Как согнуть тепловую трубку охлаждения процессора
У меня комп с ASUS A8N-E, у которой на чипсете стоит вшивенький радиатор с высокооборотным кулером. Это самый шумный элемент системы охлаждения, всё остальное тихое, поэтому возникла мысль заменить его. Поставить пассивный кулер, ссылка скрыта от публикации , мешает видеокарта. Сам ASUS выпускал мамку на таком-же чипсете, но с пассивным охлаждением моста, вот фото ссылка скрыта от публикации . И появилась у меня мысль сделать такой-же кулер. Попалась мне мамка, тоже ASUS, у которой на ЮМ стоит подобный кулер на термотрубке, но эта трубка выгнута в другую сторону. Мне приходилось неоднократно восстанавливать выгинанием термотрубок CNPS-9700, погнутые при транспортировке. Но там нужно было выгнуть совсем немного, а в моём случае необходимо кардинально менять форму изгиба. Такого рода опыта у меня нет, поэтому прошу подсказать тех, кто уже это делал, нет ли каких-либо подводных камней при проведении этой процедуры, очень не хочется испортить хорошую вещь.
Генчик, есть два способа гибки: в первом сыпят внутрь кварцевый песок и трамбуют, второй - одевают сверху плотную пружину.
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Неисправности
Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:
- не включается
- не корректно работает какой-то узел (блок)
- периодически (иногда) что-то происходит
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Сокращение | Краткое описание |
---|---|
LED | Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод) |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память |
eMMC | embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти |
LCD | Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран) |
SCL | Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала |
SDA | Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными |
ICSP | In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования |
IIC, I2C | Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами |
PCB | Printed Circuit Board - Печатная плата |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса |
USB | Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина |
DMA | Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора |
AC | Alternating Current - Переменный ток |
DC | Direct Current - Постоянный ток |
FM | Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ) |
AFC | Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой |
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
- Диагностика
- Определение неисправности
- Выбор метода ремонта
- Поиск запчастей
- Устранение дефекта
- Настройка
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
В ноябре прошлого года я прочитал статью Экселенца "Тепловые трубки своими руками". Статья во многом спорная, но и во многом дельная. Читается на одном дыхании. Удар был нанесен в самое сердце оверклокера - бесшумный разгон!
Несколько слов для тех, кто не в курсе. Тепловая трубка - это устройство, имеющее теплопроводность во много раз выше меди. Тепло по тепловой трубке отводится от камня и рассеивается массивным пассивным радиатором, закрепленным, например, где-то за пределами корпуса. Плюсы: бесшумность, возможность использования сколь угодно большого радиатора, без опасения раздавить камень, для рассеивания тепла от процессора.
реклама
Меня здорово смутила сложность изготовления прибора. Не токарные работы (есть у меня знакомые виртуозы резца и суппорта), а необходимость в хорошем вакуумном насосе. Где его взять, я не представлял. Но все равно почему-то очень захотелось сделать тепловую трубку. Сразу делать, сложный девайс я не стал. Мне было интересно: можно ли сделать тепловую трубку в домашних условиях, как говорится, "на коленке". Вакуумного насоса у меня нет. Исходя из этого ограничения и выбиралась методика изготовления.
Итак, я приступил к проектированию опытного образца. Образец делался для проверки возможности получения вакуума путем кипячения. Я взял медную трубку диаметром 20 мм. С одного конца на трубку я напаял медную пластину толщиной 1мм. Это будет зона испарения. Пластина будет прилегать к эмулятору процессора. С другого конца я припаял резьбу 0,5 дюйма. Сделано это для привинчивания к тепловой трубке через тройник манометра и крана "Маевского".
Манометр я слегка модернизировал. Разобрал и подогнул коромысло. Теперь стрелка манометра стала стоять на 4атм, принимаем эту точку за начало отсчета. И я думаю, если давление в трубке, после моих манипуляций, станет ниже атмосферного, то стрелка отклонится влево, и я узнаю, насколько глубокий вакуум получился в трубке.
Кран "Маевского" ставится на батареи отопления, для стравливания из них воздуха. На фото это небольшая белая штука с винтом посредине. Перекрывается этим же винтом.
Ход мысли следующий: наливаю в трубку теплоноситель, (опыты проведу с водой), довожу до кипения, пары кипящей воды вытесняют воздух, перекрываю кран, по законам физики должен получиться вакуум. А результат контролирую по манометру. Вся эта сантехническая ботва рассчитана на давление 10 атмосфер, и я не думаю, что что-то не выдержит.
Собрал тепловую трубку с лентой "фум" - тонкая, белая лента применяется для герметизации резьбовых стыков водопроводов. Залил немного воды, смонтировал кран "Маевского", приоткрыл его и стал нагревать на газовой плите низ трубки. Вода в трубке закипела, пар стал выходить через отверстие крана. Я подождал, когда пар стал со свистом вырываться из крана и быстренько отверткой закрутил кран. Стрелка манометра на трубке после моей модернизации встала на делении 4 атм. Принимаем это положение за 1атмосферу (атмосферное давление)
После перекрытия крана стрелка медленно поползла влево. Трубка была очень горячая, и я поместил ее под холодную воду. Стрелка прибавила скорости. Остановилась стрелка на 1,1 атмосферу ниже. А это значит, что в трубке вышел вакуум глубже, чем в космосе. Это, конечно, шутка. Погрешность измерений. Но, тем не менее, душу греет.
реклама
Теперь надо разработать радиатор на зону конденсации, стенд для эмулирования тепловой нагрузки процессора и вперед, тестировать на пригодность для оверклокинга.
Для экспериментальной тепловой трубки требуется и экспериментальный стенд. Я не знал, получится ли у меня изготовить в домашних условиях трубку, подходящую для оверклокинга. Поэтому постарался, по возможности, снизить финансовые затраты на эксперименты. Если мне понадобился стенд, эмулирующий тепловую нагрузку процессора, то решено было его сделать из материалов, найденных в кладовке.
Материалы: латунный кубик примерно 1,5 на 1 на 1,5 см, обрезок керамической плитки, четыре винта М4, длинной в среднем 40мм, паяльник. Конструкция стенда понятна из фотографий.
Принцип работы примитивно прост. В кубике латуни просверлено отверстие, в котором при помощи стопорного винта закреплено жало паяльника. Паяльник нагревает латунный кубик, площадь стороны которого, примерно равна площади ядра Barton. Мощность 100-ваттного паяльника немного больше мощности, которую выделяет разогнанный процессор (разогнанный Barton потребляет, по некоторым данным, около 85 Вт, 15 запас на будущее). Мне кажется все логично. Перед тестированием в прорезь в кубике помещу термопару 1 для измерения температуры "процессора", термопара 2 будет измерять температуру зоны испарения. Сможет ли мое детище остудить это чудо техники?
Для изготовления зоны конденсации приобрел такую вот монструозную штуку.
Размеры 110 на110 на 100 мм. Площадью поверхности около 2000 квадратных сантиметров. Трубка превращается в трубищу. Сигареты сняты для сравнения размеров. Справится с камнем или нет?
Вспомнив о том, что изначально статья называлась "Тепловая трубка, сделанная на коленке", я не стал отдавать радиатор на завод фрезеровщику. Решил попробовать сделать все сам. Нашел в своих инструментальных развалах сверло диаметром19мм, метчики на 0,5 дюйма, наточил зубило. Результат на фото. Коряво, но за счет корявости увеличивается площадь соприкосновения пара и радиатора.
Боковые отверстия предназначены для крана Маевского и манометра.
реклама
Просверлены сверлом 19 мм, после чего в них нарезана резьба 0,5 дюйма. Зону конденсации насверлил сверлом и поддолбил зубилом. Алюминий острым зубилом снимается довольно легко."Выфрезерованную" часть закрывает пластина с накрученной резьбой – удлинитель с контргайкой. Пластина к радиатору крепится на саморезах. Соединения я, по глупости, герметизировал силиконовым герметиком, на кислотной основе, мог бы догадаться прочитать инструкцию по применению к герметику. В результате изделие перестало держать вакуум. Я долго не мог понять, в чем дело? Оказывается, на баллоне написано "не совместим с алюминием, медью. " Да, инструкции надо хотя бы иногда читать!
Приобрел нейтральный герметик. ПРОЧИТАЛ инструкцию. С алюминием и медью совместим. Загерметизировал.
С перепугу сделал новый, паянный теплосъемник. Медное основание взял от пробитого диода высокой мощности. Насверлил кучу отверстий диаметром 4,5 мм. Конечно не насквозь, а на глубину 11мм. До "насквозь" осталось 3мм. Сделано это для увеличения площади теплоотдачи. Остальные части нашел в своих "плюшкинских" запасах. Развальцованную, латунную трубку и часть прецизионного конденсатора.
Медное основание грел на газовой плите. Паял припоем ПОС-61, с флюсом ФГСП. Паяльник использовал мощностью 100 Вт. Получилось что-то похожее на гранату из "звездных войн".
После сборки залил в новое изделие 25 граммов кипяченой воды, теплоизолировав радиатор, довел воду до кипения, завернул кран. (Если радиатор не теплоизолировать на время кипячения, то ничего не выйдет, вода, испаряясь, тут же конденсируется, охлаждая зону испарения и не получается интенсивного кипения. Для достижения максимума разряжения необходимо, чтобы пар интенсивно, со свистом вырывался из крана.) Получил вакуум минус1,1 атм (опять погрешность манометра. На фото красная стрелка показывает положение черной стрелки до тепловой обработки - атмосферное давление). Для контроля ждал три дня. Манометр не зафиксировал потери вакуума. Все нормально, приступаю к тестам.
Для объективности тесты провожу в сравнении с кулером Volkano 7+, но с вентилятором, работающим от 5 В. Пять вольт из соображений тишины. Вряд ли у меня хватит терпения слушать этот вентиль на 12-ти вольтах. А если серьезно, вулкан на 12 В мощный куллер, а моя система все-таки пассивная. Думаю немного уровнять шансы.
Приторачиваю к стенду сначала вулкан.
Включаю. И тут происходит неожиданная ситуация. Температура муляжа процессора начинает резко расти:
Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
0 | 21 |
5 | 76 |
10 | 95 |
15 | 102 |
После чего температура стабилизировалась на уровне 99-102 градуса. Ждал один час. Никаких изменений. Почему один из самых мощных кулеров не смог охладить мой муляж процессора? Возможно, я слишком заглубил термопару? Но она находится в углублении, заподлицо с поверхностью. Углубление заполнено термопастой КПТ-8. Возможно, сказывается разница в толщине. Процессор- пару миллиметров кремния вместе с подложкой, а у меня 1,5 сантиметра латуни. Так же мощность паяльника, нагревающая муляж процессора – 100 Вт. В общем, стенд получился мало похожим на оригинал. Ничего. Сравним тем, что есть. Не статья, а какая то примерочная. Все примерно, на глазок, без расчетов. Но цель статьи – доказать возможность изготовления пассивного кулера на эффекте тепловой трубки, в домашних условиях.
А теперь тот же стенд, но с моим монстром.
Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
0 | 22 |
5 | 77 |
10 | 88 |
15 | 93 |
20 | 100 |
30 | 114 |
Дальше температура в течение часа изменялась от108 до115 градусов. Не так уж плохо. Проигрыш вулкану небольшой. И это "самоделка на коленке", без расчетов, из подножных материалов.
В предыдущих тестах я выяснил, что изготовленная мной конструкция по эффективности совсем немного уступает кулеру Volkano 7+ c вентилятором, включенным на 5 вольт.
Путем кипячения мне удалось понизить давление в т. трубке, при котором вода в ней закипает при температуре 45 градусов. Возможно и ниже, я сужу на слух. При этой температуре в трубке начинает раздаваться пощелкивания. Мне кажется, что если снизить температуру кипения теплоносителя, то эффективность моего кулера возрастет. Вакуумного насоса у меня нет. Поэтому снизить температуру кипения теплоносителя я могу только заменой теплоносителя.
Через две недели после вышеописанных событий я решил сравнить воду и ацетон. Температура кипения ацетона при нормальном атмосферном давлении 56 градусов Цельсия. По старой схеме залью ацетон в трубку, теплоизолирую ее, нагрею на газовой плите до кипения, потом закрою кран Маевского. Чтобы исключить ошибки, я сначала протестирую трубку с водой, а потом с ацетоном и, конечно, с вулканом7+ с питанием вентиля 5 вольт.
Тестирую на все том же своем бюджетном стенде. Нагреваю его паяльником 100 Вт.
Тепловая трубка (на фото с ацетоном, красная стрелка манометра - атмосферное давление, черная показывает разряжение после тепловой обработки)
Начинаю с Volkano 7.
Время (мин) | Темп. муляжа проц. |
0 | 21 |
5 | 76 |
10 | 95 |
15 | 102 |
Дальше температура колебалась около 102 градусов. Напоминаю, конструкция моего стенда далека от реальности, поэтому такие температуры. Поэтому я сравниваю эффективность трубки с кулером вулкан относительно.
Теперь на стенде тепловая трубка с водой
Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
0 | 21 | 21 |
5 | 61 | 54 |
10 | 88 | 72 |
15 | 95 | 72 |
20 | 98 | 77 |
25 | 108 | 78 |
30 | 107 | 79 |
40 | 108 | 79 |
Дальше температура колебалась в пределах 105-109 градусов в течении 40 минут, потом я прекратил тест.
Следующим номером программы идет заправка т.трубки ацетоном. Я слил из трубки воду, залил ацетон, теплоизолировал зону конденсации(здоровенный радиатор см. фото) а дальше нагрел зону испарения на газовой плите. Как только из крана Маевского стали со свистом вырываться пары ацетона, и радиатор сильно нагрелся, я отверткой перекрыл кран. Судя по показаниям манометра (фото 2), разряжение в трубке получилось, а значит, и температура кипения ацетона, снизилась. Все эти процедуры прошли намного быстрее, чем с водой. Вся заправка трубы ацетоном заняла примерно 15 минут.
Собираем стенд и вперед.
Время (мин) | Темп. муляжа проц. | Темп. испарителя |
0 | 21 | 21 |
5 | 64 | 47 |
10 | 88 | 72 |
15 | 94 | 67 |
20 | 100 | 67 |
25 | 100 | 71 |
30 | 100 | 69 |
40 | 100 | 71 |
50 | 100 | 69 |
60 | 100 | 71 |
И далее также в течение еще 40 минут, дальше надоело.
Производительность тепловой трубки на ацетоне, с пассивным охлаждением, оказалась немного выше производительности кулера Volkano 7+ на 5-ти вольтах. Также температура зоны испарения при использовании ацетона ниже, чем с водой в среднем на 6-8 градусов. А это тоже должно отразиться на реальной температуре процессора.
Можно приблизительно прикинуть температуру реального процессора Атлон-Бартон 2500, разогнанного множителем до 2800 без поднятия напруги на проце. Вулкан на 5-ти вольтах охлаждал мой Бартон до температуры ядра (МВМ, W83L785TS-S diode) в покое 42 , загрузка 45-47 градусов. На моем стенде он показал 102 градуса. То есть реальная температура настоящего проца в 2,2 раза меньше температуры муляжа на моем стенде. А это, для трубы на воде, - 49 градусов. А для трубы на ацетоне – 45,5 градусов. Мне кажется, для пассивной системы охлаждения это очень неплохо. Это, конечно, приблизительные расчеты. Но все равно "внушаить!"
К сожалению, конструкция данной т.трубки плохо приспособлена для реальных тестов на настоящем оборудовании. Боюсь расколоть процессор. Да и разбирать систему водяного охлаждения не хочется. Пойду другим путем: изменю конструкцию т.трубки для реальных условий.
Что же, пора приступать к проектированию корпуса компьютера с пассивным охлаждением.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Мой старый CPU-кулер Igloo 2510 начал изрядно шуметь, поэтому было решено найти ему замену. В качестве оптимального варианта был выбран Thermaltake Big Typhoon, как самый тихий из самых эффективных. Конечно был ещё вариант Ninja с 120мм вентилятором, но закрепить сего монстра на Socket A не представлялось возможным.
Конфигурация системы:
мать Abit NF7 rev.2
CPU Athlon XP 1800+@2000Mhz (12x166)
корпус Thermaltake Swing 430W
(более подробно в профиле)
Были подозрения, что с установкой БТ тоже возникнут проблемы ;-) Однако предварительные замеры говорили о том, что места должно хватить.
Мой старый CPU-кулер Igloo 2510 начал изрядно шуметь, поэтому было решено найти ему замену. В качестве оптимального варианта был выбран Thermaltake Big Typhoon, как самый тихий из самых эффективных. Конечно был ещё вариант Ninja с 120мм вентилятором, но закрепить сего монстра на Socket A не представлялось возможным.
Конфигурация системы:
мать Abit NF7 rev.2
CPU Athlon XP 1800+@2000Mhz (12x166)
корпус Thermaltake Swing 430W
(более подробно в профиле)
Были подозрения, что с установкой БТ тоже возникнут проблемы ;-) Однако предварительные замеры говорили о том, что места должно хватить.
(кликните по картинке для увеличения)
Socket A расположен очень близко к блоку питания
После покупки обнаружилось, что кулер просто ОГРОМЕН и худшие подозрения оказались верными: нормальной установке БТ мешал блок питания. Не хватало около 5-8 мм.
Чтож, было решено применить силу ;-)
Сняв вентилятор и аллюминиевую рамку, я обнаружил, что кулер состоит из двух независимых половинок - по три тепловые трубки с аллюминиевыми пластинами.
Я стал аккуратно сгибать тепловые трубки - каждую половину отдельно.
ВАЖНО при этом гнуть трубки очень аккуратно. Т.е. прикладывая усилие обязательно контролируйте возможное смещение. Иначе рискуете согнуть трубки пополам. Медь при нагреве становится более гибкой и после определенного усилия жесткость трубок резко падает, что приводит к значительному резкому сгибу. Если вы не рассчитали усилие и переборщили - не торопитесь. Дайте металлу пару минут остыть. Иначе усталость металла разломает его как проволку.
После изгиба трубок выравниваем половинки, привинчиваем обратно ал.рамку. Вентилятор можно пока не крепить, чтобы не мешал при установке.
Вообщем вот, что получилось:
(кликните по картинке для увеличения)
Thermaltake Big Typhoon - сгибаем тепловые трубки
Проверка в корпусе.
(кликните по картинке для увеличения)
Проверка. Получилось с достаточным запасом. 800х600
Всё ок. Результат достигнут! Осталось прикрутить вентилятор.
Кстати, стандартный вентиль довольно шумноват. Я заменил его на GlacialTech GT12252BDL-2. Работает на 1000 оборотов. Гораздо тише ТТ-шного.
Всем удачного разгона! ;-)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Чем заполнена теплопроводная трубка между процессором и радиатором охлаждения в ноутбуке и на видеокарте ?
Перегревается процессор в ноуте ROVER т. к. сам проц 100 градусов а радиатор не более 45!На ощупь чувствуется, что где то в середине трубки температура уже не доходит до радиатора!
Можно ли использовать заправку для холодильников и кондиционеров.
Трубка медная знаю, внутри какой то газ под давлением (я так думаю),т.к. одну такую раздербанил. )))
в момент прокола трубки произошел выход какого то газа или что то такое со звуком))).стенка трубки около 0.3-0.5 мм внутри она ПОЛАЯ и заполнена ЧЕМ ТО . Вопрос - ЧЕМ?
На счёт вентилятора - он старается на все 100% . но толку то,до него температура даже не доходит!
температуру мерял спец прибором с работы ;) с лазерным наведением!
да и ещё в биосе показывает так то.
до прибора мерял просто рукой и водой.
воду капал на медную пластину прижатую к процу,с запаяной к ней теплопроводной трубкой,1-3 капли испарялись мгновенно!
а радиатор проверял рукой - рука терпит - значит температура не более 50-60 градусов
а тут температура чуть теплая чувствуется на радиаторе.
И ещё - просьба отвечать только тем кто на самом деле знает что отвечать.
А не свои предположения.
Я не чайник,не начинающий какой то там.Имею прямое отношение к электронике, и многое знаю как делается.
Советы типа "посавь куллер. " - это оставьте для маленьких мальчиков!
На железных форумах пишут что трубка заполнена.Одни говорят газом,другие жидкостью,никто не знает чем,но она на самом деле ЧЕМ ТО ЗАПОЛНЕНА.
Куллер нет возможности установить непосредственно на проц!
Речь же идёт о НОУТБУКЕ.
Для чего и сделана трубка,чтобы отвести тепло туда , где его можно остудить.
для дополнитьельной информации добавлю, что от пластины самого процессора до НИЖНЕЙ крышки бука не более 1см. Проц "смотрит" ВНИЗ. Какой радиатор,Какой куллер на проц. об этом не может быть и речи!
Или вы ни разу не открывали буки,Где там место под вентиллятор. Или мне соорудить тумбочку под буком с системой охлаждения сделать предложите?)))
О термопасте.
её НЕЛЬЗЯ много!
Чем меньше(тоньше) её слой , тем лучше её проводимость!
Кто занимается электроникой те это знают.
А кто имеет дело с силовыми тиристорами и транзисторами - те знают ещё то,что обе поверхности надо ПОЛИРОВАТЬ!
Внутри трубки находится легкоиспаряющийся хладогент (эфир, ацетон, спирт) не суть важна, важно, что оно "закипает" и испаряется при более низких темпиратурах, нежели вода, ..45-50-60 градусов по цельсию.
Нагреваясь на горячем конце трубки жидкость и спаряется и забирает с собой часть тепловой энергии (капни на руку спиртом - станет холодно, ибо спирт испаряется) затем жидкость конденсируется на холодном конце теплотрубки и отдав тепловую энергию стекает вниз.
Тепловая трубка как правило состоит из МЕДИ. В ноутбуке их НЕТ. И как ты определил ее температуру? градусником? Ставь хороший кулер на радиатор и будет тебе счастье.
Ничем. Смысл не в наполнителе, а в самой трубе. Она делается из материала высокой теплопроводности. А то что радиатор холодный, так ты смени термопасту
По идее там какая-то жидкость должна быть. . которая циркулирует.. . Либо цельная медь.
я несколько таких тепловых трубок на гигабайтовских видеокартах раскусывал кусачками - там была пустота. Кстати, видеокарты эти были неисправные. Думаю, из-за перегрева и испортились.
да ничего внутри нету, просто вакуум, сама по себе медь имеет хорошие показатели в теплопроводности.. . и ничего там не циркулирует, иначе бы стояла помпа как на охлаждение на водной основе.. . просто нарушилась целостность самой медной трубки и это произошло от перегревания внутри.. . есть такое ещё понятие как заводской брак!! ! и как не крути советы для маленьких мальчиков тебе пригодятся, поставь кулер на сам проц (незабудь про термопасту и побольше) и проверь температуру в биосе.. . и дальше уже сам сделаешь вывод: где, что и как.
"Я подозреваю, что правильный ответ здесь такой:
Внутри трубки находится легко испаряющийся хладогент (эфир, ацетон, спирт) не суть важна, важно, что оно "закипает" и испаряется при более низких температурах, нежели вода, ..45-50-60 градусов.
Нагреваясь на горячем конце трубки жидкость испаряется и забирает с собой часть тепловой энергии (капни на руку спиртом - станет холодно, ибо спирт испаряется) затем жидкость конденсируется на холодном конце тепло трубки и отдав тепловую энергию стекает вниз."
Внутри находится почти вакуум, в котором находится всего капля воды.
При таком давлении вода способна закипать даже при отрицательных температурах, что в свою очередь способствует молниеносной скорости распространения температуры.
Это самый эффективный известный способ теплоотведения.
При Вашем вандализме, Вячеслав Завацкий, Вы слышали звук резкого всасывания воздуха внутрь трубки, а не наоборот.
Тепловые трубки представляют собой полые металлические (чаще из меди) трубки, которые эффективно переносят тепло из одного места в другое. Работают они благодаря небольшому количеству жидкости, содержащемуся в запечатанной трубе и находящемуся внутри в небольшом вакууме. Вакуум снижает температуру кипения рабочей жидкости, благодаря этому относительно небольшое повышение температуры вызывает испарение жидкости и, соответственно, перемещение ее в парообразном виде к холодному концу тепловой трубки, где "хладагент" конденсируется обратно в жидкость. Затем внутренняя структура, а именно фитиль, помогает быстро вернуть рабочую жидкость обратно на горячий конец тепловой трубы под воздействием капиллярных сил. Фитиль может быть в виде порошка из меди, сплавленный на стенках трубки, в виде "желобков" на стенках трубки или это может быть металлическая сетка, помещённая внутрь трубки.
Тепловая труба это теплопередающее устройство использующее замкнутый испарительно конденсационный цикл. Говорить что в трубке вакуум это смешно) Давление внутри трубы в идеале равно давлению насыщенных паров рабочей жидкости, при низких температурах как правило ниже атмосферного давления. При изготовлениии трубы ее предварительно вакуумируют, затем заполняют теплоносителем, это может быть вода, спирт, ацетон, аммиак, фреон.
Идея полностью бесшумного компьютера донимала меня давно. Пыль, шум, возможность выхода из строя кулеров — все это напрягало.
Была самоделка водяного охлаждения, которая охлаждала ЦП, видяху, мост, мосфиты, БП — в общем все, и выводила на большой радиатор (печку от машины) где вся мощность сдувалась двумя тихими 140мм кулерами. Пыль почти не беспокоила, т.к. радиатор находился за пределами корпуса, шум тоже — но хотелось большего. Абсолютной тишины. Отсутствия кулеров. И, желательно, большой мощности.
Прогнав в голове возможные варианты конструкции, вдохновившись опытом строителей подобных корпусов, приступил к начальным исследованиям. Первоначально предполагалось использовать процессор i7 3770k, видеокарту gtx660ti и ssd накопитель. TDP в сумме превышал 220 ватт, что строило в воображении корпус на 35-40 килограмм с необходимой площадью 2 квадратных метра. Немного позже я узнал, что TDP это максимальное тепловыделение, по сути пик, который обязана выдержать система охлаждения. Реальное потребление системы оказалось около 180 ватт.
Часть тепла выдает и блок питания, но мне удалось найти с максимальным, до 88% кпд. Это termaltake TR-2 600W. Причем указанная мощность — продолжительная, что мне более чем подходило.
После выбора и закупки комплектующих был выбран и источник тепловых трубок — знаменитый Thermaltake Big Typhoon. Теплоотводы должны были быть распределены таким образом, чтобы отводить тепло на максимум площади, площадь видеокарты при этом была бы больше чем процессора, а блоку питания оставалось бы совсем чуть чуть. Так как корпус планировалось собрать, используя 6 вертикальных профилей -радиаторов и 6 «крышек» из этого же профиля, процессору доставалось бы два профиля и две верхних крышки, а видеокарте — три профиля и три нижних крышки.
Итак, железо закуплено, пустились во все тяжкие.
В конторе, рядом с местом, где я работаю, продавался этот замечательный профиль. Не силумин, отличная теплопроводность и внешний вид. Были заказаны 6 профилей длиной 300мм и 6 «крышек» 150мм.
Была куплена фреза для обработки дерева, для скругления крышек.
Острый край скруглен.
На ЧПУ станке в «крышках»проделаны пазы, которые бы являлись продолжением основного профиля.
Начинаем подгонку железа.
Теплоотвод процессора и видеокарты. Подгонка комплектующих.
… и почти все дружно летит в ведро.
Дело в том, что по своей натуре я идеалист, а изначальная цель была поставлена — сделать относительно простую в повторении конструкцию, а не что то уникальное. На изготовление и закрепление теплоотводов видеокарты было потрачено слишком много времени, все выглядело слишком… топорно, чтоли, и уж точно не технологично. Поэтому было решено — черт с ним, будем ВСЕ переделывать, благо толком то ничего и не сделано :-) К тому же в этот момент не запустилась материнская плата, неизвестно почему — и было решено заменить её на подобную по типоразмеру, более современную и под другой процессор, 4го поколения. А этот проц сохранить для будущей медиа системы.
Итак, идеология поменялась. Если раньше использовались трубки 6мм от Big Typhoon и они паялись на основания, то сейчас это — Termaltake Contac 39, никакой пайки — тот же direct contact. Извлекать трубки одно удовольствие — распилил основание, разогнул, вынул трубки, снял ребра. Big Typhoon же пока не «разденешь» — не распаяешь, ребра отводят тепло. Плюсик в технологичность.
Блок отвода тепла с видеокарты. Он состоит из двух половинок — сверху и снизу видеокарты, между половинками — теплопроводная резина. Тепло с нижней половинки переходит на тепловые трубки, а они отводят тепло на два блока — один для нижней, другой для боковой стенки радиатора. Для улучшения теплоотвода с процессора в центр пластины заклеен медный сердечник. Всего используются четыре тепловые трубки.
Теплоотвод для процессора. Было решено отказаться от «паука» трубок для процессора, и обойтись двумя. На коробке с кулером было написано — до 180 ватт, одна трубка сможет провести 55-60 ватт.
Для материнской платы теплоотвод сделан так же как для видеокарты: «ванна», в которую укладывается теплопроводная резина, и сверху прикручивается плата. Потом эта «ванна» прикручивается к радиатору.
Все поверхности были выведены на фрезерном станке, и отшлифованы.
Заключительный этап — переработка блока питания для работы в пассивном режиме, организация проводки питания и необходимых разъемов — сброс, светодиоды, питание, USB 3.0 на передней панели. С USB пришлось повозится — штатный выкидыш не влезал из за разъема на материнскую плату, разъем был безжалостно срезан и перераспаян.
Заднюю и переднюю стенку сделал с ручками, они же ножки. Т.к. они симметричны, корпус не имеет низа и верха, поставить его можно как угодно.
Под передней стенкой закрепил коробочку из оргстекла — в ней располагается съемный жесткий диск 2.5'', кнопки включения, светодиоды и передний USB 3.0.
Толкатели кнопок сделаны из матового оргстекла.
При пробной сборке сендвича видеокарты была ошибка — не было контакта кристала с медным сердечником, буквально не хватало 0.1мм. Однако, процессор вполне работал без запуска игр, не перегревался и температура держалась около 40-45 градусов! Что говорит о достаточной эффективности охлаждения «через плату» на заднюю стенку.
Поняв, что таким образом можно еще нехило сбить температуру процессора с его знаменитой дебильной термопастой под крышкой (заменить было стремно) было решено отвести часть тепла вниз, на материнскую плату, используя дырку в сокете. Дырка была набита силиконовой тепло-прокладкой, температура перестала скакать и снизилась на 3-5 градусов.
Первое включение и прогоны 3dmark и игр показали результаты немного хуже, чем ожидалось. Температура ядра видяхи поднимается до 75 градусов за 2 часа, и еще на пару градусов в последующее время. Температура процессора при работе без видяхи не поднималась выше 45 градусов. Сам системник при этом был в первом случае- горячий как печь, во втором — чуть теплый. Учитывая, что это вполне нормальная температура для такой видеокарты — вполне неплохо.
Общие габариты корпуса 440х340х140мм с учетом ручек. Напоследок — несколько фото готового корпуса.
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Кто отвечает в форуме на вопросы ?
Ответ в тему Гибка термотрубок, поделитесь опытом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Как найти нужную информацию по форуму ?
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
По каким еще маркам можно спросить ?
По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.
Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?
При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
- DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
- SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
- SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
- TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
- SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
- TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
- BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Читайте также: