Как залить дроссель в блоке питания
Дано: Мать со свистящими дросселями.
Задача: Залить свистящие дроссели,
Оборудование: 2 больших шприца [20ml], компаунд [в моем случае - трансформаторный лак], вышеупомянутая мать.
Подготовка:
а] Берем один шприц, и отрезаем у него ту часть, куда надевается игла (канюля), вместе с частью "тела шприца" - таким образом у нас получилась какбы трубка. Отрезал я большими ножницами.
б] Вставляем поршень туда, где он и должен находится
в] Наливаем в получившийся агрегат компаунд [я налил 10ml - это чтобы с запасом, но об этом ниже]
г] С другой стороны шприца вставляем поршень от второго шприца [т.е. затыкаем шприц].
Вуаля - агрегат готов!
Сам процесс:
а] Берем мать [можно ее и не вынимать из корпуса - как собственно я и сделал], и ложи.
Дано: Мать со свистящими дросселями.
Задача: Залить свистящие дроссели,
Оборудование: 2 больших шприца [20ml], компаунд [в моем случае - трансформаторный лак], вышеупомянутая мать.
Подготовка:
а] Берем один шприц, и отрезаем у него ту часть, куда надевается игла (канюля), вместе с частью "тела шприца" - таким образом у нас получилась какбы трубка. Отрезал я большими ножницами.
б] Вставляем поршень туда, где он и должен находится
в] Наливаем в получившийся агрегат компаунд [я налил 10ml - это чтобы с запасом, но об этом ниже]
г] С другой стороны шприца вставляем поршень от второго шприца [т.е. затыкаем шприц].
Вуаля - агрегат готов!
Сам процесс:
а] Берем мать [можно ее и не вынимать из корпуса - как собственно я и сделал], и ложим ее так, чтобы дроссели "торчали" вниз.
б] Вынимаем один поршень из агрегата, вторым поршнем подгоняем уровень компаунда к верхнему краю
Ну, и наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ:
в] "НАДЕВАЕМ" шприц с компаундом на дроссель. Держим так некоторое время. Затем снимаем.
г] Повторяем процесс с каждым дросселем.
Примечания:
~Через 2 дня я повторил процедуру заливки - так, на всякий случай. Все что было можно склеить - компаунд склеил, такчто второй слой скорее "накрыл" дроссель.
~Возможно, для лучшего склеивания, следует дроссели обезжирить - но я этого не делал, и все склеилось нормально.
~Лак этот расходовался весьма прилично - на 3 дросселя за обе заливки я израсходовал около 5ml, такчто имейте это ввиду, когда будете запасаться компаундом.
~Я полагаю, что такимже способом можно заливать любые дроссели - главное найти ёмкость для компаунда, или сделать её самому [из картона например - гибкая, не протекает, не жалко испортить и выбросить и т.д.].
~Этот способ я применял изза того, что паять я не умею => выпаивать дроссели я немог.
~Трансформаторный лак этот [я не знаю, какова "модель" этого лака] выглядел как коричневый, ОЧЕНЬ вонючий, текучий, но одновременно липкий. Насколько я знаю, это - смесь 2 видов эпоксидных смол. Больше ничего незнаю - купил я его наразвес.
~В любом случае, какбы глупо не выглядела статья - всеже способ этот ГАРАНТИРУЕТ 100% заливку/пропитку дросселя в общем и каждого витка (мотка) в частности. В отличие от применения кисточки или зубочистки.
~У меня нет фотика => я немогу выложить фоты. Извините.
Ну вот и все - надеюсь, моя статья поможет вам!
Удачи!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Идея написать родилась после очередной непредвиденной поломки блока питания, чтобы поделиться опытом да и самому было где почитать в следующий раз, если попадётся на ремонт подобный блок питания (далее — БП) или понадобится вспомнить схему.
Сразу скажу, статья рассчитана на простого пользователя ПК, хотя можно было и углубиться в академические подробности.
Несмотря на то, что схемы не мои, я даю описание исключительно «от себя», которое не претендует не единственно правильное, а имеет целью объяснить «на пальцах» работу столь необходимого устройства, как БП компьютера.
Необходимость вникнуть в работу APFC у меня появилась в 2005 году, когда я имел проблему с произвольной перезагрузкой компьютера. Комп я купил на «мыльной» фирмочке не вникая особо в тонкости. В сервисе не помогли: на фирме работает, а у меня перезагружается. Я понял, что пришла очередь напрячься самому… Оказалось проблема в домашней сети, которая вечером просаживалась скачками до 160В! Начал искать схему, увеличивать ёмкость входных конденсаторов, слегка попустило, но проблему не решило. В процессе поиска информации увидел в прайсах непонятные буквы APFC и PPFC в названиях блоков. Позже выяснил, что у меня оказался PPFC и я решил купить себе блок с APFC, потом взял ещё и бесперебойник. Начались другие проблемы — выбивает бесперебойник при включении системника и пропадании сети, в сервисе разводят руками. Сдал его обратно, купил в 3 раза мощнее, работает по сей день без проблем.
Поделюсь с вами своим опытом и надеюсь, вам будет интересно узнать немного больше про компонент системника — БП, которому несправедливо отводят чуть ли не последнюю роль в работе компьютера.
Блоки питания FSP Epsilon 1010 представляют собой качественные и надёжные устройства, но учитывая проблемы наших сетей и другие случайности, они иногда тоже выходят из строя. Выкидывать такой блок жалко, а ремонт может приблизиться к стоимости нового. Но бывают и мелочи, устранив которые, можно вернуть его к жизни.
Как выглядит FSP Epsilon 1010:
Самое главное — понять принцип работы и разложить блок по косточкам.
Приведу пример фрагментов схем типового блока FSP Epsilon, которые мной нарыты в нете. Схемы составлены вручную очень усидчивым и грамотным человеком, который любезно вложил их для общего доступа:
Модификации блоков питания данной серии отличаются количеством элементов (впаиваются дополнительно в ту же плату), но принцип работы одинаков.
Итак, что же такое APFC?
PFC — это коррекция коэффициента мощности (англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам. Если показать это на трёх пальцах, то это выглядит так:
— запустили блок питания, конденсаторы начали заряжаться — пошёл пик потребления тока совпадающий с пиком синусоиды переменного тока 220В 50Гц (лень рисовать). Почему совпадающий? А как они будут заряжаться при «0» вольт ближе к оси времени? Никак! Пики будут в каждой полуволне синусоиды, так как перед конденсатором стоит диодный мост.
— нагрузка блока потянула ток и разрядила конденсаторы;
— конденсаторы начали заряжаться и опять появились пики потребления тока на пиках синусоиды.
И того, мы видим «ёжика», которым обросла синусоида, и который вместо постоянного потребления «дёргает» ток короткими скачками в узкие моменты времени. А чего тут страшного, нехай себе дергает, скажете вы. А вот тут и порылась собака Баскервилей: эти пики перегружают электрическую проводку и даже могут привести к пожару при номинально рассчитанном сечении проводов. А если учитывать, что блок в сети не один? Да и работающим в одной сети электронным устройствам вряд ли понравится подобная «попиленная» сеть с помехами. Мало того, при заявленной паспортной мощности БП, вы будете платить за свет больше, так как нагрузкой уже выступают ваши сетевые провода в квартире (офисе). Возникает задача сбить пики потребления тока по времени в строну провалов синусоиды, тоесть приблизиться к подобию линейности и разгрузить проводку.
PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу). Выглядит это так: на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону. Таким образом дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиды — в сети пик, а конденсатор разряжен. Странно, правда? А не этого ли мы хотели? Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор. Что мы имеем: на пике — ничего, на провалах — заряд! Задача выполнена!
Именно так и работает схема PPFC за счет затягивания пиков потребления тока на провалы синусоиды (восходящий и нисходящий участки) с помощью всего лишь одного дросселя. Коэффициент мощности близок к 0,6. Неплохо, но не идеально.
APFC — активная коррекция коэффициента мощности. Это значит с использованием электронных компонентов, для которых требуется питание. В этом блоке питания фактически два блока питания: первый — стабилизатор 410В, второй — обычный классический импульсный блок питания. Это мы рассмотрим ниже.
APFC и принцип работы.
Рисунок 3:
Мы только подошли к принципу работы активной коррекции коэффициента мощности, поэтому определим некоторые моменты для себя сразу. Помимо основного назначения (приближение к линейности потребления тока по времени), APFC решает триединую задачу и имеет особенности:
— блок питания с APFC состоит из двух блоков: первый — стабилизатор 410В (собственно APFC), второй — обычный классический импульсный блок питания.
— схема APFC обеспечивает коэффициент мощности около 0,9. Это то, к чему мы стремимся — к «1».
— схема APFC работает на частоте около 200KHz. Согласитесь, дёрнуть ток 200000 раз в секунду по отношению к 50 Гц — это практически в каждый момент времени, тоесть линейно.
— схема APFC обеспечивает стабильное постоянное напряжение на выходе около 410B и работает от 110 до 250В (на практике от 40В). Это значит, что промышленная сеть практически не влияет на работу внутренних стабилизаторов.
Работа схемы:
Принцип работы APFC основан на накоплении энергии в дросселе и последующей отдаче её в нагрузку.
При подаче питания через дроссель, его ток отстаёт от напряжения. При снятии напряжения возникает явление самоиндукции. Вот его и кушает блок питания, а так как напряжение самоиндукции может приближаться у двойному приложенному — вот вам и работа от 110В! Задача схемы APFC — с заданной точностью дозировать ток через дроссель, чтобы на выходе всегда было напряжение 410В независимо от нагрузки и входного напряжения.
На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду. А вот при неисправностях схемы управления ключом вы обязательно услышите и даже понюхаете, а может и увидите как сгорят силовые ключи в подобной схеме.
1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от "+ DC" — «L1» — «SW2» — «RL» к "-DC". Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание (правда на долю времени (пока всё исправно). Диод SW2 предотвращает разряд конденсатора C1 в момент открытия транзистора.
2. Транзистор SW1 закрылся… напряжение на нагрузке будет равно сумме напряжений источника DC1 и дросселя L1, который только что некисло приложился к источнику и выбросил ток самоиндукции с обратной полярностью. Магнитное поле дросселя пропадая пересечёт его, индуцируя на нём ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Теперь ток самоиндукции имеет одно направление с пропадающим током источника (самоиндукция конец). Самоиндукция — явление возникновения ЭДС индукции в эл.цепи в результате изменения силы тока.
Так вот, в момент самоиндукции после закрытия транзистора и получается наша добавочка до 410В из-за добавления энергии от дросселя. Почему добавочка? Вспоминайте школу, сколько будет на выходе моста с конденсатором, если на входе 220в? Правильно, 220В умножить на корень из двух (1,41421356) = 311В. Вот это было бы без работы схемы APFC. Оно так и есть в точке, где мы ждём 410В, пока работает только дежурка +5В и не запущен сам блок. Сейчас нет смысла гонять APFC, дежурке и так хватит её 2 Ампера.
Всё это строго контролируется схемой управления с помощью обратной связи от точки 410В. Регулируется уровень самоиндукции временем открытия транзисторов, тоесть временем накопления энергии L1 — это широтно-импульсная стабилизация. Задача APFC — стабильно держать 410В на выходе при изменении внешних факторов сети и нагрузки.
Вот и получается, что в блоке питания с APFC — два блока питания: стабилизатор 410В и сам классический блок питания.
Сбивание зависимости пиков потребления тока от пиков синусоиды обеспечивается перенесением этих пиков на частоту работы схемы APFC — 200000 раз в секунду, что приближается к линейному потреблению тока в каждый момент времени синусоиды 50Гц 220В. Что и требовалось доказать.
Достоинства APFC:
— коэффициент мощности около 0,9;
— работа от любой капризной сети 110 — 250В, в том числе нестабильной сельской;
— помехоустойчивость:
— высокий коэффициент стабилизации выходных напряжений за счёт стабильного входного 410В;
— низкий коэффициент пульсаций выходных напряжений;
— малые размеры фильтров, так как частота около 200КГц.
— высокий общий КПД блока.
— малые помехи отдаваемые в промышленную сеть;
— высокий экономический эффект в оплате за свет;
— разгружается электрическая проводка;
— на предприятиях и в организациях телекоммуникаций, имеющих станционные батареи 60В, для питания критических серверов можно обойтись вообще без UPS — просто включите блок в цепь гарантированного питания 60В ничего не меняя и не соблюдая полярность (которой нет). Это позволит уйти от тех несчастных 15 минут работы от UPS до 10 часов от станционных батарей, чтобы не легла вся система управления в случае незапуска дизеля. А на это многие не обращают внимание или об этом не думали, пока дизель не обидится как-нибудь разок… Всё оборудование будет продолжать работать, а управлять будет нечем, так как компы поотрубаются через 15 минут. Изготовителем представлен диапазон работы 90 — 265В по причине отсутствия такого стандарта питания как переменные 60В, но практический предел работы был получен на величине 40В, ниже проверять небыло смысла.
Перечитайте пункт внимательно ещё раз и оцените возможности своих бесперебойников для критических серверов!
Недостатки APFC:
— цена;
— сложность в диагностике и ремонте;
— дорогие детали (транзисторы — около 5$ за шт., а их там до 5шт. иногда), зачастую стоимость ремонта себя не оправдывает;
— проблемы совместной работы с бесперебойниками (UPS) за счёт большого пускового тока. Выбирать UPS нужно с двукратным запасом мощности.
А теперь рассмотрим схему блока питания FSP Epsilon 1010 на рис. 1, 2.
Типовые неисправности:
Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.
Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!
Симптомы:
— блок запускается через раз или когда постоит 5 минут включенным в сеть;
— у вас ниоткуда появился неисправный HDD;
— вентиляторы крутятся, но система не загружается, BIOS не пикает при запуске;
— вздулись конденсоры на материнской плате, видеокарте;
— система произвольно перезагружается, зависает.
Диагноз: высохли электролитические конденсаторы.
Лечение:
— разобрать блок и визуально найти вздутые конденсаторы;
— лучшее решение поменять все на новые, а не только вздутые;
Незапуск происходит из за высохших конденсаторов дежурки C43, C44, C45, C49;
Отказы компонентов происходят из-за повышения пульсаций в цепи +5В, +12В вследствие высыхания конденсатов фильтров.
Симптомы:
— блок свистит или пищит;
— тон свиста меняется под нагрузкой;
— блок свистит только пока холодный или пока горячий.
Диагноз: Трещины печатной платы или непропай элементов.
Лечение:
— разбираем блок;
— визуально осматриваем печатную плату в местах пайки ключевых транзисторов и дросселей фильтров на предмет овальных трещин на месте пайки;
— если ничего не нашли, то всё равно пропаиваем ножки силовых элементов.
— проверяем и наслаждаемся тишиной.
Остальных неисправностей великое множество, вплоть до внутренних обрывов или межвитковых пробоев, трещин в плате и деталях, и прочее. Особенно досаждают температурные неисправности, когда работает пока не нагреется или не остынет.
Блоки питания других производителей имеют похожий принцип работы, который позволит найти и устранить неисправность.
В конце пара советов по БП:
1. Никогда не выключайте из розетки работающий блок питания с APFC! Сначала припаркуйте систему, а потом вынимайте из розетки или выключайте не удлинителе — иначе доиграетесь…
При пропадании напряжения в момент работы блока тянется дуга и происходит искрение, что приводит к куче гармоник отличных от 50Гц — это раз, напряжение убывает и ключи APFC пытаются удержать стабильное напряжение на выходе, открываясь при этом полностью и на большее время, вызывая ещё больший ток и дугу — это два. Это приводит к пробою открытых транзисторов огромными токами и неконтролируемыми напряжениями гармоник — это три. Это легко проверить, если есть желание. Лично я уже проверил… теперь написал эту статью и потратил 25$ на ремонт. Вы можете тоже написать свою. Кстати у FSP Epsilon 1010 кнопка на корпусе отключает не провод питания, а систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке — тут всё продумано.
2. Если вы заранее знаете, что будете работать с бесперебойником, то покупайте блок питания с PPFC. Это избавит вас от ненужных проблем.
В рассказе я старался не приводить лишних графиков, схем, формул и технических терминов, чтобы на пятой строке не отпугнуть рядового мучителя своего ПК, более глубокое понимание основ питания которого, продлит ему время безотказной работы.
Сейчас самое время разобрать системник и определить модель вашего блока питания, заодно и пыль с него вытряхнуть. Одну неисправность вы уже предотвратили. Чистым он с благодарностью будет служить дольше. Смажьте вентилятор, это тоже приветствуется.
Кто дочитал статью до конца — всем спасибо!
Теперь ваш БП в безопасности.
Суть вопроса:
Мечтаю собрать в свободное время Лабораторный блок питания (очень нужен чтобы экспериментировать ну или аккумуляторы заряжать например).
Из детства помню что деды говорили что самый чистый источник, который обладает LC фильтром.
Помня немного предыстории, знаю что раньше мотали здоровенные дросселя, так как их изготовить было проще и дешевле чем найти конденсаторы большой емкости.
Но Все же я жуть как захотел реализовать в своем самодельном блоке, подобие "П - образного" или "Г - образного" LC фильтра.
Трансформатор будет использоваться ТС-160-3, обмотки будут коммутироваться с двух-полярного(0-15В до 5А) до одно-полярно (0-15В макс. 10А или 0-30В макс. 5А).
Я так понимаю что через этот дроссель (?) будет течь ток до 10А и мощность дросселя будет до 160Ватт.
Будут применены конденсаторы 50В 10000мкФ (к50-18 отечественные).
Вопрос такой существует ли готовый такой дроссель, как он выглядит, или как должен выглядеть этот дроссель, или какие у него должны быть параметры?
>> Прошу обратить внимание что блок питания будет регулируемый, трансформатор на 50Гц соответственно на выходе полного диодного моста будет уже 100Гц, линейный и с защитой по току от перегрузки и короткого замыкания. LS- фильтр будет стоять сразу после диодного моста. Конденсаторы Советские К50-18 на 50 вольт 10 000 микрофарад. Сразу после фильтра будет стоять "двух линейный дроссель" если конечно будет необходим. Схема стабилизации по напряжению и току и прочая логика, будет стоят после фильтра
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 5824 просмотра
Оценить 7 комментариев
у вас схема неправильная вместо С1 должен стоять диод (желательно шотки) иначе преобразователь будет работать в режиме короткого замыкания
Василий: с зарядом конденсатора согласен, чем больше емкость, тем больше времени это КЗ продлиться, но трансформатор выдержит кз около секунды не сильно нагреваясь. Остальное в условиях вопроса.
Сергей Кордубин: тут дело не столько в трансформаторе сколько в диодном мосте, да и вообще дроссель шибко не нужен в линейном стабилизаторе - грязную работу по фильтрации в итоге на себя берёт в итоге стабилизатор,
Василий: согласен, если срезать лишние 2-3 вольта то наверное хорошо было бы. на выход поставить двухлинейный дросель между ним пару небольших конденсаторов, и шумы должны убраться. но хотя бы габариты этого чуда прикинуть бы =)
грубо говоря у вас частота пульсации 100 герц(есть и побольше), посмотрите на дроссель в сварочном инверторе
он с полкулака , да там токи выше (в 30 раз) но и частота которую он фильтрует выше в 200-400 раз, то есть эффективности от дросселя на 100 герцах размером меньше чем кулак ожидать не стоит
в случае линейного преобразователя фильтры которые имеет смысл ставить
1) варистор на 600 вольт параллельно обмотке 220
2)термистор последовательно обмотке 220
3) керамические конденсаторы параллельно каждому диоду- при закрывании диод создаёт вч помеху которая будет усилена трансформатором и отправлена обратно в сеть 220 или(и) пойдёт дальше, а аллюминиевые электролиты большой ёмкости вообще не гасят вч помехи
4) чисто символически можно сделать какой-нибудь дроссель в 10 витков от вч помех идущих из сети 220 а перед ним такой же символический плёночный конденсатор на 1 мкф да гашения вч помех.
5) большие электролиты
6) не больше 1 мкф плёночные конденсаторы после линейного стабилизатора будут блокировать остатки пульсаций которые сделает стабилизатор сделает в процессе работы
ну и бонус отключение бп на 12 вольт в котором не предусмотрено дополнительных фильтров (1,2,3,4)от сети
получилось с 15го раза
Не совсем в дырочку но уделенное внимание впечатляет! Спасибо за старания!
-
В общем то с кулак, то есть каждый дроссель будет не менее этого конденсатора а то и больше в два раза (конденсаторы отечественные)
Сергей Кордубин:
1) для 100 герц заметные влияния оказывают только очень большие дросселя, + надо учитывать насыщение сердечника в случае кз ( допустим происходик кз -> ток превышает расчётный -> сердечник уходит в насыщение -> индуктивность падает -> повышается частота пульсаций-> непредсказуемые последствия
2) последовательно с дросселем нельзя ставить диод если току обратного эдс некуда уходить - он просто пробьёт диод , диодный мост нормально шунтирует дроссель открывась, избыток напряжения уходит на конденсатор.
6) вместо реле лучше использовать тиристоры - они после снятия управляющего напряжения и переходе через 0 - сильно уменьшает всякие левые выбросы и вч помехи, но сами к ним чувствительны - могут и открыться от вч помехи благо что сами потом и закроются при следующем 0 поэтому тиристоры для управления постоянным током не стоит использовать, если всётаки реле то для гашения помех создаваемых реле стоит использовать снабберы - конденсатор простейший снаббер
7) цифровой осциллограф Hantek DSO5102P на этом скрине c ещё с ещё не тронутым Linux
-
По п. 1 и п. 2 твоего комментария, Да что там не предсказуемые? Вполне предсказуемые, от насыщенного последовательно подключенного дросселя, получаем обратное ЭДС и ближайшая цепь которая может пробиться от x10-x100 напряжения пробивает, для этого логично было бы поставить, параллельно дросселю, два защитных диода подключенных встречно последовательно (он же зенер, он же стабилитрон и он же TVS-диод) или как я понял с твоей подсказки что вполне себе хорошо будет себя чувствовать там Варистор на напряжение 60+. Тогда все обратное ЭДС пройдет через этот шунт, хотя лучше все таки, цепь из двух последовательных встречно подсоединенных диодов, один TVS а второй который не будет пропускать нормальное напряжение через TVS диод. единственное что в этой затее не ясно до конца так это какая индуктивность должна быть у этого дросселя.
Василий: эм насчет KBPC5010 я хотел с умничать что заявлено что 50A, но на моей памяти они не выдерживали постоянные 15А, открыл даташит и увидел что 50А это для импульсного режима работы и пиковые на 8мили секунды, то есть для синусоиды это максимум 35А в продолжительном режиме работы летом это минус треть 23А. при том при работе на 50градусов 3А всего то. но это наверное справедливо (3А) при работе нон стоп без радиатора в среде не превышающий 50 градусов или я чет не понял?
а КД2999В не подойдут? а если я между плюсом и минусом кину стабилитрон на пробой в их пиковые 100В?
Василий: просто как то хотелось отечественные запихнуть они такие необычные и с хорошим теплоотводом, говорят кз немного держат =(
Сергей Кордубин:
с насыщением дросселя немного не так - при насыщении его индуктивность резко падает, в первом приближении можно считать что при превышении некоторого тока дроссель исчезает из цепи, поэтому в разработках повышенной ответственности используют дроссели без сердечника.
кстати стабилитрон и TVS это разные детали с общим принципом работыTVS не предназначен для постоянного прохождения тока через него, но должен моментально открываться, у стабилитрона не стоит задача моментального открытия, но стоит задача стабильного напряжения на переходе
варистор же делается по другому принципу и он при срабатывании существенно сильнее изнашивается чем диоды
с дросселями дело обстоит так - его можно считать источником тока , и чтобы не получить пары киловольт куда не следует, ток должен куда-то идти если дроссель с одной стороны выходит на диодный мост, а с другой на конденсатор большой ёмкости то дополнительных мер предпринимать не нужно, в случае обрыва цепи после фильтра в крайнем случае откроется диодный мост и лишний ток уйдёт на конденсатор 10к мкФ зарядив его на несколько вольт ,однозначно "проглотит" выброс дросселя размером с кулак энергия дросселя (L*I^2)/2 энергия конденсатора (С*U^2)/2 если приравнять это дело получим повышение напряжения U=I*(L*C)^0.5 тоесть чтобы напряжение скакануло до с 30 вольт до 50 при токе 10 ампер на конденсатор 10к мкФ надо найти L= 400 генри
как говорят сейчас в интернетах "это почти 2 километра провода, Карл!" размер этой бобины представить не сложно
для гашения помех при работе реле надо знать коммутируемый ток и индуктивность цепи индуктивность цепи можно прикинуть по формулам для прямого провода* кофициент испуга, выше простой пример расчёта выброса напряжения, так как реле коммутирует переменный ток то увлекаться слишком большими конденсаторами не стоит -ток побежит через них
Василий: ,
Понятно, от здоровенных дросселей отказываемся.
Вычитал на одном из форумАх, что высокая частота в цепи, насилует электролиты, и что для импульсников там какие то особые нужны по идее, советуют ставить предварительный фильтр высоких частот. Я вот и немного призадумался, может имеет смысл, поставить на выходе после релюх перед конденсатором такойже LC фильтр как и на входе в трансформатор на первичку? Тоесть подербанить парочку одинаковых приборов на нагрузку свыше 160 Вт и поставить двух линейные дросселя с керамикой от туда, после конденсаторов взять просто дросселя на выходе импульсника из под сгоревших АТХ блоков, как считаешь лучше будет?
Я взял твои формулы и посчитал,
при условии что напряжение 31,5В а сила тока 5А а емкость конденсатора 10кмкФ = 10мФ = 0,01Ф
энергия запасенная в конденсаторе 4,96125
Индуктивность катушки 0,3969 генри = 396,9мГ = 396900мкГ
в общем после не сложных онлайн калькуляторов я высчитал вес провода длиною 1200м или 1,2км это около 60кг меди . я не говорю про цену, я просто размеры себе никак не прикину, это гдето как бутылка 19 литров разрезаная пополам минимум только диаметр у которой больше полу метра, вот такой вот тор получиться. я уверен что любые помехи сожрет, а насыщение катухи длина провода, вобщем если ради поржать, то эта бабинища, будет неплохим регулятором напряжения =) снял пару десятков витков, поднял напряжение, . короче говоря эту катуху можно будет прям в сеть через диод врубать, и на выходе получать почти линейное напряжение вольт так в 100-150 гыыы.
Все на том и порешили с дроселями, ставим до трансформатора варистор, термистор с отрицательным ТКС, потом переделанный входной фильт высоких частот от компа, после релюх, ставим П образный фильтр высоких частот на керамических или же пленочных конденсаторах, где хз сколько витков каким сечением и на какой сердечник, после стоит Электролит 10к мкФ который гасит низкие частоты, после него грязь подбирает блок стабилизации по току или напряжению с защитой по току, на выходе блока ставим прям перед самими разьемами и после выводов на вольт метр, двух линейный дросель, и это пожалуй наилучший выход. Остался вопрос как расчитать этот самый высокачастотный фильтр после релюх.
Василий: а проблема с коммутацией на релюхах, состоит в том что так как ток переменный, тов разомкнутом контакте, всегда будет гулять некий ток через конденсатор, и тем самым конденсатор станет источником небольшого того, мелочь но все таки не приятно.
вообще при 100+ ваттах имеет смысл подумать над импульсным бп.
Василий: не то один такой универсальчик будет, есть еще тн-56-220, вот он как раз 56 ват, и как раз самый чистый блок будет на нем, а этот просто средний универсальный, Потом как нибудь соберу отдельный блок питания на 300++ Вт, из АТХ блока. но то уже совсем другая история, с этим бы разобраться.
Насчет диодов уже сомневаюсь сильно конечно, что скажешь. использовать имеющиеся у меня КД2999В или же пойти купить китайских два моста и не мучиться сомнениями?
Сергей Кордубин: КД2999В в таком случше лучше , но стоит посадить на радиатор побольше (то ли датащит дурацкий, то ли я дурак - совершенно не вижу теплового сопротивления корпуса)
Василий: даташит дурацкий, сам случайно на график нападал в полной инструкции, но пролистал. смущает что КД2999В напряжение пробоя 50В, в пике кратковременно до 100В, его редко ставят на радиаторы, но наверное я их буду вешать на радиаторпозади корпуса на маленькую вертикальную гребенку, вчера расчитывал на них радиатор выходило что то около площадь поверхности радиатора должна быть на четыре диода около 150мм^2 на радиаторе больше.. На паяльнике ребята говорят их жарить можно смело
Сергей, на каком решении в конечном счёте остановился?
У меня аналогичная задача - после мощного трансформатора на 24V стоит диодный мост, для регулировки выходного напряжения и ограничения тока хотел поставить понижающий преобразователь на XL4016 (с Али), но между ними нужен фильтр (24V и ~6A). Сам не большой спец, погуглив простого решения не нашел. Твоя ветка как раз в тему, но концовки нет.
Напиши, пожалуйста, чем у тебя закончилось.
Информация может быть кому-нибудь полезной, т.к. прямого ответа я не нашёл.
Будучи купленным в 2010 году, десктоп на 775 сокете на ASUS P5K с Core2Duo E8200 начал сдавать позиции: XP давно без поддержки (хитрый ход — обновления для POSReady были задействованы сразу), браузер, как основной элемент, тоже стал жаловаться, пожирая оперативу каждой открытой страничкой тырнета. Где-то из нутров системника давненько стали доноситься посвистывание (питание) и кряхтения(HDD).
Неторопливо начал апгрейдить. Докинул оперативки две плашки по 1ГБ, стало 4ГБ. Для XP это перебор, поэтому вскоре под систему поставил SSD на Crucial 64ГБ, заодно перешёл на Win7. Совсем недавно подвернулась возможность и перешёл на SSD Samsung 860 EVO 256ГБ, т.к. была нужда тяжёлые программы пользовать. Ну и две плашки заменил на двухгиговые — в итоге 6ГБ.
Однажды крутя VirtualDub'ом оцифрованные с VHS AVI-шки подумалось поднять скорость обработки (нужда была сырец кодить lossless huffyuv). Руководство от ASUS гласило, что верхняя планка по ОЗУ — 8ГБ, и что можно вкорячить четырёхядерник, глаз положил на Q9550, а лучше Q9550S. Но цены на вторичке, однако, спустя годы, не сдают позиций. Кто хочет ещё чуток сэкономить, с авито идёт на алиэкспресс. Давно уже известно о серверных процессорах XEON на 771 сокете, которые несложными допиливаниями на коленке (в прямом смысле!) аккуратно укладываются в 775й. Надо сказать, что BIOS тоже требует шаманства.
Купил XEON E5440, по сути это тот же Q9550, отличие небольшое в инструкциях, ну и кушает немногим больше. Родного кулера пока хватает, тем более эти материнки завышают температуру процессора, верить только приходится показаниям ядер. Сам проц геометрически отличается пропилами-ключами на корпусе, и два пина на брюхе требуют взаимоподмены. Переживать не приходится, китайские братья позаботились уже (честно скажу, с новыми пропилами они промахнулись, пришлось допиливать самому). Прошил BIOS под XEON, воткнул камень и всё завелось сразу и с песней. С песней дросселей по питанию. Каждую секунду проц что-то делает, требуя энергии, что озвучивалось коротким тиканием-свистом как секундной стрелкой часов. Даже движение мышки "легонько свистело", не говоря уже о полной загрузке процессора.
Не разбираясь, полез в блок питания. FSP ATX-450PNR был немного в пыли, всё продул. На дроссели "накакал" термоклея. Собрал, но ничего не поменялось. Решил действовать "on-line" — уложил ATX на бок, раскрыл БП и запустил всё это.
А оказалось, что свист не из БП, а из-под охладителя процессора. Там и обнаружил дроссели с маркировкой R68.
"Тыкал" в них пальцем, свист менял тональность. Приговорено — менять! Под рукой ни фена ни мощного паяла не было. Да и дроссели где-то нужно достать. Собрал всё.
Порыскав в сети, ничего подобного для P5K не нашёл, но узнал, что дроссели могут быть закрытого типа, но с полостью внутри. И ещё — они не планарные, а выводные. Значит можно без фена выпаять и заполнить клеем или лаком.
Беру паяло на 200Вт, запасаюсь клеем БФ2 (не пригодился) и перед выходными выпаиваю 3 дросселя R68, и 2 дросселя 1R1. И оппачки, повезло — полые внутри! Остальные трогать не стал, они частично открытые. Паяется многослойка без опыта тяжело.
Витки дросселей изначально пропитаны лаком, но, видимо, время не щадит и их.
Развожу хорошенько эпоксидную смолу с отвердителем и аккуратно заливаю витки на снятых дросселях, и на оставшихся в плате.
Наутро клей схватился достаточно хорошо по всему объёму. Терпения мало, впаиваю всё "взад". Собираю. И тишина. И только мёртвые с косами кулеры шелестят. Благодать. Ну прям реально тишина, т.к. за годы свист приелся, а на XEONе он вышел на новый уровень — раздражающий.
Остался один глюк — подвисание HDD WD10EALX-009ba0 на 1ТБ. Бэдов нет, но бывают замирания на минуту-полторы, когда хард недоступен. Перевёл интерфейс HDD принудительно в режим SATA II (изначально поддерживает SATA 3, но мать умеет только 2ю версию) джампером. Нет результата. Диагностика рекомендовала поменять шлейф SATA, т.к. были ошибки CRC. Менял на аналогичные, не помогало. Решился на "подороже", отложил в закладки до будней.
И вот в очередной раз, удручённый замираниями проводника, диагностируя и гоняя хард вспоминаю, что он у меня в материнку заведён с "переулка", а не через южный мост, а именно через JMicron® JMB363 controller. Ищу в диспетчере — нет никакого упоминания. Странно. Видимо, семёрка сама всё своё смонтировала от мелкософта и молчит. Лезу к официалам JMB363, качаю драйверы, устанавливаю, аж дважды пришлось ребут сделать (сначала установка контроллера, а затем установка жёсткого диска).
Диск ожил полноценной жизнью, перестал замирать, работает в полную силу.
Вот это было удовлетворение!
А прироста производительности с тем кодеком я не добился, он одновременно может только одно ядро эксплуатировать, либо все, но поочерёдно.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Читайте также: