Как установить кулер залман на процессор
Мои отзывы по поводу кулеров Zalman CNPS-7000-Cu и Zalman CNPS-7000A-Cu были настолько восторженными, что статьи можно принять за "заказные" . Что ж, я с удовольствием приму в подарок от корейской компании какую-нибудь их новую разработку, хотя полагаю, что инженеры сейчас находятся в очень непростом положении, ведь кулер получился настолько удачным, что трудно придумать нечто лучшее . Лепестковая конструкция радиатора позволяет теплу беспрепятственно распространяться от основания к краям. Мощный, но тихий вентилятор эффективно рассеивает тепло. Продуманные три вида крепления делают кулер почти универсальным, позволяют устанавливать его на совершенно разные типы процессоров.
Впрочем, у кулера есть и недостатки, причём немалую стоимость я к недостаткам не причисляю. Нам не получить такой же тишины и эффективности с помощью дешёвого воздушного охлаждения, а сопоставимое водяное обойдётся раза в два дороже. Основной недостаток – это невозможность установки на некоторые модели материнских плат. Вы помните, что нам требуется два условия: первое – наличие отверстий вокруг сокета и второе – отсутствие поблизости мешающих элементов, чаще всего ими оказываются высокие конденсаторы.
Отверстия имеются не на всех, но на многих моделях материнских плат, но их наличие не гарантирует совместимости, поскольку очень часто встречаются мешающие конденсаторы. Самый простой способ установить кулер на такую плату – это укоротить крепёжную клипсу. У этого способа есть серьёзный недостаток – в дальнейшем мы не сможем установить кулер на AMD Athlon 64, поскольку при этой операции, как правило, отпиливаются крайние отверстия на клипсе, которые используются при установке кулера на 64-битные процессоры. Чтобы не потерять в универсальности я "положил" мешающий конденсатор на плате Abit NF7, однако недостатки этого метода очевидны – операция не так проста, как кажется и мы теряем гарантию на материнскую плату. Мало того, на некоторых платах такие манипуляции просто невозможны, поскольку мешающих конденсаторов много и нет свободного места для манёвра, как, например, на популярной серии материнских плат EPoX EP-8RDA.
На первый взгляд ситуация безвыходная и многие уже махнули рукой и смирились с невозможностью установки этого кулера на свою плату, однако выход найден! Способом бестравматичной установки Zalman CNPS-7000A-Cu на плату EPoX EP-8RDA+ с нами поделился Андрей Новиков.
Идея в том, что кулер нужно закрепить выше, так, чтобы клипса находилась над мешающими конденсаторами. Для этого Андрей использовал металлические столбики для крепления материнских плат, которые прилагаются ко многим моделям корпусов. Он вкрутил их в крепления и уже к ним прикручивал клипсу. Чтобы обеспечить плотный прижим радиатора к процессору, в центре кулера под клипсу была подложена высокая гайка. Крепление получилось прочным, надёжным и для этого не нужно уродовать ни кулер, ни материнскую плату.
реклама
Можно считать, что проблема крепления кулера Zalman CNPS-7000A-Cu на неподходящие материнские платы решена. Остаётся пока только одно обязательное условие – ваша плата должна иметь отверстия вокруг сокета.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Для того, чтобы снять кулер с процессора, например, для чистки или апгрейда, вам не понадобится полная разборка компьютера и специальные инструменты, за исключением термопасты. CHIP расскажет, как все сделать самостоятельно за пару минут.
Фото: Андрей Киреев
Настольный компьютер нуждается в периодической профилактике, например, чистке от накопившейся пыли или замене комплектующих, в том числе самого кулера или процессора. CHIP расскажет как снять кулер с процессора, почистить его и затем правильно установить на место.
Виды систем охлаждения для подключения к материнской плате
Охлаждение бывают разное не только по цвету и размеру, но и по функциональному предназначению. В основном идёт разделение на процессорные кулеры, что охлаждают CPU в непосредственном контакте.
Далее идут вентиляторы корпуса, о которых шла речь выше: они регулируют сам воздушный поток, проходящий через системный блок, а также могут косвенно или прямо охлаждать отдельные элементы компьютера.
А также не стоит забывать вентиляторы водяной помпы, отводящие тепло от радиатора сего устройства.
Все они подсоединяются к материнской плате и управляются через неё с помощью BIOS, UEFI или утилит операционной системы.
Начнём рассмотрение с самых важных вентиляторов, без которых работа системы будет невозможна или принесёт крайний дискомфорт.
Вариант 2: Корпусный вентилятор
Следующими по важности идут вентиляторы всего компьютера. Чаще всего их два — на вдув воздуха и на выдув — обычно такого количества хватает для штатной работы ПК без экстремальных нагрузок. Для установки устройств монтируйте их на любом подходящем месте корпуса вашего компьютера, после чего соедините провод, идущий от элемента охлаждения с разъёмом на материнской плате, подписанным «CHA_FAN» или «SYS_FAN». При этом в конце должна быть цифра от «1» до максимального количества вентиляторов, что можно подключить к вашей материнке, включая буквенно-цифровые обозначения вроде «4А» или «3В».
Такие вентиляторы, в зависимости от конструктивных особенностей корпуса, могут располагаться на передней, задней, или боковой крышке, кроме того, есть варианты с обдувом жёстких дисков и прочих компонентов системы. При этом вы сами выбираете, как должен функционировать тот или иной вентилятор: нагнетая воздух в системник в определённом месте или же, наоборот, выводя его.
Примечание о пинах: если вы столкнулись с ситуацией, когда ваш кулер содержит всего 3 пина, а разъём на 4, или наоборот, не пугайтесь: система охлаждения всё равно будет работать. Для питания вентиляторам необходимо подключение лишь двух пинов, третий же ответственен за датчик оборотов, а четвертый — за точную регулировку тех самых оборотов, являясь дополнительной, так скажем, функцией. При подключении всего пары пинов компьютер всё равно запустит вентилятор и сможет регулировать скорость его вращения через подаваемое напряжение.
Осмотр и предосторожности
Прежде, чем приступить непосредственно к разборке вашего ПК, стоит позаботиться о том, чтобы правильно потом все собрать и подсоединить. Т.к. операцию по демонтажу комплектующих из корпуса удобнее всего делать на столе, а не под ним, желательно отсоединить от него все подключенное оборудование. Запомните, какие устройства подключены к каким портам, а лучше сфотографируете тыльную часть вашего системного блока, чтобы можно было потом все подключить в обратной последовательности. Особенно это может быть важно для USB-портов, в которые обычно подключены принтеры, сканеры и мышь с клавиатурой. Если при последующей сборке вы подсоедините их к другим USB разъемам, то Windows определит их как новое устройство и начнет поиск для них драйверов, что не всегда может закончиться удачно с первого раза. Кроме того, многоканальные наушники и колонки, подключаемые к аудио разъемам 7.1 не всегда внятно обозначены, поэтому либо сфотографируйте текущее расположение штекеров, либо подпишите, какой из них к какому цвету подключен. После такой подготовки можно смело отключать питание и отсоединять от ПК штекеры.
Корпус ПК обычно металлический и через него хорошо уходит статический заряд, накопленный на вашей одежде и вашим телом в сухом воздухе квартиры. Постарайтесь не надевать шерстяную или синтетическую одежду и перед касанием в ПК каких-либо комплектующих постарайтесь снять заряд, коснувшись рукой чего-то металлического в квартире, например, водопроводного крана. Лучше всего надеть антистатический браслет, но обойдемся без него.
Как-то раз, на работе мне попался системный блок стоимостью порядка ~50 000 руб.
Мне довелось заниматься обслуживанием этой весьма интересной сборки, которая включала в себя:
Материнскую плату ASUS Commando (на чипсете Intel P965)
Процессор Core 2 Duo E6600
Видеокарту Gigabyte 8800GTX
Серверный БП.
И всё в том же духе. В общем, полный hi-end.
На тот момент, когда собирали этот системник (2007 г.), это чуть ли не лучшее, что можно было купить.
В целом, охлаждалась эта чудо-машина неплохо. Но я с большим удивлением обнаружил, что процессор охлаждается с помощью обычного боксового кулера, который, как известно, не особо эффективен и когда соберёт в себя достаточно пыли - ощутимо шумит.
Владелец компьютера - интеллигентный мужчина примерно 50ти лет.
Как-то раз, на работе мне попался системный блок стоимостью порядка ~50 000 руб.
Мне довелось заниматься обслуживанием этой весьма интересной сборки, которая включала в себя:
Материнскую плату ASUS Commando (на чипсете Intel P965)
Процессор Core 2 Duo E6600
Видеокарту Gigabyte 8800GTX
Серверный БП.
И всё в том же духе. В общем, полный hi-end.
На тот момент, когда собирали этот системник (2007 г.), это чуть ли не лучшее, что можно было купить.
В целом, охлаждалась эта чудо-машина неплохо. Но я с большим удивлением обнаружил, что процессор охлаждается с помощью обычного боксового кулера, который, как известно, не особо эффективен и когда соберёт в себя достаточно пыли - ощутимо шумит.
Владелец компьютера - интеллигентный мужчина примерно 50ти лет, конечно же, оверклокингом не баловался, но погамать был явно не дурак. Кроме того, я заметил пусть не большой, но всё же, перегрев процессора. Так же, несмотря на беспрецендентную детализацию графики, внезапные односекундные "подвисания" в игре S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky на свежеустановленной винде меня совсем не порадовали. О чём я не постеснялся сказать владельцу. После чего, было решено заменить охлаждение процессора.
Как термоинтерфейс я использовал термопасту Zalman SUPER (ZM-STG1).
На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы установить кулер на процессор. Но вы, возможно, догадываетесь, что у этой статьи есть некий подвох. Вся проблема в том, что я впервые устанавливал охлаждение процессора на материнскую плату с активным охлаждением чипсета. Оказалось, что тут есть свои ньюансы, да и сам 8700NT отнюдь не отличается простой конструкцией.
Итак, по порядку. Охлаждение чипсета ASUS Commando состоит из радиаторов, трёх тепловых трубок и дополнительной турбинки, которая устанавливается на радиатор в районе сокета.
(Подробный обзор материнской платы /lab/show/24658/Asus_Commando_pervyj_vzglyad_na_platu-mechtu )
Прежде всего, нам необходимо установить пластиковую рамку на которой будет держаться кулер. Имеющиеся в комплекте болтики проворачиваем сквозь плату в рамочку, которая будет находится с обратной стороны платы. Это немного усложняет процесс установки, особенно если забыть, что для установки креплений на процессорный разъём LGA775 болтики нужно вкручивать только по диагонали и одновременно, избегая "неровностей" (один угол выше, другой - ниже). Тем не менее, рамка с обратной стороны увеличивает усилие прижима кулера к процессору, это делает охлаждение более надёжным.
Затем, тонким слоем наносим термопасту на процессор.Тем более, что у ZM-STG1 имеется очень удобная кисточка, так что, больше чем нужно, при всём желании, не намажешь. :)
Теперь самый главный момент. Аккуратно ставим кулер на рамку. Осталось только одно - надеть клипсу на крепёжный элемент и просунуть между тепловых трубок, а потом зацепиться за специальный выступ пластиковой рамки. Вот тут-то я и столкнулся с первой сложностью. Я отчаянно пытался просунуть палец между турбинкой и кулером, чтобы надавить на клипсу и "защёлкнуть" её. Но мне это никак не удавалось. Кроме того, рёбра радиатора 8700NT возле турбинки пришлось немного подогнуть в стороны, дабы они не соприкасались с ней. Наконец, после долгих мучений до меня дошло, что, наверное, стоило бы снять злополучную турбинку. На первый вгляд вроде бы казалось, что это никак не повлияет на удобство установки и основную проблему представляет собой радиатор, находящийся в околопроцессорной зоне (и он тоже). Затем я решил вообще полностью снять охлаждение чипсета, чтобы уже всё было наверняка. Снимать охлаждение чипсета мне так же, никогда ранее не приходилось, поэтому было немного страшно.)) Не очень хотелось повредить чужую материнскую плату за 7000 руб. Так или иначе, полностью снять охлаждение чипсета мне так и не удалось. Очевидно маленький радиатор с надписью "Republic of Games" на южном мосту был посажен на термоклей.
Эсперементировать и применять силу я не стал. Большая часть охлаждения чипсета вполне свободно передвигалась и в итоге я, наконец-то, без особых усилий смог закончить установку процессорного кулера.
Вот что у меня получилось:
Выглядит весьма стильно и засчёт никелированой меди, в тон материнской плате.
8700NT без сомнения, эффективен и очень эстетичен. Но, к сожалению, его "инсталляция" на платы hi-end класса явно не для новичков. А я от своей работы получил моральное удовлетворение и крайне полезный опыт. Теперь при установке охлаждения любой сложности у меня не возникнет особых затруднений. ;)
P.S. Некоторые фотографии не особо чёткие, т.к. делались мной в процессе работы с мобильного телефона. Мне там не до красоты было. :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Стандартная система охлаждения компьютера представляет собой набор кулеров и обычных вентиляторов, которые нагнетают воздух в системный блок, а после отводят его. Чаще всего они соединены с материнской платой (а могут быть ещё подключены непосредственно к блоку питания), и обороты задаются материнкой в зависимости от температуры и/или нагрузки ПК. В данной статье мы рассмотрим, как подключать различные виды вентиляторов к системной плате.
Вариант 1: Процессорный кулер
Отсутствие кулера на CPU чревато быстрым перегревом данного элемента, кроме того, некоторые подсистемы BIOS даже не дадут вам начать загрузку операционной системы без установленной системы охлаждения. Подключить его к материнской плате довольно легко, необходимо правильно монтировать его на ЦПУ и подсоединить пиновый провод в соответствующий разъём, который подписан на плате следующим образом: «CPU_FAN».
Даже для башенных кулеров со сдвоенными вентиляторами вам хватит одного разъёма, так как такие устройства снабжаются специальным коннектором, соединяющий два вентилятора, чтобы те запитывались по одному проводу.
Таков самый правильный способ подключения кулеров процессора. Конечно, при желании можно подключать их в другие разъёмы, речь о которых пойдёт далее, но тогда не будет гарантировано нужное напряжение и уровень контроля оборотов. Однако в моделях типа Cooler Master MasterAir MA620P, где присутствует возможность использовать 3 вентилятора, не говоря уже о вычурных решениях энтузиастов, потребность в разъёмах будет только возрастать, такой спрос может удовлетворить хорошая материнская плата с уклоном на гейминг.
Вариант 3: Вентиляторы водяной помпы
Особняком от прочих стоят вентиляторы водяной помпы. Следует уточнить, что их количество может ранжироваться от 1 до 3 штук, в зависимости от длины радиатора в необслуживаемых системах водяного/жидкостного охлаждения, а также схемы пользователям в кастомных. Они соединены так, чтобы запитываться от одного провода, но их можно и разъединить для предоставления каждому вентилятору своего разъёма. Следует разделить подключение необслуживаемых СВО и кастомных. В случае первых следует подключать их вентиляторы так же, как и обычные воздушные, в разъём «CPU_FAN».
Кастомные СЖО лучше подключать к специализированным разъёмам, подписанным «W_PUMP», «W_PUMP+» или «PUMP_FAN», которые подают большее напряжение.
Важно! Подключайте ваши СВО согласно их инструкциям и техническим характеристикам, а не рекомендациям производителей материнских плат. Дело в том, что разъём «W_PUMP+», который тот же ASUS позиционирует как лучший для водяных помп на своих материнских платах, может подать сразу такой вольтаж, способный спалить вашу необслуживаемую систему водяного охлаждения. В лучшем случае это вынудит вас подключать вентиляторы в обход помпы из-за сгоревшего контролёра, в худшем – придётся заменять СВО полностью.
В данной статье были рассмотрены общие случаи подключения различных видов системы охлаждения к материнской плате. Чаще всего подсоединить одно к другому очень легко, и разъёмы подписаны соответственно: «CPU_FAN», «CHA_FAN»/»SYS_FAN» или «W_PUMP»/»PUMP_FAN», однако стоит разбираться в них и не путать, что может быть чревато выходом из строя вентиляторов или их контроллеров.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
В комплекте с кулером поставляется вентилятор Zalman ZP13525BLM.
реклама
Он бескорпусной, крепится непосредственно к основанию радиатора при помощи стальной стойки.
Диаметр его 11-лопастной крыльчатки – около 130 мм. Увеличить количество лопастей производителю, по всей видимости, пришлось для того, чтобы компенсировать небольшую толщину вентилятора. На выполнение той же задачи работает и их агрессивный профиль:
Крыльчатка полупрозрачная, что намекает на наличие здесь подсветки. Так и есть: синие, не слишком яркие светодиоды при работе вентилятора создают интересный эффект, как будто он светится изнутри.
А нелюбителей превращать свои компьютеры в новогоднюю ёлку, несомненно, расстроит то, что эта иллюминация не отключается.
Кроме того, существует вариант Zalman CNPS 9900 MAX с красной подсветкой.
Вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом, он поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Диапазон – от 900 до 1700 оборотов в минуту. При этом потребление «вертушки» по линии 12 В не должно превышать 4.8 Вт (0.4 А), а уровень шума изменяться в пределах от 18 до 30 дБА. В последнее значение не слишком верится: 135-миллиметровый вентилятор на 1700 RPM должен шуметь очень сильно.
реклама
Немного уменьшить верхний предел в режиме авторегулировки поможет комплектный переходник с резистором. С ним «вертушка» под нагрузкой будет делать «всего» 1500 RPM. При этом уровень шума должен снизиться до 27 дБА. Но тихим кулер точно не станет. А уж «ультратихим», как позиционирует его производитель, уж и подавно. Значение в районе 1100–1300 оборотов в минуту было бы здесь уместнее. Правда, в моем случае вентилятор был близок к этому – при подключении через резистор он не разгонялся быстрее 1400 RPM.
Кулер Zalman CNPS 9900 MAX тестировался в составе следующей системы:
Zalman CNPS 9900 MAX оснащается креплением подо все актуальные процессорные разъемы: Intel LGA 775, 1156 и 1366, а также AMD AM2, AM2+ и AM3. Процесс его монтажа на разные сокеты отличается буквально в деталях. Я буду описывать установку кулера на примере разъема с 1366 контактами, где это необходимо, рассказывая об особенностях.
Первым делом подготовим сам радиатор. На нем нужно закрепить прижимные планки. Они снова разные: короткие предназначены для процессорных разъемов AMD, длинные – для сокетов Intel. Планки не прикручиваются к основанию, как можно было подумать, а вставляются внутрь между подошвой и крышкой теплосъемника. Для этого нужно чуть-чуть, буквально на пару оборотов, ослабить винты, стягивающие основание, после чего можно засовывать планки. А их точное позиционирование обеспечивают четыре выступа на подошве по углам.
Это только кажется сложным, на самом деле установить планки на Zalman CNPS 9900 MAX не труднее, чем прикрутить их к любому другому радиатору. А фиксируются они при этом очень надежно.
Единственным минусом такого подхода является то, что крышка основания должна быть съемной, она не участвует в теплообмене между трубками. Но вряд ли это сильно ухудшает производительность всего решения в целом.
Подготовить к установке нужно и backplate. Он универсальный, но нуждается в подгонке под конкретный процессорный разъем. Так, сокет Intel LGA 775 не оборудован снизу стальной пластиной, для использования радиатора в паре с ним на крестовину нужно наклеить пластиковую рамку.
Далее оснащаем монтажные отверстия гайками. Backplate двухсторонний: при использовании с процессорами AMD он примыкает к плате одной стороной, а с CPU Intel – другой. В случае с разъемами AM2, AM2+ и AM3 все просто – там набор монтажных отверстий один. А вот обладателям CPU Intel важно не перепутать: LGA 775 соответствуют внутренние положения, LGA 1156 – центральные, LGA 1366 – внешние:
реклама
У меня из четырех гаек две вставали в нужное положение свободно, третья – с трудом (но зато хорошо там фиксировалась сама по себе), а последнюю пришлось загонять в backplate молотком (и потом, соответственно, выковыривать так же).
Вообще же для крепления гаек предназначены отдельные пластиковые фиксаторы, они есть в комплекте:
Теперь можно устанавливать backplate на материнскую плату. Хотя, пожалуй, лучше наоборот: он на ней никак не фиксируется, поэтому переворачивать всю конструкцию неудобно.
Остается только водрузить на процессор сам кулер (разумеется, предварительно нанеся термоинтерфейс) и прикрутить его. Для Intel LGA 1366 понадобятся золотистые винты из комплекта. От серебристых они отличаются лишь длиной, в остальном полностью аналогичны, тоже выполнены под внутренний шестигранник. Последнее с одной стороны хорошо – такие сложнее «сорвать». С другой – плохо: не у всех есть соответствующая отвертка. В комплекте присутствует некий ее суррогат, но пользоваться им не слишком удобно (хотя я честно один раз прикрутил и открутил кулер штатной отверткой – работает).
Никаких подпружинивающих элементов конструкция не предусматривает. Но если вы все сделали правильно – винты закрутили хорошо и нигде не «переусердствовали» – то прижим будет хороший.
На процессорные разъемы Intel кулер можно установить в любом из четырех положений. А на сокеты AMD – только вертикально: так, чтобы вентилятор дул назад или вперед.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Читайте также: