Как заземлить блок питания без заземления
Многим конечно же эта статья не понравится как с технической точки зрения, так и со стороны безопасности. Уже вижу как кто-то полез в ПУЭ или ТКП (у меня в Беларуси оно называется «Технический Кодекс установившейся Практики»), что бы сказать мне, что так делать нельзя. Оно скорее всего так и есть, но написать статью хочется. Да и заработанную карму потратить на этом сайте негде (в смысле применить эти набранные очки с пользой для себя или кого-то ещё).
Всё что будет написано ниже не стоит воспринимать как призыв к действию. Воспринимайте это как рассуждение, разминку для мозга.
Речь пойдёт о двух известных проблемах в жилых домах где нет отдельного заземляющего проводника даже в виде деления PEN на PE и N в ВРУ здания:
- Как заземлиться где нет «земли»?
- Защита при отгорании магистрального нулевого провода
Без защитного проводника
Единственным вариантом защиты человека от поражения электрическим током при попадании фазы на не заземлённый (и не занулённый) корпус эл.прибора возможен с электромеханическим УЗО. Есть ещё СУП (Система Уравнивания Потенциалов), но если она нормально не заземлена это может нести ещё больший риск.
Здесь всё просто, при протекании тока через условный пол — тело человека — корпус электроприбора УЗО сработает от разности токов втекающих и вытекающих по нулю и фазе. То есть не важно по какому пути пойдёт эта утечка тока: фаза-пол, ноль-пол или фаза и отгоревший ноль — пол — УЗО сработает в любом из этих вариантов. Важно одинаковое направление этих токов.
Но помимо безопасности существуют трудности которые порой носят непреодолимый характер:
1. Электроприбор «кусается» из-за его конструктивных особенностей (конденсаторы в блоке питания).
2. Электроприбор изначально не «кусался», но начал «кусаться», при этом он как и прежде работает. Переворачивание вилки в розетке не помогает. Денег, времени и пр. на ремонт нет, хочется только устранить «кусания» или даже «подёргивания» и пользоваться пока окончательно не сломается.
3. Электроприбор не «кусается», однако из-за наличия «гуляющего» напряжения на корпусе не хочет нормально работать (например длинный USB провод от компьютера к принтеру, гудение в динамиках звуковых усилителей, плохой приём радиосигнала и др).
Что бы избавиться от этих проблем, многие жертвуют безопасностью подсоединяя корпуса эл.приборов на прямую к «заземлению» в виде труб отопления, арматуры, или если позволяют условия: закопав металлический штырь в землю. Опасность этих способов «заземления» давно известна. На определённых участках трассы трубы могут быть соединены пластиком, а не металлом, иметь большое сопротивление с заземлением. Токи утечки от электроприборов способствуют быстрой коррозии труб. При попадании фазы на корпус автоматический выключатель или УЗО может не сработать если протекаемые токи будут малы. Появится риск поражения эл.током не только того кто сделал такое заземление, но и всех тех кто волею случая оказался в зоне поражения (сантехник меняющий трубу или соседи этажом ниже и выше).
Зануление от щита
Здесь необходимо сделать отступление.
Хоть в наших электросетях ноль и соединён с контуром заземления на ТП, из-за неравномерной токовой нагрузки по фазам, а так же большой протяжённости кабельных линий, у удалённых потребителей электроэнергии напряжение между нулём и заземлением может составлять больше десятка вольт. Падение напряжения есть и в нулевом проводе!
Стоя на мокром бетонном полу и касаясь руками к корпусу занулённого водонагревателя или металлического крана соединённого металлическими шлангами, вы определённо сможете почувствовать это напряжение. А если соединить нулевой провод с закопанными в землю металлическими трубами или прочими конструкциями, по ним может пойти не слабый такой ток в несколько ампер.
То есть даже теоретически не каждым нулевым проводом можно сделать «зануление» если оно намертво прикручено в ВРУ с разделением там же PEN на PE и N. Такие случаи бывают, например когда у здания нет своего контура заземления. Между настоящей землёй (точка соединения на ТП контура заземления и отходящего нулевого провода) и разделённой «землёй» в ВРУ здания возникнет потенциал.
Если ноль не «кусается», то можно пофантазировать на тему как можно им защитится на время пока он цел. А что бы знать что он цел, необходимо привязаться к некой точке у которой хотя бы в теории будет неизменный нулевой электрический потенциал (опорное напряжение) относительно земли. Этой точкой может стать место присоединения нулевого провода к шине заземления на ТП, а сама земля быть как бы идеальным проводником на котором условно нет падения напряжения на участке «земля ТП — земля подключенного здания». Вот к примеру цитата одного комментария на ютубе на эту же тему
… есть такое понятие ( статистический(искусственный 0), если его использовать относительно естественного 0 можно решить это проблему гораздо проще и дешевле). Разница между искусственным 0 и естественным достигает при перекосах и обрывах фаз от 0,5 до 10 в. Проверено опытным путём.
Важным условием для такого «опорного заземления» — это возможность пропустить через себя ток величиной достаточной для срабатывания защиты, при этом возникшее напряжение между «опорным заземлением» и «естественной землёй» не должно превысить опасных значений, к примеру 30 вольт.
Где найти такое опорное заземление в квартире — большой вопрос. Трубы отопления, водопровода и газа откидываем по причинам описанным выше. Вариант подключения к СУП в санузле, но неизвестно как это СУП соединено между собой и другими квартирами, опасно. Получается, единственный вариант — это арматура в стенах и потолке, сваренная между собой и имеющая сопротивление с настоящей землёй менее 1 кОм. Хотя в кирпичном или деревянном здании и этого может не быть.
Но если есть, тогда можно провести испытание её «качества». Взять вольтметр и измерить напряжение между нулём в розетке и арматурой в стенке. Если оно не равно нулю, а к примеру 3 и более вольт, закоротив ноль и арматуру через предохранитель на 100мА, этот предохранитель должен сгореть (при условии, что сопротивление между арматурой и настоящей землёй маленькое). Либо если напряжение между нулём и арматурой близко к нулю, подцепить последовательно в цепь батарейку типа «крона», добавив 9 вольт.
Сгоревший предохранитель — как индикатор пройденного теста «опорного заземления».
Для теоретического эксперимента понадобится четырёхполюсное электромеханическое УЗО или Диф автомат типа AC на ток утечки 30мА, как самое распространённое.
Ориентируясь на то, что схема защиты работает относительно «опорного заземления» рисую первую схему.
Схема схожа со схемой подключения УЗО в двухпроводной сети, с той лишь разницей, что «защитный» нулевой проводник взятый с корпуса щитка у нас так же подключен через третий контакт УЗО, но снизу. Ситуации:
А. Ноль в щитке целый. При возникновении токов утечки с корпуса эл.прибора на фазу или ноль, УЗО заметит разницу токов втекающих и вытекающих, защита сработает.
Б. Ноль не приходит на корпус щитка (обрыв). На корпусе напряжение относительно «опорного заземления». Если ток пойдёт по цепочке «защитный ноль — корпус — тело — пол» УЗО отреагирует и на эту утечку.
А если нужно, что бы УЗО не срабатывало на токи утечки с нуля на корпус или с фазы на корпус? Садим защитный ноль на верхние контакты УЗО. Теперь токи суммируются и вычитаются по другому.
А. Ноль в щитке целый. При возникновении токов утечки с корпуса эл.прибора на фазу или ноль УЗО не заметит разницу токов втекающих и вытекающих, УЗО не сработает.
Б. Ноль не приходит на корпус щитка (обрыв). На корпусе напряжение относительно «опорного заземления». Если ток пойдёт по цепочке «защитный ноль — корпус — тело — пол» УЗО отреагирует на эту утечку.
Защита при обрыве нуля
Четвёртый контакт УЗО можно использовать как детектор обрыва нуля. Опять же используя наше «опорное заземление». Как только в щитке на защитном нулевом проводе появится напряжение более 30 вольт относительно «опорного заземления» появится ток утечки и защита сработает.
Комментарий из интернета
Кстати, в далеком 2000г. в бутике на Подоле в Киеве (дореволюционный дом, воздушный ввод) мне удалось заставить УЗО реагировать на обрыв ноля. Я поставил между нолем и чистой землей (сам сделал контур) резистор 1кОм, при нормальном напряжении на ноле 5В утечка с ноля 5мА, при обрыве ноля на нем хотя бы 50В, утечка 50мА, УЗО отключалось.
Минус резистора — ток в несколько миллиампер при малых напряжениях между землёй и нулём, то есть может всегда висеть 10-15мА, что не есть хорошо для всего остального что подключено к УЗО которое может сработать например при 17-20мА.
Варистор имеет не совсем хорошую ВАХ, сопротивление при пробитии падает не резко, в добавок если даже и ограничить ток резистором, всё равно у него ограниченное количество срабатываний.
Газовые разрядники от 75вольт, это слишком много. Сопротивление зависит от приложенного напряжения.
Гораздо проще собрать схему на диодах, стабилитроне и транзисторе. Можно и на двух мощных стабилитронах, но их сложнее найти в продаже.
Условие работы схемы:
- Минимальное напряжение стабилизации стабилитрона Uст.мин должно быть больше чем амплитудное значение напряжения между «опорной землёй» и защитным нулём.
- Коэффициент усиления транзистора h21э должен быть не более 20 — 40. Что бы единицы микроампер на базе не превратились в десятки миллиампер на коллекторе. Транзистор обычный биполярный.
- Резистор ограничивающий ток схемы подбирается из условия, что при 30V между «опорной землёй» и защитным нулём должен протекать ток 30мА.
Когда напряжение между «опорной землёй» и защитным нулём меньше Uст.мин ток через схему составляет единицы микроампер. При увеличении напряжения до 30 и более вольт, ток через схему резко увеличится до нужных нам 30 и более миллиампер.
Всё вместе будет выглядеть так
Если без паяния схем, то можно поставить простую защиту от перенапряжения между рабочим нулём и фазой. При отгорании нуля в щитке и появлении более 250 вольт вместо 220, через четвёртый контакт УЗО потечёт ток, защита так же сработает.
Вариаций схем на эту тему наверно можно придумать много.
Учитывая что в продаже есть электронные реле напряжения или аналогичные механические расцепители для УЗО и автоматов от производителей электротехнической продукции, такое «кулибинство» возможно свести на нет или до минимума. Главное знать, что такие аппараты защиты существуют и иметь общее представление где и как их применяют.
P.S. Важное замечание с обсуждения на одном форуме
что будет, если ты применишь 4-х полюсное УЗО, которое соединяет через свои контакты батарею с нулём в щите, когда на батарее, но не твоей, а соседской, появится желающий использовать её в виде нуля? Это к тому, что тогда через контакты твоего УЗО потечёт куда больший ток, чем предполагалось изначально
Здесь важен такой момент, что «защитный ноль» на корпусе может быть электрически связан с водопроводными трубами, например при соединении стиральной машины или водонагревателя шлангами к трубам (не обязательно металлическими). По защитному нулю, через корпус эл.прибора по шлангам на батарею пойдёт уравнивающий ток, УЗО сработает, но и токи даже в единицы миллиампер — не есть хорошо. Плюс ситуации, описанные в начале статьи.
Для лучшего понимания как работают устройства защиты по дифференциальному току и их необычного применения, крайне рекомендую к просмотру цикл видео «Устройства дифференциального тока против обрыва, нагрева и дуги» автора ID — Vladimir Melnikov (на хабре Vladimir Melnikov).
Заземление - это электрическое соединение заземляемого устройства с землей. Из-за отсутствия заземления, могут быть неприятные звуки в наушниках и шум при использовании микрофона. Прежде всего заземление необходимо для обеспечения безопасности человека, который будет пользоваться тем или иным прибором. Поскольку в компьютерах и другой аппаратуре - есть вероятность появления напряжения на корпусе.
В качестве примера - будет рассказано о заземлении компьютера. Компьютерная аппаратура, в своем составе имеет импульсный блок питания. Данный тип блоков питания подразумевает обязательное использование заземления!! Возьмите в руку питающий шнур системного блока или монитора или принтера и посмотрите на штекер, что Вы видите? Правильно, 3 разъема. К среднему разъему - и должно подключаться заземление. То есть компьютер уже готов к подключению заземления. Достаточно просто подключить питающий шнур к розетке, где предусмотрен заземляющий контакт. Но - это в идеале. В данный момент только новых постройках устанавливают розетки с заземляющим контактом и соответствующую проводку. Но во многих домах - проводка еще старая, советская, которая не предусматривала наличие заземляющего провода. Как быть тогда в этой ситуации?
Есть несколько вариантов:
1. Самый оптимальный и идеальный: проложить в квартире новую проводку, согласно новому ГОСТу, а в доме - вывести в щиток на лестничной площадке отдельную заземляющую шину. Очень часто такая шина отсутствует и заземление подключают к нулевой шине в электрощитке, что конечно же неверно и опасно, минимум может произойти выход аппаратуры из строя, максимум - поражение человека эл.током.
2. Самостоятельно заземлить компьютер: для этого нужно сначала установить "евро"-розетку, к которой будет подключен компьютер и вывести из неё провод, подключенный к заземляющему контакту в розетке. Либо, оставить обычную розетку, но заземляющий провод вывести из сетевого удлинителя, этот удлинитель обычно называют "пилотом".
Само заземление можно "взять" в нескольких местах: сделать самому - закопать на глубину 2.5-3м большой лист железа, чем больше, тем лучше. Можно закопать джип ненавистного соседа, или Камаз вечно пьяного дальнобойщика Василия. Так же можно забить на указанную глубину несколько толстых труб или арматур, сварить их и уже к ним медным проводом подключить заземляемые приборы. Но это хорошо выполнимо только в сельской местности. В городской - это сделать трудно. Даже в советские времена, в домах всё равно делали заземление, обычно - это металлический штырь, торчащий на уровне земли из стены дома, или арматура, идущая по стене на крышу дома. Можно подключиться к ним, но - не факт, что это заземление будет в норме, в виду того - сколько лет уже может быть дому.
Лично я поступил совсем просто: в качестве заземления - использую арматуру внутри стен. Для этого потребуется перфоратор, сварочный аппарат и цемент (чтоб потом обратно замазать "следы работ"). Перфоратором снимаете штукатурку и начинаете долбить бетон, пока не наткнетесь на арматуру. К арматуре привариваете металлический штырь и замазываете раствором раскуроченую часть стены. К штырю уже подключаете заземляемые устройства.
Можно, но не рекомендуется - использовать в качестве заземления батареи центрального отопления и водопроводные трубы. Они в любом случае заземляются, но - нет гарантии, что они проварены по всей длине и нету непроваренных стыков.
Ну и конечно же - СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве заземления трубы газопровода.
Если Вы не умеете или боитесь разбирать розетку или сетевой удлинитель, то заземляющий провод можно подключить непосредственно к корпусу системного блока, под болт, крепящий блок питания.
В любом случае, при подключении заземления - соблюдайте правила техники безопасности - никогда не подключайте к заземлению - включенную в сеть 220В аппаратуру!! Сначала отключите все кабели из розетки.
«Как жить без «земли»?» — это, пожалуй, главный вопрос к электрикам за последние 20 лет. Люди, живущие в старом жилом фонде, покупают современную бытовую технику, которая рассчитана на проводку, оборудованную заземлением, но у них таковой не имеется. Что делать в этом случае? Как обезопасить себя от поражения электрическим током? Давайте с этим разберёмся!
А как же пункт 1.7.80 ПУЭ?
В вышеуказанном пункте сказано:
«В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключён к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».
Здесь допускается, что можно взять дополнительный провод, подсоединить его к заземлению электроприбора и вывести на верхнюю клемму N (ноль) УЗО. Такая система отлично подойдёт к частному дому со старой проводкой, но она неприемлема для квартиры в многоэтажке. Объясняем почему.
Если в многоквартирном доме где-то по стояку отгорит нулевой проводник, то на УЗО сверху на проводнике N (клемма N), которая подсоединена дополнительным проводом к заземлению электроприбора, сразу же появится напряжение. Представьте, вас нет дома и вы ни о чём не догадываетесь, а на корпусе вашей стиральной машине вдруг ниоткуда появляется 80, 100 или 200 вольт. Это чревато неприятными последствиями.
Или представьте другой вариант: электрик перепутал и поменял местами фазу и ноль на вводе в квартиру. Тогда автоматически на всех корпусах электроприборов появится напряжение из чистых 220 вольт!
Зачем заземлять компьютер?
В странах СНГ электроснабжение в большинстве случаев, до сих пор организовано по двухпроводной схеме: провод фаза и провод ноль. Заземление компьютера необходимо произвести по некоторым причинам:
- Схема блока питания компьютера выполнена таким образом, что половина напряжения всегда присутствует на корпусе. То есть входная цепь фильтрующего элемента блока питания через гасящие конденсаторы , постоянно подключена к средней точке. Данное устройство играет очень важную роль в питании ПК. Конденсатор не пропускает высокочастотные сигналы с блока питания в сеть, и в свою очередь оберегает сам блок питания от внешних помех.
- Заземленный компьютер не может собирать на своем корпусе статическое электричество. А всем известно, что статическое напряжение очень опасно для электроники, и в некоторых случаях может стать причиной отказа в работе сложной техники, или к выходу из строя некоторых элементов. Особенно бояться статики, планки памяти для компьютера. Кроме того статика притягивает пыль, которая покрывает поверхности и затрудняя отвод тепла от радиаторов, и забивает вентиляторы охлаждения.
- Шум в колонках и микрофоне так же может быть причиной не заземленного корпуса ПК. А так же посторонний шум в динамиках, вызванный работой другой бытовой техники.
И так заземление компьютера необходимо чтобы:
- Защитить компьютер от статического электричества.
- Устранить фон при работе аудио системы.
- Убрать напряжение с корпуса Пк, и обезопасить пользователя.
Есть несколько вариантов:
1. Самый оптимальный и идеальный: проложить в квартире новую проводку, согласно новому ГОСТу, а в доме - вывести в щиток на лестничной площадке отдельную заземляющую шину. Очень часто такая шина отсутствует и заземление подключают к нулевой шине в электрощитке, что конечно же неверно и опасно, минимум может произойти выход аппаратуры из строя, максимум - поражение человека эл.током.
2. Самостоятельно заземлить компьютер: для этого нужно сначала установить "евро"-розетку, к которой будет подключен компьютер и вывести из неё провод, подключенный к заземляющему контакту в розетке. Либо, оставить обычную розетку, но заземляющий провод вывести из сетевого удлинителя, этот удлинитель обычно называют "пилотом".
Само заземление можно "взять" в нескольких местах: сделать самому - закопать на глубину 2.5-3м большой лист железа, чем больше, тем лучше. Можно закопать джип ненавистного соседа, или Камаз вечно пьяного дальнобойщика Василия. Так же можно забить на указанную глубину несколько толстых труб или арматур, сварить их и уже к ним медным проводом подключить заземляемые приборы. Но это хорошо выполнимо только в сельской местности. В городской - это сделать трудно. Даже в советские времена, в домах всё равно делали заземление, обычно - это металлический штырь, торчащий на уровне земли из стены дома, или арматура, идущая по стене на крышу дома. Можно подключиться к ним, но - не факт, что это заземление будет в норме, в виду того - сколько лет уже может быть дому.
Лично я поступил совсем просто: в качестве заземления - использую арматуру внутри стен. Для этого потребуется перфоратор, сварочный аппарат и цемент (чтоб потом обратно замазать "следы работ"). Перфоратором снимаете штукатурку и начинаете долбить бетон, пока не наткнетесь на арматуру. К арматуре привариваете металлический штырь и замазываете раствором раскуроченую часть стены. К штырю уже подключаете заземляемые устройства.
Можно, но не рекомендуется - использовать в качестве заземления батареи центрального отопления и водопроводные трубы. Они в любом случае заземляются, но - нет гарантии, что они проварены по всей длине и нету непроваренных стыков.
Ну и конечно же - СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве заземления трубы газопровода.
Если Вы не умеете или боитесь разбирать розетку или сетевой удлинитель, то заземляющий провод можно подключить непосредственно к корпусу системного блока, под болт, крепящий блок питания.
В любом случае, при подключении заземления - соблюдайте правила техники безопасности - никогда не подключайте к заземлению - включенную в сеть 220В аппаратуру!! Сначала отключите все кабели из розетки.
«Как жить без «земли»?» — это, пожалуй, главный вопрос к электрикам за последние 20 лет. Люди, живущие в старом жилом фонде, покупают современную бытовую технику, которая рассчитана на проводку, оборудованную заземлением, но у них таковой не имеется. Что делать в этом случае? Как обезопасить себя от поражения электрическим током? Давайте с этим разберёмся!
А как вы решали данную проблему? Напишите в комментариях свой способ!
Друзья, мы растём и нас уже больше 149 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками, статьями и рецептами — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!
В доме современного человека, в настоящее время, полно всевозможной электрической техники. Однако для достижения комфорта не всегда достаточно просто включить прибор. Необходимо, чтобы устройство также было и безопасно. Особенно это становится заметно при отсутствии заземления. Порою это становится заметно если ненароком случайно дотронутся к корпусу ПК, а другой частью тела радиатора батареи центрального отопления. В этот момент можно почувствовать покалывание или жжение на участках соприкосновения кожи с металлическими объектами. В пределах стати расскажем, как организовать заземление компьютера.
УЗО — всему голова!
В старых домах и квартирах к розеткам подведены два провода: фаза и ноль. Заветного PE-проводника (заземления) нет. И если в частном доме можно сделать контур заземления, то в отдельно взятой квартире многоэтажки сооружать систему уравнивания потенциалов или кидать «землю» на батарею категорически нельзя.
В этом случае есть только один вариант, при котором можно обезопасить себя от поражения электрическим током от прибора, не подключённого к PE-проводнику (заземлению). Это подключение через УЗО (устройство защитного отключения). Подключение прибора через УЗО производится довольно просто: фаза и ноль подсоединяются к верхним клеммам УЗО, а из УЗО выходят также два провода (фаза, ноль) к розетке, к которой и будет подключён электроприбор.
Такая схема позволит защитить проживающих от удара током. Пример: если в стиральной машине произойдёт пробой изоляции, то при касании будет незначительный удар током — УЗО моментально почувствует эту утечку и отключит питание электроприбора. Это эффективная мера защиты — по-другому никак!
Как заземлить компьютер?
Если все перечисленное нами ранее вам знакомо: компьютер бьет током, фон в колонках, огромное скопление пыли вокруг компьютера, и частые отказы в работе системы, и вы проживаете в старом жилищном фонде, значит нужно задуматься про организацию заземления .
Современные дома строятся с учетом новых требований безопасности, с отдельным проводом защитного заземления. В том случае, если вы проживаете в частном доме, можно самостоятельно организовать заземление для своего жилища и ПК. И произвести разделение нуля по схеме TN-C-S или заземлить один корпус компьютера, по схеме TT.
Для изготовления заземления необходимо:
- Определиться с местом расположения будущего заземляющего контура.
- Очертить контур треугольника с вершиной 2.5 -3 метра.
- В вершинах треугольника вбиваются металлические штыри длиною не менее двух метров.
- Вершины соединяются выкопанной траншеей, и закладываются металлические поперечины которые сваривают между собой и штырями.
- Отдельно выводится часть металлической шины от устройства, на стену здания и приваривается болт, для последующего присоединения провода заземления.
В настоящее время, уже можно купить готовые комплекты для самостоятельной установки заземления. Если вы оказались жителем квартиры, то организация заземления ПК будет намного сложнее. Было бы просто чудесно, если ваш дом попал под программу реконструкции, и управляющая компания заменила подъездную проводку на современную, пяти проводную систему TN-C-S. Тогда можно смело менять квартирную проводку на трехжильную, с проводом защитного заземления.
Если такого нет, а вы уже поменяли самостоятельно в своей квартире проводку на трехпроводную, необходимо ждать модернизацию домовой сети для подключения нуля. Есть путь отдельной организации индивидуального заземления по схеме ТТ , в палисаднике под окнами. Но для этого необходимо согласовать и получить разрешение управляющей компании.
Важно, знать как делать нельзя:
- Заземлять компьютер на батарею отопления.
- Использовать арматуру из стен или потолка.
- Соединять заземление с нулем.
- Использовать защитную оплетку антенного провода.
- Подключать заземление к подъездному электро щитку.
Батарея отопления не является отличным заземлением, и при кажущейся надежности, электрическая цепь из металлических труб может разрываться пластиковыми трубами, а вода не надежный проводник и имеет высокое сопротивление, вплоть до того что она может банально отсутствовать в данном промежутке места и времени. А появившийся потенциал на корпусе батареи представляет опасность.
Арматура перекрытий также не может являться надежным проводником, и не иметь контакта с землей.
Подключение заземления на ноль, называется занулением. Данный способ представляет опасность в том, что в случае аварии при отгорании нуля заземленный корпус через зануление, просто окажется под опасным фазным напряжением.
Использование оплетки антенны так же опасно, она для этого не предназначена, за годы эксплуатации часть оплетки могла сгнить и даже просто может использовать в качестве заземления подъездный щиток.
Заканчивая статью подведем итоги. Лучше для заземления компьютера перейти на трехпроводную проводку с отдельным защитным проводником TN-C-S. Организовать свой собственный контур заземления, если первый способ не доступен. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве заземления, не приспособленные для этого предметы и способы, оговоренные в статье.
Решил ответить на пару вопросов, которые мне задавали в комментариях к видео, возможно будет полезно и для других читателей. Для начала о вариантах заземления блока питания, который изначально для этого не предназначен.
В самом простом варианте можно соединить общий провод выхода с заземляющим проводником. В таком варианте мы получаем почти полную безопасность при использовании. Любая нештатная ситуация, произошедшая в блоке питания не "вылезет наружу".
Но попутно можно улучшить характеристики входного фильтра и защитить сеть от помех, добавив пару конденсаторов на входе блока питания так, как показано на схеме.
Так как мы ставим конденсаторы до предохранителя, да еще и соединяем их с корпусом блока питания, то можно применять только безопасные конденсаторы Y типа, я о них рассказывал в прошлом видео.
Следует учитывать, что зачастую в блоках питания, которые "упакованы" в металлический кожух, общий провод выхода не заземлен, а если сказать точнее, то имеет "мягкое" заземление.
Такое решение позволяет снизить уровень помех, проникаемый из БП на выход и легкость последовательного соединения, но не обеспечивает безопасность человека.
Это не значит что такое решение плохое, оно просто другое и преследует несколько другие цели.
Если необходима безопасность, то можно просто соединить земляную клемму БП с общим проводом выхода, естественно при наличии реального заземления. Если вы хотите заземлить жало паяльника с таким БП, то можно просто подключить его напрямую к земляной клемме.
В случае применения Бп с паяльником иногда "жесткое" заземления жала не требуется или даже бывает вредным, так как заземленным жалом нельзя касаться точек под фазным напряжением.
Понятно, что все работы следует проводить с применением развязывающего трансформатора, но есть он далеко не у всех. А те у кого его нет, могут попасть в ситуацию, когда устройство включено и случайно полезли паяльником в "горячую" часть устройства.
Чтобы и статику убрать и КЗ не получить, можно подключить жало паяльника через сопротивление, номинал особо не критичен, 100-200кОм вполне достаточно и относительно безопасно.
Но все равно я советовал бы полное заземление и развязывающий трансформатор.
Вторым "на повестке дня" шел вопрос - почему дроссель выходного фильтра ставится в плюсовом полюсе БП.
На самом деле дроссель ставится не в плюсовом полюсе, а в любом отличном от общего провода.
Попробую пояснить.
У всей техники есть такое понятие - общий провод, земля, масса и т.п. Все напряжения и сигналы считаются относительно этого проводника.
Мало того, бывает даже деление на "аналоговую" и "цифровую" землю в более-менее сложных аналогово-цифровых устройствах.
Так вот, общий провод всегда жестко привязан к выходу БП, а фильтруем мы шину питания, например как показано на первой схеме.
Как вы понимаете, шина питания может быть не только положительной, а и отрицательной, в этом случае дроссель ставится по "минусу" питания, хотя он не является общим. Я показал это на второй схеме. Просто так уж сложилось у БП с одним выходом, что "ведущим" является именно положительный потенциал. Кстати, так было не всегда. На заре электронной техники первыми пришли транзисторы P-N-P проводимости, а схемы с такими транзисторами проще строить когда общий плюс, а не минус. Но потом так сложилось, что разработали дешевые NPN транзисторы и все изменилось так, как вы видите сейчас, общим является минус. У автомобилей была примерно похожая картина, одно время "на массе" был плюс, а не минус.
Существуют еще и многоканальные источники питания, в этом случае фильтрующий дроссель также ставят по выходу, а общий проводник оставляют нетронутым. Это я отобразил на третьей схеме.
Ну и конечно же видео на эту тему.
Спасибо за внимание и как всегда жду ваших вопросов.
Эту страницу нашли, когда искали:
если подать на блок питания 12 в фазу на землю. что будет , 10вр220 блок питания заземление , блоки питания в земле , подключение блоков питания к 220 обязательно плюс минус или разницы нет , минус блока питания на корпус , зачем минус на 12 вольтах соединяют с землей , зачем питание соединяют с корпусом прибора , как убрать напряжения с бп на заземления , нужно ли для блока питания подсветки заземление? , клемма подключения заземления и нагрузки в блоке питания , в блоке питания плк и блоке питания упровляющих устроиств надоли объединять минус , как заземлять блок питания для телефона , фаза на заземлении на вход блока питания , что если на стром блоке питания есть заземление а на новом нет , как правильно подключить блок питания к сети 220в ноль и фаза , нужно ли подсоединять минус блока питания 12в на заземление , блок питания зачем нужен ноль , земля на импульсном блоке питания как убрать , подключение земли импульсный блок питания , как соединить землю блока питания с заземлением , земляной вывод и минус в блоке питания , для чего соединять минус блока питания с заземлением , можно ли на повышающей плате объеженить минус входа и минус выхода , можно ли заземлять отрицательный потенциал блока питания , приборы с импульсным бп можно ли заземлять?
Вывод
Пункт 1.7.80 ПУЭ (подключение заземления через верхнюю клемму N УЗО) применим исключительно для частного жилья, но не подходит для квартир в многоэтажках. Для защиты от удара током в квартирах применяется простое подключение электроприбора через устройство защитного отключения (УЗО).
Читайте также: