Как сделать электрошокер из блока питания
Здесь я распишу аспекты конструирования высоковольтного преобразователя или просто электрошокера. Начнем с поражающих факторов. Когда высоковольтный разряд попадает на кожу, он передается по нервной системе и доходит до синапсов (нервных окончаний мышц) что вызывает их СПАЗМ, то есть резкое сокращение и невозможность мозгового контроля над ними! В зависимости от нервной системы твоему мозгу может понадобится от 5 до 20 минут на восстановление контроля над мышцами. Кроме того, при спазмах мышцы очень быстро перерабатывают сахар, поэтому от удара током быстро трезвеют (не правда ли хороший способ? ;)), а впоследствии ощущается слабость в мышцах, вплоть до невозможности держать ручку или топтать клаву )), также возможна потеря сознания. Так сколько же мощности нам надо чтобы хорошенько долбануло? На этот вопрос не так то просто ответить, т.к. мы можем посчитать выходную энергию, но не можем сказать сколько ее надо каждому отдельно взятому человеку чтобы его вырубить! Конечно же эту тему много исследовали и пришли к выводу, что для убийства среднестатистического человека надо приложить к нему 10 ДЖОУЛЕЙ энергии!! Обычный шокер из тех, что разрешены у нас дает примерно 0.5 джоуля. Естественно ни о каком моментальном эффекте не может быть и речи!! Чтобы вырубить объект на указанное выше время, придется продержать шокер на его коже около 5 (!) секунд!! За это время он успеет ТАК разбить твое лицо, что будет уже все равно, вырубишь ты его в итоге или нет.
Как всегда есть 2 пути решения этой проблемы: повышение мощности девайса и непосредственный (не искровой) контакт с объектом. В первом случае можешь случайно повесить на себя труп, если например напоришься на сердечника ( и такие бывают ) Ну а второй способ успешно использует девайс под названием ТАЗЕР. Думаю ты о нем слышал или видел в кино, там такие вещи любят показывать, для тех кто в танке - этот девайс выстреливает в твою шкуру 2 электрода на проводках по которым идет разряд. Таким образом нарушается целостность кожи и обеспечивается более тесный контакт. ИМЕННО ПОЭТОМУ тазер при энергии всего 0.3 джоуля, гарантированно вырубает ЛЮБОГО отморозка будь то очкарик на понтах или здоровенный боров!
Какие делать выводы? - решать тебе, все зависит от назначения девайса.
Теперь разберемся как же все таки самому собрать электрошокер на коленке. Электрошокер состоит из 3-х основных частей: преобразователя, формирователя разряда и выходной цепи.
Приведенная выше схема электрошокера - это самый простой вариант конструкции, который под силу сделать любому, без лишнего геммора. Возможно позже, если я буду собирать прототип МЕГАГАНА, то опишу более сложный вариант не для новичков.
Итак, разберем работу схемы электрошокера. Двухтактный преобразователь на транзисторах VT1, VT2 повышает напряжение батареи до рабочего напряжения конденсатора (600-900 в, зависит от типа кондера), затем оно выпрямляется диодом и заряжает кондер. Когда напряжение на нем достигает напряжения разряда искрового промежутка E1 происходит разряд формирующий импульс тока в обмотке I трансформатора Т2, который повышается до 30-100 кВ в зависимости от напряжения разряда и количества витков вторичной обмотки. Трансформатор T1 наматывается на ферритовом кольце 30*9*6. Сначала наматывается обмотка III проводом 0.15 в 5 слоев, затем поверх нее обмотки I и II содержащие 5+5 и 3+3 витка провода 0.6 соответственно. При этом важно чтобы они располагались под углом 90¦ относительно друг друга. Т2 наматывается на каркасе с сердечником набранным из трансформаторных пластин шириной не менее 10мм. Первичная обмотка содержит 20 витков провода 0.6 непосредственно на сердечнике, а
Намотка ведется слоями, с шагом равным диаметру провода. После намотки каждого слоя его надо изолировать фторопластовой лентой или несколькими слоями конденсаторной бумаги. На крайняк можно использовать широкую изоленту. После намотки всех слоев в каркас вставляется сердечник с первичной обмоткой, вся конструкция помещается в форму и заливается парафином.
Искровой разрядник Е1 представляет собой регулируемый зазор состоящий из 2-х стальных пластин расположенных крест-накрест друг над другом. При настройке регулируем зазор до устойчивого образования искры в нем (все зависит от напряжения на конденсаторе). Разрядник Е2 это "усы" прикрепленные к основным электродам, расстояние между ними равно или чуть меньше длины искры которую дает на выходе шокер. Они нужны скорее для психологического эффекта, так наглядно демонстрируют что девайс работает. Не каждый гопник подорвется увидев у тебя в руках электрическую ДУГУ в пару см. . Хотя верхний предел и не ограничен, нет смысла делать выходное напряжение слишком высоким, силы удара это не прибавляет (она зависит целиком от энергии кондера. Искра нужна только для пробивания через одежду, здесь 10-15 мм нам хватит с головой.. Контактные электроды лучше сделать ПРЯМЫМИ и ОСТРЫМИ чтобы получше втыкались. К тому же это дополнительное колющее оружие. Сам шокер можно сделать как в стандартном варианте в виде коробки, так и в виде дубинки, в этом случае он имеет еще одно преимущество - удлиняет руку в драке.
Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.
Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.
В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.
Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.
Ниже представляем основные параметры электрошокера:
Номинальная выходная мощность 70 Ватт
Максимальная выходная мощность 100 Ватт
Пиковая выходная мощность 130 Ватт
Выходное напряжение на разрядниках 35000 Вольт
Частота искрообразования 1200 Гц
Расстояние между выходными электродами 30 мм
Максимальный пробой воздуха 45мм
Питание аккумулятор (LI-po 12V 1200mA)
Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.
Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер. Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.
После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.
В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).
Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).
Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.
Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.
Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.
В наше время ночью по улицам ходить не безопасно, гопота или собака может на вас напасть, итак предложу вариант, мощного 30-ти ватного электрошокера который в отличии от заводских трещалок поможет вам отбиться или отпугнуть нападающего.
Основные характеристики:
Питание 12 Вольт.
Мощность 30-35 Ватт.
Частота 140-170 Герц.
Воздействие: психическое, физическое.
Схема электрошокера:
Используемые радиоэлементы в схеме. Взаимозаменяемость.
Детали все в основном из блока питания компьютера. Транзистор кт837 может, заменен на любой другой П-Н-П структуры (кт835, кт818, кт825). Транзистор с3277 может, заменен на любой другой Н-П-Н структуры (кт819, кт829). Также на транзисторы лучше установить малые радиаторы, чтоб не перегрелись. Диод любой высокочастотный, я взял IN4007. Конденсаторы на напряжение не ниже питающего. Трансформатор намотан на ш-образном сердечнике, первичная обмотка содержит 10-15 витков провода диаметром 0.5-1 мм. Вторичная обмотка намотана проводом 0.14 и содержит 900 витков. Каждый слой нужно изолировать скотчем. После намотки трансформатора, его лучше пропитать парафином или залить эпоксидной смолой. Умножитель собирается на высоковольтных диодах КЦ106 (либо используем пять соединенных последовательно диодов IN4007). После сборки умножитель залить парафином либо эпоксидной смолой. После умножителя желательно поставить разрядник, дабы мощность при контакте с телом не падала.
Настройка устройства
Настройка собранного устройства заключается в том, что мы регулируем расстояние между высоковольтными контактами до того, пока не получим высокочастотные разряды.
Такой электрошокер давно хотел собрать, но времени все не было. И вот начались каникулы, впереди куча свободного времени и настал черед сбора именного электрошокера. К счастью друг из столицы несколькими месяцами ранее подарил отличный корпус, не знаю для чего он был предназначен , но к шокеру подошел на ура. Попробовав множество схем электрошоковых устройств, я пришел к тому же выводу, что и легендарный Фримен в свое время.
Источник питания
Для начала нужно было выбрать источник для питания схемы. Выбор впал на никель-металл-гибридные аккумуляторы с емкостью 650 ма/ч. Если есть возможность, то очень советую использовать литий- полимерные аккумуляторы. Вообще выбор источников питания достаточно широкий, главное при выборе нужно учесть, что схема потребляет немалый ток ( вплоть до 7 ампер ) и поэтому даже самые хорошие аккумуляторы будут греться, если шокер включить более 4 - 5 секунд, а этого я вам крайне не советую по нескольким причинам:
1) При использовании литиевых аккумуляторов последние могут вздуваться от перегрева.
2) Использованный в схеме полевой транзистор быстро греется и даже с небольшим теплоотводом может выйти из строя.
3) Есть опасность перегрева или переплава межслойных изоляций трансформатора, в следствии чего, высоковольтная обмотка пробивает мгновенно и придется заново мотать трансформатор преобразователя
Можно также использовать литий-ионные аккумуляторы от мобильных телефонов, емкость от 650 мА, ток короткого замыкания таких аккумуляторов достигает 5 ампер, а в данной схеме аккумуляторы работают почти под такой же нагрузкой, как и во время КЗ.
Крайне не советую использовать никель - кадмиевые аккумуляторы. У таких аккумуляторов малый срок службы, также эффект саморазряда и восстановлению не подлежат в отличии от никель-металл-гибридных аккумуляторов. Главное нужно иметь рабочее напряжение 7,2 - 7,4 вольт, схема начинает работать и от 3 - х вольт.
Источник питания
Для начала нужно было выбрать источник для питания схемы. Выбор впал на никель-металл-гибридные аккумуляторы с емкостью 650 ма/ч. Если есть возможность, то очень советую использовать литий- полимерные аккумуляторы. Вообще выбор источников питания достаточно широкий, главное при выборе нужно учесть, что схема потребляет немалый ток ( вплоть до 7 ампер ) и поэтому даже самые хорошие аккумуляторы будут греться, если шокер включить более 4 - 5 секунд, а этого я вам крайне не советую по нескольким причинам:
1) При использовании литиевых аккумуляторов последние могут вздуваться от перегрева.
2) Использованный в схеме полевой транзистор быстро греется и даже с небольшим теплоотводом может выйти из строя.
3) Есть опасность перегрева или переплава межслойных изоляций трансформатора, в следствии чего, высоковольтная обмотка пробивает мгновенно и придется заново мотать трансформатор преобразователя
Можно также использовать литий-ионные аккумуляторы от мобильных телефонов, емкость от 650 мА, ток короткого замыкания таких аккумуляторов достигает 5 ампер, а в данной схеме аккумуляторы работают почти под такой же нагрузкой, как и во время КЗ.
Крайне не советую использовать никель - кадмиевые аккумуляторы. У таких аккумуляторов малый срок службы, также эффект саморазряда и восстановлению не подлежат в отличии от никель-металл-гибридных аккумуляторов. Главное нужно иметь рабочее напряжение 7,2 - 7,4 вольт, схема начинает работать и от 3 - х вольт.
Чем опасны самодельные электрошоки?
Вы не боитесь ответственности, и все еще хотите сделать электрошокер своими руками? Эксперты предупреждают – помимо наказаний за его изготовление и использование, существует ряд других угроз, которые может нести такое оружие! Среди них:
- Нерегламентированная мощность. Шокеры сертифицируются недаром. Превышение некоторых параметров импульсного тока делает электрошокер очень опасным оружием, способным покалечить и даже убить оппонента.
- Опасность самопоражения. Плохо изолированные контакты, самодельный корпус, непродуманная схема – неудивительно, что «доморощенные» шокеры часто бьют током самого владельца, возгораются и даже взрываются в руках! А если такое случится во время самообороны?
- Дороговизна. Вы хотели сделать электрошокер своими руками, чтобы сэкономить? Как бы ни так! Большую часть деталей все равно придется покупать, где-то брать корпус, аккумулятор, выпрямитель, умножитель напряжения. Практика показывает, что простейший кустарный шокер обойдется никак не меньше 4-5 тысяч, даже если вручную намотать трансформатор. Меж тем, китайское устройство более высокой мощности можно купить в два раза дешевле.
Резюмируя: самодельный электрошок – это опасно, дорого и незаконно, к тому же – далеко не всегда эффективно. Если вы хотите получить оружие, а не просто поиграться с паяльником – купите фирменный разрядник.
Примечания
Запомните - электрошокер не игрушка! Поэтому используйте его только в целях самообороны и не в коем случае не давайте его в руки детей! Хранить только с заряженными аккумуляторами в сухом месте. Берегите от воды, пара капель могут испортить весь ваш труд. Гражданский кодекс разрешает ношение и использование шокеров с мощностью не более 3 - х ватт, мы чуть нарушили кодекс, поэтому запомните, что это незаконно, если поймают, штраф в размере 10.000 рублей гарантирован, + отберут шокер.
Эффективное время воздействия - 1 секунда, после чего человек лишится боеспособности на 3 - 5 минут.
Характеристики
Мощность - 8 ватт
Напряжение на выходе - 70.000 вольт
Пробой одежды - 30 мм
Питание - аккумулятор
Предохранитель - имеет
Фонарь - имеет
Антизахват - имеет
Выключатели
В конструкции была использована кнопка без фиксации и выключатель на 10 ампер с двумя положениями . Первое положение включает фонарик, второе ( предохранитель ) приводит шокер в режим готовности, стоит нажать на кнопку и шокер будет в боевом режиме.
Завершение
В итоге получился красивый электрошокер со всеми удобствами (антизахват, предохранитель, фонарик ). Ко всему этому шокер получился достаточно мощным и компактным.
Самый простой вариант изготовления электрошокера в домашних условиях, это один или несколько конденсаторов, соединённые друг с другом. Конденсаторы лучше брать большой ёмкости и вольт на 400. Отлично для изготовления электрошокера подходят квадратные конденсаторы из старой радиотехники.
Заизолировав конденсатор и припаяв к нему несколько толстых проводов, он превратится в грозное оружие после зарядки. При этом нужно понимать, что даже кратковременный удар током от электрошокера мало кому понравится. Поэтому обращаться с подобного рода устройством нужно максимально осторожно.
Мощный электрошок своими руками
Мощный электрошок своими руками на 100 Вт
Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр .Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.
Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.
Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.
Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора. Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.
Технические характеристики:
Напряжение на выходе — 25-30кВ Максимальная мощность — 135 ватт Долговременная мощность — 70 ватт Частота разрядов 1000-1350Гц Расстояние между выходными контактами — 27мм Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh) Фонарик — имеет Предохранитель — имеет Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт Вес — не более 250гр
Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт. Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.
Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.
Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков. Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем .
Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции. Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.
Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.
Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.
Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.
Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие. Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.
Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.
Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.
Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.
Видео смотрите в нашей группе ВК
Автор: АКА КАСЯН
Как сделать трансформатор преобразователя
Трансформатор является самой сложной частью изделия, поэтому начнем именно с него. Намотка провода на сердечник трансформатора – это очень долгий, однообразный и тонкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Для начала нам потребуется броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ.
Броневой сердечник – это закрытая конструкция, в которой имеются только отверстия для проводов. Выглядит такой сердечник, как две небольшие чашечки, между которыми находится шпулька, как в швейной машинке. Намотать на него нужно тонкий эмалированный провод диаметром 0,1 мм. Его можно найти, например, в электронном будильнике. Наматывать нужно аккуратно, пока не останется около 1,5 мм свободного места.
Для большей эффективности работы трансформатора проволоку лучше мотать слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас получится около 5 – 6 слоев. После этого нужно заизолировать все двумя слоями обычной изоленты и намотать 6 витков проволоки диаметром 0,7 – 0,9 мм. На третьем витке делаем отвод и доматываем остальные три. В завершение склеиваем чашки между собой или обматываем изолентой.
Смотрите видео
Как сделать электрошокер?
Если рассматривать средства самообороны с точки зрения эффективности, удобства приобретения и использования, то самым лучшим вариантом можно признать электрошокер. Он не требует лицензий и разрешений в органах МВД, а благодаря небольшим размерам и весу его удобно носить в кармане и дамской сумочке.
В данной статье мы рассмотрим, как устроен электрошокер, и опишем, как можно сделать этот прибор своими руками.
Трансформатор преобразователя
Пожалуй самая ответственная часть. Именно от качества и правильности намотки будет зависеть дальнейшая работа электрошокера. Для трансформатора был разобран старый блок питания компьютера и выпаян средний по размеру трансформатор. После чего, все заводские обмотки были сняты. Ш - образные половинки нужно подогреть зажигалкой, поскольку они приклеены клеем и без подогрева их не возможно разделить.
Первичная обмотка сдержит 12 витков провода, с диаметром 0,7мм, после шестого витка делаем отвод от середины, можно также использовать более тонкий провод сложенных по несколько жил. Затем поверх ставим 6 слоев изоляции (изоляцией служит обыкновенный скотч).
Вторичная обмотка содержит 650 витков, намотана проводом в 0,08мм. Через каждые 70 витков изолируем обмотку во избежание от внутренних пробоев, изоляцию тоже делаем скотчем (2 - 3 слоя). Готовый трансформатор не нужно заливать эпоксидной смолой. В итоге получается мощный и компактный трансформатор, который очень прост в изготовлении.
Детали
Схема достаточно проста, использованы распространенные радиодетали. Можно использовать полевые транзисторы серии IRL 3705, IRF3205, IRFZ44 , последний не очень уж и хорошо справляется, греется и выходит из строя очень быстро, поэтому используйте его только в крайнем случае!
Диод желательно использовать серии КЦ106 с любой буквой или индексом, на крайняк можно использовать 4 - 5 диодов последовательно соединенных, как замена, диоды нужны импульсные с напряжением 1000 вольт.
Конденсатор - емкость от 0.1 до 0.47 микрофарад (у меня 0.33) с напряжением от 800 до 1600 вольт (в моем случае два конденсатора соединены последовательно, каждый конденсатор 0,66 мкф 650 вольт)
Резистор на 100 Ом (от 80 до 120 Ом) с мощностью 1 Ватт.
Разрядник (на схеме FV1) на 800 - 1000 Вольт, я использовал геркон от советского электронного калькулятора, можно также применить самодельные разрядники.
Электрошокер на основе диодов, транзистора и блока питания
Следующий вариант изготовления электрошокера имеет достаточно сложную схему. Однако и мощность такого электрошокера на порядок выше, почти 10 Вт.
Для его изготовления потребуется:
- Резисторы на 1 кОм и 680 Ом;
- Транзистор IRFZ48N;
- Два конденсатора 2n2 на 6.3 kv;
- Одно 10 амперное реле на 12 Вольт;
- Компьютерный блок питания.
Для того чтобы собрать мощный электрошокер, дополнительно придётся разработать печатную плату для компоновки всех элементов, в том числе и элементов питания. Схема соединения компонентов изображена на фотографии.
Также придётся найти подходящий корпус для электрошокера, например, можно использовать пластмассовый корпус от карманного фонарика. При этом стоит понимать всю ответственность за использование подобного рода устройства, пусть даже и в целях самообороны.
Удар электрошокером способен вызвать дезориентацию и сильный болевой шок, а также мышечные спазмы. Поэтому не все люди могут его нормально перенести, без последствий для здоровья в дальнейшем.
Делаем выходной трансформатор
Для этого нам понадобится:
- 5 – 6 см полипропиленовой трубы диаметром 20 мм;
- резак;
- провод диаметром около 0,2 мм;
- ферритовый стержень 2000НМ диаметром 10 мм и длиной 5 – 6 см;
- изолента.
По окружности нашей трубы нужно проделать канавки глубиной 2 мм и шириной 2 мм. Далее берем провод диаметром 0,2 мм и наматываем его на все секции. На концы провода лучше приклеить или припаять многожильный провод для более удобного соединения.
Теперь нужно взять ферритовый стержень диаметром 100 мм и длиной 5 – 6 см. Этот стержень нужно обмотать изолентой и намотать 20 витков провода сечением 0,8 мм. Оставляем по краям 5 – 10 мм и изолируем все изолентой в несколько слоев так, чтобы он входил внутрь трубки довольно плотно.
Теперь нужно соединить две обмотки вместе с той стороны, где заканчивается НV-обмотка. Таким образом, у нас получится 3 выхода вместо 4-х: общая точка, конец первой обмотки и НV-вывод.
Трансформаторы лучше всего поместить в коробку и залить парафином. Главное -не заливать трансформаторы горячим парафином, а после заливки нужно поставить коробки возле тепловентилятора, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Схема электрошокера
Преобразователь собран по схеме блокинг - генератор на одном транзисторе. После подачи питания в первичной обмотке трансформатора образуется переменное электрическое напряжение. Из вторичной обмотки уже получаем высокое напряжение.
Частота работы преобразователя порядка 30 кГц. Проходя через диод, ток выпрямляется и заряжает конденсатор. Как только напряжение на конденсаторе ровно напряжению пробоя разрядника, через разрядник на первичную обмотку высоковольтной катушки протекает искра, из вторичной обмотки уже образуются высоковольтные разряды.
Зарядное устройство
Зарядное устройство встроено в корпус. Была использована схема зарядки аккумуляторов китайского фонарика. Схема достаточно проста и содержит минимальное количество деталей. Выходной ток зарядного устройства порядка 40 ма, аккумуляторы будут заряжаться долго, но взамен они полностью защищены от перезаряда.
Расходы
Транзистор - 2,5$
Конденсатор - 1,5$
Выключатель , кнопка , светодиоды - 4$
Аккумуляторы 6 шт - 15$
Все остальное досталось даром.
Высоковольтная катушка
Не менее ответственная часть, поскольку ее можно считать силовой частью конструкции. Для катушки были использованы собранные в пакет трансформаторные пластины с длиной 3 см, общая ширина сердечка 0.7 см, размеры конечно не критичны. Пакет из трансформаторных пластин был хорошенько изолирован обыкновенной изоляционной лентой, после чего уже можно мотать первичную обмотку, которая содержит 8 - 10 витков провода 0.6 - 0.9 мм (у меня 0.7мм).
Провод желательно использовать многожильный, с резиновой изоляцией. Далее нарезаем широкий скотч по длине катушки и изолируем первичную обмотку. Скотч не нужно жалеть ! изоляцию делайте как можно толще. Вторичная обмотка содержит 800 витков провода 0.25мм (0.1 - 0.4мм), опять же через каждые 70 витков обмотку нужно изолировать несколькими слоями того же скотча.
Готовый трансформатор для надежности можно заливать смолой, чего я не сделал, но и без заливки работает отлично, длина разрядов до 3-х см.
Читайте также: