Может ли блок питания работать без вентилятора
Конфигурация компьютера | |
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz | |
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) | |
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM) | |
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE | |
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ) | |
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card | |
Блок питания: Powerman 350 Вт | |
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A | |
Монитор: Dell 2314PH | |
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер | |
ОС: Windows 7 x32 Professional |
Можно ли запускать на холостом ходу (с замыканием черного-зеленого провода) блок питания - для проверки работоспособности и измерения напряжений - в том случае, если кулер в БП отсутствует (оторван?)
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz | |
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) | |
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM) | |
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE | |
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ) | |
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card | |
Блок питания: Powerman 350 Вт | |
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A | |
Монитор: Dell 2314PH | |
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер | |
ОС: Windows 7 x32 Professional |
ну, минут на 5 например, можно?
БП в закрытом виде, с навешенным сидиромом или флоппиком, другой нагрузки нет.
Температура воздуха, скажем, 25 градусов.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Железных Дел Мастер
truvo, от нагрузки и начинки зависит. Если там вместо радиаторов фольга находится, а ты захочешь сидиромом десяток болванок прожечь - можешь прожечь заодно и пару отверстий в текстолите БП
Последний раз редактировалось ShaddyR, 07-11-2012 в 06:16 .
Конфигурация компьютера | |
Процессор: Intel Pentium 4 2,8 MHz | |
Материнская плата: ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) | |
Память: 4 ГБ (PC3200 DDR SDRAM) | |
HDD: ST3200827A (200 ГБ) IDE | |
Видеокарта: NVIDIA GeForce 6200 (512 МБ) | |
Звук: Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card | |
Блок питания: Powerman 350 Вт | |
CD/DVD: NEC DVD_RW ND-3551A | |
Монитор: Dell 2314PH | |
Ноутбук/нетбук: Стационарный компьютер | |
ОС: Windows 7 x32 Professional |
Было такое дело, но сейчас обычно в каждом канале стоят нагрузочные сопротивления. Ток через них не велик и в режиме хх ничего БП не будет. но всё же проще включать БП, нагрузив его на обыкновенную лампочку. 9канал 12 вольт на авто лампочку).
И по первичке можно в разрыв питающего провода 220 вольтовую лампочку ватт на 60 включить - если коротыш, то лампочка загориться. Но это уже больше к ремонту относится.
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Начну с банального – современному компьютеру нужен мощный блок питания. Например, фирма nVidia для своих топовых решений рекомендует использовать блоки питания мощностью 480 ватт. Мощный блок при работе выделяет до 200 ватт тепла. Это тепло необходимо отводить. Для этого в блоках питания используются до трех вентиляторов. Вентиляторы естественно шумят. Конечно, производители принимают меры по борьбе с шумом, но эти меры, в основном, сводятся к понижению оборотов вентилятора в зависимости от температуры. А шум, хоть и небольшой, все равно остается. О том, что шум ужасно вреден для здоровья оверклокеров, говорить не надо. Есть производители, беспокоящиеся о привередливых юзерах. Например, Thermaltake недавно выпустила безвентиляторный блок питания 350-Вт БП ATX Purepower Fanless PSU, с охлаждением на тепловых трубках. Но пока такие решения малодоступны, да и дороги.
реклама
Переделать обычный серийный блок питания в безвентиляторный, мне хотелось давно и сильно. Покупать мощный, дорогой, брендовый блок, а потом курочить его, не зная конечного результата, не хотелось. Поэтому в качестве подопытного был приобретен Super power EuroCase 480W ATX
На вид он производит хорошее впечатление. Хромированный корпус из миллиметровой стали. Вес чуть более 3-х килограммов. Куча разъемов. АТХ 2.03 (Р4).
Валялся он у меня давно, никак не мог решить, как буду охлаждать блок. Водой или пассивным радиатором? Но блоки, охлаждаемые водой, мне встречались несколько раз, а с пассивным охлаждением, кроме Thermaltake, я не сталкивался. В конце концов, чем проще система, тем она надежнее. Что может сломаться в радиаторе? Эти аргументы и склонили меня в сторону воздушного охлаждения.
Так же мне было очень интересно, что еще, кроме транзисторов и диодных сборок (они стоят на радиаторах) греется в блоке питания и насколько интенсивно. Не исключался и вариант, что если я перенесу транзисторы и сборки на большой радиатор, то начнет перегреваться, например силовой трансформатор или еще что. Информации на эту тему я не нашел.
Ладно, хватит нагонять жути, пора приступать к делу. Сначала, в силу своей врожденной лени и отвращения к труду, я хотел поставить радиатор прямо на «родные» радиаторы, выровняв их высоту с помощью медных и алюминиевых прокладок.
реклама
Примерил даже водоблок, так на всякий случай.
Но оказалось, что радиатор с диодными сборками заземлен (соединен с корпусом) а на радиаторе с транзисторами оказалось напряжение в146 вольт. Если накрыть их одним радиатором, получится короткое замыкание. Можно было бы положить радиатор и через прокладку из слюды, но такое решение показалось мне малоэффективным.
Делать нечего, пришлось выпаивать оба радиатора вместе с элементами расположенными на них.
Выпаивал с помощью оплетки экранированного провода, смоченной флюсом. Это занятие не рекомендуется людям с расшатанной нервной системой. Несколько раз, нечеловеческим усилием воли, я удерживал себя от соблазна разбить всю эту ботву об угол. Покурив после стресса, я в дне металлического корпуса блока питания, насверлил несколько отверстий, диаметром 6мм для проводов. Отверстия сверлил как раз над контактными площадками, где были впаяны транзисторы и сборки. Сделано это для минимизации длины соединительных проводов и для уменьшения наводок от трансформатора и всей схемы. Корпус БП и радиатор играют роль экрана. Так же сразу прикрепил здоровенный алюминиевый радиатор к корпусу. Размер радиатора 170 на 150 на 65 мм.
Токи, текущие через диодные сборки, весьма значительны. Поэтому пришлось использовать провода сечением 4 квадрата. Провода многожильные, но все равно довольно жесткие. Проявив невиданную сноровку и завидную выдержку, я все же припаял эти провода к плате.
А затем, пропустив их через отверстия корпуса, к радиодеталям.
Транзисторы и сборки к радиатору закрепил саморезами, подложив под них теплопроводные полимерные прокладки. Сделано это для исключения электрического контакта радиодеталей и радиатора. После монтажа деталей на радиатор нелишне проверить мультиметром отсутствие короткого замыкания теплоотводной пластины на корпусах транзисторов, диодных сборок и радиатора. Это важно. Иначе при включении, вместо наслаждения бесшумной работой блока, может получиться небольшой пиф-паф и много-много дыма. Не будет лишним надеть на выводы деталей термоусадочную трубку. Особое внимание следует уделить креплению самого малого транзистора (в моем случае 2N60B), в конструкции остальных деталей предусмотрена пластмассовая изоляция крепежного отверстия. А крепежное отверстие этого транзистора расположено на металлической пластинке. Из-за этого на радиаторе и было напряжение. Я закрепил его с помощью пластмассовой скобы. После всех этих занудных манипуляций, изрядно расшатавших мою нервную систему, получилась такая вот конструкция.
А с закрытой крышкой – такая
реклама
Еще раз, проверив правильность монтажа и отсутствие замыканий, я включил блок питания, не подключая его к компьютеру. Для этого на разъеме АТХ закоротил зеленый и черный провода проволочной перемычкой. Все прекрасно заработало. На всякий случай все же проконтролировал напряжения, выдаваемые блоком. Все оказалось в норме.
Для тестирования полученного источника питания я не стал вынимать старые блоки из корпуса. А просто соединил зеленый провод нового блока питания с аналогичными проводами старых. Все равно нужно дорабатывать крышку БП, для улучшения вентиляции, сделать подсветку. От нового блока я включил материнку и видеокарту, винт. CD-RW с DVD-ROM, подсветка и все остальное, питаются от старых блоков питания. Пуск прошел успешно. Компьютер загрузился.
Я погонял его с минимальными нагрузками около часа. Пассивный радиатор не нагрелся совсем, а силовой трансформатор, на фотографии он под цифрой 1 и тороидальный дроссель, на фотографии под цифрой 2, немного нагрелись. Температура транса 27, а катушки 29 градусов. Температура измерялась прибором DT-838.
После этого я врубил 3Dmark 03. Погоняв его несколько часов, я снова проконтролировал температуру деталей блока питания. Горячее всего оказался дроссель 2, он нагрелся до 60 градусов. Дальше идет транс 1, он нагрелся до 50 градусов. И замыкают тройку лидеров электролитические конденсаторы на выходе блока питания и дроссель 3, нагревшиеся до 45 градусов. Большой радиатор нагрелся до 29 градусов. Температура в комнате составляла 22 градуса.
А теперь выводы. Температуры невысокие, без вентиляторов можно вполне обойтись. Второй дроссель на тороиде не нагрелся, скорее всего, из-за крайне малой нагрузки по линии 12 вольт. Для надежной эксплуатации модифицированного блока питания, нужно заменить глухую металлическую крышку корпуса БП, на крышку с большим количеством вентиляционных отверстий. Я наверно прорежу большое окно и затяну его сеткой из нержавейки. Самым большим недостатком конструкции является невозможность стандартной установки в корпус системного блока. Но тут есть одно маленькое НО, если использовать пассивный радиатор меньшего размера, то этот недостаток может быть устранен. Вспомним, радиатор нагрелся всего до 29 градусов, из этого следует, что можно использовать радиатор меньших габаритов, но это уже другая история.
P.S. Если у уважаемых читателей возникнет вопрос, на фоне чего такого, с зелеными шлангами, снят блок питания на предпоследнем фото. Отвечу, это мой системный блок. Его описание и фотографии можно найти на моей персональной страничке.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Есть сборка:
материнка GA-H61M-DS2
Intel Core i3-3220
SSD 120 gb
пассивное охлаждение на проц
блок питания FinePower DNP-650EPS 600W
В игры не играю, комп используется исключительно для офисных задач + серфинг в сети.
Что будет если просто остановить вентилятор в БП? Пассивного охлаждения в нем хватит для дальнейшей работы?
Хочу полностью избавиться от шума. Эдакий самый простой способ получить бесшумную систему :)
При перегеве БП он просто вырубится или это может повлечь боле тяжкие последствия?
Блок питания продолжит работать.
Но при отсутствии активного охлаждения он может перегреться. В результате либо выход из строя, либо пожар.
У вас маломощная система, поэтому большой нагрузки на блок не будет, однако проблема в том что он проектировался именно под активное охлаждение, поэтому не исключен перегрев и при малой нагрузке.
Вот пример компактных БП с пассивным охлаждением.
Тут возможны два варианта -
1) купить специализированный БП рассчитанный на пассивное охлаждение.
2) Сделать управление вентилятором в зависимости от температуры. Т.е чтобы он постоянно был выключен, но в случае роста температуры включался.
P.S. А не слишком ли мощный блок питания вы выбрали под вашу нагрузку?
Судя по описанию конфигурации у вас максимальное пиковое потребление не более 100ватт.
А блок питания на 600ватт.
Как делал мой брат:
Доставал замороженную курицу, клал на системник. И тогда cooler не нужен, и у тебя ничего не взорвется. А вообще есть такое понятие, раз оно там есть значит так надо.
Техпроцесс производства процессоров неуклонно уменьшается, вместе с ним уменьшается и энергопотребление. Процессоры последних поколений содержат в себе пригодную для повседневных задач графическую видео систему. Если вы не сильно требовательны к производительности в видео играх то за относительно скромный бюджет можно задуматься о тихом компьютере который будет издавать звуки только под большой нагрузкой, что случается не часто.
Далее идёт моё видение конфигурации компа для полупассивного охлаждения.
Средний CPU в пике своей загрузки выделяет 65 Вт тепла, охладить его можно заводским кулером с большей (нежели штатный) мощностью 120-150 Вт выставив настройки в BIOS чтобы он начинал крутиться только при загрузке 30-40% CPU либо температурой выше 40°С.
Ещё один источник шума это HDD, но тут всё просто, я заменил его на SSD.
Обычный, 500 Вт блок питания ($50) имеет огромный запас по мощности в моём случае, поэтому я решил отключить вентилятор полностью. Но при длительной работе под большой нагрузкой радиаторы внутри стали разогреваться свыше 60°С, так что решено было вернуть вентилятор но сделать его обороты контролируемыми.
Разные блоки питания имеют различные конструктивные особенности, возможно в каких-то случаях постоянный обдув необходим. Поэтому прежде чем вносить изменения в конструкцию вашего БП осознайте, что понимаете процесс, у вас достаточно «ровные руки» и что внесённые изменения не окажут негативного воздействия на работу вашего БП и сопутствующего оборудования. Часто бывает так, что БП прокачивает воздух всего системного блока. Любые модификации могут привести к повреждению вашего компьютера!
За основу был взят Arduino nano на базе ATMEGA168PA, из разных кусков чужих проектов составлен свой.
Поскольку ресурсы контроллера позволяют, решено было сделать трёхцветный светодиодный индикатор по типу smart LED с различным миганием и цветом в зависимости от температуры.
Температуру измеряет датчик DS18B20, в зависимости от температуры увеличиваются либо уменьшаются обороты вентилятора. При достижении >67°С включается звуковой извещатель. Транзистор — любой NPN с током > тока вашего вентилятора. Также я пробовал управлять трёхпроводным вентилятором, всё получилось, но никак не мог заставить его полностью остановиться.
Изначально использовал дефолтную частоту ШИМ (448,28 Гц) но на низких оборотах кулер издавал едва заметный звон, что никак не вяжется с концепцией бесшумного охлаждения. Поэтому программно частота ШИМ поднята до 25 кГц. На самых низких оборотах вентилятор не может сразу стартануть, поэтому первые две секунды на него подаётся импульс с максимальными оборотами, дальше обороты согласно программе.
Вот видео демонстрирующее работу устройства.
А вот собственно, скетч, прошу сильно не пинать это мой первый скетч для Ардуины :)
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Читайте также: