Какой блок питания нужен для внешнего жесткого диска
Иногда приходится подключать к разным компьютерам 3,5″ внешние жесткие диски или DVD-ROMы. Делать это приходится не так уж часто, но в нескольких разных местах, территориально удаленных (относительно) друг от друга. И если шнурок USB-SATA преобразователя я все равно таскаю с собой, блоки питания проще купить и положить в тех местах где они могут понадобиться, рядом с применяемыми DVD и HDD. Для этих целей и были куплены нижеописанные блоки.
размер: 11,7 х 3.2cm 4,3 х
длина кабеля: 42см
включают 5v и 12в напряжения для жесткого диска, cd/dvd-rom etc
диапазон входного напряжения: ac 100v- 240в 50-60гц
выходное напряжение: dc 12v и 5v
вес: примерно 120г
Токи указаны 2A для 5 и 12 В. Я на 2А сильно не надеялся, я сознательно покупал одни из самых дешевых образцов. Высокими токами нагружать я их не собираюсь, а при низкой цене не так будет жалко если их украдут или сожгут коллеги. Фото с сайта продавца:
В реальности, корпуса оказались несколько другими. Не скажу лучше или хуже. Корпуса как корпуса.
В разъемах Molex отсутствует один из контактов земли. На одном из блоков питания контакт 12 В как-то подозрительно глубоко сидит… но вроде контакт есть.
Первым делом смотрю напряжения на выходе при нагрузке на самый прожорливый винчестер что у меня есть — серверный SCSI Seagate Barracuda ST15150N. Кушает он больше чем 1А по каждому из напряжений и если он стартует его слышно. Специально держу его для тестов блоков питания при ремонтах.
Напряжения в норме, а вот если посмотреть осциллографом… За точность измерений ручаться не могу, осциллограф принадлежит конторе и уже изрядно замучен. Выставлено 10mV на деление.
Это по 5 вольтам.
А это по 12 вольтам (под нагрузкой).
Пульсации мне не нравятся, попробую посмотреть как можно улучшить параметры блоков без особых вложений…
Часто бывает что на платах предусмотрено, но не уставлено экономичными китайцами часть деталей (особенно дросселя), установив которые можно значительно улучшить выходные параметры.
Открываем блок питания, с ним все печальнее. Он собран по стандартной схеме обратноходового импульсного блока питания. Все упрощено до безобразия. Конденсатор 22мкФх400 В маловат, ну да ладно.
В первичных цепях даже не предусмотрены фильтра (хорошо хоть предохранитель есть). Во вторичных цепях нет дросселей (и даже место под них не предусмотрено), конденсаторы маленькой емкости. В цепи 12 В стоит 16-вольтовый конденсатор. Как по мне — этого мало.
Пайка весьма посредственная, хоть все и работает, кое-где приходится для надежности пропаять. Контакт заземления висит в воздухе…
На плате есть места для припайки проводов, но все припаяно снизу, прямо к дорожкам платы.
Предусмотрено место для установки двух диодов Шоттки в параллель.
Да, блоки питания соответствуют цене. Сильно улучшить их врядли получится, но попытаюсь сделать все то могу.
Использую места для установки параллельных диодов чтобы разместить дросселя.
Для этого подрезаю дорожки на плате и перепаиваю выходные провода.
Затем заменяю конденсаторы. Ставлю то что есть под руками, Low ESR 105 0 и на более высокие напряжения, шунтирую их керамикой.
Наверно, можно было бы еще что-то сделать, но особого смысла не вижу.
Собираю все в корпус, подключаю нагрузку.
Теперь так по 5 вольтам.
А так по 12 вольтам.
Пульсации стали гораздо меньше, чего я и добивался.
Вывод: в первоначальном своем состоянии такие блоки питания использовать не рекомендуется и даже опасно для подключаемых приборов…
После доработки стало не намного, но все же лучше. Но учитывая стоимость таких блоков питания, после небольшой доработки, осознавая риск, их вполне можно применять, особенно если использовать их придется периодически и не планируется их долговременная работа в режиме 7х24.
Схему не срисовывал, нашел в интернет очень похожую.
Возможно, вам будет интересно:
Post navigation
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)
9014 менять на 9015 нельзя. Они разного типа проводимости. Вместо 9014 можно ставить любой n-p-n (я ставил неоднократно КТ315) а вместо 9015 любой p-n-p(например, КТ361), соблюдая распиновку. Оптопару тоже можно ставить любую с фототранзистором внутри. Я ставлю SHARP PC817, купил их как-то 100 шт. Оптопару, как-то не было под руками 817-й, ставил в корпусе DIP-6, наискось. Все работает.
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Юрий, схемотехника данного блока питания не самая лучшая, могли выйти из строя диоды на входе, силовой транзистор (при этом обычно выгорает низкоомный резистор R6 и транзисторы VT1 и VT2).
А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?
Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.
Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.
Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.
Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.
Логика уровня ясель. Если первым предохранитель выгорит и напряжение после него никуда не пойдет, то как выгорит вторым транзистор
Сразу видно диванного эксперта. Вам следует немного пополнить свои знания в электронике. Специально для вас поясню. Предохранитель не сгорает сам по себе и он сгорает не первым. Он не предназначен для защиты изделия. Пробивает прежде всего силовой транзистор, дальше по цепочке сгорает низкоомный резистор в эмиттере и мелкие транзисторы. И только потом предохранитель. Он предназначен для того чтобы отключить неисправный прибор от сети и предотвратить пожар.
А вообще, глупые комментарии буду удалять, так же как и спам.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3».
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?
Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).
Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30» — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…
Силовой транзистор на холостом ходу греться не должен вообще. Нагрев говорит что через него идет приличный ток, чего без нагрузки быть не должно. Значит, вероятнее всего, в низковольтной части что-то не так. Первый подозреваемый — конденсаторы, которые могли умереть от перегрева и высокочастотных пульсаций (они случайно не вспухли сверху? Верх должен быть абсолютно плоским, хотя это не показатель). Их можно заменить на другие, не обязательно такой же емкости, лишь бы напряжения были с запасом. Я обычно ставлю только на 105 градусов С, на шину 5В конденсаторы не менее чем на 16В, а на шину 12В — не менее чем на 25В и обязательно шунтирую их керамическими, это продлевает им жизнь в несколько раз. Возможно, есть смысл поменять диоды. Несколько раз встречал уже диоды Шоттки, которые прозваниваются нормально, а под нагрузкой начинают вести себя странно, немного пропускать ток в обратную сторону. Прозвоните их тестером на пределе 100кОм. Если хоть малейшие сомнения — меняйте.
Я бы еще попробовал заменить высоковольтный конденсатор С1. У меня было пару случаев что из-за него в блоке питания постоянно срывалась генерация и снова стартовала. Это видно осциллографом. Были занижены напряжения и силовой транзистор грелся.
Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?
Я имел ввиду диоды Шоттки в «холодной» части, те что стоят в мосту до высоковольтного конденсатора у вас 100% исправны. Конденсаторы лучше все равно поменять, иногда внешне не видно, а проблема есть.
У меня блоки питания на холостом ходу не греются вообще. Теперь про MOSFET. У вас изначально стоял IRFBC30A? Просто иногда такие блоки питания бывают и с биполярным транзистором. Если его порвало и маркировка не видна, нужно уточнять. У таких блоков питания другие номиналы резисторов в «горячей» части. Теперь про IRFBC30A. Не лучший, на мой взгляд, вариант. У него сопротивление исток-сток 2,2Ω. Это много. У IRF840 rDS(ON) = 0.850Ω. Т.е. в тех же условиях на IRF840 впустую будет рассеиваться в 2,58 раз меньше мощности и соответственно греться он будет намного меньше.
Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30».
У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»
Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет
Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.
Несмотря на то, что стоимость 1 гигабайта на твердотельных накопителях стремительно дешевеет в последние годы, жесткие диски всё ещё остаются в несколько раз более дешёвым способом хранения информации. Там, где не нужна высокая скорость чтения и записи, HDD до сих пор остаются актуальными.
Выбор внешнего HDD несколько сложнее, чем выбор обычного жесткого диска. Ассортимент внешних накопителей довольно большой, однако производители очень редко указывают полный перечень характеристик, как в случае с «внутренними» HDD. Из-за этого некоторые пользователи предпочитают отдельно приобретать жесткий диск и «коробку» со встроенным переходником Sata-USB для самостоятельной сборки внешнего HDD.
Такой подход в случае дисков с большим объёмом памяти выходит слишком накладным, ведь внешние HDD очень часто стоят дешевле внутренних такого же объема. О причинах этого явления (с примерами) я рассказывал в этом материале. И раз уж внешние жесткие диски до сих пор актуальны, то предлагаю рассмотреть ключевые моменты при выборе данного типа накопителей.
Содержание
Форм-фактор
Все современные внешние HDD содержат в себе один или несколько жестких дисков форм-фактора 2.5 или 3.5 дюйма. Объем памяти современных внешних HDD 2.5" может составлять от 500 Гб до 5 Тб. В случае 3.5-дюймовых решений — от 4 Тб до 28 Тб.
Преимущества накопителей 2.5"
- компактность;
- низкий вес;
- повышенная ударостойкость;
- работа без дополнительного питания;
- низкий уровень шума.
Таким образом, если внешний жесткий диск планируется использовать в том числе вне дома, то выбирать нужно среди 2.5-дюймовых внешних HDD. Если нужен недорогой накопитель с объемом менее 4 Тб, то это только 2.5".
Преимущества накопителей 3.5"
- более низкая цена в пересчете на 1 Гб памяти;
- более высокая скорость чтения и записи файлов.
Размеры и вес перестают играть решающую роль в случае «стационарного» использования накопителя дома или в офисе, поэтому для таких сценариев внешние HDD на 3.5 дюйма более уместны.
Скоростные показатели HDD 2.5"
Большинство современных внешних HDD 2.5" демонстрируют скорость линейных записи и чтения на уровне 120 — 140 МБ/с. Отличия между конкретными экземплярами довольно незначительны из-за того, что все внешние жесткие диски в этом форм-факторе предлагают скорость вращения шпинделя только в 5400 об/мин. Да и технология записи в них — исключительно SMR.
В продаже можно найти немногочисленные внутренние HDD 2.5" на 7200 об/мин с технологией записи CMR, и они куда более шустрые. Однако внутрь внешних HDD в данный момент такие модели не ставят.
Отличия методов записи CMR и SMR неплохо описаны в Википедии. Если вкратце: метод SMR позволяет снизить цену накопителей в пересчете за 1 Гб, а также увеличить емкость HDD. Одновременно с этим он приводит к снижению скорости записи и перезаписи.
Подытоживая: какой бы внешний HDD 2.5" вы ни выбрали, его скорость будет мало отличаться от конкурентов.
Скоростные показатели HDD 3.5"
А вот с жесткими дисками 3.5" ситуация сложнее. Скорость вращения шпинделя может быть как 5400, так и 7200 об/мин, а метод записи — как CMR, так и SMR. Производители на официальных сайтах практически никогда не озвучивают эти параметры для своих внешних накопителей, поэтому пользователям приходится разбираться самостоятельно. К счастью, в интернете немало информации о «начинке» различных внешних HDD.
Как видно из таблички выше, в случае с внешними накопителями Seagate всё просто: экземпляры с объемом в 10 Тб и более содержат в себе шустрые диски с технологией записи CMR и со скоростью вращения в 7200 об/мин. Что касается вариантов от 4 до 8 Тб, то они довольствуются SMR и 5400 об/мин. Ситуация несколько сложнее с решениями от Western Digital:
У WD всё сильно зависит от модели. Более того, для каждой модели существует несколько вариантов «начинки». Например, в случае WD Black D10 внутри коробки может скрываться как WD Black, так и Ultrastar DC HC320 или HC520. Однако в любом случае скорость вращения составит 7200 об/мин, а технология записи — исключительно CMR.
Это позволяет накопителям WD D10 достигать скорости чтения и записи в ~ 260 МБ/с. Диски на 5400 об/мин с CMR способны обеспечить скорость в ~ 210 МБ/с. Экземпляры на 5400 об/мин с SMR демонстрируют в среднем ~ 180 МБ/с. Приведенные выше цифры характеры для пустых накопителей. Быстродействие будет ухудшаться по мере заполнения, скорость линейного чтения и записи может снижаться примерно вдвое.
Бренды
Когда-то обычные «внутренние» жесткие диски производила целая дюжина компаний. После ряда банкротств, слияний и поглощений осталось всего 3 производителя: Seagate, WD и Toshiba. Однако внешние накопители производит не только эта троица. На базе их жестких дисков собирает внешние HDD целый ряд сторонних производителей, таких как Transcend и Adata.
Последние могут предлагать фирменный софт разной степени полезности, создавать усиленные противоударные и водонепроницаемые корпуса, при этом внутри будет та же самая «начинка», что и у большой тройки.
При выборе бренда следует учитывать один нюанс. Внешние винчестеры 2.5" от сторонних производителей всегда можно разобрать, снять переходник USB-Sata, и установить жесткий диск внутрь ПК или ноутбука, подключив его к интерфейсу Sata. А вот с изделиями от Western Digital и Toshiba такой трюк зачастую не пройдет, так как разъём USB в их случае впаян на сам жесткий диск. Внешние HDD от Seagate пока что не последовали примеру WD и Toshiba, но в будущем это может измениться.
Надёжность
Если говорить о надёжности накопителей, то здесь сложно определить однозначного победителя. Более-менее подробную статистику отказоустойчивости HDD регулярно публикует компания Backblaze, но у них в основном данные по серверным накопителям 3.5" и вообще нет данных по дискам 2.5".
Что касается условий гарантии, то большинство моделей внешних HDD от большой тройки вне зависимости от форм-фактора поставляется с 2-летней гарантией. Несколько реже встречается гарантия на 3 года. Среди 2.5-дюймовых дисков этим могут похвастаться Toshiba Canvio Flex, Canvio Slim и WD Black P10. Среди моделей на 3.5 дюйма 3-летняя гарантия встречается у WD Black D10.
А вот у сторонних производителей 3-летняя гарантия — это скорее стандарт: все внешние HDD от Transcend, Adata и Silicon Power независимо от форм-фактора поставляются с гарантией на 3 года. Продолжительность гарантии для огромного множества моделей внешних (и не только) HDD удобно смотреть вот тут.
Выводы
Выбор портативного HDD в форм-факторе 2.5" — дело нехитрое. Следует обращать внимание на продолжительность гарантии, особенности корпуса (водонепроницаемость / ударостойкость) и цену.
Выбирать стационарный внешний HDD 3.5" нужно более осознанно, так как характеристики «начинки» могут сильно повлиять на опыт использования. Внутри таких накопителей могут располагаться как тихие и медленные винчестеры из пользовательского сегмента, так и быстрые, но шумные серверные HDD.
Хочу соорудить садо-мазо RAIDZ-2 из 18 HDD + 1HDD под систему. Не спрашивайте зачем и почему.
Интересует потянет ли всё это дело обычный БП на 400ватт. Ведь по расчётах вроде должен:
20 дисков пускай по 12 ватт то 240ватт. Проц pentium 4 + винчестер под систему + всё остальное думаю ватт 50-100 скушает.
Та же связка только с 10+1 HDD - работает. Просто стрёмно ещё 8 дисков подключить.
- Вопрос задан более года назад
- 251 просмотр
Простой 4 комментария
Обычный БП на 200 ватт не тянул 4 диска. Точнее, тянул в обычном режиме с большим запасом. А на старте, при пиковых - не тянул. Один диск всё время не мог в райд влиться вовремя.
Сейчас, конечно, есть системы поочерёдного запуска дисков, но всё равно - питание - залог здоровья вашего райда. Питание желательно дублированное и запитанное от хорошего киловаттного профессионального ИБП.
chifth если у вас будут диски больше 1 ТБ скорее всего то не стоит лепить все в одну рейд группу потому что ребилд такого рейда будет занимать огромное время - как минимум проверьте это перед эксплуатацией (помня что под нагрузкой ребилд идет медленнее чем без неё)
d-sem, Да ладно. Схватит чел деградацию рейда, посидит за ребилдом недельку (а ребилд такого количества дисков займет огромное время) и сам откажется.
Важны пусковые токи и сколько ватт по линиям 12В может дать БП. Не каждый блок питания способен такое предложить.
- Вам важны не только 12В, но и 5В
- пусковые токи для такого количества дисков наверняка не позволят, к тому же наверняка 5В линия не вытянет
- для такого количества дисков у вас уже есть hba или только планируется? Если ещё нет - есть модели которые умеют в последовательную раскрутку дисков для уменьшения пусковых токов, но не думаю что оно спасёт, все-таки 400Вт слишком мало
Тем более старый проц и старое железо не сильно энергоэффективно
И как правильно заметили, не стоит делать 1 массив из такого количества дисков. 18 очень хорошо на 3 делится, прям напрашивается 3 массива из 5 дисков и для каждого массива 1 диск hotspare
Просветите, кто в курсе.
Сейчас все внешние диски формата 2,5" получают питание по USB. Я бы не заморачивался этой темой, если бы мне еще относительо недавно не приходилось бы стаалкиваться с невозможность работы с диском из-за дефицита питания. Сейчас ситуация поменялась?
Registered User
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
У большинства современных мелких достаточно питания от одного усб-шнурка. Для винтов 500+ уже желательно таки подключать два шнурка.
Особо мило выглядят современные ноутбуки или компы, в которых один усб-порт помечен молнией -- оное и для зарядки эпловских поделок хорошо, и винт туда втыкать более надёжно по питанию.
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
denisgrshn, вроде бы те, которым надо два разъема так и продаются с двойными юсб-втыкалками
Я купила в конце прошлого года 640 Гб - ест с одного, добавки не просит. Transcend, если важно.
А тот винт, который просил два шнура на старом mac mini, сейчас ест опять-таки с одного на новом.
magneto
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
Если порт честный - он больше 0,5 ампера не отдаст и все, кто хочет больше, на нём не приживутся, без второй соски. А как нынче порты на дешёвых девайсах делают - через самовосстанавливающийся предохранитель (обычно на 1 ампер), а то и просто на прямую к пяти вольтам внутренним - так те и пару винтов с одного порта потянут. пока не сгорят.
Igor Bon
пользователь
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
В 2006-м спалил две материнки таким диском (старые были), на работе и дома. С тех пор к внешним дискам без своего питания стойкая алергия.
Registered User
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
Уточнение: от одного качественного и очень короткого усб-шнурка. Причём желательно втыкать прямо в филейные разъёмы компа, а не на те, что выведены на морду или вообще на клавиатуре или мониторе.
Шарфюрер
Ответ: Достаточнно ли питания по USB для внешнего жесткого диска?
Если порт честный - он больше 0,5 ампера не отдаст и все, кто хочет больше, на нём не приживутся, без второй соски. А как нынче порты на дешёвых девайсах делают - через самовосстанавливающийся предохранитель (обычно на 1 ампер), а то и просто на прямую к пяти вольтам внутренним - так те и пару винтов с одного порта потянут. пока не сгорят.
Ну давайте не будем плодить мифы и легенды. Поясню как вообще работает питание USB.
Первое и самое важное: нет никаких общепринятых и реально используемых способов проверки или ограничения потребляемого устройством тока, работающих без поддержки со стороны самого устройства. На разъём USB приходят 5 В — и всё, если производитель не поставил на этот порт предохранитель, вы можете нагружать его до тех пор, пока разъём не расплавится и не сгорит. Воткните в него резистор на 5 Ом — и вы будете получать от USB 1 А, при этом операционка будет с полной уверенностью считать, что нагрузка на порт равна нулю.
Здесь мы подходим ко второму вопросу: откуда ОС знает про нагрузку на порт? А ей об этом сообщает само устройство. Любое USB-устройство обязано иметь в себе пачку дескрипторов, значения которых при подключении устройства передаются на хост — и последний из них узнаёт, как устройство называется, что делает, на какой скорости работает и так далее. В частности, там есть конфигурационный дескриптор, в котором есть параметр bMaxPower — в нём указывается максимальное потребление устройства. Параметр однобайтовый, ступенька — 2 мА, т.е. максимум устройство может сообщить о потреблении 255*2 мА = 510 мА. Если ОС считает, что допустимая нагрузка на порт превышена (на нём же могут быть несколько устройств), оно выдаёт устройству отказ — и последнее обязано остаться в спячке. Проверить, осталось ли устройство в спячке или всё равно включилось и жрёт сколько может — невозможно.
Собственно, последним пользуются все внешние винчестеры с питанием от USB — у них стартовый ток 0,7—1,0 А. Разумеется, они формально просят 500 мА, а реально жрут сколько им надо. Если разводка питания на матери сделана так, что при подобной нагрузке на порт напряжение сильно просаживается (по стандарту, должно быть минимум 4,75 В при 500 мА, но стандарт не регламентирует, что там будет после 500 мА, потому что по стандарту «после 500 мА» не бывает), винчестер не запускается. Не потому, что ему кто-то запретил, а потому, что напряжение слишком низкое.
Тем, кто боится за свой винчестер, я бы рекомендовал пользоваться качественным USB-кабелями, из чистой меди с сечением силовых проводников 24 AWG (0,20 мм²), позолоченными контактами (позолота предохраняет их от окисления, а толщина её в 76 нм, пугает своей стоимостью разве что китайских производителей, которые экономят на всём).
Ну или использовать кабели с двумя разъёмами для подключения.
Впрочем, USB 3 уже начинает набирать популярность, а там по спецификации ток подняли с 0,5 А до 1 А.
Ну, если материнка не очень тянет накопитель, или у вас их целый зоопарк, то купите USB-hub с питанием от сети, это значительно облегчит вам использование подобных устройств.
Так отправь контрабас в крематорий скорей, и моли что б огонь его душу спас.
А весной просыпается старый Рейн, погружая нас в летаргический транс.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Эх блин. Жаль, немного не в ту тему. Этот бы патрон щас, да в тему "Голь на выдумки хитра". И предложить его там, как бы невзначай, для упрощения и удешевления автоматно - лампового защитного устройства от Огонька . Взбодрить тамошних борцов за технику безопасности.. чтобы не слишком скучали.
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Читайте также: