Какой блок питания нужен для паяльника
Как определить совместимость блока питания и устройства
Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.
Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.
Напряжение питания (VOLTAGE)
Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.
Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.
Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.
Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)
Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.
Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.
Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.
Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.
Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.
Разъем питания
Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.
Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, - это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).
С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.
Спасибо. Очень подробное, понятное объяснение. Именно для такой информации я и открыл тему.
любой ИмпульсныйБлокПитания имеет ТРАНСФОРМАТОР между высоковольтной и нагрузочной частью
( за очень редким исключением, которых сходу даже не вспомнить)
нет, не все ибп имеют развязку. некоторые представляют из себя dc-dc step-down но они встречаются очень редко (я както встречал в лед лампе, ну и в клл схемку, пожалуй, тоже можно назвать ибп. )
они встречаются очень редко потому, что проще намотать вторую обмотку, чем надёжно изолировать весь прибор.
————
не лепят. может старые запасы, может технологию менять менее выгодно.
_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством
Факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
Трансформатор - это правильно. С импульсниками можно нарваться на непредсказуемые результаты.
Если речь о совр. мсх, а не кастрюлях.
===
во всех импульсниках стоят конденсаторы на сеть. вот и вся "развязка".
любой ИмпульсныйБлокПитания имеет ТРАНСФОРМАТОР между высоковольтной и нагрузочной частью
( за очень редким исключением, которых сходу даже не вспомнить)
Мои сомнения, от неопытности, конечно, были основаны на опыте переделки "драйверов" от лампочек. Когда делал регулируемым блок питания АТХ по достаточно распространенной "схеме итальянца" то тот тип блоков, который подходит под эту переделку, (подробностей не помню, а посмотреть нет возможности) развязку имел. Больше практического опыта с ИБП не имею. А когда искал ответ на этот вопрос в сети где то попался пример - была цепочка с конденсатором между вторичной и первичной обмотками, там какой то хитрый конденсатор ставиться.
Вот и решил, дай ка я спрошу тех кто знает.
Ну и мысли вслух - ну даже и если - корпус у них у всех под заземление штатно, заземляю корпус картриджа, как и положено, питание не трогаю. Да/нет7
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
Трансформатор - это правильно. С импульсниками можно нарваться на непредсказуемые результаты.
Если речь о совр. мсх, а не кастрюлях.
===
во всех импульсниках стоят конденсаторы на сеть. вот и вся "развязка".
Вот эти то опасения у меня и были! Речь моя не об МСХ а об АТХ которые у меня есть. Вот из ит "кастрюлях" Что Вы имели ввиду7 Об "питальниках" светодиодных лент речь не идет! С ними нельзя не нарваться на непредсказуемые результаты . Если использовать, то только один из АТХ из моих запасов переделав под 24 вольта. Что то мне подсказывает, что надо поискать схему
Вообще то я бы и не думал, влепил бы транс, если бы не жгучее желание запитать два паяльника. Правильный транс (100 ватт как минимум) видится больше 2х кг, а с учетом изготовления (перемотки вторички) из того что у меня есть, то и больше 3.
типа ИБП ВЧ наводки дает, с ними борются конденсаторами (сливают обратно в сеть) но, это хорошо работает если система 3 проводная (заземление или хотябы уравнивание потенциалов), иначе можно повредить чувствительную технику.
правда я ЭПСН-40 повреждал (при выпаивании, например, светодиодов из ленты они светятся и могут сдохнуть), а паяльником с ИБП ещё ни чего не угробил (проводка с заземлением)
ПС: а зачем делать 2 паяльника с одним БП? парный синхронный монтаж? или пайка по-македонски?
_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством
Факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
типа ИБП ВЧ наводки дает, с ними борются конденсаторами (сливают обратно в сеть) но, это хорошо работает если система 3 проводная (заземление или хотябы уравнивание потенциалов), иначе можно повредить чувствительную технику.
правда я ЭПСН-40 повреждал (при выпаивании, например, светодиодов из ленты они светятся и могут сдохнуть), а паяльником с ИБП ещё ни чего не угробил (проводка с заземлением)
ПС: а зачем делать 2 паяльника с одним БП? парный синхронный монтаж? или пайка по-македонски?
Так вот я и думаю - если применять АТХ переделанный под 24 Вольта, то + и - с выпрямителей на нагреватель, общий, как и положено, заземление и на корпус паяльника. Что то не слышал я что бы АТХ-ы прошибало, материнки палило и прочее. Нет, ну всякое теоретически возможно, но компютерная техника пока как то держится в рамках приличий в отличии от всего остального. Думаю найдется у меня трансформатор от старого телека, перемонтать ему вторичку и в путь, но вес и габарит будут ну оооочень большими, и не по три.
Два паяльника разных типов, один греется долго, что бы не переключать. Ибо мальчик я большенький, в сказочки не верю, физику слегка помню и "самого крутого паяльника" не ищу. Два намного удобнее любого одного. Один у меня самодельный по типу ЭПСН, не знаю с чем сравнить, на 24 Вольта, но сделан так, как были сделаны старые паяльники на предприятиях, занимающихся пайкой электроники, жало никилерованное, китайское, 5мм. С ним вопросы пайки полигонов, проводов и пр. теплоемких деталей с которым так усиленно и безуспешно борются народные массы в интернете решается до скучного просто - просто взял и просто припаял (выпаял). Но правильные конструкции паяльников с правильно подобранным тепловым балансом и тепловой инерцией не могут быть универсальны, увы. И если раньше деление на диапозоны происходило только по мощности (в применении к электронике, конечно, где все припои имели приблизительно одинаковую температуру плавления) то с появлением безсвинцовки кол-во паяльников увеличивается вдвое, плюс СМД. Для себя я решил сделать так - паяльника будет всего два (раньше было три) Мой самодельный на температуру свинцовосодержащих припоев настроенный и Т12 для всего остального. Раньше пользовался - самоделка + люкей + малюсенький на 12 Вольт 8 Ватт, нравилось, но сейчас по семейным обстоятельствам вынужден жить на два дома и дублирую паяльное оборудование.
Как я понимаю, схема ИБП для паяльной станции заметно усложняется из-за того, что нагрузка на этот ИБП скачкообразно изменяется от нулевой до максимальной. А обычный трансформатор в таком режиме чувствует себя совершенно нормально.
Если переделывать ATX блок питания, то потребуется или вешать на него балластную нагрузку в несколько ватт, или переделывать его схемотехнику таким образом, чтобы он не сгорел без нагрузки.
Как я понимаю, схема ИБП для паяльной станции заметно усложняется из-за того, что нагрузка на этот ИБП скачкообразно изменяется от нулевой до максимальной. А обычный трансформатор в таком режиме чувствует себя совершенно нормально.
Если переделывать ATX блок питания, то потребуется или вешать на него балластную нагрузку в несколько ватт, или переделывать его схемотехнику таким образом, чтобы он не сгорел без нагрузки.
Спасибо, действительно, нужно учесть. Думаю решаться будет так: ИБП будет включаться только при подключенном паяльнике.
Старый медведь, а регулировать его температуру как? Если плавным изменим напряжения, то схема опять усложняется. А если постоянно включать и выключать высоковольтную часть, то ATX на такое издевательство не рассчитан.
Старый медведь, а регулировать его температуру как? Если плавным изменим напряжения, то схема опять усложняется. А если постоянно включать и выключать высоковольтную часть, то ATX на такое издевательство не рассчитан.
Я собираюсь регулировать китайскими аналоговыми регуляторами для Т12, есть тема здесь, извините, ссылки и пр. добавлять пока не умею. К ним ИБП всякие лепят, работает.
В моем случае паяльника два. АТХ по мощности вроде бы подойдет (250 Ватт) Ему альтернативы среди ИБП по надежности я не знаю, "драйверы" для светодиодов из поднебесной - Боже сохрани, мне иногда кажется, что они специально спроектированы для как можно более частой покупки светодиодов, во всяком случае те, что более 50 ватт. А что такого, в глазах неискушенного пользователя - БП исправен, как он думает, напряжение же "измеренное" "крутым" "мультиметром" выдает, а вот светодиоды, да, куплю ка я подороже. Ну и так далее, вы поняли. Ремонтировать это г. не пришлось, да и что там ремонтировать, а вот осликом посмотреть, особенно в момент включения насосной станции (у меня дом, скважина, как и у всех тут) ну очень интересно! Даже 2-х киловатный "чисто французкий"тефаль в момент включения столько радости на выходе этого "блока питания" не приносит, хотя и этого более чем.
А для нагрузки в несколько Ватт можно использовать и вентилятор, у меня в регулируемом "лабораторном" БП так и сделано, запямятовал я
Начало эпопеи было несколько месяцев назад когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU. Собранный для пробы паяльник "паяльник на жале Т12" оказался вполне удобным, также сами картридж жала порадовали своей работой. Было заказано еще одно более массивное жало, и я решил сделать законченную паяльную станцию.
Функции паяльной станции:
Два паяльника по 70вт управляемых по отдельным каналам. При выпайке деталей, часто удобней пользоваться двумя паяльниками одновременно. Да и при монтаже не надо терять время на смену жала. Плюс в моей конструкции паяльника замена жал не предусмотрена, для тех кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников нужно поставить покупную ручку.
Вытяжка с фильтром. Дышать флюсом и припоем особо не хочется и лишнего места на столе, как правило нет, а тут одним блоком заменил два.
Блок питания 24в с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Дополнительно также экономится место, поскольку не надо держать блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.
Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. Я последнее время на все платы с питанием от 5в распаиваю в качестве питания мини USB разъемы или для совсем мелких плат кидаю шнурок с USB разъемом на конце.
Warning
Сначала несколько предупреждений.
Первое.
В случае отсутствия качественной земли крайне не рекомендую использовать для питания паяльников блок построенный на основе компьютерного блока питания. Т.е. не желательно их использовать в старых домах где не проведена централизованно шина заземления. Использовать в качестве заземления трубы центрального отопления также нельзя поскольку сейчас массово в квартирах заменяются трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом соединении батареи с землей.
Если вы предполагаете возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то следует блок питания строить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное желательно, что бы напряжение лежало в пределах от 19 до 24 в, иначе мощность паяльника значительно упадет. т.е. можно обойтись после трансформатора просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)
Второе.
Я не заземлял жало. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто бросать провод с крокодилом на жало. Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, особо чувствительные к пробою, то рекомендую заземление заложить сразу. Единственное по соображениям безопасности жало как и браслет следует заземлить через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1МОм).
Третье.
Как говорится не все йогурты одинаково полезны.
Второе жало купленное за $2.76 имеет заметные недостатки.
Перечислю по возрастанию проблемы.
1. При работе регулятора от жала слышны звуки, щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего при заливке нагревателя остались пустоты, как это скажется на долговечности не понятно.
2. Термопара занижает показания. Если у вас такое жало будет использоваться вместе с нормальными придется проводить постоянно перекалибровку, смешение довольно большое около 100гр. А для аналоговой схемы регулировки перекалибровка представляет не тривиальную задачу.
3. Самый главный недостаток. При протекании тока похоже нагревается холодный спай термопары, что нарушает нормальную работу регулятора.
Привожу осциллограммы работы регулятора со старым жалом (стоило оно около 4$) и нового.
Со старым жалом регулятор нормально функционирует, цикл нагрева и длинная пауза пока набранная температура не упадет до пороговой.
Жало за 2.76$ кардинально отличается в поведении. Как я предполагаю происходит нагрев холодного спая током протекающим во время разогрева. И после цикла нагрева при измерении температуры происходит ошибка и схема снова уходит в нагрев, пока температура горячей части не превысит температуру на которую нагрелся холодный спай протекающим током. После пачки циклов нагрева порог все таки превышается и регулятор уходит в длинную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100мс) и температура меряется близко к правильной. В итоге фактически удлиняется цикл нагрева и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала на конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не фатально влияет на работу. Как подобные жала будут работать с ПИД регуляторами затрудняюсь сказать, но думаю результаты будут более плачевные и добиться устойчивой работы регулятора не получится.
Основной блок
Паяльная станция построена на базе блока питания АТХ с 12см вентилятором. Взял для переделки вот такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок ватт на 200. Но для наших целей вполне сойдет потребление в пике двух паяльников не превысит 140 Вт.
С верху разместил два регулятора температуры, отдельно для каждого паяльника. И три выключателя позволяющие раздельно включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24в. Общее включение блока оставил на штатном выключателе блока АТХ. Кабель питания также подключается к штатному разъему. Дополнительно вывел разъемы питания 24в и колодку USB для подключения нагрузки 5в.
12см вентилятор помимо обдува блока, использую для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока помимо вентилятора внутри корпуса установлен еще один вентилятор на наружной стороне. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б установленный через изолирующую прокладку на радиатор низковольтных диодов. Он понижает напряжение 24В до 12, одновременно он вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2 мощных вентиляторов 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на али около 1$). В крайнем случае, при использовании линейного стабилизатора установите его на отдельный радиатор. На внешний вентилятор спереди закреплена решетка от вентилятора блока питания, по верх которой размешен воздушный фильтр. Использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, он в составе волокна имеет отсорбент. Можно также поискать и чисто угольные фильтры, мне к сожалению пока не попался подходящих размеров.
Подробно останавливаться на переделке блока АТХ не буду поскольку доработка зависит от модели блока питания. Мой блок был построен на базе микросхемы 3845. Я убрал все все элементы не 12в каналов и все элементы штатных фильтров и конденсаторов вторичного питания. Распаял новый фильтр используя более высоковольтные конденсаторы. Мне повезло, что в максимуме блок выдавал 29в, и для получения 24в пришлось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации, и заблокировать цепи защиты по напряжению.
На задней решётке видны клеммы 24 в и планка с USB взятая от старого корпуса. Отверстия проделывал просто выкусывая элементы решётки.
Конструкция паяльников
Конструкцию рассматривал и в предыдущей статье. Сейчас повторно и более подробно покажу этапы изготовления.
Подключения проводов на скрутке и термоусадках.
А также относительно прошлого раза несколько изменил склейку бумаги. Я в этот раз увеличение площади слоев сделал постепенной, что облегчило склейку.
Сверху обжал термоусадку.
Сзади для увеличения жесткости залил клеем.
Ручка паяльника получается легкая 26 гр. Расстояние от жала не большое всего 4.5 см.
Такую конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например сделав его на основе жала T12-K или T12-KF, которые удобны для выпаивания компонентов и микросхем.
Также в сети встречал такой вариант: человек припаивали провода к контактам, а ручку делал из дерева.
Схема регулятора температуры
В этот раз сделал схему на основе LM324. (схема на основе LM358 приведена в прошлый раз).
Китайский вариант схемы взятый за основу должен быть тоже работоспособным, единственное надо параллельно конденсатору С4 поставить защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, и полевой транзистор должен иметь разрешённое напряжение по затвору более 25 в.
Основное отличие этой схемы, от схемы на LM358, это то что напряжение с термопары сначала усиливается, а лишь затем подается на компаратор. Моя схема представляет компиляцию предыдущего устройства на LM358 и китайской схемы на LM324.
Плату рисовал в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор ВСП4-1 0.5вт, СМД резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 размера 2512 и R8 размера 1206, конденсатор С7 типо размера В. Разводка платы не идеально но мне нужно было что бы по размерам и посадке она совпадала с предыдущей платой. Диод D3 служит для зашиты от неправильного включения и в принципе он не нужен если плата не используется автономно, но я в процессе отладки умудрился включить плату неправильно по полярности в итоге через несколько секунд рванул конденсатор С5, а остальная плата осталась цела. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов. У меня диапазон регулировки настроен от 200 до 400 градусов.
Плату делал на двух стороннем текстолите одна из сторон используется под землю. В контакты обозначенные на схеме как с металлизацией впаиваются перемычки остальные зенкуются. Но плату можно сделать и используя односторонний текстолит, тогда со всех точек обозначенных металлизацией бросаются перемычки проводами на точку расположенную рядом с отрицательным выводом электролита С5 (желательно внести изменения в плату добавив там дополнительных площадок). Я обрезаю плату до нужного размера после травления сверловки и лужения, поскольку на краях где резал ножницами фольга деформированна и плохо зачищается.
После распайки СМД деталей отмыл плату, а уже затем распаял переменный и подстроечный резистор, а также ДИП детали с проводами. Это позволяет при пайке СМД меньше ограничиваться в выборе флюсов.
Остальные детали и провода паяю используя спиртоканифоль или последнее время чаще безотмывочный флюс. (Из за проблем с жалом во время отладки и пока не понял причин немного замучил плату перепайками.)
В целом схема на LM324 немного лучше работает чем на LM358, хотя при пайке различия не особо заметны. Схема на LM358 при подходе к температуре стабилизации примерно на секунду частит светодиодом, т.е. подход происходит плавно с падением мощности отдаваемым в нагреватель вблизи температуры стабилизации. Схема на LM324 выходит на режим стабилизации более резко почти сразу переходя на медленное мигание светодиодом. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определятся какие детали под рукой, как я говорил при пайке особой разницы я не заметил, хоть схема на LM324 и ведет себя лучше.
Или что хотел сделать и пока не реализовал, как говорится, в мире нет ничего более постоянного чем сделанное временно.
Подумываю поставить разъемы для паяльников. Чтобы можно было сделать еще паяльников под другие жала и в случае необходимости менять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе есть два мини джека, но я опасаюсь их использовать для тока в три ампера.
Поставит предохранитель на внешние разъемы 24в и возможно также для USB выходов.
Ну и надо искать, чем заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, и воздух проходит с трудом.
Также хорошо бы сделать какую то новую подставку под оба паяльника.
На вентилятор необходимо установить небольшой козырек, что бы направлять потоки воздуха и улучшить всасывание дыма.
Как продолжения идеи козырька подумываю туда же прикрепить увеличительное стекло с подсветкой, но это совсем из далеких планов.
Данная идея родилась, после того, как один хороший друг сделал аналогичный паяльник, где был использован ЭТ (электронный трансформатор) для питания галогенных ламп на 12 Вольт. По сути, я ничего нового не придумал, а только собрал аналогичный паяльник с применением более компактного и маломощного электронного трансформатора на 50 ватт. В отличии от ЭТ высокой мощности, трансформатор выполнен на Ш-образном сердечнике, намотать нужную обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно выпаять и разобрать трансформатор.
Силовая обмотка состоит всего из одного витка, намотка делается шиной с сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.
После намотки обмотке нужно предать некую стойкость. Для этого с боковых сторон сердечника вставлены кусочки картона.
Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, что и у импульсного, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).
В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное.
Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.
Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭТ стандартная - полумостовой инвертор, в отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе. Схему смотрим ниже.
В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.
Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Топ авторов темы
fant 8 постов
Hepo 7 постов
alex123al97 12 постов
Дмитрий Мамедиев 12 постов
Популярные посты
alex123al97
Исходя из расчетов напряжения сети 220В и чисто активной нагрузки паяльника при 40Вт (0,95А) и 60Вт (1,43А), в первом случае конденсатор емкостью 17мкФ, во втором - 26мкФ. Напряжение обоих должно быть
Falconist
Как проще - даже не знаю. Но судя по вопросам для ТС и эта схема - "китайская грамота".
Крашер
Так было удобнее нарисовать самому первому "автору", нормально изобразившему эту схему включения. Все остальные - тупо, не задумываясь над нюансами - банально скопировали-перерисовали. Вообще-то
Изображения в теме
Я сделал приспособление ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то. МНЕ работать с ним удобно. Поделился результатом. Поэтому ваша критика мне абсолютно по барабану. Если кого-то натолкнет на полезные мысли - хорошо. Если нет - тоже ладушки.
"вести" дрель по жесткости одной оси, по диагонали параллелепипед режешь (два "клина" в итоге, как у оконщиков для крепежа стёкл) и смещаешь (точность до микрон, при надобности).
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
с напыления из ламината? Вы предложили "затирать" металлом (сверло на реверс) пленку из акриловых или меламиновых смол, наверное, как вариант, если не много в штуках и с водичкой. хлопотно это и не гарантируется "на весу" хороший результат.
Читайте также: