Как украсить блок питания
Доброе время суток обитателю хабрахабра!
Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками. Но вот беда, оказалось что в городе достать трансформатор на 24 вольта просто невозможно. Благодаря этому прискорбному факту и родилась статья.
В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX, и начался долгий и тернистый путь к получению заветных 24 вольт.
Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не усилить? Но первый блин, как известно, комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал «БЗЗЗ» и ушел на покой.
Второй попыткой было решено сделать удвоитель напряжения. Но удвоителю на вход нужен переменный ток, который можно взять от трансформатора. Но, как оказалось, и этот путь не привел к успеху…
Продолжение истории под катом (осторожно: много картинок)
Из вооружения был только дешевый мультиметр, который показал, что на трансформаторе около 10 вольт переменного тока. Ну чтож, можно идти в бой! На макетке был собран удвоитель. К сожалению, его фотография сохранилась только одна, так сказать, в боевом режиме
Какого же было удивление, когда мультиметр показал на выходе все 50 вольт! Опровержением постулатов физики заниматься не захотелось, поэтому была приобретена тяжелая артиллерия в виде осциллографа. Картинка на выводах трансформатора получилась следующая
Это с пред делителем 1:10 на щупе и цена деления в 1 вольт. Оказывается трансформатор и выдает заветные 24 вольта, только очень страшной формы (не удивительно, что китайский мультиметр не справился с задачей).
Новая задача — переделать удвоитель в выпрямитель. Заодно было решено перенести всю силовую часть будущей паяльной станции в блок питания. Схема получилась вот такая
Пояснение по схеме:
Диоды D2, D4 (Шоттки 30А 60В) образуют обычный диодный мост, на вход которого приходит 24 вольта ужасной формы, а на выходе — те же 24, но постоянного (стоит заметить, что на выходе ток практически ровный!)
Стабилизатор U1 (7805) понижает напряжение до 5 вольт
Конденсаторы С1 (1000uF, 60V) и С2 (220uF, 16V) — электролиты, выполняющие роль фильтра. В теории перед выходом еще надо поставить керамику, которая бы ловила высокочастотные помехи, но она будет стоять в паяльной станции.
На этом электронная часть закончена, осталось собрать все в корпусе.
Первым делом обрезаем все провода, они должны комфортно поместиться в корпус. Провода собраны в пары, чтобы выдерживать большую нагрузку, концы смотаны и залужены.
После этого, добавляем кнопку запуска блока питания. Для запуска ATX нужно замкнуть PS_ON (зеленый провод) на землю (любой из черных).На выключатель у меня ушло 3 провода — PS_ON, GND и один из +5 (красный провод). Последний нужен для питания светодиода внутри кнопки.
Ах, да, выключатель пришлось немного модифицировать, ибо внутри стояла галогенка, рассчитанная на 220 вольт. Пришлось вытащить потроха и заменить на светодиод (5в) и резистор (511R).
К корпусу одного БП была применена грубая сила и он стал плоским (это будет дно конструкции).
На текущем этапе была собрана и запущена бета-версия вот такого вида
Срезаем все лишнее на корпусе с кулером. Так все выглядит в разобранном состоянии:
На корпусе размещаем 9 гнезд RCA и один молекс (выход для паяльной станции)
Внутри все выглядит ужасающе:
Внешне не многим лучше, но уже не так пугает:
Пришло время проверить как справляется наша «пристройка» со своими обязанностями
5 вольт (цена деления — 2 вольта, осциллограф немножко не откалиброван)
24 вольта (цена деления 1 вольт + пред делитель на щупе 1:10)
Как видно, справляется хорошо! Небольшой стресс тест в виде двухчасового кручения моторчика так же пройден успешно. наконец то можно приступать к созданию паяльной станции…
Уф, кажется все. Спасибо всем, кто осилил до конца. Буду рад критике конструкции (версии 2.0 однозначно быть) и текста.
С детства у меня была мечта собрать себе красивый и мощный комп, и уже почти год не могу остановиться - обычный кулер был заменен на водянку, планки материнсская плата была заменена на более мощную и красивую, мы узнали о светодиодах и Aura Sync, и когда все уже было собрано, дернулась рука подоткнуть один из проводков кулера за материнскую плату "Вот! так аккуратнее, видимо кабель-менеджмента за задней стенкой корпуса явно маловато!"
Взгляд тут же упал на провода и я как будто прозрел - моток проводов блока питания между БП и корзиной жестких дисков, криво раскиданные провода от кулеров водянки, идущие к материнской плате, разноцветная мишура питания подключения БП к материнке. Надо было что-то срочно делать.
Погуглил моддинг ПК и нашел. нашел - оплетают провода, наводят красоту! ЗНачит будем делать.
Заказал оплетку, термоусадку и крепления проводов, впитал в себя несколько часов обзоров и гайдов, и понеслас.
Вынимаем блок питания (предварительно прикидываем что из проводов можно отрезать, что нужно оставить) потрошим, срезаем лишние провода. прозапас оставил 1 разъем питания для HDD или чего-то еще, типа питания доп. ленты РГБ.
Снимаем оплетку и получаем разноцветный моток проводов.
В черепной коробке носится мысль "что я творю. у меня ведь познаний в электрике - лампочку поменять и провода скрутить!"
На первый проводок у меня без малого ушел час, дальше пошло повеселее: по экспоненте, на первый коннектор я потратил 6 часов, на второй коннектор часа 4, ну а самый широкий на 24 пин я собрал примерно за час.
Собрав первый коннектор я чуть было не пошел в магазин за новым БП - пальцы были стерты до мозолей, глаза слезились, хотелось спать и был страх перед тем, что с такой скоростью я закончу через неделю.
без косяков не обошлось. пару раз отрывался коннектор, и один раз сломал пластиковый штекер, выковыривая из него провод, чтобы просунуть оплетку. Во всех случаях спасали доноры со срезанных лишних проводов.
Когда был собран первый разъем на питание ЦП к материнской плате, на всякий случай воткнул его в системник и все завел - надо было знать на каком этапе выскочит глюк и хотелось сразу проверить работоспособность каждого коннектора. Подключал систему каждый раз, когда был готов новый разъем. В кадре тестовое подключение питания ЦП и видеокарты - Работает!!
Вы еще тут? тогда продолжаем )))
Заменил кулер на бесшумный. Пришлось повозиться с подключением питания к нему, т.к. родной кулер имел всего 2 проводка, а новый целых 4. в момент сборки вспомнилась инфа про то, что если прикоснуться к конденсатору, то он может разрядить в тебя разряд в пару тысяч вольт ,и по спине пробежал холодок, т.к. копался в этом блоке с заменой кулера минут 20 и коснулся пальцами наверное всего.
Все собрал, подключил, проверил - работает. собираем!
На задней стенке кабель-менеджмент далек от идеала, но я был уже уставший )
когда дошло до подключения к системному блоку, выяснилось что проводки тоже неплох бы оплести, чтобы не выбивались из общего антуража, и за 10 минут (рука-то уже набита) все было готово. Времени на тот момент было уже около 4 часов утра )
В итоге получился такой вот системный блок) Большую часть времени сижу за ним с открытой крышкой, т.к. очень нравится как все уложено. На фото ГРБ светится очень сильно, но на самом деле я приглушил ее на минимум - она не режет глаз и ее не видно.
Возможно кому-то тоже захочется сделать себе подобное - дерзайте ))
Если будет интересно - в следующий раз расскажу как я скальпировал процессор (i7-7700k).
Чувак, ты потратил кучу времени, средств и сил в системик, но при этом он у тебя стоит на долбанной табуретке.
Не тот БП с которым стоит возиться с оплёткой, со временем у него проседает линия 12в.
Хотя вышло красиво.
у вас ксас, надеюсь что вы не оставляете пк включенным без присмотра
А где покупал оплетку и гребешки?
бп от аэрокул редкий кусок говна, а 600 ват так вообще. Автор меняйте на chieftec или corsair.
Ещё бы холодные катоды вставить или светодиодные ленты
Наткнулся на ваш пост только что, очень хорошо получилось. Могу предложить как сделать еще лучше и удобнее на мой взгляд, а именно сделать данный блок питания модульным, тогда и отрезанные провода можно с легкостью вернуть.
Жду историю про скальпирование процессора.
И еще, можно ссылочки где закупались оплеткой, термоусадкой и прочим
@kimmerian, подскажи плз где найти такие крепления для проводов?
Всегда было интересно, в чем преимущество расположения БП внизу?
Если не будет трудно, могли бы вы оставить ссылки на ресурсы и видео, которыми вы пользовались?
Плюс за кропотливую работу, но тратить столько времени на БП далеко не самого лучшего качества (в сборке с кастомной (?) водой) - не самая рациональная трата времени. Проще уж модульный + cablemod. Не знаю про MSI, но у EVGA есть еще PowerLink, который еще более уменьшает количество проводов, торчащих в блоке.
Лучше про подставку системника поподробнее расскажите)
Не западло же. Красиво, конечно. У меня тупо корпус на боку лежит, всё нутро даже не прикручено. Можно было бы и без корпуса обойтись, но надо защищать от кошки.
600w БП, два жестких дюймовых диска ,видеокарта msi (сколько лет старушке? )2 планки оперативы?огрызок в виде материнки.Это какой такой нахрен мощный и крутой комп?
Это такой середнячок ,который молодиться чтобы не стать пенсионером
Зачем заниматься таким дрочем если можно сразу купить готовые?
И снова за работу
Разбираем и снимаем все молексы. Это можно сделать либо мини пинцетом, либо часовыми отвертками. На худой конец иголкой или шилом. Берем трос, вынимаем веревки, которые являются его основой.
Веревки, высунутые из троса
Оплетка легко распускается в местах разреза. Этого легко избежать, оплавив концы зажигалкой. Далее нарезаем куски нужной длины, лучше с запасом в 5-10 мм. Провода я обмотал обычным прозрачным скотчем для улучшения скольжения толстых участков в оплетке. Потом часик-два работы и все готово.
Провода БП после раудинга
Разветвитель питания в оплетке
Кабели в оплетке, выходящие из БП
Края оплетки закрепляем стяжками, чтобы ничего никуда не делось!
Края оплетки, закрепленные стяжками
4- и 20-пиновые разъемы разобрать без спец. инструмента практически невозможно. Выход только один — отпаять, одеть оплетку и припаять обратно. По этому 20-пиновый коннектор я оставил таким, каким он был. Далее заменяем стандартный вентилятор блока питания на прозрачный с подсветкой. Провод был достаточно длинный (45 см) и разъем подключения я вынес за пределы корпуса БП с целью подключения к регулятору скорости вращения кулеров (реобасу). Теперь собираем все обратно и любуемся полученным результатом.
Блок питания после классического моддинга
Главное в очередь на посадку встать пораньше
Во что убрать провода блока питания?
Долго я размышлял и пробовал множество разных способов, но остановился на оплетке из 10 мм веревочного троса. Почему именно трос? Первое, но не главное, это цена и доступность (есть он в любом магазине «все для туризма» и стоит 25 руб/метр, в отличии от фирменной оплетки). Второе — это гибкость и объем проводов, который становиться на много меньше по сравнению с гофрированными трубками. Третье — это внешний вид. Есть множество тросов разных диаметров и разных расцветок (в отличии от сморщенной термоусадки). Вот это три «ЗА» в пользу оплетки из веревочного троса.
Послесловие
Конечная цель достигнута — мы преобразили обычный БП, используя минимум средств, времени и инструмента. На все я потратил 325 рублей (приблизительно 11 долларов) и 4 часа времени. Думаю, это еще один способ как быстро и дешево преобразить ваш блок питания.
Многие энтузиасты ошибочно полагают, что процесс моддинга блока питания обязательно будет очень сложным, опасным и дорогим. С одной стороны, их опасения можно понять — необходимо лезть в дебри такого покрытыми мифами устройства, как блока питания компьютера, где, как известно, живут духи электричества :), но на самом деле все намного проще. Соблюдая минимальную технику безопасности по работе с электрическим оборудованием можно полностью уберечь себя от каких-либо проблем со здоровьем. При этом большую часть модов блока питания можно реализовать и без дорогих покупных деталей и аксессуаров. Чтобы убедить вас в этом более наглядно я и решил написать этот небольшой гайд.
В данном гайде описывается очень эффектный моддинг блока питания с просто мизерными затратами денег. При этом, как видно из названия, все модификации будут сделаны своими руками без использования космических технологий и лазерных станков 🙂
Стакан малины
Копатель онлайн
За работу
Для нового проекта я приобрел обычный стоковый кейс за 40 долларов. Естественно, в нем находился обычный БП на 300 Вт, вот им мы и займемся. Первым делом разбираем устройство и удаляем стандартный вентилятор. Далее шкурим корпус и приступаем к покраске.
Части корпуса БП после очистки наждачной бумагой
Покрашенные части корпуса БП и молекс разъемы
Покрашенные части после высыхания краски
Я не стал вырезать никаких окон, чтобы не заострять внимания на БП. В моем случае он должен быть неприметным. Краску я выбрал черную матовую (как для корпуса, так и для молексов). Покупать фирменные разъемы я не стал по двум причинам: их отсутствие в продаже и, конечно, экономия. Но оставлять их такими, какие они были тоже не хорошо. Выход — это покраска.
Сейчас я напишу, как красить не надо! По своей врожденной лени я не стал разбирать разъемы, а покрасил прямо на проводах. Естественно, провода были все заклеены бумажным скотчем.
Провода закрыты скотчем для защиты от краски
Раъемы блока питания после покраски
Конечно, вышло не плохо, и конечная цель была достигнута, но для лучшего качества надо все разбирать и красить все отдельно. Далее приступим к основному и самому сложному — это раундинг проводов.
Необходимое для моддинга блока питания
Для выполнения данного гайда по моддингу БП нам понадобятся следующие инструменты:
- Нож
- Кусачки
- Плоскогубцы
- Тонкое шило (для разборки молексов)
- Напильник
Однако в моем случае, всех их мне заменит вот такая приблуда (монстр, не правда ли?).
Мой многофункциональный инструмент
Также нам будут нужны:
- Дрель и сверла
- Строительный фен
- Электролобзик
- Паяльник с принадлежностями
- Краскопульт или баллончик с краской
- Шкурка
Кроме различных инструментов, а также самого блока питания, нам будут нужны следующие материалы:
- Плексиглас, акрил, оргстекло (что есть, то и берем)
- Шланг синего цвета (брал в хозяйственном магазине, продается разного диаметра)
- Термоусадочная трубка, я брал на 10 мм
- Стяжки
- Провода
- Световентилятор
- Изолента
Приступаем к модднгу БП
Для начала вытаскиваем блок питания из его кейса… и тут у меня сразу возникла проблема, так как мод делается не за один день (да, я немного медленноват по жизни), а оставаться без компьютера и доступа в интернет не хотелось (да и в процессе моддинга хотелось бы послушать музыку), то меня в очередной раз спас мой зверек, подключенный к акустике 🙂
Карманный компьютер — лучший друг человека
Итак, мы отключили и вытащили блок питания из компьютерного корпуса. Теперь снимаем крышку блока питания, открутив четыре крепежных винта.
Блок питания, лишившийся крышки
Далее я выпаял кнопки и демонтировал печатную плату из блока питания. На следующем фото вы можете лицезреть мой старый «боевой» паяльник — так как новенький внезапно умер в процессе моддинга и мне было лень бежать в магазин, то пришлось достать это чудо :).
Разобранный блок питания и паяльник-монстр
Начать моддинг БП я решил с его корпуса, точнее с его покраски. Для этого я сначала потратил приблизительно 40 минут на сдирание различных наклейки и смывание их остатков растворителем. После этого, я зачистил корпус БП и еще раз протер его растворителем, а после — сухой тряпочкой. Чуть не забыл, стандартную решетку для вентилятора я откусил сразу.
Корпус БП, готовый к покраске
После этого, я пошел красить корпус блока питания. Вот так выглядит крышка БП после нанесения одного слоя краски.
Крышка БП после первого слоя краски
Пока краска сохнет, я решил заняться пайкой и раундингом проводов. Для этого я нарезал трубок под размер провода и начал процесс раундинга.
Отрезки трубок для раудинга
Теже шланги чуть ближе
Начинаем с первой ветки питания БП. Аккуратно отрезаем ее от БП (я решил не мучаться с выпаиванием их из платы БП) и зачищаем концы проводов.
Отрезанные провода на плате БП
Откладываем в сторону печатную плату блока питания и берем ранее отрезанную ветку питания.
Отрезанная ветка питания БП
Дальше действуем следующим образом: надеваем трубку на провода, с обоих концов фиксируем трубку при помощи термоусадки. Нам придется распаивать один молекс разъема, чтобы на провода тоже надеть шланг.
Трубка, надетая на провода
После этого возвращаем молекс разъем на свое законное место и фиксируем все термоусадкой. У меня это выглядит вот так.
Шланг зафиксирован термоусадкой
Теперь впаиваем данную ветку питания обратно на место, не забывая все хорошо заизолировать. Для АТХ-кабеля, который отличается куда большой толщиной, чем другие кабели в БП, я купил шланг большего диаметра, однако у меня кончилась термоусадка нужного размера, поэтому пришлось фиксировать все с помощью пластиковых стяжек (нужно будет придумать что-то другое на будущее).
ATX-кабель после раудинга
После этого медленно, аккуратно и планомерно повторяем данные действия над всеми кабелями, которых выходят из блока питания. Вот что в итоге получилось у меня.
Все кабели БП после раундинга
Такс, к этому времени корпус БП уже должен был высохнуть от нескольких слоев краски. Действительно, все высохло, а вот и результат.
Корпус БП после покраски
Окрашенный корпус под другим освещением
После этого, я аккуратно собрал все обратно, смонтировал назад плату БП, припаял назад кнопки.
Раудиные кабели выходят из БП
Вид сверху на смонтированную обратно плату БП
Так, а теперь мы приступим к самой сложной части этого мода, а именно к изготовлению крышки блока питания. Для этого был припасен кусок оргстекла.
Наша будущая крышка БП
Из куска оргстекла был вырезан прямоугольник такой же площади, как крышка БП, а также отмечены центр и линии сгиба.
Размеченная заготовка для крышки БП
Далее мы вырезаем блоухол в центре нашей будущей крышки.
Блоухол, вырезанный в заготовке
Теперь сверлим все отверстия для крепления крышки и вентилятора. Я принял решение сделать часть крышки матовой, для чего заклеил другую часть пленкой (подойдет почти любая — у меня была только «под мрамор»).
Часть поверхности крышки закрыта пленкой
Ну а теперь берем в руки наждачную бумагу с самым мелким зерном (т.н. «нулёвку») и вперед! Работа скучная, но простая, а главное позволяет достичь результата.
Легкая матовая поверхность на части поверхности крышки
Осталось отформовать саму крышку. Для этого закрепляем заготовку из оргстекла так, чтобы ее можно было согнуть под углом в 90 градусов. Я прижимал ее дощечкой со струбцинами. Сначала мы прогреваем линию сгиба с двух сторон нашим строительным феном до тех пор, пока оргстекло не станет мягким. Затем берем тряпочку в руки (чтобы не обжечься) и аккуратно загибаем оргстекло, придерживаясь угла в 90 градусов.
Первый изгиб крышки
После этого, в точности повторяем предыдущую процедуру для второй стороны заготовки.
Второй изгиб готов
Дальше даем крышке некоторое время для полного остывания и приступаем к сборке БП. В качестве подсветки я использовал, давно сделанный мною, световентилятор с подсветкой из двух светодиодов красного цвета. Я не особый фанат яркой подсветки, поэтому больше мне и не надо. С ним блок питания и так смотрелся вполне готично, что и требовал стиль много моддинг проекта.
Установлен вентилятор с подсветкой
Заканчиваем сборку БП и делаем очередное тестовое включение. Включил, БП завелся, все отлично работает.
БП подключен и работает
Более общий план готового блока питания
Ну и, конечно же, несколько фотографий блока питания в темноте — для того, чтобы вы смогли оценить его дизайн с подсветкой.
Общий вид БП после моддинга в темноте
Вид сбоку на БП с подсветкой
Вид сверху на БП с подсветкой
Дополнения и замечания
Плексиглас для изготовления крышки БП можно использовать и цветной, чем добиться и более ярких дизайнерских решений, если их требует ваш моддинг проект. У меня не получилось согнуть лист оргстекла для крышки точно под углом в 90 градусов — получилась небольшая щель т.к. я был очень уставший в процессе моддинга. Хотя щель и не критичная, я думаю позже совершить вторую попытку моддинга блока питания.
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс. )
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от "power good") — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Устанавливаем светодиод
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче) . На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Блатная романтика
Совет
Достойно отдельного поста
Долго работал в дурке. Сам психиатр, но не нарколог, врать не буду.
Есть у нас такая категория пациентов -- принудчики. Те, кто в силу болезни совершил преступление и теперь лечатся не зависимо от своего желания, по решению суда.
Большая часть из них на воле бухали, часто дико прям. И большая часть, когда им получшеет, охотно соглашались "зашиться". Часть просто чтобы на очередном суде больше было шансов убедить судью выпустить их с дурки, часть реально понимали, что синька зло, а в их случае зло в квадрате.
Я с большей частью этих пациентов потом еще виделся не раз в силу работы. Так вот из выписанных и закодированных за 6 лет пить бросили двое или трое. А было таких человек пятьдесят, наверное, не меньше. Точно сказать не могу, статистику не вел.
Зависимость более сложная штука, чем просто привычка. Это не просто заевший поведенческий стереотип, тут причина всегда есть, и часто причина глубокая. Зависимому отчего-то выгодна его страсть. Выгода тут кривая, косая и часто идущая в разрез с житейской логикой и инстинктом самосохранения, но она есть.
К примеру, борьба с депрессией. Есть такой вариант сего недуга, особенно у суровых мужиков мужиковичей, когда он не осознается совершенно. Живешь, работаешь, семья вроде есть. Пока дела -- норм, вечер наступил -- пиздец. Тоска, злоба тянущая какая-то, не хочется ничего. И тут помогает бутылка, потому что в наебененном состоянии отпускает. Утром и вообще в перспективе будет хуже, но сейчас -- отпустит.
Или ненависть к себе, это уже более "психологично" и менее "медицинско". Термин взят с изрядной долей обобщения и не вбирает в себя причины проблемы, но суть такова, что отчего-то человек считает себя достойным только страданий или хочет за что-то наказать. Логикой он понимает вроде, что все у него бильш-меньш как у других, но логика всякие глубинные убеждения не ебет вообще никак. Они просто есть и все.
И начинает он тоже бухать. Причем так, что гепатоциты в печени хуярят в четыре смены и выходят на пенсию в 30.
Еще пример. Человек, чаще всего снова мужик мужикович, живет обычной, социально одобряемой жизнью. Все как у людей шоб. Квартира, дача, машина, жена хозяйственная, двое детей, работа хорошая, стабильная, начальник среднего звена. Родители его по жизни всегда спрашивали себя "а что люди скажут?" и принимали решения в зависимости от ответа на этот вопрос. Мужикович с младых ногтей впитал сей жизненный стиль и свою жизнь устроил в соответствии с ним же. Только вот, если копнуть, то квартира ему далась чудовищными переработками, дачу он ненавидит, там картошка ебучая, машина -- блядская скотовозка для бесконечных заебавших родичей жены, сама жена постоянно пилит и вообще не привлекает, а детей он вовсе никогда по-чесноку не хотел.
Признаться в открытую в том, что его жизнь, с виду максимально стабильная, этакое русское воплощение американской мечты, вызывает у него лишь ненависть и тоску, он не может. Слишком силен у него курс на стороннее одобрение, слишком не в ладу он с собственными эмоциями. Но в ладу ты там с эмоциями или нет, они никуда не исчезают. Подавленная, постоянно смахиваемая на край сознания масса злобы, тоски, разочарованности в себе и мире постоянно растет, копится и в конце концов начинает некисло так давить изнутри на череп.
Просто развестись с женой и начать жить так, как хочется он не может. Для этого надо сначала осознать, что что-то не так. А как в этом себе признаться? Как вообще понять, откуда растут ноги проблемы? Жизнь-то налажена! Все атрибуты семейного счастья налицо, а оценивать жизнь по-другому мужик не умеет.
А черная масса в башке все растет. И чтобы бошка не лопнула, надо как-то давление стравить.
Поговорить с близкими не вариант. Родители не поймут, жена тем более, вместо друзей одни коллеги. Хобби? Ну, до определенного предела поможет еще немного отодвинуть злобу, но не более. Надо именно что выпустить пар. Просто начать крушить все вокруг? Нет веской причины. Проблема-то не осознается, с виду все ок.
Решение -- бутылка. Наебенившись, можно наконец-то отпустить контроль, въебать жене, наорать на мелких пиздюков, а может тоже въебать для профилактики, разбить окно, да хоть на стол насрать.
Утром будет стыдно, но немного легче. А вокруг все повздыхают и скажут "ну, человек такой. Хороший, работящий же. А набедокурил -- так то по пьяни". Таким образом мужик более-менее впишется в норму своего окружения и продолжить тянуть свою унылую лямку, временами сбрасывая напряжение при посредничестве алкоголя. Со временем все чаще и чаще, вероятно.
У любого деструктивного поведения есть причина.
И если не найти и не разобраться с ней, то велик, даже огромен шанс вернуться в такое поведения или просто найти себе аналог. Нельзя алкашку? Есть наркота! А еще азартные игры, беспорядочный секс. Вариантов масса, выбирай любой.
На всех моддинг форумах идет ожесточенный спор как лучше и чем лучше раундить провода блоков питания. Кто-то выбирает фирменную оплетку и не парится, кто-то убирает провода в гофра-трубку или термоусадку. У каждого способа есть свои плюсы и свои минусы, я же просто хочу предложить еще один бюджетный способ привести провода блока питания в порядок.
Кроме процесса раундинга кабелей в этой гайде я затрону и другие вопросы, которые касаются классического варианта моддинга блока питания.
- Покраска корпуса и молекс-разъемов
- Замена вентилятора
- Раундинг проводов
- Баллончик аэрозольной краски
- 10 мм веревочный трос — 3 м
- 80 мм вентилятор с подсветкой
- Паяльник, кусачки и зажигалка
Читайте также: