да и время на осуществление задуманного уходит куда больше, как как основной целью владельца является получить максимальный результат при этом не переплачивая. Поэтому ему приходиться погружаться в мир автозвука и изучать все тонкости и нюансы, обращаться за советом к профессионалам, дабы не вылезти за уже конкретные рамки бюджета. Аудитория естественно в этом случае разная – кто-то пол жизни копит на компоненты и постепенно это все устанавливает, кто-то ставит самый начальный вариант аудиосистемы и потом уже начинает его усовершенствовать, кто-то просто меняет магнитолу и этим ограничивается.
А третий вариант людей вроде и не против улучшить аудиосистему, но как только владелец авто начинает думать о всех нюанса возможных переделках салона, вариантов замены ГУ и необходимых переходников для сохранения штатных функций, подбора компонентов и т.д. Приходит осознание, что одно тянет за собой другое и малой кровью не обойтись и желание апгрейда откладывается на дальнюю полку. И таких людей становится все больше тем более, что сладкие времена, когда автозвук был на пике моды, уже давно прошли. И автовладельцы современных автомобилей хотят ощутимый (“слышимый”) результат за адекватную стоимость. Именно для них, как нам кажется, подойдет продукт, про который сегодня пойдет речь.
На самом деле не только для них, я думаю многим он будет довольно интересен.
Рассказывать будем про цифровой усилитель класса D со встроенным DSP процессором и самое интересное — со штатным подключением.
Исполнение усилителя в одном корпусе с процессором уже не ново, его давно используют именитые бренды автозвука, такие как Audison, Eton и т.д. Правда доступными простым смертным их не назовешь. Цена кусается. Поэтому появление “народного” варианта вполне закономерно.
Усилитель/процессор имеет очень компактный корпус, способный уместиться в передней части салона, это может быть и место за бардачком, в самом бардачке, под сидением, за магнитолой и т.д. Проблем со скрытой установкой возникнуть не должно. В нашем видеообзоре мы как раз установили его за бардачком в автомобиле Skoda Octavia A7.
Хочется отметить основную фишку этого усилителя – это, именно простое подключение к штатной системе. В комплекте с усилителем идет Т-образный хвост со штатными разъемами для подключения усилителя в разрыв штатной системы, не нарушая проводки. Существуют хвосты для самых популярных автомобилей, н-р Audi/VW/Skoda, Hyunday/KIA, Nissan, Toyota/Lexus. Peugeot/Citroen, Chevrolet/Opel, Renault, Honda, Mazda, Mitsubishi, Ford, Jeep, Mercedes, Suzuki. Естественно, сечение проводов в штатном разъеме не может обеспечить необходимого показателя по питанию для усилителя, поэтому питание нужно продублировать, взяв его из тех мест, где сечение провода побольше. Наиболее правильный и надежный вариант — провести питание напрямую от аккумулятора.
Таким образом, можно добавлением всего одного компонента ощутимо улучшить качество звучания штатной аудиосистемы, при этом получив широчайший функционал для ее настройки. А настроек тут предостаточно:
1) ФНЧ/ФВЧ/Полосовой 4-го порядка с любой задаваемой частотой среза и его крутизной.
2) Временные задержки для каждого канала
3) 7-ми полосный параметрический эквалайзер с выбором частоты для каждой полосы и что важно выбором разных значений добротности для каждой полосы. (в версиях PRO — 31 полосный)
4) Возможность запоминать до 5 вариантов пользовательских настроек и переключаться между ними.
5) Регулируемый Bass boost
6) В версиях PRO возможность проигрывания потокового аудио по Bluetooth.
Управление всеми настройками происходит через наглядное и удобное приложение на смартфоне, предварительно потребуется “спарить” смартфон с усилителем через Bluetooth.
Подводя итоги, отмечу, что после установки усилителя, даже без какой-либо настройки, эффект был слышен сразу, баса стало ощутимо больше даже на штатной акустике, фильтры помогли подрезать его снизу, чтобы акустика не перегружалась. Поигравшись с настройками, удалось отодвинуть сцену и сделать ее более объемной. Разница есть, однозначно! Я думаю, у многих людей вызовет удивление, как добавив всего один компонент в штатную систему можно ощутимо повлиять на качество звучания в автомобиле. Это именно то, с чего можно без больших вложений и мучений начать свой путь в мир автозвука.
Цена 4-х канальной модели PNB-400 — 12950 р.
(Скидка для подписчиков Drive2 — 10% = 11655 р.)
Ссылка на описание
Ссылки для покупки:
PNB 300D (4*30 Вт RMS, класс D) — 9450 (со скидкой — 8505 р.)
PNB 300 PRO (4*30 Вт RMS, класс AB) — 11900 р. (со скидкой — 10710 р.)
PNB 400 (4*76 Вт RMS, класс D) — 12950 р. (со скидкой — 11655 р.)
PNB 400 PRO (4*76 Вт RMS, класс D) — 14900 р. (со скидкой — 13410 р.)
PNB 500 PRO (4х30Вт класс AB + 1х90 Вт класс D) — 19900 р. (со скидкой — 17910 р.)
PNB 800 PRO (4х30Вт класс AB + 4х90 Вт класс D) — 22900 р. (со скидкой — 20610 р.)
Чтобы получить цену для подписчиков, нужно в комментариях к заказу скинуть ссылку на профиль в драйве, после чего, менеджер изменит сумму.
Зачем нам нужен этот тайм-корректор, который может управлять задержками на каждом канале?
Достаточно представить себе салон автомобиля, со всеми его характеристиками, неправильной формой (в отличии от прямых стен в помещении), своим АЧХ. И вот в этой «неправильной» среде звук распространяется не так как в обычном помещении, часть его искажается, часть играет в том направлении, часть поглощается объектами салона. В итоге мы слышим не совсем то, что хотелось бы или что хотел передать аранжировщик.
Также важным фактором является расположение слушателя относительно динамиков – как правило, в автомобиле слушатель находится не по центру и совсем на разных расстояниях от динамиков, что также вносит «кашу» в звучание, ведь один динамик звучит громче, так как находится ближе, а второй не так напористо и громко, ведь находится дальше от слушателя и т.п.
Настроив систему правильно, можно локализовать инструменты, вокал будет идти из центра лобового стекла(С), ударная установка будто оживает перед вами, удары по тарелкам бегают где-то над торпедо, электрогитара слева по центру(LC), над панелью приборов и т.п.
К слову, те кто успел послушать мою систему, не всегда верят, что центральный динамик отсутствует!
Как настраивается, детально описывать не буду, так как инструкций уже написали не мало. Причем отличия в способах есть, но в основном в последеловательности действий и материалах для настройки, суть от этого не меняется. Вкратце, этапы настройки выглядят так:
1) Настройка срезов для каждого динамика
2) Выставление уровней
3) Фазировка
4) Ввод временных задержек
5) Коррекция АЧХ с помощью эквалайзера
Более подробная инструкция, даже со скриншотами есть на официальном сайте MD.Lab, а также ребята на драйве постарались, написали отличные гайды:
Легкий способ настроить сцену
Розовые шумы, эквализируем поканалку
Попробовал я настраивать…процесс увлекательный, хоть и не всё сразу получается. А без замера АЧХ не всегда вообще понятно, что и куда увел) Пробовал программу на телефоне, но как показала практика, это совсем недостоверный замерщик оказался)))
В итоге, поехал я к профессионалу mrkrauze ! Вадим, спасибо Вам огромное ещё раз!
Целых 3,5 часа, фактически без перерывов и отдыха гонять всякие шумы, композиции и корректировать параметры, а потом замерять АЧХ и так много-много раз. Даже похвалили ровность АЧХ итоговую. Теперь звук стал ещё более детальным, воздушным, женский вокал пронзительным…
После тестовых прослушивай по завершении настройки, удалось ещё машину Вадима послушать, стало понятно, что есть к чему стремиться, а в основном заметна разница в ВЧ, которые у меня прячутся за слишком плотную штатную решетку, можно конечно вот таким образом пофиксить это дело, но её форма по сложнее в E60, пока не знаю как это реализовать проще. И второе, конечно не хватает сабвуфера, но об этом совсем скоро напишу.
Изготовление корпуса и установка сабвуфера
первое, что не порадовало, это качество изготовления проводов. В частности, линейных выходов на усилки.
Хилые проводки почти без изоляции.
То есть, можно сколько угодно грамотно прокладывать дорогие фирменные линейки, экранировать их дополнительно. Всё это пох. Китаёзы решили, что так будет круче )) Экраны? Не, не слышали.
Замотал их хотя бы изолентой сверху. А то совсем уж стремно так оставлять.
Ну а дальше всё, в принципе, просто. ISO разъём подошел почти как родной. Пришлось только пару проводов мимо разъёма кинуть: управление антенны / усилков и подсветку кнопок от косы штатной магнитолы. Всё.
Ну еще повозился с протаскиванием антенны GPS. А нтенну Wi-Fi приклеил прям к корпусу магнитолы. Сигнала хватает.
Всё ожило, запустилось. Всё работает. Вначале подтупливал сенсор, но после калибровки в скрытых настройках всё пришло в норму.
Реально, голова работает очень шустро. Навител открывается молниеносно, спутники ловит мгновенно.
Теперь в планах подогнать центральную панель строго под размеры магнитолы, без всяких щелей. Убрать эту плёнку под карбон и покрасить всё это дело в глубокий черный цвет, под рояльный лак.
Ну и самое главное … Звук…
В звуке я, конечно, потерял.
Я всегда был и остаюсь фанатом Пионеров (магнитол. Не акустики) По мне, никакие другие бренды не дотягивают до этого уровня.
Предвижу сейчас в комментах возмущения, типа: "Да Алпайн не хуже!", "Соньки круче!" и т.д.
ПО-ФИ-ГУ !
До Пионеров им как до китайской границы раком! И никто меня в этом не переубедит.
Но покупать хороший Пионер со встроенным GPS за 50 с лишним штук я не готов ни материально, ни психически. К тому же, там всё так же своя ОС, со своей навигацией. Андроида на них всё так же нет.
Надеюсь, когда-нибудь они все же додумаются создать такие ГУ. И тогда я встану за ними в очередь.
А пока … Марубокс…
Первое, что сразу заметил — звук стал какой-то неживой, что ли.
Раньше, с Пионером, высокие были очень и очень звонкие, сочные. Частенько я их дополнительно зарезал, чтоб не звенело так сильно. теперь их реально не хватает. Походу, нужно снова пищалки к усилку подкидывать в паре с фронтом. Сейчас они от штатной проводки магнитолы запитаны.
Низы… Низы тоже стали какие-то гулкие. Саб в полке вообще стал работать гораздо слабее. не знаю почему. Может из-за того, что раньше с Пионера выходило 2 линейных выхода на усилок саба. А теперь один. Хоть я его и кинул через Y-коннектор. Всё-равно как-то упали басы. И басс стал чуть грязнее. Саб в полке стал резонировать сильнее. Походу, придется избавляться от саба в полке и переносить в багажник. Ну, давно, кстати, мысли эти терзали.
Комплектация с DSP бесспорно даёт некоторые преимущества в плане настройки.
В этой статье мы постараемся как можно понятнее и подробнее рассказать о том, что такое DSP -процессор звука и для чего он нужен в магнитоле. Штатные магнитолы DSP-процессором вы сможете найти на нашем сайте в этом разделе .
Другими словами, встроенный звуковой DSP-процессор быстро изменяет поток цифровых сигналов, управляет задержками на каждом канале. Это высокоскоростная аппаратная схема, которая выполняет арифметические функции, манипулируют битами, оптимизируя большие объемы данных, чтобы быстро изменять их.
Разберем на примере:
Представьте себе ваш автомобиль изнутри с его «неправильной» формой, изгибами, со всем его наполнением: панелью, креслами и другим – все эти составляющие – это амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) вашего авто.
Среда с подобными АЧХ считается «неправильной», так как звук передается не так как в большой пустой комнате, салон с большим количеством элементов поглощает часть звука, часть просто искажается. По итогу, мы получаем не то звучание, которое излучают динамики, даже если вы воспроизводите звук в максимально высоком качестве без сжатия аудиофайла.
Так же, важным является расположение водителя и пассажиров относительно динамиков. На восприятие музыки влияет разность в громкости и силе динамиков, один будет звучать не так громко и сильно, как тот, что находится ближе. Чтобы звучание не искажалось, слушатель должен находиться по центру на равном удалении от динамиков. Но, в машине, это конечно невозможно.
Именно поэтому и был создан автомобильный DSP -процессор.
Задача DSP-процессора - настройка отличной звуковой сцены в автомобиле
Устройство необходимо для создания правильной звуковой сцены с учетом АЧХ вашего автомобиля. Далее мы будем говорить о цифровом DSP -процессоре в магнитолах на платформе Allwinner TS9 на базе Android , чтобы дать более точное понимание на конкретном примере.
Звуковая сцена — это «точность, с которой воспроизводящая система передает звуковую информацию о размере, форме и акустических характеристиках исходного пространства записи и размещения исполнителей внутри звуковой сцены в помещении для прослушивания». |
Магнитола позволяет грамотно управлять звуковой сценой, смещать ее в любом направлении. Задержки, которые производит микропроцессор, позволяют гармонично построить звучание относительно «неправильной» формы салона и расположения динамиков. Эти специальные задержки длятся миллисекунды, но за это время они выстраивают звук таким образом, чтобы он воспринимался четко без искажений со всех сторон в точке слушателя.
Звуковой процессор DSP Bu3210x позволяет произвести тонкую настройку 11 полосного эквалайзера НЧ/СЧ/ВЧ с фильтрами среза частот, регулировкой добротности, тонкомпенсацией, поканальными задержками и функцией Loud. Есть возможность усиления басов на разных частотах, сохраняя чистоту звука.
В андроид магнитолу Allwinner TS9 встроен звуковой усилитель TDA7850 MOSFET. Усилитель согласуется с акустикой 2Ом, АЧХ соответствует классу Hi-Fi аудио: имеет низкий уровень паразитных шумов, высокий показатель соотношения сигнал/шум. Благодаря этому получается чистая насыщенная звуковая картина.
МОП-транзистор ( MOSFET ) - это лучший на сегодняшний день усилитель для автомобильных аудиосистем. Обладает наивысшим классом звучания (класс AB ), с низким уровнем искажений звука и минимизацией потерь. |
Характеристики мощности:
акустика с нагрузкой 2 Ом — 4 x 80 Вт МАХ (4х55 Вт/2 O м 14.4 V , 1КГц, 10 %).
Чем ниже сопротивление акустики, тем больше искажений дает усилитель, чем выше сопротивление акустики, тем меньше дает искажений усилитель.
Добиться подобной настройки звуковой сцены в магнитолах без данного процессора очень сложно
Преимущества магнитол с DSP -процессором:
акустика с нагрузкой 4 Ом — 4 x 50 Вт МАХ (4х30 Вт/4 O м 14.4 V , 1КГц, 10 %);
один из самых продуманных эквалайзеров, который позволяет качественно порезать сигнал на полосы.
Из дополнительных возможностей, следует выделить управление функциями магнитолы посредством кнопок управления на руле при наличии встроенных или дополнительно установленных пульта ДУ. Не снимая рук с руля, можно управлять громкостью звука, переключать музыкальные треки, а так же использовать другой функционал настроенный вами.
Помимо 2 линейных стерео аудио-входов (тюльпаны), 4 линейных аудио-выхода (тюльпаны) на внешний нештатный аудио-усилитель, предусмотрен отдельный линейный выход на Subwoofer.
Купить штатную магнитолу со встроенным DSP -процессором вы сможете на нашем сайте в соответствующем разделе, выбрав нужную модель автомобиля здесь. Все магнитолы на платформе Allwinner TS9 на базе Android оснащены современным звуковым процессором с усилителем.
качественная настройка хорошей звуковой сцены,
широкие возможности регулировки,
Читайте также: