Как выпаять мосфет с видеокарты
Форум сейчас работает в тестовом режиме. Темы могут быть удалены или переименованы в процессе оптимизации. Спасибо всем за внимание и помощь форуму.
Помощь в определении элементов SMD
Часто вижу посты о поиске и определении элемента сгоревшего на плате.
Некоторые не определяются по причине, что прочесть невозможно, если волшебный белый дым унес не только детальку но и лазерную маркировку на нём. Но некоторые элементы вполне читаемы, но крайне неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать разные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит название тип корпуса.
Я пользуюсь несколькими сайтами для определения.
Второй шаг пытаемся разглядеть что написано на корпусе, иногда маркировка настолько тонкая, что только с контрастным веществом можно разглядеть. Можно намазать зубной пастой или термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штрихи маркировки.
Это конечно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте именно то, в любом случае надо искать даташит и сравнивать по разводке элемента на плате. Например полярность питания, номиналы подключенных элементов, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и конечно определение причины выхода из строя.
Перегрев, залитие жидкостями, короткое замыкание, разряд статики или подключение в неправильной полярности определяет характер повреждения и дальнейшую стратегию ремонта.
Не так давно я увидел заметку от уважаемых коллег, в которой они устраняли дремелем короткое замыкание на материнской плате ноутбука, растачивая поврежденный участок.
Под впечатлением я откопал среди своей коллекции дохляков нашего героя.
Итак Palit gtx 580, шим контроллер adp4100, шесть фаз питания ГПУ.
В первых двух фазах питания выгорели транзисторы в верхнем плече, с огнем и спецэффектами — жаль я не видел.
Текстолит под транзисторами прогорел насквозь на 3 слоя, сплавив их между собой и образовав короткое замыкание (КЗ).
Было решено просто убрать у видеокарты всё что болит и попробовать запустить её с оставшимися четырьмя фазами питания. Транзисторы из нижнего плеча я выпаял, а поврежденный участок текстолита
и остатки транзисторов из верхнего плеча зачистил надфилем. Зачищал до тех пор, пока не пропало короткое замыкание, которое я проверял мультиметром на разъемах дополнительного питания.
Процедура в общем то простая и не стоит того, что бы о ней писать, если бы не одно но — после всех манипуляций видеокарта хоть и запустилась но работала не стабильно.
Изображение пропадало даже на рабочем столе, когда карта была не загружена, а в 3d mark компьютер зависал.
Видимо отсутствие двух фаз вызывает провалы в напряжении на выходе, т.к. работают они асинхронно, насколько мне известно
Поэтому пришло время второго этапа ремонта.
Я скачал документацию на ШИМ adp4100, внимательно его изучил и обнаружил кое что интересное:
1)шим поддерживает режим Power Save mode, в котором работают не все 6 фаз VRM
а только пара 1-4 или вообще только фаза 1.
Вывод: Возможно из за Power Save Mode видеокарта отключалась на рабочем столе, так как она задействовала первую фазу, а у нас её нет. Этот режим можно отключить — это не проблема.
2)шим имеет возможность отключения фаз питания, с шестой по вторую. Причем отключить единично можно только фазу 6.
Остальные фазы можно отключить только по схеме 6-5, 6-5-4, 6-5-4-3, 6-5-4-3-2. Первую отключить нельзя.
Вывод: У нас сгорели первая и вторая фазы и отключить их в шим невозможно.
3)шим использует внешние драйверы фаз питания.
Вывод: Есть очень большая вероятность что ШИМ живой, и максимум что утащили за собой горелые транзисторы — это внешние драйверы.
Я решил произвести следующие дейсвтвия:
1) перевести ШИМ в 4х фазный режим, отключив каналы 5 и 6
2) Физические живые 5 и 6 фазы (вместе с драйверами) подключить на первый и второй канал. принципиальная схема показала что это возможно.
3)…
4)PROFIT (извините не удержался =))
У ШИМ с каждой фазой 2 соединения, вот их оригинальное описание:
1)Выход на драйвера PWM1-6.
Logic-Level PWM Outputs. Each output is connected to the input of an external MOSFET driver such as the
ADP3121. Connecting PWM6 to VCC disables PWM6, connecting PWM5 to VCC disables PWM5 and PWM6,
etc. This means the ADP4100 can be setup to operate as a 1- 2-, 3-, 4-, 5-, or 6-phase controller
1)SW1-6,
Current Balance Inputs. Inputs for measuring the current level in each phase. The SW pins of unused phases
should be left open.
Я специально не привожу своего перевода, что бы избежать неточностей а просто скажу что сделал исходя из прочитанного:
1)Удалил резистор 0 Ом PWM6,
2)Удалил резистор 0 Ом PWM5, перепаял его на другую площадочку, подтянув выход ШИМ PWM5 к VCC. Таким образом отключив фазы 5 и 6
Да да, на плате есть площадочка что бы сделать подтяжку к vcc, Спасибо вам инженеры Palit, падаю в ноги!
3)Удалил резистор 0 Ом PWM1, 0 Ом PWM2 и вместо них тонкой провлочкой подпаял выходы ШИМ PWM1, 2 к дорожкам ведущим к драйверам пятой и шестой фазы (к тем площадкам где стояли резисторы PWM6, PWM5)
4)Удалил резисторы 1к Ом SW1, SW2, SW5, SW6 отсоединив ШИМ от обратной связи со своими фазами. После чего драйвер шестой фазы через резистор 1к подключил к SW1, а пятой соответственно к SW2. Опять же пришлось задействовать 2 перемычки.
5)Залил участок термоклеем
6)Финальный штрих. Что бы снизить нагрузку на этот обрубок от обрубка VRM (Palit Же =)) я понизил частоту ядра до 732 (это стоковая частота gtx570) и напряжение до 1v.
Пара фото и принципиальная схема для наглядности. На схеме красные черточки — соединения которые необходимо разорвать. Зелеными линиями показаны новые соединения. Обратите внимание что на схеме нет резисторов PWM1-PWM6 но в железе они есть, и их наличие очень облегчило задачу.
После всех манипуляций у нас в руках GTX580 с четырьмя правильно работающими фазами VRM. Видеокарта вездет себя стабильно во всех режимах работы.
p.s Кстати датчики видеокарты занижают действительное напряжение на 0.05v.
Т.е. в биос зашито значение для 3d 0.95v, диагностическая утилита показывает 0.95v, а реальное напряжение замерянное мультиметром 1V.
Возможно этот фактор в сочетании с упрощенной VRM и действиями пользователя, который наверняка её решил разогнать и привели к выходу карты из строя.
p.p.s Карта 3 месяца стоит на домашнем компе, у нее всё хорошо =)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
4 Ответ от NeoN4ik 27.01.2020 23:14:35
Большие полигоны нужно дольше прогревать, а лучше нижний подогрев использовать, тогда и безсвинец снимается легко
Здравствуйте .
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже бывает везёт. А вот СМ и сокеты - 100процентно ведёт. ИК станция снизу, сверху фен (одна ИК станция не справляется). Нафига эти "экологи" придумали безсвинцовку. Наверняка же и при производстве вырос процент брака. Это как в Англии запретили использовать при охоте свинцовую дробь. Итог - жуткое количество подранков. Теперь думают, не ввести ли обратно свинец
. снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом наношу по одной капле спиртоканифоли на каждый из трех выводов, плату ложу так, чтобы область нагрева свисала над крышкой стола, грею феном снизу с расстояния 3-5 сантиметров. когда припой на контактных площадках "поплывет" (видно глазом) - прекращаю нагрев и снимаю мосфет пинцетом. привык уже. )
Жизнь - борьба. Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда.
В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу и SMD термовоздушка сверху, при достаточном опыте и соответствующих флюсах пайка практически неотличима от заводской.
При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника. А "заводская" получается и при одной Lukey сверху.
Rom.by, что в имени тебе моем.
Раз такая тема пошла. Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным паяльником (главное - припоя на выводы побольше). Еще ни разу не отрывал дорожки.
Об опыте.. со второго раза получилось.
Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть плату с транзистором и кусочком обычной бумаги. Я обычно прогреваю с канифолью сток транзистора вместе с участком платы под ним, а потом подсовываю между транзистором и платой кусочек бумаги. Когда она полностью влезет и отделит сток от платы, то две оставшиеся ножки транзистора легко отпаиваются не выламываясь из корпуса.
al2 позвольте поинтересоваться : какова плотность бумаги, которую Вы используете при отпайке транзисторов .
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали подсовывая под ноги обрезанное лезвие из нержавейки-сечас фен для пайки там подходящие режимы есть.
>Выпаять мосфет одним паяльником никак не удастся.
Легко))
Кроме фена практикую еще способ паяльник+оплетка.
Оплеткой снимается припой с ног (убирать надо _очень_ тщательно потому что иначе очень часто отрываются контактные площадки, особенно если они маленькие). Далее тем же паяльником нагреваем "пузо", касаясь углом плоского жала самой контактной площадки и сбоку выступаящей "железяки" мосфета. После расплавления отгибаем либо пинцетом либо пасатижами. Если припой с ног убран хорошо то ноги легко отрываются от площадок. Если не очень хорошо то отрываются площадки .
После расплавления отгибаем либо пинцетом либо пасатижами. Если припой с ног убран хорошо то ноги легко отрываются от площадок. Если не очень хорошо то отрываются площадки .
Гыы. ещё один "отрыватель ног и площадок"!
В путъ. пожелаю удачи "в бою".
Здравствуйте .
Пожалуйста, подскажите, кто, как демонтирует полевые транзисторы с материнской платы ? Потому-то что то я не как не приловчусь. Заранее спасибо.
Название темы поменяйте, иначе могу порассказывать о снятии полевых транзисторов в SOT-23.
Если говорить о деталях в корпусах SOT-223, TO-252, TO-263 и т.д., то можно снимать разным оборудованием. Например, паяльником на 65 Вт. Или феном. Это уже вопрос личных предпочтений и наличия инструмента под руками.
Вопрос конечно интересный.
Выпаять мосфет одним паяльником никак не удастся.
Для выпайки использую два паяльника. Один на 65 Вт - грею сток транзистора, второй на 36 Вт с широким жалом, которым грею сразу два вывода - затвор и исток. Для легкости выпаивания предварительно заливаю немножко спиртоканифоли вокруг мосфета. Когда выводы транзистора прогрелись до плавления припоя, несильно но резко приподнимаю корпус мосфета сразу двумя паяльниками, он отлетает недалеко в сторону (это чревато мелкими каплями припоя, разбрызганными по плате). Припаиваю ессно одним 65-ваттником (контактные площадки предварительно очистить от припоя). А феном не люблю монтировать/демонтировать мосфеты, ибо стараюсь всячески беречь материнку от лишнего локального нагрева. Хотя, если бы была термовоздушка, то приспособился бы. она поудобнее фена.
Было пару случаев, когда мосфет был в неудобном месте (например под защелкой AGP) и приходилось выпаивать/запаивать термофеном, по другому не подлезешь. было раз - даже защелку выламывал чтобы подобраться паяльниками.
Партизан подпольной луны aka (R)soft
1) SMD паяльная станция (фен).
2) Пара паяльников (нежелательно, транзистор сильно перегревается).
3) Нагрев снизу (газовая горелка и прочие нагреватели с открытым пламенем не рекомендуются).
4) Крайний случай , касаемо DPAK, D2PAK. Нагревать паяльником сначала выводы и аккуратно отгибать их чуть-чуть (иначе трескается корпус). Следом саму подложку нагреть паяльником и снять.
wiki.rom.by - здесь специально собраны ответы на большинство вопросов!
Когда другие уже закончили, процессоры Intel (R) Pentium (R) продолжают работать, работать и работать.
(R)soft я с Вами не согласен. Уже 2 года выпаиваю транзисторы и микросхемы одним паяльником 40Вт (если какойто экзотический случай, типа ПОС-63 - 65Вт). Вопрос возникает с корпусом - если D-pak - грею и приподнимаю исток и затвор, потом прогреваю и поднимаю сток, отпаиваю до конца исток и затвор (тут не обойтись без "зубоковырялки", но нужно и не перестараться - нужно всё делать плавно, ибо чуть сильнее и более резко приподнимаем - ножка отлетает от транзистора); если D2-pak (большой) - грею и поднимаю сток, отпаиваю оставшиеся 2 вывода. Лично мне кажется для получения найлучшего результата пайки главное отпаять транизистор или микросхемку так чтобы не отлезли контактные площадки - некрасиво получается. Ну и само собой имеет значение заточка паяльника. Запаивается всё тем же паяльником в 40Вт. Само собой что всё отпаивается (ну и припаивается) с применением в худшем случае канифоль\паяльный жир, в лучшем спиротоканифльные флюсы\паяльная пата\BGA флюсы. Также имеет значение какой вид будет иметь пайка после монтажа компонента на печатную плату - в идеале пайка не должна бросаться в глаза даже под микроскопом , ну а серьёзно - не должно быть соплей, непропаяных контактных площадок и прочих "проблем". Как по мне - на флюсе и припое экономить нельзя, лучше потом потратить больше смывки на очистку печатной платы от флюса, чем потом принесут компоненты отдельно, плату отдельно.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Сперва мучился паяльником. Даже 100 ватный тяжело берёт бессвинцовку, особенно если сток на земле сидит. Купил паяльную станцию всего за 1200 руб и забыл про проблемы. Ей же очень удобно перекидывать память, когда ищется дохлая микруха. Ну и прочее вроде мультиков, кодаков и тп паять.
Я выпаиваю транзисторы в больших и малых корпусах паяльником 40Вт, грею и приподнимаю пинцетом сток, в таком случае корпус не трескается и ноги не обламываются, ну а дальше отпаять исток и затвор не составляет труда.
Мах, сам пытался так делать - на Asus`ax контактные площадки отрываются, на остальных так получается.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
(R)soft я с Вами не согласен. Уже 2 года выпаиваю транзисторы и микросхемы одним паяльником 40Вт (если какойто экзотический случай, типа ПОС-63 - 65Вт)
Ну так я рад, что Вы со мной не согласны.
Два года действительно большой срок, чтобы написать, что DPAKи выпаиваются одним 40-ваттным паяльником. Ну-ну.
"Кто как хочет так и др. "угим способом извращается. А вообще за информацию, предоставленную Вами на обзор всем и вся, Вас должны наверно благодарить очень многие. или не благодарить, не знаю. Посему, мне больше нечего добавить.
Лично мне кажется для получения найлучшего результата пайки главное отпаять транизистор или микросхемку так чтобы не отлезли контактные площадки - некрасиво получается
P.S. Ребята, делайте что хотите. отгинайте ноги, отпаивайте 40-ваттниками, фенами. у Вас "отлетают ноги"? Отлично! Действительно очень грамотно. я привел пример - другие сами смогут оценить кто прав а кто не прав.
Привет ремонтникам. Наконецто купил я себе паяльную станцию, и начал учиться ремонту на залежах своего мертвого железа. Так вот, начал разбираться с умершей видеокартой gtx660 от palit. Замыкание по питанию. С горем пополам выкурил где замкнуло, а именно мосфет 4927N. Сдул его. Замыкание ушло. Так вот, можно ли карту запускать без него? На ютубе говорят что можно. Подскажите. @gepka, хотелось бы мнение гуру)
Сообщество Ремонтёров - Помощь
7.4K постов 11.4K подписчиков
Правила сообщества
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
Если этот транзюк не обязателен, то можно и без него
Я выпаял черный сгоревший деталь на красной плате, что будет?
А хз что будет, ибо где стоит и за что отвечает ты не сказал.
Получился чисто риторический вопрос в пустоту. А про отрезание и выковыривание кристалла - вообще то рабочие способы.
не должно , а так вообще -не бойся что что то ебанет в принципе. в любом ремонте, в любой аппаратуре, просто в следующий ремонт будешь аккуратней, будешь еще раз перепроверять. К сожалению я не могу подсказать тебе в этом конкретном вопросе так как не занимаюсь ремонтом компов и комплектующих. Могу озвучить только принцип, делай и смотри что будет дальше. бывают ремонты и по 2 по 3 комплекта силовых элементов спалишь пока доберешься до первопричины. Ну а куда деваться , бывает что по другому не диагностировать. Успехов тебе.
Не могу понять сути вопроса. . Итак ты убрал элемент который был в к.з. и садил питание. Хорошо. Ничто не мешает тебе включить без этого элемента. Глянуть, что произойдет. Кратковременно. Если все нормально то бери новый мосфет (ну или аналог если нет такого) и ставь его и затем снова включай. Если он сгорит по новой то тут уже начинаем думать почему. Все просто :))
по идее если транзюк стоит на фазе питания видеочипа то должно запуститься без 1 фазы. Но без нагрузок. Я вот тоже станцию купил , но дрмос падла не хочет выпаиваться
Если он был там ненужный, то можно было и станцию не покупать, отрезать нафиг дорожки к нему или кристалл выковырять подручными средствами и всё :)
Немного не с той стороны подходите к ремонту, надо знаний по электронике сначала набрать.
Ели после каждого перепаянного резистора спрашивать разрешения на пикабу , посидеть можно.
Кмк он там стоял неспроста
Всё можно запустить. Один раз. Пока не сгорит.
И если там он стоит по схеме, значит он чего-то делает :) И пусть даже плата может быть частично работоспособной и без него, лучше поставьте на место аналог :)
1 Тема от Nikita 27.01.2020 14:18:47 (27.01.2020 14:27:34 отредактировано Nikita)
Тема: Не получается выпаять феном.
Купил фен Element 858D, чтобы выпаять одну деталь, мосфет, (паяльником её не выпаять) и решил попрактиковаться пока на донорской видеокарте, для начала хотел выпаять smd компонент, подождал, пока на станции будет 230 градусов (олово же при 190 вроде плавится), флюс использовал лти-120 (позже смыл лти-120 и нанес другой флюс RusFlux spg-150-vc, написано, что подходит для пайки смд и бга компонентов), минута, две прошли 3,4, не выпаивается, 250 градусов уже, не выпаивается, думал дело в припое каком-то? Пробовал просто одно олово поплавить, плавится при 250 (270 на самом деле, станция градусы не верные передает) хорошо, при 300 олово моментально плавится (если только одно олово), а когда навел струю воздуха на смд и ждал, когда когда же он поплывет, пинцетом слегка качал, но он стоит как вкопаный. В итоге смд выпаялся паяльником -_-, что с мосфетом будет не знаю. Может струю нужно сильнее, но боюсь если поплывет, то сдует компоненты, поэтому держу струю на 4-м уровне потока. Что не так делаю?
2 Ответ от 1servicecore 27.01.2020 15:07:07
Думаю, что вы выбрали неудачный паяльный фен. Это первое.
Второе - мосфет выпаять достаточно сложно если он впаян в видеокарту или метринскую плату и и 250 градусов на фене это мало если речь идет о бессвинцовом припое. Соевутю хотя бы 300 попробовать, но думаю, что и этого будет мало и все закончиться 400 или выше.
3 Ответ от Nikita 27.01.2020 21:46:32
Думаю, что вы выбрали неудачный паяльный фен. Это первое.
Второе - мосфет выпаять достаточно сложно если он впаян в видеокарту или метринскую плату и и 250 градусов на фене это мало если речь идет о бессвинцовом припое. Соевутю хотя бы 300 попробовать, но думаю, что и этого будет мало и все закончиться 400 или выше.
Хотелось, чтобы фен можно было купить поближе к дому, и не ехать или заказывать. Да и аналоги делают под китайские типо luckey и подобные, выглядят один в один, а названия другие. Да и какие-то калибруются, термопары нет, чтобы попробовать как-то откалибровать, если это возможно. Припой использовал пос-61, паяльником залуживал контакты и потом уже пытался феном, но увы. Буду при 300-х выпаивать пытаться, (при 300 на табло, фен на самом деле может выдавать и 320-330, но на табло только 300 отображается, это я видел в ролике на ютубе, человек обозревал фен похожий на мою модель, но китайскую). Буду методом проб и ошибок пытаться, все-таки без практики ничего не получится сделать.
1 Тема от Nikita 27.01.2020 14:18:47 (27.01.2020 14:27:34 отредактировано Nikita)
Тема: Не получается выпаять феном.
Купил фен Element 858D, чтобы выпаять одну деталь, мосфет, (паяльником её не выпаять) и решил попрактиковаться пока на донорской видеокарте, для начала хотел выпаять smd компонент, подождал, пока на станции будет 230 градусов (олово же при 190 вроде плавится), флюс использовал лти-120 (позже смыл лти-120 и нанес другой флюс RusFlux spg-150-vc, написано, что подходит для пайки смд и бга компонентов), минута, две прошли 3,4, не выпаивается, 250 градусов уже, не выпаивается, думал дело в припое каком-то? Пробовал просто одно олово поплавить, плавится при 250 (270 на самом деле, станция градусы не верные передает) хорошо, при 300 олово моментально плавится (если только одно олово), а когда навел струю воздуха на смд и ждал, когда когда же он поплывет, пинцетом слегка качал, но он стоит как вкопаный. В итоге смд выпаялся паяльником -_-, что с мосфетом будет не знаю. Может струю нужно сильнее, но боюсь если поплывет, то сдует компоненты, поэтому держу струю на 4-м уровне потока. Что не так делаю?
Читайте также: