Как завести москвич 412 без ключа какие провода замыкать на блоке питания
Комментарии к теме Замена замка зажигания Москвич 412
схема работает но есть одно но предохранитель выттаскиваешь а габариты горят в случае пользования зоводской схемы как быть подскажите пожалуйста.
У него такой шум всегда, когда температура ниже -18. Ничего особенного нет. Мой первый год без прогрева в -35 заводился и грохотал еще сильнее. Было как серпом по яйцам. на следующую зиму поставил прогрев. Все нормально. На свечах одних проехал 28000 км и было хоть бы хны. Но все-таки сменил.
Здравствуйте! У меня машина заз таврия, проблема - машина заводится но обороты плавают при прогретом двигателе, на первую втыкаю и пытаюсь тронуться машина глохнет. Открываю капот вижу что провод толстый идущий к трамблеру пробит, тоесть есть трещина на проводе, тронул за это место при заведеном двигателе меня шарахнуло током
Добрый день. Не знаю куда правильно написать, но поскольку проблема с проводами от замка зажигания, напишу здесь. Проблема в следующем - буквально недавно обратил внимание на то,что при включении поворотов или нажатии на тормоз выключается автомагнитола. Эффект такой, как при запуске авто, т.е. при повороте ключа магнитола включается и начинает работать, а при довороте ключа для зажигания она кратковременно отключается и потом снова включается. Т.к. питание магнитолы я сделал по двум отдельным проводам (от АКБ и ЗЗ), то решил проверить провод от ЗЗ. И тут то обнаружил, что шлейф проводов и колодка контактной группы почти горячие. Скажите пожалуйста, должны ли эти провода при работающей машине нагреваться? если не должны, то не могли бы подсказать, где и в чём искать проблему? Или всё таки лучше бы сделать провод питания магнитолы через реле, управляемым включением зажигания? Спасибо.
Люди зарабатывают деньги, и показывают самый сложный способ с выпаеванием. В каков веке живём? CDP+ все это умеет программно. Соединяемся, входим в настройки и регулирование, отключить или включить сигнализацию. Не каких танцев с бубном. Delpi 150 и CDP+ рулит.
Я как никто другой знает все тонкости и нюансы оживления автомобилей, которые Бог знает сколько лет простояли под забором никому не нужными.
На Ютубе есть масса видео, где люди достают из гаражей якобы "Капсулы времени (гниения)" и просто ставят аккумулятор и начинают крутить стартером пока не умрет или один (стартер) или другое (АКБ). Такие ролики вызывают у меня только смех и желание выключить видео.
Это издевательство над автомобилем, каким бы он там не был!
А вот теперь я расскажу о своих действиях. Как именно Я подготавливаю к запуску автомобиль простоявший кучу лет.
Первым делом необходимо убедится, что ремень или цепь ГРМ находится на своем месте и на своих метках, да и состояние ремня тоже немало важно! Если он похож на кожу 100 летней бабушки — не стоит даже крутить мотор. Чревато последствиями.
Обязательно нужно выкрутить свечи и залить в каждый цилиндр по 20 кубиков моторного масла через мед. шприц. Это образует масляную пленку на сухих от времени гильзах и создаст компрессию для первого запуска. Необходимо подождать часик, и без свечей нужно покрутить стартером, чтобы во первых образовалась масляная пленка на поршнях и гильзах, чтобы все кольца пропитались маслом, да и чтобы масляный насос начал закачивать масло из поддона по всем каналам, чтобы распредвал хоть немного смазался перед запуском.
Лично я включаю стартер по три раза по 10 сек. Достаточно.
Проверка искры. Можно производить пока все свечи выкручены. Заодно и проверить все ли свечи рабочие, если будет надобность — заменить.
Подача топлива. Не важно, карбюратор ли это, моновпрыск или полный инжектор. Я беру стандартный Москвичевский бензонасос, врезаюсь им в топливную магистраль и вручную подкачиваю бензин. Для карбюраторных машин можно поставить бутылочку с бензином под капот. НИКОГДА не лью напрямую в карбюратор, считаю это дичью и слабоумием!
Выключив сцепление можно пробовать заводить двигатель. После запуска обеспечить максимально устойчивые обороты, но не на полный газ, как делают многие идиоты в видеороликах, это просто убийство всех деталей мотора! 1500об\мин достаточно для прогрева, ну а инжектор сам регулирует нужные ему обороты.
После запуска, прогрева и убеждения, что мотор ЖИВ — я всегда меняю масло и фильтр. В тот же день. Даже саме дешевое масло М8 будет лучше, чем та субстанция, которая пролежала в поддоне много лет и еще неизвестно сколько тысяч проездила до этого! Там уже никаких свойств смазки нет, просто жижа черного цвета с запахом бензина и отработки. Так же с тосолом или антифризом. Это уже ЯД, а не охлаждающая жидкость.
Конечно, все не всегда идет по маслу, бывает что много подводных камней мешают завести двигатель, например нет импульса на катушку, нет плюса с ЭБУ, нет искры из за катушки, датчика холла, ДПКВ, ДПРВ, обрыв цепи до замка зажигания, неработающий стартер и т.д. С чем я только не сталкивался в своей жизни!
Но принцип запуска двигателя всегда один. Все остальное — идиотизм и профанация.
За все годы своей деятельности я НИРАЗУ не воспользовался быстрым стартом, буксиром или капельницей в карбюратор для оживления машины. Это все полный бред и насилование техники.
Господа хорошие, привет!
Вот очередная статья, посвященная электрике в моей машине, и она будет посвящена установке блока центрального замка, позволяющего в паре с кнопкой Старт/Стоп реализовать дистанционный запуск двигателя.
Давайте вспомним, чем закончилась установка умной кнопки для запуска мотора, для этого взглянем на схему подключения:
Особо внимательные ребята вспомнят, что много сигнальных проводов из малой колодки я в прошлый раз не подключил. Именно они позволяют реализовать дистанционный запуск двигателя при правильной коммутации. Начнем разбираться:
А теперь алгоритм работы:
При подаче трех импульсов на 5й провод (три раза закрыть замок двери) блок опрашивает провод номер 4, если на нем присутствует минус, т.е включена нейтралка, либо поднят ручник, то включается зажигание, затем начинает вращаться стартер. При успешном запуске мотора на проводе 3 появляется плюс, и двигатель продолжает работать 10 минут, затем останавливается, или же работа по времени будет не ограничена, если на 1ом проводе появится плюс (нажмете тормоз, сев в автомобиль). Если, по какой-то причине с первого раза мотор не завелся (на 3м проводе не появился плюс, т.е не пошла зарядка), будет осуществлена вторая и третья попытки с пропорциональным увеличением времени вращения стартера.
Повторное тройное нажатие на кнопку закрывания замка двери (еще три положительных импульса на 5й провод) ведет к остановке работающего мотора.
Ух, вроде очень подробно)) Старался для тех, кто не хочет читать по английски в инструкции.
Теперь прогуляемся по граблям:
Грабли номер 1: На автомобили с МКПП настоятельно рекомендую мутить датчик нейтрального положения кучки КПП. Не особо сложно, я сделал. Покупаем геркон и магнит, расположением одного к другому добиваемся, чтобы геркон замыкался на массу только на нейтралке. Данная операция не позволит уехать нашей машине на передаче в момент дистанционного запуска.
Я расположил геркон вот так. Магнит находится под желтой изолентой на валу кулисы. Сейчас включена задняя передача. Магнит далеко от геркона, контакт разорван.
А вот тут, вроде как, нейтралка, магнит достаточно близок к геркону, что приводит к замыканию контактов и дает разрешение на запуск мотора.
Для уверенных в своем ручнике — берите сигнал на разрешение запуска с концевика стояночного тормоза.
Грабли номер 2: Не каждая сигнализация или блок ЦЗ даст 3 раза подряд закрыть или открыть двери. Бывает часто нажмешь закрыть, и больше кнопка закрывания на брелке не активна. Приходится нажимать открыть, потом вновь закрыть… В общем не устраивают такие брелки.
Моя сигнализация попала в число таких, поэтому на китайском рынке заказал вот такой комплект:
Вскрытие коробки показало, что все очень даже прилично. Хорошая копия брелков VAG группы:
порядок проводов 1342 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.если выставить по часовой-заводится,работает,ездит кое как-но на двух горшках.
провода все правильно поставлены, трамблер который на нем стоял, на другой поставили сразу завелся и нормально все
Переставили трамблёр, все также и осталось. Заводиться хорошо, а как ехать не тянет. Может из-за клапанов?
контакты не трогали, трамблер который на нем стоял, поставили на другой москвич так тот завелся и едет
Слушай, а что с компрессией после ремонта, проверили? И что вообще было-то, по каким показаниям двиг перебирали?
Слушай, а что с компрессией после ремонта, проверили? И что вообще было-то, по каким показаниям двиг перебирали?
сапунел сильно, и на первом цилиндре свечу засирало, оказалось кольцо лопнутое. до этого отлично ездил 100-110 свободно ехал, причем со всем этим
сапунел сильно, и на первом цилиндре свечу засирало, оказалось кольцо лопнутое. до этого отлично ездил 100-110 свободно ехал, причем со всем этим
Ммм, т.е. не стали компрессию проверять после сборки. Надо бы на всякий случай, фронт работ все-таки большой был.
Еще, вкладыши меняли, говоришь, - тут не может быть причины? Допустим, продали вам какой-нить ремонтный размер вместо номинала. Авто на ходу именно "тупит" же(обороты не набирает), не дергается? Не перегревается при этом, или много не ездили, чтоб заметить?
сапунел сильно, и на первом цилиндре свечу засирало, оказалось кольцо лопнутое. до этого отлично ездил 100-110 свободно ехал, причем со всем этим
Ну ты и озадачил))) если с електрикой порядок, смотри карб или бензонасоса смени прокладки. Мотор сам по себе нормально обороты развивает? Если плохо есть пару колхозных вариантов проверить бензонасос. Отключи его питание, налей бенз в полторашку. Приоткрой крышку немного и лей бенз напрямую в карб ( тока не кури рядом))) посмотри что изменится. Возможен вариант что и шток бензонасоса сточило. Да и карб бы по хорошему перебрать.
Еще вопрлс существенный. Под какой бенз прокладку гбц ставили и какой в баке?
Ну ты и озадачил))) если с електрикой порядок, смотри карб или бензонасоса смени прокладки. Мотор сам по себе нормально обороты развивает? Если плохо есть пару колхозных вариантов проверить бензонасос. Отключи его питание, налей бенз в полторашку. Приоткрой крышку немного и лей бенз напрямую в карб ( тока не кури рядом))) посмотри что изменится. Возможен вариант что и шток бензонасоса сточило. Да и карб бы по хорошему перебрать.
Еще вопрлс существенный. Под какой бенз прокладку гбц ставили и какой в баке?
Если до ремонта оно работало, а в процессе ремонта не затрагивалось, то очень маловероятно, что за это время ремонта само внезапно сломалось.
Про прокладку ГБЦ вообще тебя не понял. Она ж стандартная вроде. Чтобы понизить СЖ 2 прокладки ставили. Да, и детонацию никто не отменял.
Создатели большинства современных моделей автомобилей стараются спрятать провода или же снабдить рулевую колонку мерами безопасности, предотвращающими возможность запуска автомобиля без ключа, однако старые модели, выпущенные в 90-х годах, как правило, являются хорошими кандидатами для такого запуска. Этот метод важно знать на тот случай, если вы потеряете свои ключи, и вам нужно будет вновь завести свою машину.
Запуск машины соединением проводов в рулевой колонке
Сядьте в машину. Не взламывайте автомобиль, если только он не принадлежит вам, и у вас есть документы, подтверждающие это. Имейте в виду, что в случае взлома включится сигнализация, если она установлена на автомобиле.
• Этот метод, как и большинство методов запуска автомобиля без ключа, работает только для автомобилей, выпущенных в 90-х годах. Новые модели оснащены массой блокировочных механизмов, предотвращающих запуск без ключа, если не знать всех хитростей конкретной модели. Если вы попробуете этот метод на Хонде Сивик 2002-го года выпуска, то скорее всего включится сигнализация заблокируется стартер, и на машине уже никто не сможет никуда поехать.
• Если у вас есть под рукой инструкция для владельца, то убедитесь, что получить доступ к рулевой колонке и переключателю передач действительно возможно. Этот метод может привести к серьезным повреждениям механизма переключения передач и рулевой колонки.
Снимите пластиковую крышку на рулевой колонке. Крышка обычно крепится с помощью скрытых пистонов крепления или болтов с крестообразным шлицом Филлипса №2. Извлеките их и откройте панель доступа.
• Как вариант, в случае гораздо более старых моделей, вы можете сломать запирающие штифты на зажигании, забив молотком отвертку с плоской головкой в замочную скважину и повернув ее. Очень сложно – если вообще возможно – проделать данную операцию вручную, но если вы считаете, что модель автомобиля достаточно старая для этого, то вы можете попробовать.
Найдите соединитель жгута проводки. Сняв крышки панелей с рулевой колонки, вы должны будете увидеть переплетение электрической проводки. Не пугайтесь и научитесь узнавать нужный пучок. Обычно имеется три основных пучка проводки:
• Проводка, идущая к кнопкам на боковой части рулевой колонки, где расположена кнопка фар, круиз-контроль и другие индикаторы
• Проводка, идущая к кнопкам на другой стороне рулевой колонки, таким, например, как кнопки стеклоочистителей или подогрева сидений
• Проводка, идущая к батарее, зажиганию и стартеру прямо в верхней части рулевой колонки
Отведите в сторону пучки проводки, идущие от батареи, зажигания и стартера. Один из них будет главным источником питания для ключа зажигания, другой – проводами зажигания, а третий – стартером. Провода других цветов будут отличаться в зависимости от производителя. Чтобы с уверенностью различать все возможные варианты, прочитайте инструкцию владельца или поищите информацию в интернете.
• В некоторых случаях проводка зажигания имеет коричневый цвет, а стартера – желтый, но проводка батареи чаще всего красного цвета. Опять же, чтобы знать наверняка, нужно прочесть инструкцию для владельца. Вы – не суперагент; перепутав провода вы можете получить удар током.
Оголите около 2,5 см изоляции на батарейных проводах и скрутите их. Обмотайте их изолентой, чтобы не произошло короткого замыкания от металлических деталей автомобиля. Соединение этих проводов обеспечит электрическим током компоненты зажигания для того, чтобы двигатель заработал при включении стартера.
Соедините провод включения/выключения зажигания к проводу батареи.В момент соединится загорится подсветка на щитке, и заработают прочие электрические компоненты. Если все, что вы хотели – это послушать радио, то все готово. Если же вы хотите поехать куда-то, то вам нужно будет создать искру на проводе стартера, что может быть опасно.
С предельной осторожностью оголите провод стартера примерно на 1 сантиметр. Он будет под током, поэтому вам нужно быть очень осторожным и крепко держать оголенные провода. Дотроньтесь концом этого провода до соединенных проводов батареи. Не пытайтесь прикрутить его, чтобы завести машину просто создайте им искры о провода батареи.
Разгоните двигатель на холостом ходу. Если вы хотите завести автомобиль, несколько раз разгоните его на холостом ходу, чтобы двигатель не заглох, и вам не пришлось повторять процесс снова.
Как только двигатель заведется, вы сможете убрать провод стартера и продолжить движение. Когда вы захотите заглушить двигатель, просто открутите провода батареи от проводов зажигания, и машина заглохнет.
На некоторых моделях единственное, что вам нужно будет сделать – это отковырнуть металлическую замочную скважину, что высвободит пружину, и сломать замок.
Некоторые модели поддаются лишь хорошей порции физической силы. Сильно поверните руль в одну сторону, как если бы вы пытались полностью открутить его. Также можно использовать молоток для того, чтобы зафиксировать руль, и воспользоваться им как рычагом. Вы должны услышать, как что-то ломается, после чего руль освободится, и вы сможете управлять автомобилем.
Сверление запирающих штифтов
Расположите дрель на замочной скважине на расстоянии в 2/3 от ее верхнего края. Ваша цель по этому методу – разрушить запирающие штифты и завести машину с помощью отвертки, а не ключа. Обычно это делается в том случае, если ключи от машины утеряны.
Просверлите примерно на глубину ключа. Каждый запирающий штифт имеет две секции, за которыми следует пружина, поэтому сверлить нужно будет несколько раз, чтобы позволить фрагментам замка внутри него встать на место.
Вставьте отвертку так, как вы бы вставили ключи. Она не обязательно должна глубоко заходить, поскольку штифты уже сломаны. Используйте отвертку так же, как вы использовали бы ключ: чтобы попытаться завести машину, просто проверните отвертку на четверть оборота по часовой стрелке.
Внимание: воспользовавшись данным методом, вы сломаете замок зажигания, поэтому вашу машину сможет угнать любой, у кого есть отвертка или прочный ноготь.
Подача питания на щиток
Откройте капот и найдите красный провод от катушки зажигания. Провода от свечи и от катушки зажигания находятся в задней части почти всех двигателей V8. В четырехцилиндровых двигателях они расположены справа, в средней части двигателя. В случае шестицилиндровых двигателей все наоборот: левая сторона, в средней части двигателя.
Достаньте провода для запуска от внешнего источника. Подсоедините провода для запуска от внешнего источника к положительной клемме аккумулятора и к катушке, или к красному проводу, ведущему к катушке. Так вы запитаете щиток, что необходимо, если вы хотите запустить двигатель.
Найдите катушку зажигания. В машинах марки Форд, она находится у правого крыла, возле аккумулятора. В машинах GM она находиться на стартере под рулем.
Разблокируйте руль. Вставьте отвертку с плоской головкой в середину рулевой колонки сверху. Надавите между рулем и колонкой. Вам нужно отодвинуть запирающие штифты от руля. Не волнуйтесь, здесь можно применить грубую силу.
Запирающие штифты не сломаются и не включат сигнализацию. Вы сможете найти катушку внутри.
Соедините катушку с положительной клеммой аккумулятора. Сверху на катушке вы увидите небольшой провод и положительный провод аккумулятора под ним. Снимите провод замка зажигания и, с помощью отвертки с диэлектрической ручкой, подключите положительную клемму катушки к той клемме, с которой соединяется замок зажигания.
При этом вы подключите 12 В непосредственно от батареи. Это должно задействовать катушку, в результате чего стартер заведет машину.
Если вы попытаетесь завести машину без ключа, то вы рискуете нанести ей значительные повреждения.
Никогда не оставляйте провода зажигания скрученными после того, как вы заведете двигатель. Так можно сжечь систему зажигания автомобиля, или по меньшей мере разрядить аккумулятор.
У большинства машин при неправильном запуске без ключа срабатывает сигнализация.
Пользуйтесь этим знанием с ответственностью.
Автомобили с компьютерным чипом в замке зажигания нельзя завести без ключа: чип обеспечивает работу Модуля Электронного Управления, без которого машина не заведется.
Предупреждения
Если провода зажигания разъединятся во время вождения, двигатель моментально заглохнет, и вы можете оказаться без электричества, рулевого управления или тормозов.
Читайте также: