Как сделать чтобы блок питания не уходил в защиту
Для начала скажу, что я знаком с радиоэлектроникой на уровне "это транзистор, а это наверное диод".
Задача такая: из БП на 430 ватт сделать питание для 4х канального усилителя. БП был недавно куплен - inwin power MAN IW-P430J2-0. Усилитель - Mystery MB 4.400v2 с мощностью ~300-400вт. Проблема стандартная - тухнет БП при подключении усилителя. 2 лампочки по 20 ватт на 5в линии не помогают. Хотя подключение лампочки перед усилком решало эту проблему (но это смешно конечно). После гугления была найдена информация об отключении OPP, который в этом виновен. Больше всего информации было найдено здесь. Но всё написано слишком сложно для меня. Как я понял, можно соединением одной из ног контроллера с землёй добиться отключения защиты. Чтобы не сделать коробку с кучей деталек, хочу спросить у знающих людей. Что всё таки нужно сделать (желательно с меньшим количеством действий), чтобы отключить защиту от КЗ на блоке питания.
Итак, ещё раз о БП:
INWIN POWER MAN IW-P430J2-0 430W ATX
+3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12VDC- 468.4 Вт (Peak)
Схема БП с гугла. Модель другая, но, думаю, одно и то же.
Контроллер: SG6501
На счёт контроллера не уверен, потому что схемы под именно этот БП не нашёл
Himer, по 12В всего 18А. P=I*U=12*18=216Ватт. Нужно перематывать трансформатор и менять диодные сборки.
Спасибо за ответ. Мне не нужна большая мощь с этого блока, того что он выдаёт для саба хватит (более слабый усь и БП его вытягивали). Я хочу только чтобы блок питания запустился и отдавал что может.
Добавлено (13.10.2015, 20:07)
---------------------------------------------
Кстати усилок получается завести, если подключить последовательно перед ним сопротивление. До динамиков звук идёт
Himer, Он наверное вырубается при зарядке емкостей в усилителе. Поставить последовательно вместо сопротивления термистор.
Кстати усилок получается завести, если подключить последовательно перед ним сопротивление. До динамиков звук идёт
Сергей-78, да, верно. Кондёры на входе заряжаются, потребляя большой ток и БП вырубается. Сейчас экспериментально понял, что даже нет необходимости ломать защиту от КЗ на БП. Можно через выключатель впараллель сопротивления провести основной +. Характеристики термистора не подскажите? Никогда с ними не сталкивался
Cтоят в каждом комповском блоке питания. При включении его сопротивления максимально, например 10 Ом. После секунды работы, когда через него проходит большой ток зарядки кондеров, он нагревается и его сопротивление резко падает.
есть такой эффект,так называемый перекос по питанию.то есть нагрузите по пятивольтовому выходу резистором.10ом ватт этак на 7-10.Должно помочь.удачи.
Добавлено (16.10.2015, 17:53)
---------------------------------------------
и нужно ещё учитывать,что это по-китайски ватты.На самом деле блоки выдают в нагрузку гораздо меньше.И не плохо было бы во вторичной части посмотреть конденсаторы.Желательно использовать низкоимпедансные.Если нет такой возможности,то в параллель зашунтировать их же плёнкой,или керамикой.Ёмкость 0.1мкф,например.Марка к73-9.напряжение пробоя,думаю 60 вольт хватит за глаза
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Теоретически, работа датчиков токовой защиты блока питания могла бы состоять в измерении падения напряжения на резисторах, включенных последовательно с нагрузкой. Такой прямолинейный подход в проектировании цепей, способных обеспечивать токи в десятки ампер, привел бы к большим потерям. Очевидный трюк, уже много лет использумемый разработчиками импульсных блоков питания для персональных компьютеров, — замерять падение напряжения на индуктивностях в цепи LC-фильтра выходных напряжений +12V, +5V, +3.3V.
Давайте рассмотрим, как реализована защита блока питания от превышения потребляемого тока на примере использования одного из лучших управляющих контроллеров WT7527 от Weltrend Semiconuctor. Этот чип с успехом применяется в серии Prime блоков питания Seasonic, пользующихся заслуженным уважением самых взыскательных пользователей.
Рис 1. Фрагмент принципиальной схемы подключения управляющего контроллера Weltrend Semiconuctor WT7527
Как следует из заводской документации, контроллер WT7527 обеспечивает четыре линии токовой защиты: две для линий +12V, и по одной для +3.3V и +5V. В связи с тем, что основной отбор мощности современные системные платы и высокоуровневые видео адаптеры выполняет по двенадцативольтовой шине, остановимся на тонкостях реализации OCP (Over Current Protection) именно для нее.
Современные тенденции в архитектуре блоков питания
Разделение нагрузки на примерно равные части является не более, чем трюком, которым удачно воспользовались разработчики — питание неделимой нагрузки, потребляющей более 20 ампер по линии +12 вольт невозможно без нарушения норм безопасности. Очевидно, соблюдение этих норм зависит не только от разделения каналов в блоке питания, но и разводки силовых цепей в нагрузке.
Если мощный потребитель (например, видео адаптер), к которому подключено более одного разъема дополнительного питания, соединяет их 12-вольтовые цепи в одну точку, либо соединяет 12-вольтовые линии разъема PCI Express и дополнительного питания, то результатом будет не только нарушение спецификации, но и риск создания дисбаланса в таких принудительно коммутируемых каналах. Это значит, что грамотная сборка высокоуровневых платформ и майнинговых ферм невозможна без верификации системы с помощью омметра. Или, перефразируя известного автора, «возможна, если вам не важен результат».
Если требуется питать неразделимую нагрузку большим током, соединение линий из недостатка превращается в преимущество — при раздельных каналах встречаются варианты, когда ток, обеспечиваемый блоком питания по линии дополнительного питания видео карты, недостаточен, хотя он и меньше суммарного тока всех каналов. При одной 100-амперной линии потребитель застрахован от данного типа несовместимости.
Дополнительные минусы единого канала также существуют, ведь потребляемый от линии питания ток является функцией времени. Например, для жесткого диска уровень потребления увеличивается при выполнении позиционирования, для CPU и GPU изменения могут быть обусловлены циклическим выполнением фрагментов кода, создающего различную вычислительную нагрузку. В результате взаимовлияния компонентов и вследствие увеличения потребления тока может возрасти уровень помех по линиям питания. Выведя регулятор громкости на полную мощность и запустив майнинг, не услышим ли мы в динамиках «звон биткоинов»?
А те 2А - чем-то замерялись? Или суммарная токовая нагрузка из указанных на этикетках винтов, или каких ещё других девайсов?
_________________
Всё не так, как кажется
Подскажите пожалуста, что можно сделать с блоком питания от компа, чтобы он выдавал написаные на корпусе 12В 18А (максимально).
Мне нужно подключить компрессор от авто, которому необходимо около 10 ампер, но блок даёт только 1,4 ампера (при этом компрессор вращается медленно)
Надеюсь есть хорошие люди на свете - помогут. Могу выложить фото БП и делать всё по вашим советам (БП не жалко, купил за копейки, ради нужды, для компрессора, но не получилось сделать. Мощности не хватает, а использование АКБ - это лишние затраты)
Зарядка на 2 ампера у меня итак есть, но мне нужно больше (ЛАТР я не потяну по расходам).
Или посоветуйте как сделать качественный трансформатор (устройство типа сварочного аппарата, но для компрессора с выходящим напряжением 12 вольт, и около 10 ампер). Просто уже есть "некоторое устройство" и не охото тратить лишних денег.
Ограничение по току с квартиры 3 киловатта (сечение проводов в квартире с запасом), напряжение около 230-240 вольт (стабильное).
P.S. В электроннике ничего не понимаю, деталей нет, есть только мультиметр и паяльник. Времени изучать электричество и его "повадки" - тоже.
НО! Мне нужен качественный трансформатор 220-12 вольт (15 - 30 ампер), с поглощением импульсных помех и т.п.
Простая арифметика показывает, что 12*18=360 ватт. Это в нагрузке. Если взять КПД около 60%, что очень не плохо для китая, получится порядка 600 ватт должен потреблять блок. Это как раз то, что пишут на этикетках. Эти соотношения (написано/отдаваемо) реально проверены. А получить больше 10 ампер с блока питания от компьютера весьма проблематично. Нужно смотреть на блоки от 450 ватт и не китай, а что-нибудь приличное. Теоретически с блока ватт на 300 можно, после доработки, снять по 12 вольтам ампер 10, но нужно конкретно смотреть блок и его схему.
P.S. В электроннике ничего не понимаю, деталей нет, есть только мультиметр и паяльник. Времени изучать электричество и его "повадки" - тоже.
НО! Мне нужен качественный трансформатор 220-12 вольт (15 - 30 ампер), с поглощением импульсных помех и т.п.
_________________
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Thermaltake 430W (XP550PP) плохой?
Денег - нет, а БП - есть
Неужели придётся покупать трансформатор и диодный мост на 50 ампер это же не дешевле пары тысяч рублей выйдет (Как думаете, стоит ли заморачиваться переделкой БП?)
При отсутствии опыта стоимость переделки, с учетом спаленных деталей, может стать не меньше. Правда этот самый опыт появится кроме работающего устройства. Каждый выбирает сам.
Во, спасибо! -Сразу купил (точнее в список отслеживания положил).
Подскажите, а почему ток ограничен 1,4 ампера? (По логике получается всего около 18 ватт). Я почему и написал сюда, что начал думать, что БП уходит в защиту, раз на нём написано +12V 18А.
Может это из-за того, что на компрессоре большие пусковые токи? (Или я что-то пропустил в курсе физики?)
При отсутствии опыта стоимость переделки, с учетом спаленных деталей, может стать не меньше. Правда этот самый опыт появится кроме работающего устройства. Каждый выбирает сам.
В том-то и дело, что это ненужный БП, валяется в инструментах - мешается. Хотел сделать из него блок питания на 12, 3, 5 вольт, но сразу возникла проблема с автомобильными принадлежностями. Если зарядка для телефона, USB зарядка, всякие лампочки ещё горят, то моторы крутятся медленно (кулеры от компа и им подобные мелкие моторчики работают без проблем). Мне бы ток повысить (чем больше, тем лучше) и напругу где-то на 1 - 2 вольта (Для зарядки аккумулятора мне нужно около 5 Ампер, ну и мотору думаю этого тоже хватит).
А как ты измерил эти 1.4А ?
Ведь мало измерить ток, надо еще понять что тебе показал прибор, а это зависит от поведения тока в цепи и способа измерения тока прибором. Компрессор дает очень неравномерную нагрузку в течении такта, тоже самое отражается и на потреблении тока двигателем, в таком случае приборы измеряющие постоянный ток будут показывать разные значения в зависимости от внутреннего их устройства.
Компьютерные блоки питания в своем большинстве вообще не контролируют ток! И рассчитаны они на стабильное потребление. Отрубаются они по перегрузке косвенно - срабатывает защита от превышения периода импульсов ШИМ, когда блок питания пытается выдать максимальную мощность на которую он способен в данный момент времени.
Компрессор скорей всего потребляет ток с частотой которая нарушает нормальную работу цепей стабилизации напряжения отчего блок питания выходит за рамки нормального режима работы и отключается либо по превышению периода импульса ШИМ либо по превышению напряжения одного из ненагруженных каналов. Чтобы этого не произошло, нужно отключить схему контроля выходных напряжений и убрать цепи выпрямления для +5В, +3.3В и -5В.
Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания - 4А дает по +12В и не напрягается.
А без этого никак? -Они мне тоже нужны! (Или можно контролировать переменным сопротивлением, подбирая нужное напряжение?)
Делал блок питания для питания автомобильного холодильника из 250Вт компьютерного блока питания - 4А дает по +12В и не напрягается.
Ссылок на мануал в этом форуме нет? -Хочу попробовать методом тыка, без глобального штудирования литературы по электричеству и электроннике
А ты остальные напряжения не получишь если будешь нагружать только одну ветку, Дашь нагрузку на +12В так остальные напряжения поплывут вверх т.к. стабилизация в таких блоках питания общая на все напряжения. Небольшие неравномерности сглаживает дроссель групповой стабилизации, но без нагрузки он бессилен.
Поэтому толку от остальных напряжений нет никакого, лучше вырезать все кроме +12В в блоке питания, а остальные нужные +5В и +3.3В получить отдельными стабилизаторами из этих 12В лучше всего конечно DC-DC преобразователями.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Проблема в том, что АКБ представляет собой нагрузку с очень низким сопротивлением, поэтому возникают чудовищные токи, а БП выключается защитой. Обязательно нужна схема ограничения по току.
в ней я так думаю она есть? (еще не читал досконально)
Да, принцип работы устройства основан на этой схеме.
у меня в бж есть описание как сделать зарядник
я тоже использовал етот источник
Буквально недавно делал из такого же ИБП зарядное.
Выпаивал все элементы цепей, кроме +12V (ее повышал до 14.4В) и +5VSB.
Это надо ОКР ставить)))
Видно плохо, но там вроде tl434, в инете полно схем по переделке БП с этим ШИМ, есть так называемая "схема итальянца", я по ней свой переделывал. Вроде не очень сложная для повторения. Для работы этой ШИМ не очень много элементов нужно, но если заморочиться и сделать регулировку по напряжению и току получается очень хорошая вещь, в хозяйстве не только для зарядки уже можно использовать
не может он уходить без причины в защиту,
что то с ним не то
ножку 4 отрезать от схемы и посадить на минус через резистор 10К.
По линиям 3,3V, 5,0V и 12,0V должны стоять стабилитроны (обозначение на плате ZD), их нужно выпаять.
спасибо .завтра попробую!
Есть эта схема по-четче?
Кинь схему в ЛС нарисую что убрать что добавить.
Берешь даташит своей микросхемы и смотришь какие выводы отвечает за токовую защиту и переделываешь делитель напряжения под необходимое, я так делал. Или эти ноги вообще можно отпаять, но защиты не будет.
Мой БП регулирует до 17В
схему кинь. в личку…
У меня не на тл494.
Я как-то пытался приспособить подобный блок питания под зарядное… В итоге сгорела оптопара по обратной связи и выходное напряжение под 100 вольт скакануло… Разорвав электролиты на выходе! Так что в итоге пришлось делать с обычным трансформатором!
я бы тоже сделал так. если бы транс был
нет барахолок.а то что есть неназовеш барахолкой. да и в городе где сейчас нахожусь незнаю никого. а те у кого спрашивал в лом все здали… вот и ломаю голову
правильный вопрос — "как переделать этот бп в зарядник?"
тема бородатая, и, если при том обилии материала в сети по этой теме, он тем не менее возник, правильным ответом на него будет "никак, найти готовый зарядник"
без обид
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Ограничения по току
Если вы думаете, что в цепях питания персонального компьютера возможен любой произвол, с этой мыслью можно распрощаться. Международный стандарт IEC 60950-1, логотип которого вынесен в заголовок статьи, декларирует предел мощности — не более 240VA по каждой шине. Физический смысл такого ограничения — предотвратить ситуацию, при которой аварийная мощность, потребляемая в случае короткого замыкания, может быть воспринята схемой токовой защиты как допустимая (потребляемая нагрузкой), что может привести к разрушению элементов устройства и даже возгоранию.
В случае с постоянным током можно говорить о 240 Ваттах, что устанавливает для 12-вольтовой линии лимит в 20 А. Обойти это ограничение очень просто: достаточно развести напряжения по разным шинам, как это делает, например, Chieftec в блоках питания APS-500C:
Как следует из информации на самом блоке питания по каждой их линий +12V1 и +12V2 подается ток 18А. Обычно, одна из них делегируется для питания процессора, другая используется для накопителей и сопутствующей периферии. Каждая из них обслуживается своей схемой токовой защиты: и овцы целы требования IEC 60950-1 соблюдены, и питание в норме.
Читайте также: