Кулер не закрывает весь процессор
Стоит Master Cooler V8 на процессоре core i7, материнка Asus Sybertooth x58. Покупал все 3 части в одно время, около года назад.
Сразу хочу сказать, что еще с первой установки постоянно писало при загрузке Cpu Fan Error (press F1), но я не обращал на это особого внимания, так как все работало исправно, а перезагружаю компьютер я редко. В общем-то Cpu Fan Error до сих пор выскакивает.
Но недавно начались проблемы с падением фпс в играх, я начал суетится и после долгого пути, включающего ко всему прочему переустановку винды, я обнаружил что вентилятор на куллере не крутится. (вообще, ни при загрузке, ни при процессе, ни оборота) Хочу заметить, что при этом лампочки на куллере горят. Крутился ли он раньше, затрудняюсь ответить, так как не уверен проверял ли я его при покупке или просто поставил, закрыл крышкой и забыл. От пыли чистил, пробовал во время работы его немного подталкивать, но он определенно притворяется мертвым. На материнке 2 разьема Cpu Fan, пробовал оба, ноль эффекта.
Залезал в биос, сейчас стоит (и стояло) Cpu Fan Speed - N/A, Cpu Q-Fan Control - Disabled, Chassis Q-Fan Control - Disabled. Для устранения ошибки Cpu Far Error, я менял эти настройки на, Cpu Fan Speed - Ignored, Cpu Q-Fan Control - Enabled, Chassis Q-Fan Control - Enabled. И хотя ошибка пропадала, зато периодически выскакивала другая - Cpu Temperature Error (или как-то так) и вентилятор так же не функционировал. Сбрасывать боис пробовал.
Устанавливал программу SpeedFan, но она везде показывает 0 RPM, включая CPU0 Fan: 0 RPM. В компьютере имеется 2 дополнительных вентилятора. Один подключен странным образом к шлейфам и работает. Второй подключен к материнской плате (вроде в правильный разъем, но я его в каждый подходящий пробовал втыкать, что бы исключить возможность неправильного разъема) и он не работает. Не знаю, связано ли это, но может быть поможет в определении причины проблемы.
Вопрос собственно в том, есть ли еще какие-то действия, которые я могу предпринять или проблема в куллере и мне стоит его заменить?
Данный материал является попыткой упорядочить все накопившиеся у меня знания и наблюдения относительно организации охлаждения в закрытых компьютерных корпусах.
реклама
К сожалению простого и универсального рецепта, куда и как прикрутить вентиляторы не существует, аэродинамические процессы внутри корпуса проходят довольно сложные, к тому же сильно отличаются в зависимости от конфигурации и так просто на коленке их не рассчитать. Информация ниже может оказаться полезной не только для оптимизации охлаждения в готовом компьютере, но и при выборе нового корпуса.
п.1 Начну пожалуй со сравнения двух основных схем продува - с преобладанием выдувающих вентиляторов и нагнетающих. Существенных отличий между ними нет, обе способны обеспечить уверенную прокачку воздуха через корпус. Однако схема на выдувающих вентиляторах (так называемое отрицательное давление) сделает это чуточку эффективней, за счет более ламинарного (спокойного) движения воздушных масс. Нагнетающие в свою очередь создают завихрения, которые тормозят и перемешивают воздушный поток и негативно сказываются на производительности. С другой стороны, эти завихрения эффективнее снимают тепло с пассивных радиаторов и прочих греющихся элементов, не располагающих собственными вентиляторами. Таким образом улучшается охлаждение чипсета, оперативной памяти, NVMe накопителей.
п.2 Отбросив нюансы, отрицательное давление на мой взгляд предпочтительней, но это не повод отказываться от нагнетающих вентиляторов. Работая на оборотах ниже выдувных процентов на 20, они практически не будут добавлять шум, при этом заметно помогут им протягивать воздух через корпус, подталкивая его сзади. Или говоря научным языком - уменьшат аэродинамическое сопротивление системы "корпус".
п.3 Вопреки распространенному представлению, в корпусе нет четко выраженных потоков воздуха, работа любых вентиляторов внутри, прежде всего приводит к образованию областей низкого и высокого давления. Движение воздуха обусловлено его стремлением заполнить области с низким давлением (равно как покинуть области с высоким) и происходит это по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление в свою очередь определяется влиянием соседних областей высокого и низкого давления, а также расстоянием до вентиляционных отверстий и их площадью. Рассмотрим эти процессы подробнее на примере стандартной двухвентиляторной видеокарты:
реклама
Как можно заметить, наряду со свежим воздухом снаружи корпуса, разряжение под видеокартой будет охотно заполняться её собственным подогретым выхлопом. В отсутствии других вентиляторов, помешать этому может лишь небольшая сила конвекции, тянущая теплый воздух вверх. Улучшить ситуацию призваны корпусные вентиляторы - либо нагнетающий со стороны передней панели, который будет уменьшать сопротивление тяги по этому направлению, либо выдувающий сверху, не давая отработанному воздуху затягиваться обратно:
При этом возникает другая проблема - излишняя перфорация корпуса вызывает паразитную тягу (на рисунке выделено розовым цветом), мешающую вентиляторам выполнять полезную работу, снижая их КПД. Её можно уменьшить, если соблюсти баланс притока и вытяжки (что не в каждом корпусе легко осуществимо), либо устранить, тщательно герметизируя все лишние отверстия.
реклама
п.4 Отдельное внимание следует уделить влиянию близрасположенных вентиляторов друг на друга, ведь это влияние может зачастую оказывать негативный эффект на их производительность. В качестве утрированного примера можно представить два одинаковых вентилятора, которые сложили бутербродом, направив в разные стороны. Они будут крутиться и шуметь, но при этом выполнять нулевую работу по перемещению воздуха. Естественно таких ситуаций в реальных сценариях использования не встречается, однако частичное проявление довольно распространено. Ниже приведен такой пример:
Аналогичные явления можно наблюдать и при вдуве, если один вентилятор установлен на передней панели, а другой на дне. А также с блоком питания, расположенным вентилятором вверх и видеокартой в нижних слотах, с неминуемым ростом температуры обоих компонентов. При перпендикулярной ориентации вентиляторов потери не столь критичны, но нужно учитывать, что во-первых, результирующая производительность будет ниже объема воздуха, который оба могут прокачать по отдельности. Во-вторых, желательно настраивать их на равную производительность, иначе более слабый вентилятор рискует оказаться в роли вентиляционного отверстия для другого, пропуская воздух в обратную сторону, что сводит смысл его применения на нет.
п.5 Основная задача к которой сводится организация вентиляции корпуса - обеспечить системы охлаждения каждого узла компьютера холодным воздухом в объеме равном их расходу (это сколько видеокарта и процессор прокачивают через себя). Хотя зачастую имеет смысл пойти на компромисс и позволить кулеру процессора частично использовать отработанный видеокартой воздух. Дальнейшее наращивание мощности вытяжки не дает почти никакой пользы. Чтобы добиться при этом минимального шума, важно соблюсти два условия - привести шум каждого вентилятора примерно к одному уровню и обеспечить им максимально возможный КПД. И все это полагаясь исключительно на силу своего воображения, моделируя в голове перемещение воздушных масс под воздействием перечисленных в статье факторов. Не самая простая задачка, но надеюсь многим читателям она покажется увлекательной.
реклама
п.6 Дополнения и примечания:
1) Чем большее сопротивление оказывает корпус, тем важнее роль герметизации паразитной перфорации и выходит на передний план такая характеристика вентиляторов (независимо от их ориентации), как создаваемое давление. Факторы увеличивающие сопротивление - глухие передняя панель и дно, массив корзин под жесткие диски в передней части, нагромождение кабелей. Трение воздуха о стенки корпуса тоже создает сопротивление, поэтому в широких корпусах воздуху двигаться немного легче.
2) При преобладании выдувающих вентиляторов, герметизировать в первую очередь нужно вредную перфорацию на крыше и задней стенке. При нагнетающих ровно наоборот.
3) Видеокарты нереференсного дизайна с традиционными вентиляторами формируют вертикальное движение воздуха, поэтому если увлекаться нагнетающими вентиляторами в верхней половине корпуса, они могут вступить в конфликт с СО видеокарты.
4) Чем слабее СО видеокарты, тем больший процент тепла будет рассеиваться пассивным образом с обратной стороны печатной платы. И тут могут подсобить завихрения от нагнетающих вентиляторов, но с учетом предыдущего пункта, работает это только с референсными турбинами.
5) Тягу через панель выводов материнской платы, при отрицательном давлении полностью не устранить, однако у современных плат в том месте установлен кожух, который направляет воздух через радиатор VRM, помогая его охлаждению.
6) Корпуса с единственным вытяжным вентилятором на задней стенке - не приговор для горячих систем, поскольку его КПД можно легко поднять почти до 100%. В противоположность этому, корпуса с верхним расположением БП - настоящее зло. Если поставить туда современный блок, который охлаждается низкоскоростным вентилятором, то в зависимости от оборотов заднего, тяга воздуха через БП рискует приблизиться к нулю, что может привести к разным неприятным последствиям.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Если есть запасная свежая термопаста:
1. Снимаем крышку, ставим в удобное положение для быстрого доступа к комплектующим.
2. Включаем, прогреваем тестами до температуры 50 градусов или выше. Можно использовать Prime95.
3. Выключаем питание, отключаем из розетки, ждем, когда на мат плате погаснет лампочка.
4. Как только лампочка погасла, можно снять радиатор с процессора. Отодрать кулер от процессора будет проще, если паста горячая.
5. Чистим крышку процессора от пасты (снимаем остатки термопасты ваткой или салфеткой, руками без перчаток не лезть, чистить проще всего спиртом) .
6. Чистим крышку кулера от пасты.
7. Чистим кулер от пыли (можно вообще помыть, только не намочите вентилятор, дайте высохнуть) .
8. Наносим ТОНКИЙ слой пасты на процессор (проще всего размазать каплю пасты по процессору пальцем в резиновой перчатке) , такой же ТОНКИЙ слой - на кулер, в месте соприкосновения с крышкой процессора.
9. Ставим кулер на место, но не зажимаем до упора (если прикручивается винтами) . Нужно пошевелить кулер по часовой стрелки, потом против часовой стрелки, градусов на 5-15 (больше не сдвинется - крепление будет мешать) . Шевелить по и против часовой стрелки, пока не появится ощущение трения металла о металл. Таким образом мы выдавим из-под кулера избыток пасты.
10. Зажимаем кулер до упора (если он на винтах крепился) . Только не перестарайтесь - так можно и мат. плату сломать.. .
11. Опционально: снимаем и смотрим, нормально ли распределилась паста, убираем остатки, добавляем, если есть прощадки, которые не контактовали. Можно повторять до бесконечности )))
Всё. Мы решили следующие проблемы:
- почистили кулер
- сменили термопасту
- убедились в хорошем контакте крышки процессора и системы охлаждения.
В вашем случае пасту можно взять любую, в сервис-центрах для ПК её должно быть много. Можно купить новую в красивой упаковке.
Если перечисленные шаги не помогли, значит:
а) плохой контакт - повторите процесс установки
б) процессор на грани кончины, греется без особого повода
в) вентилятор сдох, нужна замена (или смазка, как здесь советуют, хотя мне проще заменить)
г) причина высокой температуры не в процессоре. Либо тест глючит, либо в ПК что-то сильно жарит процессор, либо корпус не самый лучший, плохо продувается.
д) случилось что-то необьяснимое)))))
А я то думал что это я один посты по 3000 символов набираю. Ан нет, есть ещё люди.
Хотя может ты просто воспользовался копи-пастом с какого то другого ресура?
Если подошва радиатора по краям не полностью перекрывает теплораспределительную крышку процессора ничего страшного в этом нет, главное чтобы полностью перекрывало центр где расположен кристалл.
такого быть не может, если кулер рассчитан под АМД, либо ты его не правильно устанавливаешь, либо это не для АМД кулер.
конечно нет, если реально меньше плосчади крышки процессора
бред несете, у меня башня под АМД, кристалл закрыт, в аиде температура в норме. Не разводите дезинформацию! Это полностью безопасно, если температура в норме.
Может стоит термопасту ложить слоем не в 1мм?
Многие кулеры подобного плана скользят. Скольжение обусловлено не наличием зазора в 1 мм, а конструктивной особенностью и наличием терморастрескивание. Если кулер установлен правильно, то зазора практически быть не должно.
да это уебанская компановка кулера. тоже такую брал, не подошёл по креплениям, хотя на упаковке написано что подходит под сокет.
Зазор между кулером и процем в 1мм несущественно .
В смысле "скользит"? Он же замками защёлкивается.
В простое. В комнате 24-25 градуса. Меня смущает только температура второго ядра, какой бы кулер не ставил, как бы не мазал пасту - там все равно температура ниже чем у других ядер, скальпировать цп не буду, просто забил болт)
Может у тебя просто замок ослабился, или не может выдержать тяжёлый кулер? Тогда просто сними его, СОГНИ руками, и тогда уже ставь. Тогда давить будет сильнее.
Акцент: процессор должен быть с металлической крышечкой (1-я картинка). Если же это просто кристалл (2-я картинка), то есть скальпированный - тебе стоит сначала вернуть на место крышку, ибо ты тупо разрушишь проц.
PS. 45° это не температура для проца.
Для 95 ватт такой кулер не нужен, от слова "совсем". У меня АМДшка 4-ядерная смело выжирает 140Вт (при заявленной сотке), и при этом на боксовом кулере (обычная алюминька) не поднимает выше 63° - и это при средне-паршивой термопасте GD-900, и 35 градусах за бортом. Жужжит, конечно, как улей накуренных пчёл - у тебя соответственно пахать будет тише.
ЕСЛИ не хочешь, чтобы материнская плата несла на себе его вес [это разумно, текстолит гнётся, пайка рассоединяется], тупо сделай дополнительный подвес на пластиковой кабельной стяжке или толстой леске. Между стенками корпуса протяни проволоку, а уже на неё будешь цеплять подвеску. Можешь кстати тоже на проволоку. Прямо в пластике кулера проплавь дырочку, туда продень скрепку, а уже скрепку будешь цеплять на подвес - удобно, и не растягивается, и снять можно легко. Я бы сделал это не задумываясь, будь у меня такой тяжёлый кулер. Акцент: не используй нитки или капронку, они сильно растягиваются. Хочешь чтобы не растягивалось - аккуратно в верхней крышке просверли/проковыряй 2 дырочки с расстоянием ≈3мм - это алюминий, можешь хоть стекольным гвоздём пробить. Сквозь них проденешь тоже скрепку.
Можешь тупо подставить палку снизу. Дёшево, практично, эффективно. Но может слегка погнуть пластины кулера (да и хрен с ними, надо будет - выгнешь обратно).
Какая температура то?
замки правильно застегнуты ? они должны быть повернуты в правильном направлении и защелкнуться при установке.
Стоит такой как на фото,спокойно можно его двигать немного.На твоём проце в простое 30 градусов была температура, при нагрузке 60 градусов.Сейчас стоит i-8700 в простое 18 градусов,при нагрузке 40 градусов.В корпусе 4 вентеля по 14 см.
Забей. Или купи норм башню с своей ответной планкой и болтом для крепления.
Если он скользит, значит либо нужно больше усилия на прижим, либо крепления удолбанские по сути. Я всем советую брать кулера с интеловским стандартным креплением.
Слишком много термопасты, двигаться в принципе допустимо. Я обычно смазываю кулер и проц, а потом притираю друг к другу(аккуратно, но с усилием и без фанатизма) а уже потом защелкиваю ключи, обычно потом его сложно снять тк образовался вакуум между поверхностями. Главное что бы воздух не попал и слой минимальный(всё же это метал металу тепло должен отдавать, термопаста это просто хорошая прокладка )
Ты на температуру процессора смотри, и сравни с цифрами других владельцев при одинаковых нагрузках. Может быть нет никакого зазора.
А вообще стоит сменить процессор и ОЗУ на что-то поновее - вообще греться, не будет. Даже старенький 32nm i5-2500k меньше греется за счёт того, что умеет уменьшать частоту при уменьшении нагрузки. А 22 nm и новее процессоры вообще холодные под умеренной нагрузкой (типа "Танки"). То же самое и с памятью DDR2 > DDR3. А вот чипсеты под сокет 1155 всётаки греются, поэтому желательно смотреть на что-то новее, желательно с разьёмом M2.NVME - все новые дешовые SSD будут только под такой разьём.
Классика сборки
Нашёл в закромах
Вот такой вот раритет обнаружил при разборке своего хлама
Проблема с компьютером
Всем привет! Очень надеюсь на вашу помощь. Пишу сюда в первый раз. Компьютер покупался в 2015ом году в ДНС. До лета 2020го года проблем не было. Летом компьютер начал зависать намертво. Никаких взаимосвязей не обнаружил. Зависает в играх и даже просто в браузере при просмотре видео. Термопасту недавно менял. Полностью перебрал компьютер, никаких видимых дифектов не обнаружил
Видеокарта gtx750ti. Запускал стресс тест минут на 20, не завис. Температура была хорошая 67-68 градусов.
Систему полностью снёс, это ничего не дало.
оперативную память ластиком почистил, в разные слоты вставлял.
Процессор AMD Fx(tm)-4300
Система находится на ssd диске. Но я ставил систему и на жёсткий диск, проблема не ушла.
Блок питания KCAS-600W 80Plus bronze
Оперативная память DDR3 1333 8Gb
Я очень надеюсь на вашу помощь!
50 лет назад создан первый микропроцессор
Микропроцессор Intel 4004 в керамическом корпусе с серыми полосами (оригинальный тип корпуса)
15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, ставший также первым микропроцессором в мире. Его разработка началась в 1969 году, когда японская компания Nippon Calculating Machine Corporation попросила Intel создать 12 чипов для калькулятора Busicom 141-PF.
Эта задача была поручена инженерам Федерико Фаггину, Теду Хоффу и Стэнли Мазору. Именно они придумали инновацию, которая стала настоящей гордостью компании: 16-пиновый микропроцессор из единого куска кремния с 2300 транзисторами MOS, работающий с частотой 740 кГц.
- По стечению обстоятельств первый микропроцессор получил обозначение, аналогичное дате сотворения мира по версии одного из основоположников библейской хронологии Джеймса Ашшера.
- Цикл инструкций: 10,8 микросекунд (в рекламном буклете Intel есть ошибка, указана скорость выполнения операций 108 кГц вместо 93 кГц, ошибку заметили лишь на 40-летие процессора в 2011 году).
- Intel 4004 является одной из самых популярных микросхем в плане коллекционирования. Наиболее высоко ценятся бело-золотые микросхемы Intel 4004 с видимыми серыми следами на белой части (оригинальный тип корпуса). Так, в 2004 году такая микросхема на интернет-аукционе eBay оценивалась примерно в 400 долларов. Немного менее ценными являются микросхемы без серых следов на корпусе, обычно их стоимость составляет порядка 200—300 долларов
Зачем делать старый залитый ноутбук?
Доброго времени суток.
Нет времени на работе фоткать ужасы нашего городка, поток нотиков велик несмотря на небольшой город. Потому расскажу о идейке слим системника для тырнетиков. Что нужно, максимально компактная плата от ноутбука, как минимум на GM965 чипсете. Зачем? Этот старичек поддерживает 4 гига оперативы.
Мне попалась платка на GL40 от Acer Aspire 4732Z, почему именно эта? Ну во первых чипсет GL40, во вторых она компактная, в третьих, винт под плату ставится. Т.е. размер клиента можно ограничить размером платы. Ну и недорого за нее просили. Cамо собой дохлая намертво, с аукциона.
На вотермарки не смотрите, покупаю у разных продавцов, не реклама ни разу, можете ему факов натыкать мне пофиг.
Получаю, через пару дней после оплаты. Смотрю, вживую все хуже чем на фото. Платка изрядно гнилая. Лилось от разъема лвдс до юга и лилось хорошо, гнилухи по всей плате.
Плату включать не рискнул, думаю уберу самое подозрительное, помою потом включу. Клокер, попахан, пайка сразу не понравилась, вокруг все гнилое, надо снимать смотреть что там.
Снимаем, а вот и гнилухи. Видно что олово сожрала коррозия.
Чистим, меняем керамику, пропаиваем все подозрительное ставим на место
Потом я глянул под юг, а там просто адище, видно что кизяков накисло море. Пытался сфоткать, но не хватает света. На фотке нифига не видно, но вы еще все увидите.
Пытаюсь вымыть говна, если залитие не особо сильное, ряда на 3 шаров, мой способ помогает 100%. Бытовая химия которая разъедает сахара и жир, по сути любая для кухни. Моем. Стрелкой отмечен проадлайзер который мы сразу поменяем, что бы не думать кто еще виноват.
Помыл, высушил. Промерял сопротивления основных питаний, все ок. Можно включать.
Разочарование, простым ремонт не будет. Плата каждый раз включается с рандомным потреблением, то пол ампера, то 800мА, то 1.5А. Крутил я ее в руках и понял, что плата реагирует на деформацию. До того как обнаружил реакцию на деформацию, поменял проадлайзер и биосы пошил. Изменений нет.
Забыл сказать, у платы автостарт, только подал питание, плата стартует, обнюхал мульт, вроде все ок, но лучше поменять, перед тем как юг снимать, все таки катать юг не охота, проще мульт припаять. Да, да это пайка паяльником, обычным флюсом китайским и каким то польским припоем.
Замена мульта как я и думал нихера не дала, но зато я знаю что теперь то это точно юг. Снимаю юг. А там говна-а-а-а-а. Пара шаров вообще черные, контакта понятно нет совсем.
Вычищаю, перекатываю на свинец, ставлю обратно.
Подкидываю питание, стало хуже, плата вообще кирпич. Ничего не делает. Сраная флэшка биоса. Макроникс на 16 мегабит померла на паялке (они часто дохнут от нагрева), меняю, шью дамп первый попавшийся от такой платы, от емашины какой то.
Ставим процик, память, подаем питание, автостарт, и видно по потреблению, что поведение поменялось, видно что плата делает что то полезное. Отключаем питание, еще раз подключаем, автостарта нет, значит плата прошла пост процедуру. Теперь нам нужна кнопка что бы ее включить, а я купил только голую плату, ничего нет. Похер, открываем схему и смотрим куда пайнуться, и прямо возле разъема кнопки видим тестпоинт. На него и паяем проводок, будем им в ближайшую площадку с землей тыкать.
И видим что реакция на кнопку есть. Тащим на внешний монитор, проверяем навесом, стабильное включение и выключение, потребление однинаковое каждый раз. Выходит починили.
Крик души, сил моих уже нет. BSODы с рандомной ошибкой
Получилось длинно, но я прошу - кто разбирается в компах, не проходите мимо пожалуйста!
Доброго дня пикабушники! Пишу Вам, так как уже не знаю что делать. После этого поста напишу еще на парочке форумов и в поддержку майкрософт. Но Вы прекрасно знаете как там "помогают" - на тебе мол ссылки на похожие посты, сделай то что там написано, тема закрыта. Переходишь по ссылкам а там либо вообще не по твоей теме, либо все предложенные варианты уже опробованы и никакого эффекта не дали. Уровень моего навыка по работе с компами - до этой проблемы думал что продвинутый пользователь, но теперь сомневаюсь.
В общем, ближе к сути. Собрал я компьютер следующей конфигурации:
Материнка - Asus Prime B450 Plus
Видеокарта 0 Asus PCI-Ex GeForce GTX 1660 Super Dual EVO OC 6GB GDDR6
Оперативная память 2 плашки - HyperX DDR4-3200 8192MB PC4-25600 Fury Black (HX432C16FB3/8)
Процессор - AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz 32MB 65W AM4) Box (100-100000031BOX)
SSD - Western Digital Green SSD 240GB M.2 2280 SATAIII 3D NAND (TLC) (WDS240G2G0B)
HDD - Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
Блок питания - DeepCool 600W (DA600)
4 кулера PcCooler F122B 120 мм (3 на вдув, 1 на выдув)
Корпус, думаю, вообще не имеет значения.
Месяц данная сборка работала идеально, никаких проблем. Но потребовалась переустановка винды, так как была проблема с аккаунтом Origin, которая, как выяснилось не имела отношения к системе. Первый раз стояла Win10 x64 скачанная с сайта майкрософт, потом была установлена пиратка (каюсь), но даже с ней все некоторое время работало хорошо.
Потом начали вылетать BSODы с рандомными ошибками. Выискивая инфу по инету, было проделано практически все что предлагалось:
- Переустановка системы (разные дистрибутивы, сейчас опять стоит официальная Win10. BSODы вылазили даже сразу после установки, когда еще не успевал даже первый полноценный запуск происходить)
- Откаты драйверов и их переустановка (в том числе драйвер Realtek, на который тоже жаловались люди в интернете)
- Проверка оперативной памяти встроенным в винду ПО и с помощью MemTest (ошибок не обнаружено)
- Несколько проверок системных файлов через командную строку (один раз было что-то обнаружено и исправлено, не помогло)
- Использован DISM /RestoreHealth (не помогло)
- Проверены жесткие диски с помощью встроенных в винду инструментов (не помогло)
- Проведены чистки реестра с помощью CCleaner
- Пробовал менять плашки памяти местами, оставить только одну, потом оставить только вторую, проверка контактов (не помогло)
- Пробовал установку винды на другой жесткий диск (не помогло)
- Проверка температур (все в норме)
- Сброс БИОС до значений по умолчанию
- Было обнаружено что частота памяти в биосе выставлена на 2400, установил на 3200 (не помогло, но тут я не силен, может при изменении предустановок частоты тайминги тоже нужно поменять?)
- Чиста системного блока
- Откаты обновлений винды
Я уже даже не помню точно всё что проделано. Сейчас у меня в голове остались только пара самых невероятных мыслей - замена батарейки биос, или же где-то на контакты попала кошачья шерстинка и развиваясь на ветру от кулеров замыкает контакты (полный бред, дальше скажу почему), и. всё. Все идеи кончились, я уже понятия не имею что не так? Я тупо в отчаянии, так как ущемлял себя во всем ради семьи 10 лет и не обновлял железо, а тут. все новое, все хорошее, все совместимо, все с*ка дорогое и такая хрень.
Я готов заплатить (в разумных пределах) тому кто реально сможет помочь. Приглашать мастера на дом - бред, так как начнется разводняк "установка драйвера 27 штук по 150 грн.". Нести в ремонтную мастерскую? Рискую остаться без парочки конденсаторов или чипов. Обратиться и сдать железо по гарантии? - Не примут, так как я понятия не имею что конкретно работает не так как должно - оперативка в норме, все остальное вроде тоже в норме, а так как собирал сам, то весь комп не считается готовым изделием, и на гарантийный ремонт могут принять только конкретную часть, при наличии жалоб на ее работу.
Почему начали вылазить синие экраны я тоже без понятия, ничего такого на копе не делал, стоял аваст и защитник виндовс, ПО только лицензии (ну кроме попыток установить разные дистрибутивы винды), использовал как игровую станцию.
Было опытным путем замечено что BSOD в 95% случаев появляется когда не запущены игры. То-есть - сидишь хоть целый день играешь и все хорошо, но стоит только выйти из игры, и в течении минуты вылетает BSOD. Либо вылетает при просмотре видео на ютубе и при обычном сёрфинге в инете. Или даже просто в режиме простоя. Логика подсказывает что все-таки что-то связано с оперативкой, так как видимо при освобождении оперативки от файлов игры и происходит стоп-ошибка. Но оперативка проверена тремя способами, и никаких ошибок и неисправностей не обнаружено. Еще я размышляю над вариантом неправильной работы какой-нибудь шины, через которые проходят данные, но как это проверить? И разве ошибка не должна быть одинаковой?
Я готов предоставить любую информацию по запросу тем, кто готов помочь - скрины биоса, настроек, температуры, фотки системного блока внутри. Надеюсь на Вашу помощь, и заранее спасибо!
Ниже ссылка на последние минидампы. Те которые с большим промежутком времени - это как раз то что я говорил - при запущенной игре все хорошо, после выхода - BSOD. Дампы за вчера - обычный сёрфинг в интернете и просмотр видео. И последний дамп - пока писал этот пост (удивительно что только один).
Сообщество Ремонтёров
6.3K постов 36.9K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
С оглядкой на написанное другими:
1) Перетыкаем штекер в Cha_Fan1(2);
2) В биосе вырубаем мониторинг CPU_Fan;
3) В AI Suite идём в FanXpert и пилим кривую свою для того, куда воткнули Карлсона, и ставим зависимость от температуры проца 100%, остальные 0, скорость реагирования fast.
4) .
5) Profit!
Поменяй интеловский кулер на любой другой.
Метод регулировки выставь на PWM для кулера в настройках, а не Auto/Voltage. Он 4пиновый и определяется как старый похоже 3пиновый. Ну и если есть - тупо минимальные обороты подними - режим регулировки кулеров Auto или что повыше вплоть до Turbo, на всех что видел это есть. Warning обороты так же снизь до минимума уже в мониторинге материнки, обычно там 400 стоит, а можно ~200.
Гдето в разделе с вентиляторами должна быть возможность отключения cpu fan warning.
Возможно глупый вопрос, но кулер на материнской плате ТОЧНО подключен к cpu_fan?
@DrQuake Самые дельные советы. Мое мнение, не стоит даже запариваться, отключить fan control и все. Дополнение от себя: Материнка для такого проца слабовата-сэкономили. смотрю на цепь питания проца.
я б поставил в cpu fan вентилятор на корпус. такое бывает у 5ти проводных, что мать с ними не дружит нормально
БП поменяй на заведомо исправный, хотя бы на время для проверки
Как установлен кулер? Есть ли термо интерфейс? Плотно ли прилегает? Фото подключения в студию
Сбросьте биос в дефолт
но стартует? если да, то все норм же, нагревается и запускается, а ты куда его подключаешь если даже новый кулер на другой мамке все равно фан еррор пишет, что то мне подсказывает что не туда подключен
Блять, под видюху ценой 13 000 р. он берёт блок за 1 800 рублей. Ну не долбаёбы? Обычный Corsair VS550 550W - 3500 р. Это даже не Seasonic или Enchansed. Сэкономил, рука-лицо. Да, и штатный кулер - ха-ха-ха. На такие процы ставятся кулеры - 350 грамм и более с тепловыми трубками. Но ему ж написано, что подходит. Страна не пуганных идиотов.
У Aerocool VX-500 (не знаю, какая у тебя модель) КПД - 80%, то есть реально максимум 400 ВТ по линии 12В. Рекомендос по видюхе - минимум 400 ВТ. То есть запаса никакого. Сомневаюсь, что БП взят с платиновым сертификатом. Под видюхи, рассчинанные на минимум 400 ВТ берут либо минимум качественные блоки 550 ВТ или говно, но минимум на 600 ВТ. Похоже, что блок мандит. Таких постов "помогите, комп собрал - не работает" уже много здесь. Да и сам пишешь "я не разбираюсь". Зачем браться за то, в чём не разбираешься? Винду ставить научились, да оперативку передёргивать - уже спецами себя считают. Ну заплати ты, например мне, или другому человеку за качественный подбор те же 500 р. Скупой платит дважды. Так поступаю либо дети либо долбаёбы, что впринципе одно и то же.
Ну если проблема остаётся даже после замены материнки, то стоит копать в сторону остальных частей. А именно блока питания (возможно напряжения гуляют) и корпуса (плохое заземление).
Выброси кулер этот, купи нормальный, а лучше водянку
А пока копишь на нормальный, - отключи проверку кулера
Я так понимаю температуру ты и сам можешь смотреть периодически, через софтину какуюнить типо speed fun
А в чем проблема?
Процессор с начало пуска холодный, а потом как нагрелся закрутился.
Ты по системнику пробовал постучать?
В процессоре Apple M1 нашли аппаратную уязвимость, которую Apple создала осознанно
Разработчик Asahi Linux Гектор Мартин (Hector Martin) обнаружил критическую уязвимость в аппаратной составляющей чипсета Apple M1, которую назвал M1RACLES (англ. — чудеса). Он отметил, что уязвимость стала результатом решения, осознанно принятого Apple. По его словам, компания решила нарушить спецификации ARM, удалив одну из обязательных функций. Apple, очевидно, полагала, что этот компонент никогда не понадобится macOS.
Мартин сообщил, что недостаток в дизайне чипа М1 позволяет любым двум приложениям, запущенным в ОС, скрытно обмениваться между собой абсолютно любыми данными, без использования памяти, сокетов, файлов или любых других привычных атрибутов. Уязвимость работает и с процессами, запущенными от имени разных пользователей, с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для тайного обмена данными. Разработчик акцентирует внимание на том, что уязвимость обусловлена аппаратными особенностями чипа и не может быть исправлена программно.
Тем не менее, Мартин успокоил владельцев компьютеров на базе чипа М1 тем, что ширина канала обмена данными не превышает двух битов. Его можно расширить до 1 Мбайт/с, но любые вредоносные приложения, которые смогут реализовать такой метод, с гораздо большей вероятностью будут использовать другие каналы для того, чтобы делиться данными. Конечно, это реальный недочёт безопасности, однако он едва ли представляет угрозу для клиентов Apple. Во всяком случае пока что.
Читайте также: