Можно ли завести автомобиля от блока питания на 12 вольт
В некотором смысле это он и есть.
Но в данном случае всё зависит от твоего пзу. Если он имеет возможность установить определенное фиксированное напряжение на выходе (да ещё и при этом спокойно отдать нужный стартеру ток), то заводи без проблем. Просто выставь где-нибудь 14.5 вольт на выходе; тогда, во-первых, никакой реле регулятор генератора даже не подумает запитать якорь и соответственно встречного напряжения с генератора не появится; а во-вторых, всем потребителям автомобиля абсолютно неважно что именно является источником питания, лишь бы оно не выходило за некоторые рамки. То есть, естественно, не стоит питать борт-сеть повышенным напряжением от 16 и выше, но и в этом случае ты угрожаешь лишь не стабилизированным потребителям, типа лампы накаливания, старые приборки, тот же бензонасос, некоторые виды датчиков. итд.
Короче, подтяни знания по закону ома, возьми тестер, сделай необходимые замеры твоего пзу на выходе, выясни какие у него режимы, может ли он держать стабильное напряжение, или он только способен держать стабильный ток (для зарядки), а напряжение лишь ограничивается "сверху" . итд. Пока ты этого не узнаешь, любые советы будут лишь путать тебя, наводить страх, порождать сомнения, или просто звучать как более или менее красивый флуд, который на практике никак не применить.
Иными словами: чем больше шаришь, тем меньше встрянешь.
Кстати, питание с такого пзу будет даже чище (зависит конечно от качества его схемы), чем в обычной штатной ситуации при работающем трёхфазном генераторе с всего лишь выпрямительными диодами на выходе (классическая запитка). Аккум конечно гасит кое-какие низкочастотные импульсы с высокой амплитудой, но не более того, ещё и от его заряженности зависит; больше заряжен - больше сопротивление - меньшее влияние.
А что касается таких страшных вещей, как "спалить" эбу или что-там ещё, это всегда было не только преувеличением, но и выражением, которое ничего не означает (просто его распространение среди лохов выгодно тем, кто на этом варится). Это как сказать химику слово грязь, - для него оно лишено конкретного смысла.
как обычно - много букв.
при чём тут "держать стабильный ток (для зарядки)", если он от ПЗУ заводить хочет без аккума, а это совершенно другие токи и чистая лотерея как в момент самого пуска двигателя, так и последующей его работы только на геннадии без нагрузки (аккума).
ты возьмёшь на себя полную ответственность за то, что у автора не сгорит ничего на борту ни в момент запуска, ни в последующее время работы только на геннадии?
все ПЗУ это либо диодные, либо тиристорные схемы стабилизации, без элементов буферного накопителя
для авто нужен аккум, выполняющий роль емкого накопителя энергии для гашения импульсов от генератора
Я знал, что тебе понравится.
А теперь о том, что тебе не понравится. Поскольку ты либо теряешь внимание при чтении текстов где много букв, либо не дотягиваешь в знаниях по теме, то сам понимаешь, по любой из этих причин мы просто не сможем адекватно обсудить вопрос, если не будем учитывать это. Согласен?
Твоя ответка на мой пост в целом выглядит как возражение. Но при этом, исходя из смысла её содержания возникает сомнение в самой связи между этим несогласием и тем в отношении чего оно. Это как, к примеру, когда я вдруг однажды заявлю, что: "правый руль более комфортен при езде в ночное время по трассе", а ты в свою очередь возразишь: "нет, на левом обгонять удобней". Вроде возразил, и даже смысл есть, но не в тему. Понимаешь, о чем я? То есть фишка в том, что в попытке ввязаться в дискуссию, собственные знания конечно имеют значение, но если ты порой, по непонятным для тебя причинам, склонен неадекватно воспринимать сказанное кем-то или делать вид, что не так понял, и потом возражаешь на основе собственной же непонятки, то и само это возражение станет непоняткой даже для тех, кому ты не возражал.
А теперь вернёмся к твоему посланию, которое два раза содержит следующее высказывание в разных контекстах: ". работы только на геннадии" . - об этом ни я ни тс даже не упоминали. Правильно ли я понимаю, что в основе твоего несогласия твои же собственные домыслы под видом фактов? Прочти внимательней первый абзац моего поста: разве не понятно, что как раз именно это я и исключаю там, хотя бы по словам "встречного напряжения с генератора не появится"? То есть, речь идёт о неработающем генераторе, или ты это понял как-то иначе?
А взять твои слова "совершенно другие токи". Какие ещё другие? Имеешь ввиду такие большие токи, что они перестают подчиняться закону ома? Если да, то я вынужден задать тебе несколько простых вопросов, дабы убедиться, что ты правильно понимаешь этот закон, и как я уже написал выше, можешь адекватно участвовать в этом обсуждении:
1-й вопрос: Какое напряжение необходимо приложить к резистору с сопротивлением 12 ом, чтобы через него пошёл ток 1 ампер?
2-й: Какие напряжения необходимо приложить к двум последовательно соединенным резисторам с сопротивлением 12 ом (у каждого) , чтобы через них пошли совершенно другие токи?
3-й: Допустим мы имеем три разных источника питания (несвязанных друг с другом электрически): мощный автомобильный 12-ти вольтовый генератор (100ампер), мощный 12-ти вольтовый автомобильный заряженный аккумулятор (100А/час) и маленький маломощный 12-ти вольтовый заряженный аккумулятор (2А/час). К каждому из них подключаем по резистору с сопротивлением 12 ом (20ватт). От какого из перечисленных источников питания резистор не "сгорит" будучи подключенным в течении одного часа, и почему?
4-й: Какой ток пойдёт в цепи обогрева заднего стекла с сопротивлением 8 ом, если его источником будет - автомобильное зарядное устройство, включенное в режиме постоянного (стабильного) тока, установленное на уровне 2-ух ампер? Почему и какое напряжение будет в этом случае на выходе источника питания?
бегло прочитал. по диагонали. есть такой метод.
ничего цэнного не узрел.
бегло прочитал. по диагонали. есть такой метод.
ничего цэнного не узрел.
Во-первых ПЗУ в одиночку не способен выдать ток 300 - 600 А для запуска стартера. Нужен АКБ, хотя бы полудохлый.
Во-вторых, как писали выше, АКБ является как-бы большим сглаживающим конденсатором с очень низки ESR, успешно гасящим пульсации в бортовой сети. При его отсутствии, в сети могут возникать кратковременные пики до 100 . 300 В, способные вывести электронные блоки из строя.
Поэтому без АКБ можно запускать только старые Москвичи и Жугули, которые из всей электроники имеют механический трамблер ;)
Неизвестно какое напряжение холостого хода на ПЗУ. Неизвестно какие пульсации у него. Без акка включать чревато.
Разумно предположить, что всё электрооборудование автомобиля проектируется и рассчитывается исходя из того, что в электрической цепи автомобиля присутствует аккумулятор. Значит гарантии безопасности эксплуатации автомобиля без аккумулятора, ни кто не даст.
Во-первых ПЗУ в одиночку не способен выдать ток 300 - 600 А для запуска стартера. Нужен АКБ, хотя бы полудохлый.
Во-вторых, как писали выше, АКБ является как-бы большим сглаживающим конденсатором с очень низки ESR, успешно гасящим пульсации в бортовой сети. При его отсутствии, в сети могут возникать кратковременные пики до 100 . 300 В, способные вывести электронные блоки из строя.
Поэтому без АКБ можно запускать только старые Москвичи и Жугули, которые из всей электроники имеют механический трамблер ;)
Я знал, что тебе понравится.
А теперь о том, что тебе не понравится. Поскольку ты либо теряешь внимание при чтении текстов где много букв, либо не дотягиваешь в знаниях по теме, то сам понимаешь, по любой из этих причин мы просто не сможем адекватно обсудить вопрос, если не будем учитывать это. Согласен?
Твоя ответка на мой пост в целом выглядит как возражение. Но при этом, исходя из смысла её содержания возникает сомнение в самой связи между этим несогласием и тем в отношении чего оно. Это как, к примеру, когда я вдруг однажды заявлю, что: "правый руль более комфортен при езде в ночное время по трассе", а ты в свою очередь возразишь: "нет, на левом обгонять удобней". Вроде возразил, и даже смысл есть, но не в тему. Понимаешь, о чем я? То есть фишка в том, что в попытке ввязаться в дискуссию, собственные знания конечно имеют значение, но если ты порой, по непонятным для тебя причинам, склонен неадекватно воспринимать сказанное кем-то или делать вид, что не так понял, и потом возражаешь на основе собственной же непонятки, то и само это возражение станет непоняткой даже для тех, кому ты не возражал.
А теперь вернёмся к твоему посланию, которое два раза содержит следующее высказывание в разных контекстах: ". работы только на геннадии" . - об этом ни я ни тс даже не упоминали. Правильно ли я понимаю, что в основе твоего несогласия твои же собственные домыслы под видом фактов? Прочти внимательней первый абзац моего поста: разве не понятно, что как раз именно это я и исключаю там, хотя бы по словам "встречного напряжения с генератора не появится"? То есть, речь идёт о неработающем генераторе, или ты это понял как-то иначе?
А взять твои слова "совершенно другие токи". Какие ещё другие? Имеешь ввиду такие большие токи, что они перестают подчиняться закону ома? Если да, то я вынужден задать тебе несколько простых вопросов, дабы убедиться, что ты правильно понимаешь этот закон, и как я уже написал выше, можешь адекватно участвовать в этом обсуждении:
1-й вопрос: Какое напряжение необходимо приложить к резистору с сопротивлением 12 ом, чтобы через него пошёл ток 1 ампер?
2-й: Какие напряжения необходимо приложить к двум последовательно соединенным резисторам с сопротивлением 12 ом (у каждого) , чтобы через них пошли совершенно другие токи?
3-й: Допустим мы имеем три разных источника питания (несвязанных друг с другом электрически): мощный автомобильный 12-ти вольтовый генератор (100ампер), мощный 12-ти вольтовый автомобильный заряженный аккумулятор (100А/час) и маленький маломощный 12-ти вольтовый заряженный аккумулятор (2А/час). К каждому из них подключаем по резистору с сопротивлением 12 ом (20ватт). От какого из перечисленных источников питания резистор не "сгорит" будучи подключенным в течении одного часа, и почему?
4-й: Какой ток пойдёт в цепи обогрева заднего стекла с сопротивлением 8 ом, если его источником будет - автомобильное зарядное устройство, включенное в режиме постоянного (стабильного) тока, установленное на уровне 2-ух ампер? Почему и какое напряжение будет в этом случае на выходе источника питания?
Сразу оговорюсь — немного пока (!) слукавил насчет обычных батареек, но об этом чуть позже.
Итак. Иду на работу, мужики возятся около машины, пытаются завести, слышу разговор:
— …Да аккумулятор дохлый, емкости совсем нет! Вот и не заводится!
Думаю про себя: а действительно? Какая емкость аккумулятора нужна, чтобы завести автомобиль?
В голове срабатывает калькулятор.
Получается цифра около 0,15 А\часа
Не верю! Пересчитываю еще раз, уже с серьезными запасами по всем возможным параметрам: больше 0,2 А\ч не получается…хм…
Так эт что?! Можно от любой батарейки на 12 вольт завести?
(для справки: ёмкость батарейки Duracell и аналогичных типоразмером АА — 2.0…2.6 А\ч)
Да! Так и есть! Только эта батарейка должна выдать около 120 ампер в течении секунд 5 (примерно, с запасом на всяк случай).
Ок!
Давно хотел приобрести зарядку микропроцессорную для всех типов аккумуляторов: свинцовых, литиевых, а тут загорелся экспериментом не на шутку. Прикупил SKYRC Ultimate 400W, хотел без встроенного блока питания. Мощную, чтобы заряжать аккумуляторы по ускоренному циклу можно было. Маленькая, легкая, 400 грамм.
И давай интернет шебуршить по поводу аккумуляторов: какие, что могут, почем, где достать и т.д.
Старые химические системы даже не рассматривал, NiCd, Pb, NiMh — в помойку, 21 век на дворе!
Литий-ионные и Литий-полимерные не подошли по выдаваемому напряжению, высоковато.
А вот литий-железо-фосфатные (LiFePO4) — самое оно, да еще и ресурс в несколько раз выше всех перечисленных, токи держит нехилые на разряд и заряд, легкие по весу.
Цена в России не обрадовала, минимум в 2 раза выше чем за бугром, ну да ладно: для эксперимента сильно навороченные брать не буду. Выбор был определен максимальным допустимым током с аккумулятора, обозначаемым в условных единицах, число умноженное на емкость (так принято у производителей).
Максимум, что нашел в наличии в Москве — 3 А\ч, Hyperion G3 Swift 3000mA\h 27C\5C, что означает: разрядный ток 81 ампер (продолжительный), зарядный — 15 ампер, с батареек размером 15*4*4 сантиметра (свободно умещающихся в руке) и массой в 400 грамм. (Выходя сунул в карман куртки и не почуял, это не 20 кг свинцового аккума!)
Пару раз протренировал — и к машине.
Первый старт: одним глазом на аккумулятор, не задымит ли чего :)
Спокойно завелась, все работает…так…щупаю провода, аккумулятор. Провода чуть теплые, аккумы — не нагрелись вообще. Лааадно, ща я вам дам прос…ться!
Но я устал первый: проведено 15 циклов старта автомобиля: поворот ключа в "ON", ожидание 10 секунд, старт, ожидание 5 секунд, глушу, жду 5 секунд, ключ на "ON", 10 секунд, старт…
Результат прежний — теплые провода от аккумуляторов (они тонкие для таких токов, 18 AWG). И стабильный завод автомобиля!
Ну, думаю, хорошо просадил аккумы, надо разрядить до конца и на зарядку поставить, пошел домой, эксперимент прошел более чем удачно!
Ага! Самое интересное впереди оказалось!
Подключил эти батарейки к разрядному устройству, остаток емкости — 2600 мА\ч!
А на зарядку взяли, перед экспериментом, 2800 мА\ч!
То есть прикидочные расчеты оказались верны!
Но, конечно, есть нехорошие моменты:
1. Нужно специальное зарядное устройство. Да, в случае большой необходимости можно и напрямую подключить к клеммам, завестись и доехать, ничего с ними не случиться. И как аварийный стартерный аккумулятор-супер! А вот постоянно на них ездить — нужно доработать систему зарядки. Пока прикидываю как правильнее все организовать .
2. Забытые фары ближнего света разрядят трехамперчасовой аккумулятор за 15 минут, емкость мала для забывчивых! Да, конечно, можно возить с собой зарядку для них и в случае чего зарядить за 5…15 минут от аккумулятора соседа или розетки дома\на работе. Но это кому как :)
А вот на трекдэй скинуть из машины 20 кг, для гонок по трассе — просто подарок!
Вывод: очевидно, что мужики около авто перепутали оранжевое с соленым. Емкость для того, чтобы завести автомобиль не нужна. Нужно низкое внутреннее сопротивление источника тока и обычное напряжение. Другими словами — просто качественный аккумулятор небольшой емкости. И не вестись на рекламу и болтовню. Обычный утренний зимний запуск двигателя "съест" 0.1…0.2 амперчаса емкости вашего аккумулятора. Послушать радио\музыку, забыть на пяток минут выключить ближний свет при заглушенном двигателе — даже 30 амперчасового аккума — хватит! (меньше емкости обычных автомобильных аккумуляторов — просто в продаже не видел :))) )
Еще немного расчетов. Свинцовые аккумуляторы допустимо заряжать током не более 0,1 от емкости. И в авто это предусмотрено. Установив 50…75 амперчасовой аккумулятор — вы не получите полной зарядки (не успеет за время поездки), особенно если ездите от работы до дома (полный цикл заряда свинцового аккумулятора составляет 12…14 часов). В итоге получиться, что использование емкости будет в пределах 20…30 амперчасов, но вы переплатите за то, чего использовать никогда не будете. Более того. Система зарядки видит, что аккумулятор не заряжен и всегда его пытается зарядить — это дополнительный ток от генератора, что в свою очередь дополнительно нагружает двигатель, который, в свою очередь, потребляет больше топлива! Потом. Разница в массе между 30 и 60 амперчасовым аккумулятором — около 10 кг. Соответственно динамика движения снижается, растет расход топлива. (это адресовано не тем людям, которые полгаража в багажнике возят :) ) Переплатили за емкость, потом за топливо…мы вообще разумные люди?!
Добавлю про плюсы LiFePO4 аккумуляторов:
1. Очень низкий саморазряд. То есть можно держать заряженными несколько месяцев, потом спокойно завести авто. У других типов аккумуляторов это действительно проблема. Берешь через пару недель аккум — а он разряжен.
2. Количество циклов заряда-разряда — 2000 (при 100%ном использовании емкости, если берете до 70% — это уже около 5000 циклов). Это при условии бережной зарядки, около 2 часов, если полностью разрядить и зарядить. Для сравнения LiPo — около 500, хотя мой опыт эксплуатации показал только 200-300.
3. Отсутствует эффект памяти. Можно подзаряжать в любой удобный момент, не разряжать\не заряжать до конца. Даже у литий-полимерных он присутствует, хотя и в меньшей степени, чем у свинцовых, кадмиевых.
4. Разрядная характеристика близка к идеальной — сначала чуть просаживается, потом почти линейна, потом резко обрывается, обеспечивая потребителя почти стабильным питанием, отдавая всю емкость.
Цена вопроса:
1. Зарядное устройство универсальное, SkyRC Ultimate Balance Charger 20A 12V 400W — 4390рублей
Да, это топовая зарядка без блока питания. Есть сильно дешевле :)
2. Hyperion G3 Swift 2S LiFePO4 6.6V 3000mAh 27C, 2 штуки — 4380 рублей
(на зарубежном сайте стоимость — 82$ за 12вольтовый набор, это 2400 рублей, …блин…)
UPD от 7.04.2013: просто поторопился. Есть в Москве, в наличии, аккумуляторы от 1720 рублей за 2300 мАч до 8360 рублей за 20 Ач. С нужными пусковыми токами, конечно.
3. Разъемчики для экспериментов — 130 рублей (не понадобились, но пошли на другой аккум.)
4. Доставка курьером, входит в сумму покупки- 300 рублей.
Если кто не понял или хочет найти аналоги сам, скажу, что это все от радиоуправляемых игрушек: и зарядки и аккумы.
UPDATE от 3.04.2013:
Ничего не надо дополнительно для установки в автомобиль LiFePO4 аккумуляторов. Можно просто заменить свинцовый и ездить спокойно. Но если хотите чтобы они прослужили дольше (то есть вообще про них забыть, ибо у них в таком режиме более 2000 циклов заряда-разряда), то нужно параллельно аккумулятору подсоединить плату BMS (цена в Москве 2200 рублей), которая будет ограничивать заряд-разряд определенными значениями напряжений, выравнивать напряжения в каждой банке и прочая. Также посоветовали уменьшить напряжение с генератора до 14.3…13.8 вольта (родное должно быть около 14,7 вольта, стандарт для свинцовых аккумов). Посмотрел еще внимательнее разрядные характеристики свинцовых аккумуляторов: да, реально более 10 А\ч мы с них не берем.
UPDATE от 7.04.2013:
Первые серьезные полевые испытания. Подключил в разрыв цепи измерительный прибор, ваттметр\анализатор мощности. То есть замерялось всё, что идет от аккумулятора к потребителям электричества. Не замерялось то, что идет обратно в аккумулятор, то есть зарядка. Авто эксплуатировалось в штатном режиме, как будто ничего не изменилось. Катался по городу, произведено с десяток циклов зажигания, короткие, длинные поездки. Итак, цифры:
Зажигание включено, отключен обдув — 5 ампер
Зажигание включено, обдув включен в среднем режиме — 11 ампер.
Максимальный пусковой ток от аккумулятора: 146,35 ампер.
Минимальное напряжение при этом 7,2 вольта (первый запуск после недельного простоя машины), последующие старты менее 8.96 вольта не было.
Лучший пуск — съедено 1170 ватт, худший — 1865 ватт.
А это, соответственно 0,8 Ватт-часа и 0,5 ватт-часа в пересчете со временем.
Итого первый старт после недельного простоя — 0,091 Ампер-час, последующие старты около 0,057 Ампер-часа.
В процессе езды было замечено "подъедание" аккумулятора:
1. при резком торможении — цифры произвольные, не более 5 Ампер,
2. при включении вентиляторов охлаждения (их 3 штуки установлено) — 11…15 ампер (2…3 секунды) и падало до 2 ампер (тоже пару тройку секунд), потом до нуля, но вентиляторы работали.
3. При включении поворотников, стеклоочистителей. Цифры прыгали, не более пары ампер в пике.
Цифры "2" и "3" актуальны только для холостого хода. В процессе езды были короткие пики в полтора ампера длительностью полсекунды. Что это — я не понял:)
Итого за весь день "съедено" 1,416 Ампер-часа без учета подзарядки. Остаточное напряжение — 13,30 Вольта. Вечером снял аккумулятор и поставил на зарядку: вошло только 99 миллиампер-часов до напряжения 14.3 вольта. То есть аккумулятор совершенно нормально успевал заряжаться в процессе перемещения от бортовой сети, в которой напряжения максимум при холодном движке — 14.3 вольта, и около 13.4 вольт при прогретом. Разбалансировка между ячейками составила 0,01 вольта (это отлично, допустимо 0,05…0,1 вольта)
Теперь будет тест на устойчивость к длительным слабым нагрузкам: оставлю на сигнализации (хз сколько жрет) с тестером (он потребляет 4 миллиампер-часа). Да и вообще…чо тестировать?! Ездить буду, и совершенно спокойно!
UPDATE от 12.04.2013:
Бочка дегтя, ё! Угадайте, что в незаведенном автомобиле жрет от аккумулятора больше всего? Не угадали! Сигнализация, блин! При токе примерно 50 мА…да-да-да…высадила мой красивенький аккум за двое с половиной суток стоянки…зараза))) О чем радостно сообщила на брелок. А не менее красивенький измеритель мощности, рассчитанный на долговременный ток в 130 ампер не показал такой маленький ток. Не, я конечно знал, что сигналка-то работает и чего-то там потребляет…но, естественно, не придал этому значения, подумаешь, тут авто стартует десятки раз подряд, а тут какая-то сигналка!
Да, еще. Тут коллега по работе озадачил предпусковым подогревом. У меня то его нет, а он работает 30…45 минут, вроде как.
UPD: согласно сайта вебасто у всех систем подогрева, за исключением одной топовой, потребление 32 ватта максимум. То есть примерно 3 ампера. Максимальная продолжительность прогрева — 1 час. Итого требуемая емкость=3 ампер*часа за один часовой прогрев. Если прогревов несколько за ночь, то умножаем на их количество и получаем требуемую емкость аккума. Или тупо, после прогрева, стартуем двигатель на минут 20. За это время аккум полностью зарядится.
Учитывайте это при замене аккумулятора. Естественно замерив реальный ток и взяв калькулятор.
Win+R calc ENTER нам всем в помощь :)
Всем привет.
Понадобился мне отдельный блок питания в гараж, чтобы не юзать аккумулятор автомобильный. Постоянно, что-то ковыряю, проверяю, изучаю. И торчать раком возле машины не удобно. Поэтому решил заиметь блок питания на 12В от розетки.
Решил взять для этих целей компьютерный блок питания потому, что он уже можно сказать готовый. Осталось сделать так, чтобы было удобно его использовать. Ну не я первый не я последний)) сказано сделано)
Взял блок на 350Вт благо по современным меркам он уже устаревший и достался мне бесплатно. По 12В линии он выдает аж целых 23А, что равно почти 280Вт. Аж целый насос автомобильный завести хватит и не вспотеет или зажечь 5 галогеновых лампочек на 55Вт каждая. То, что нужно подумал я.
Для того, чтобы запустить блок питания без компьютера достаточно соединить 2 провода, это зеленый и черный. И все. Блок сразу заработает.
На желтом проводе появится +12В, на красном +5В, оранжевый +3,3В. Пожалуй все, что мне надо. Ах да. на фиолетовом проводе будет всегда +5В, пока блок будет воткнут в ризетку, это дежурка.
Определившись с нужными проводами все лишнее иссекаю.
Оставил так:
зеленый и черный, через выключатель буду так влючать и выключать блок (можно и на прямую их соединить без выключателя)
несколько желтых проводов, для увеличения сечения.
парочку красных, для организации линии 5В и запитки USB. Сразу скажу, кто хочет подключить USB как положено к линии 5В и заряжать свой телефон, то больше 500-800мА вы не снимите с такого юсб. Потому, что современные устройства и зарядки на столько стали умные, что нужно их подключать через специальные модули зарядки и тогда телефон будет заряжаться как положено. Мне же нужен этот порт не совсем для зарядки поэтому мне пойдет и так.
к фиолетовому проводу я подцеплю светодиод для индикации, что блок работает. А на желтый провод повешу другой светодиод для индикации наличия питания на линиях. Не спрашивайте нафига так много, ну вот есть их у меня целая куча и решил приспособить)))
вот задался целью поставить сам сигнализацию, машина в гараже, акумулятор снят и разряжен, дык вот я подумал, а можно ли вместо акума подключить к примеру блок питания от компа, там же есть +12v, у меня есть ненужный блок 300-ваттный, выход +12v расчитан на 15А. ну естественно машину не заводить, только для проверочных работ по электрике.
Да можно то можно, но не забывай что некоторые (если не все) компьютерные блоки питания без нагрузки (причем и по шине +5 и по +12) не работают.
Да можно то можно, но не забывай что некоторые (если не все) компьютерные блоки питания без нагрузки (причем и по шине +5 и по +12) не работают.
Выходит, и комп незачем курочить
Подойдет любой сетевой адаптер с 12 В на выходе, от т/фона, например?
Выходит, и комп незачем курочить
Подойдет любой сетевой адаптер с 12 В на выходе, от т/фона, например?
Вообще-то где то читал, что для здоровья аккумулятора полезнее держать его заряженным.
ИМХО: зарядить аккумулятор и поставить его на машину, и работать с ним.
Согласен с BDT.
ИМХО возиться с БП имеет смысл только если в настоящий момент вообще аккума нет (ну типа планируется купить позже).
То что компьютерный БП импульсный - это не проблема. Но надо смотреть на какие токи рассчитана его шина +12в. То что на БП написано 300Вт - это ниче не значит. Это суммарная мощность всех его шин, причем если он китайский - то обычно сильно завышеная, реально не более 200Вт будет. Для подключения сигналки хватит, насчет фар - уже не так уверен.
Вобщем можно, но смысла не вижу.
Блок питания от компьютера просто так может не включиться, у него управление питанием вынесено на материнскую плату (разъём "PWR SW", откуда ведут провода к кнопке включения). Машину подключить к блоку питания, в принципе, можно - только не заводи её. Иначе б/п может сгореть - если не при запуске, то потом от генератора, и, не дай Бог, прихватит с собой электронику в машине.
Думаю, овчинка выделки не стоит, если только не ради спортивного интереса.
ну нету у меня щас нормального акумулятора, а делать надо-лето не за горами. а на счет заводить, я и так в курсе что нельзя. Мне по сути надо ток в схему пустить, чтобы проверить все подключения.
black_s, тогда возьми любой другой блок питания на 9-14 В, только не от компьютера. Если всё же хочешь от компьютера, тогда бери весь компьютер в сборе, зачисть изоляцию жёлтого (+12 В) и чёрного (общий) проводов, подключи их к машине. Только не перепутай полярность и не включай лишнюю нагрузку в машине.
неее, компьютер жалко, маму сжечь нафик надо, а если исчо и камень ну его нафик))) У меня блок отдельно, седня потестирую с простенькой схемкой будет работать без компа или нет
Чем только люди не заморачиваются? Какие работы Вы собираетесь проводить по электрике? Купите нормальный АКБ и работайте на здоровье.
Закон Ома помните? Выдержит Ваш БП "коротыш", то есть просто напряжение снизит, а при подключении АКБ провода расплавятся.:(. Хорошо, если без пожара. Оно Вам надо?
Выдержит Ваш БП "коротыш", то есть просто напряжение снизит, а при подключении АКБ провода расплавятся.:(.
с этого места поподробнее, я лично ничего не понял, откуда должно взяться кз? в блоке питания кстати предохранитель есть. какие провода, с чего им плавиться.
Вопрос электротехникам: можно ли подключить магнитолу через блок питания 12 В ?
Короче есть старая mp3 магнитола, 4 динамика ну и антенна. Возможно ли все это подключить через обычный адаптер (блок питания) ну т.е. такой, каким мобилы заряжают. Хочу в гараже установить, так чтобы от простой розетки (220В) работало. Как провода соединить я знаю, вот только не сгорит ли она от скачка напряжения.
Короче есть старая mp3 магнитола, 4 динамика ну и антенна. Возможно ли все это подключить через обычный адаптер (блок питания) ну т.е. такой, каким мобилы заряжают. Хочу в гараже установить, так чтобы от простой розетки (220В) работало. Как провода соединить я знаю, вот только не сгорит ли она от скачка напряжения.
потребуется как минимум 5-6 ампер при 12 вольтах на выходе.. лучше больше.. можно зарядник использовать для акб.. а еще лучше через старую акб какуюнить этот зарядник
У меня Кенвуд в гараже две Радиотехники S-30B раскачивает от импульсного блока питания, от автомобильного телевизора Пролоджи (характеристики не помню). Уже года три пашет.
Когда ставил, то же сомневался, потом думал временно , в итоге три года работает. Динамики 10 Вт в номинале 8 Ом . Ну конечно от усилка они пободрей играли, но как недорогой вариант для гаража покатит.
От компа БП один из хвостов 12в и 10а куда уж больше. С него зарядное мне сделали. Можно использовать и оставшиеся 2 хвоста там 3.5в и 2а, 5в и 3а вроде. Довольно универсальная вещь. Зимой без переделок ставил под капот и 5в крутил дополнительную помпу в паре с котлом а 12 провод бросал на батарейку. 5 вольт в пол силы крутили помпу обеспечив циркуляцию и тем самым быстрый обогрев двигателя.
Был случай подключили пять зарядок от телефона плюс к плюсу итого 5А набрали. Авто магнитола работала но в треть силы.
Был случай подключили пять зарядок от телефона плюс к плюсу итого 5А набрали. Авто магнитола работала но в треть силы.
Был случай подключили пять зарядок от телефона плюс к плюсу итого 5А набрали. Авто магнитола работала но в треть силы.
Мудизм.
Зарядники выдают стабильную напругу ~5,5В. Старинные трансформаторные нет, но ампером там не пахнет.
Короче есть старая mp3 магнитола, 4 динамика ну и антенна. Возможно ли все это подключить через обычный адаптер (блок питания) ну т.е. такой, каким мобилы заряжают. Хочу в гараже установить, так чтобы от простой розетки (220В) работало. Как провода соединить я знаю, вот только не сгорит ли она от скачка напряжения.
Абет ты давно зарядки смотрел от телефона ? Это сейчас китай закидал хлам нам там 250 ma. Лыжи и нокиа были с родными там ампер и больше. Кто слабо разбирается в таких вещах лучше не спорить. Мы их собрали и параллельно и в цепь включили и ждали когда дым пойдет. Неделю что там пришлось находиться магнитола работала сутками. Разобрать старый комп и вот тебе выход.
Абет ты давно зарядки смотрел от телефона ? Это сейчас китай закидал хлам нам там 250 ma. Лыжи и нокиа были с родными там ампер и больше. Кто слабо разбирается в таких вещах лучше не спорить. Мы их собрали и параллельно и в цепь включили и ждали когда дым пойдет. Неделю что там пришлось находиться магнитола работала сутками. Разобрать старый комп и вот тебе выход.
не один год ремонтирую сотовые и их причендалы не разу не встречал зарядки больше 6V.ну..7V и мне вот интересно как это выглядит гирлянда из зарядников,) не городите чушь ребята..
Читайте также: