Как сделать блок питания для роутера
Вместо вступления: Немного утомил DIR-300, подыскиваю замену. Условия: BeeLine L2TP ethernet 50Mb/s. Нужна возможность общего доступа к подключенному USB диску, автоматический переход на 3G/4G соединение при отсутствии соединения по проводу. Понимаю, одновременно и диск и свисток не подключишь. Еще не определился, что мне нужнее. Естественно, хочу по дешевле. ADD: если у кого что есть сказать по данному вопросу, с удовольствием послушаю в личке.
"Спецы" с 4PDA рекомендуют Zyxel Keenetic, но они на все вопросы рекомендуют всегда оно и то же и жутко дорогое.
Посмотрел в магазине, самый дешёвый KEENETIC Omni II за 2'330 рублей. Из описания непонятно, может ли он автоматически переходить на 3G соединение при отсутствии соединения по проводу (3G резервирование/3G Backup).
В этом же магазине есть:
UPVEL UR-329BNU 890 руб (3G Backup не заявлена), очень симпатичный вариант для крепления на стену.
UPVEL UR-321BN 990 руб (3G Backup заявлена).
Больше склоняюсь к этим моделям, так как нет ни малейшего желания переплачивать в разы только за наклейку от зухеля. Других плюсов, нужных мне, судя по описанию у зухелей нет.
Лирика: Этот же роутер планируется купить и для дачи. Там есть проблема с ~220В, мало того что там далеко не 220В, сеть частенько отключают. Используемым устройствам на это плевать, комп и телевизор на мощном упсе, ноутам и смартам тем более. Остается слабое звено: роутер. Вот и подумал запитать его отдельно.
Вариантов несколько: Самый простой вариант использовать +12В от компа. Чуть более сложный использовать "смарт" БП, по типу ~220 -> =13.7 => акк от упса/старый автомобильный акк => =9В => роутер. А за одно прикошать еще и выход на 5В для любителей вовремя заряжать телефоны. С первой половиной проблем нет, тут все легко решаемо.
Задача: то есть все сводится к преобразованию 12В от компа / акка в 9В для роутера. LM317 не подойдет, маленькая dU. Импульсник наверно слишком сложно получится, да и помехи от него наверняка не очень хорошо скажутся на WiFi. Из простого остается классика: линейный "понижатель" на транзисторе, с заменой в классической схеме "морально устаревшего" стабилитрона Д814Б (который я фиг найду, как и аналог) на "новомодный" TL431.
Условия: BeeLine L2TP ethernet 50Mb/s. Нужна возможность общего доступа к подключенному USB диску, автоматический переход на 3G/4G соединение при отсутствии соединения по проводу. Понимаю, одновременно и диск и свисток не подключишь.
Asus RT-N56U с альтернативной прошивкой от Padavan полностью отвечает вашим хотелкам (даже одновременная работа диска и модема). Правда его теперь всё сложнее найти.
По второму вопросу - практически все роутеры, свитчи и т.д. имеют вторичные стабилизаторы 1,25; 1,5; 1,8; 2,5; 3,3В. и т.д., и как правило допускают диапазон питающего напряжения 5. 15В. Так что никакого стабилизатора 12В.==>9В. в вашем случае собственно не требуется. Даже упомянутый выше Asus RT-N56U при штатном питании 19В.. прекрасно работает от 12В.
_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всегда с уважением, Александр.
Asus RT-N56U с альтернативной прошивкой от Padavan полностью отвечает вашим хотелкам (даже одновременная работа диска и модема). Правда его теперь всё сложнее найти.
В магазине, в наличии 3'890, почти в два раза дороже зухеля и в четыре аплевела. что в корне не отвечает главной хотелке. Покупать асус что бы потом вливать левую прошивку, в двое дороже зухеля непонятно за чем? Я столько не выпью.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
самый дешёвый KEENETIC Omni II за 2'330 рублей. Из описания непонятно, может ли он автоматически переходить на 3G соединение при отсутствии соединения по проводу (3G резервирование/3G Backup).
Тогда его и берите, под него тоже прошивка от Padavan есть, причём это один и тот же "проект". Но в нём лишь один USB, и одновременно задействовать диск с модемом малой кровью (через USB-Hub) не выйдет. Но если почитать, то можно и настроить.
_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всегда с уважением, Александр.
Задача: то есть все сводится к преобразованию 12В от компа / акка в 9В для роутера. LM317 не подойдет, маленькая dU. Импульсник наверно слишком сложно получится, да и помехи от него наверняка не очень хорошо скажутся на WiFi. Из простого остается классика: линейный "понижатель" на транзисторе, с заменой в классической схеме "морально устаревшего" стабилитрона Д814Б (который я фиг найду, как и аналог) на "новомодный" TL431.
Да вообще-то можно, если через хаб. Но при таких аппетитах лучше хаб с внешним питанием брать. Иначе блок питания роутера и/или преобразователи напряжений в роутере сдохнут за обозримое время: там обычно нет запаса по мощности на такое зверство. В хучшем случае это по закону подлости случится вскоре после окончания срока гарантии.
"Спецы" с 4PDA рекомендуют Zyxel Keenetic, но они на все вопросы рекомендуют всегда оно и то же и жутко дорогое.
С L2TP я бы смотрел на что-нибудь с мощным процессором. Неплохо бы RAM побольше. И радио помощнее, чтобы везде по квартире/дому достреливало. Ну не знаю, мне тплинки например нравятся. По соотношению цены и качества: не очень наглеют с ценами, но зато бывает неплохое по мощности железо, могучее радио и проч. Но вот прошивку лучше ставить альтернативную - родные прошивки говно. Это вариант для тех кто хочет всяких продвинутостей занедорого и готов немного подолбаться и изучить вопрос. Т.е. вариант не для всех.
UPVEL UR-329BNU 890 руб (3G Backup не заявлена), очень симпатичный вариант для крепления на стену.
UPVEL UR-321BN 990 руб (3G Backup заявлена).
А вы уверены что оно 50 Мбитов L2TP своротит? Пополам с качем на диск и свистком? При таких аппетитах неплохо бы понимать что там за железо (CPU, RAM, размер flash) и насколько ему душно будет под всем этим великолепием.
При том что там за железо ставит вот эта фирма - надо смотреть отдельно. И в результате может оказаться что родная прошивка гадость, альтернативных нет, и что хотите то и делайте.
Китайский модуль DCDC с али поставить. Ну или самому понижайку сделать, если умеете. А возможно что питальник роутера нормально отнесется к 12 вольтам. У некоторых девайсов питание 12 вольт вообше штатно. Но это надо смотреть входной преобразователь.
Импульсник наверно слишком сложно получится, да и помехи от него наверняка не очень хорошо скажутся на WiFi.
У большинства роутеров БП импульсный. И импульсники прямо на входе стоят, после ввода питания. И делают из 5 . 12 вольт (зависит от роутера) то что там на самом деле чипам хотелось (как правило не выше 3.3 вольт, бывает и ниже). Нагадить на 2.4ГГц импульсником с его сотнями кГц - проблематично. Единственная проблема которую я знаю - когда электролиты в преобразователе дохнут, питание начинает проваливаться и в схеме начинаются дикие глюки, один из вариантов - плохая работа wi-fi. Но это про отказ компонентов уже.
какое питание у роутера? какие акб планируются использовать? в случае потребности работы от акб на роль преобразователя просится сепик на каком-нить FP5139(или что есть под рукой). подобное решение будет вполне универсальным, подойдёт 12v акб Pb или 4.2v Li на 5/12v выхода. в отличии от бак и бак-буст, случайный выход из строя ключа не приведёт к появлению на выходе напряжения акб
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: MomentKristal, pol52, serge551 и гости: 28
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Если в вашем доме постоянно пропадает электричество, то вместе с ним исчезает и интернет. В то же время сигнал по сети подается, однако выключенный маршрутизатор его не обрабатывает. Сделав несложную доработку своего роутера, вы будете иметь WiFi, даже когда ваше здание обесточено.
Смотрите видео
Вначале был свет, и было хорошо. Внезапно, отключили электричество, и родилась идея.
Дома имеется планшет и пара телефонов, которые позволяют пользоваться интернетом без шнурка к розетке. Инет приходит через 3G модем и раздается роутером через Wi-Fi. Остается мелочь – заставить работать роутер при отсутствии электричества.
Вот тут я и вспомнил про старенький источник бесперебойного питания (ИБП) Back-UPS 300. Вполне себе рабочий девайс, но давно пылящийся по причине того, что «ничего он не тянет, да и нафиг он нужен».
Идея такая – упростить схему, исключив преобразование в 220В, понижать 12В сразу в 5В и получить приличное время автономной работы.
Схема на back ups 300 нашлась довольно быстро и, после беглого изучения, решено брать питание напрямую с АКБ. То есть, для будущего ИБП, требуется только цепь заряда АКБ, а большая часть элементов текущей схемы просто не нужна. Отключить неиспользованные цепи можно, выпаяв несколько резисторов и демонтировав реле.
Родной блок питания роутера, если верить наклейке, выдает ток до 2,5 А, так что заказанного преобразователя должно хватить.
При длительном отсутствии электричества ИБП будет работать до тех пор, пока не убьет аккумулятор, а значит, нужно ставить устройство защиты аккумуляторной батареи (УЗАБ). После непродолжительного поиска схема была выбрана: Радиокот
С небольшой доработкой выглядит она так:
Схема почти ничем не отличается от оригинала – добавил резисторов, где нужно, ну и жестко задал предел отключения от АКБ 10,5В заменив подстроечник на 2 резистора. Резисторы R1 – 4.7кОм и R2 – 4,3кОм подбирались экспериментально тем самым подстроечником. Реле использую выпаянное с основной платы. Так как индикация мне не нужна, то и часть выводов компаратора не задействована.
Успешного пуска не получилось. Замеры тока показали разряд АКБ при работе от сети. Микросхема TL780-15, отвечающая за зарядку АКБ, регулирует ток в зависимости от напряжения на выходе, а значит, при заряженном аккумуляторе, ток, проходящий через микросхему, крайне мал, и для питания подключенного устройства используется аккумулятор. Да и диоды в цепи заряда рассчитаны на ток не более 1А, а это несколько маловато для одновременного заряда АКБ и питания роутера. Даже если их заменить на более мощные элементы, наверняка, не выдержит этот маленький трансформатор. Жаль.
Перехожу к плану «Б»!
Для того чтобы устройство работало правильно демонтирую основную плату и возвращаю назад ранее снятый трансформатор.
Методом измерения сопротивления определяю контакты первичной обмотки трансформатора, обмотка имеет НАИБОЛЬШЕЕ сопротивление (белый и черный). Крайне аккуратно подключаю ее к 220В. Ничего не бахнуло, не гудит, не греется, значит угадал все сделал правильно. Провожу замеры напряжение на вторичных обмотках, нахожу подходящее (красный и желтый).
Решение принято, нужно разделить схему заряда и схему питания роутера. За заряд АКБ будет отвечать та самая микросхема с основной платы.
Также беру (выпаиваю) с платы клеммы, пусть ИБП будет разборный.
В голове все сошлось, должно получиться, перехожу к изготовлению платы. Все когда-то приходится делать в первый раз. Рисую, печатаю, обезжириваю плату, переношу утюгом — результат неудовлетворительный (начал отрывать лист не дав остыть), чищу, печатаю, переношу утюгом, даю остыть, отмачиваю прилипший лист. Вроде все получилось. Любуюсь. И тут Остапа понесло… Выбираю картинку, подбираю размер, печатаю, переношу утюгом, отмачиваю.
Вроде все хорошо, травлю. Для первого раза, по моему, неплохо получилось.
Высверливаю отверстия, размещаю и паяю элементы.
Подключаю. Все работает – любуюсь.
Проверка токов – норма.
Проверка нагрева элементов – греется реле. Правильно, и будет греться! Реле на 12В подключено в цепь 18В. Заменено на 24В. Работает даже от 10В, не греется, включается тише. Хорошо иметь кучу «хлама» под рукой.
Размещаю преобразователь напряжения и на заднюю стенку ИБП вывожу USB разъемы, планшет или телефон зарядить. Также закрепляю разъем для вывода 10В-18В для питания роутера.
В самом роутере устанавливаю второй преобразователь напряжения, места хватает.
Почему именно так…
Роутер с 3G модемом расположен на чердаке, а ИБП должен стоять в помещении. Соответственно длина кабеля составляет около 7 метров и, чтобы быть уверенным в стабильной работе роутера, питающее напряжение 5В формируются в самом роутере.
Устанавливаю дополнительные ребра жесткости, чтобы компенсировать отсутствие основной платы.
Монтирую кнопки, собираю устройство, делаю принт на морду.
Индикации не планировалось, но преобразователь напряжения внес свои коррективы
Если бы делал все сначала:
1. Нарисовал схему перед началом работ, а не после (как сейчас при написании статьи). Держать все в голове, конечно, можно, но появляются глупые ошибки.
2. Разместил все элементы на одной плате, избавившись от лишних проводов.
Мои расходы: DC Converter KIS-3R33S 2шт. — $5,3; операционник LM358N 1шт — 10руб.
Пользуясь случаем, благодарю моего коллегу Дмитрия за дельные советы и оказание помощи при изготовлении данного устройства.
PS: ИБП исправно работает с сентября – месяца. С тех самых пор отключений света ни разу не происходило.
Самодельный переходник-преобразователь для питания распространенных SOHO-маршрутизаторов, требующих напряжения 9/12 В, от любого 5-вольтового источника достаточной мощности с разъемом USB.
Предыстория
Несколько лет назад у меня завелась пара USB/WiFi-маршрутизаторов Sapido RB-1842. Один я таскал с собой в поездки, чтобы удобнее было раздавать отельный/квартирный/мобильный интернет, а второй поставил стационарно в сельском доме, где интернет доступен только мобильный. Довольно скоро выяснилось, что обоим нужно автономное питание: возимый с собой иногда приходилось ставить на балкон, чтобы ретранслировать WiFi из отельного холла или соседнего кафе, а в деревне регулярно отключают свет на 10-20-40 минут — ноутбуки и гаджеты работают, базовая станция тоже, а интернета нет.
Порадовавшись, что модель пятивольтовая, я отрезал кабели от блоков питания маршрутизаторов, поставив в разрыв разъемы USB «мама/папа» и при нужде запитывал их от обычных повербанков. При этом один из купленных у китайцев безымянных повербанков оказался способен при наличии входного напряжения одновременно заряжать батарею и давать энергию на выходе, а при пропадании — переключаться на батарею. То есть, получился прекрасный пятивольтовый UPS, которого хватало где-то на час-полтора (в том повербанке два аккумулятора 18650) и за которым не требовалось никакого присмотра.
Тучи сгущаются
А недавно я купил в деревню модем Huawei E3272-153 (МегаФон M100-4), и оказалось, что с этими маршрутизаторами он не работает — тамошний скрипт шлет старые AT-команды, которые прошивка модема не поддерживает. Переделка прошивки маршрутизатора потребовала бы слишком много времени, поэтому пришлось купить другой — TP-Link TL-MR3220 v2. На него, кстати, чудесно встает OpenWRT, в том числе ее сборка ROOter.
Эта модель уже 9-вольтовая, как большинство стационарных маршрутизаторов (говорят, иногда их комплектуют и БП на 12 В). Собственно, самой плате там вполне достаточно и пяти вольт (современные процессоры все низковольтные), но питание на USB-разъем подается не напрямую, как в пятивольтовых маршрутизаторах, а через преобразователь, на котором падает чуть меньше вольта. В общем-то, и маршрутизатор, и модем кое-как работают и от пяти вольт, но модем периодически теряет связь.
Свет в конце туннеля
Поскольку терять удобный и миниатюрный UPS в виде повербанка не хотелось, а маршрутизатор (такой же или похожий) предполагалось брать с собой в поездки, в Поднебесной были закуплены вот такие модули повышающих DC-DC преобразователей:
Модуль сделан на микросхеме XL6009, оборудованной встроенной защитой и от перегрузки, и от перегрева.
Проверка возможностей модуля
Сперва немного потестировал на чисто активной нагрузке (куске нихромовой спирали).
На входе 12 В, нагрузка 12 Ом:
Это максимальное напряжение, которое преобразователь выдает на такой нагрузке в холодном состоянии — то есть, выходной ток получается около 1.4 А. Шум на максимуме довольно заметный (при снижении напряжения он быстро уменьшается). Микросхема, диод и дроссель довольно быстро разогреваются примерно до 70 градусов, напряжение падает, вместе с ним немного падает и шум:
На входе 5 В, нагрузка 12 Ом:
Здесь максимальное напряжение получается около 9.5 В при токе около 0.8 А. При нагреве напряжение падает до 8.7 В.
На входе 5 В, нагрузка 8 Ом:
Здесь уже не получить длительно напряжения выше 6 В при токе 0.75 А.
Полученные результаты, конечно, не очень хороши, и до заявленных 4 А очень далеко, но мощность в районе 5-6 Вт (9 В при 0.7 А или 12 А при 0.5 А) преобразователь выдает спокойно, нагреваясь при этом умеренно.
Особенности сборки
Осталось припаять ко входу провод с разъемом USB-A, а к выходу — любой провод с трубчатым штекером подходящей толщины. Вполне годится гладкий (со внутренним контактом в виде трубки, а не вилки) штекер, поскольку ток через него меньше ампера. Большинство БП для маршрутизаторов имеют именно гладкий штекер. В подавляющем большинстве маршрутизаторов используется стандартная полярность (плюс внутри), но нелишне будет на всякий случай проверить.
Нет смысла особо гнаться за толщиной проводов с обеих сторон — падение в несколько десятых вольта погоды не сделает: на входе — из-за того, что преобразователь автоматически поддерживает выходное напряжение, а на выходе — из-за малых токов и большого запаса по напряжению (большинству маршрутизаторов вполне достаточно и семи вольт).
Выставив нужное выходное напряжение винтом подстроечника (достаточно точности в пределах вольта), можно подключать маршрутизатор. Поскольку преобразователь чисто повышающий, с него не получится снять напряжение ниже входного. Но это не мешает питать через него и пятивольтовые маршрутизаторы, так что переходник получился полностью универсальный.
Тестирование
В первую очередь я протестировал переходник в деревне с TP-Link TL-MR3220 v2 и модемом Huawei E3272 (правда, в режиме 3G/DC-HSPA, поскольку 4G/LTE там пока нет), подключив между повербанком и переходником USB-измеритель. Вся конструкция потребляет всего около 0.7 А (повербанк дает до 1.5 А), преобразователь слегка теплый.
Позже подключил через него городской 12-вольтовый GePON-маршрутизатор Eltex NTE-RG-1402G с заявленной потребляемой мощностью 10 ВА, который при работе ощутимо греется. Преобразователь вытянул и его, хотя разогрелся градусов до 60, а маршрутизатор при этом работал прекрасно.
Последним был подключен TP-Link TL-WR740N, который из этой троицы самый маломощный — с ним преобразователь потреблял от пяти вольт всего 0.35 А во время загрузки, и 0.2 — во время работы, совершенно не нагреваясь.
Выводы
Поставленная задача была решена успешно и целиком — теперь я могу любой из своих маршрутизаторов запитать как от родного БП, так и от любого USB-разъема достаточной мощности. В том числе и от повербанка, выставив их на балкон (а при отсутствии оного — вывесив в пакете за окно), что бывает очень полезным, когда приходится какое-то время жить в отеле и квартире без нормального стационарного доступа к интернету.
Разумеется, вместо всего этого можно было купить и маршрутизаторы со встроенными аккумуляторами, но это сильно сузило бы спектр подходящих моделей, особенно в плане совместимости с модемами, и затруднило бы замену на другие модели. А так имеем полностью универсальный переходник, через который можно питать почти любой маршрутизатор от почти любого источника с разъемом USB. Хоть прямо от десктопа или ноутбука — если, конечно, позволяет нагрузочная способность USB-портов (все мои ноутбуки без проблем выдавали 1-1.5 А).
Что потребуется:
Понадобится
Процесс установки бесперебойного питания на роутер
В качестве аварийного источника питания для роутера послужат 3 аккумулятора типа 18650. Выставляем их ровно, чередуя полярность, и соединяем изолентой.
Затем подключаем аккумуляторы последовательно, объединив тем самым их напряжение. Паяем провода просто на клеммы.
Далее нужно заняться узлом переключения между сетевым напряжением и аварийным. Для этого используется реле на 12В. К нему согласно схеме припаивается два диода.
Затем нужно припаять к реле штекер и разъем, как в штатном блоке питания от роутера. Также паяем собранный аккумуляторный блок.
Теперь подключаем блок питания от роутера к разъему на реле.
Штекер же от узла переключения нужно вставить в маршрутизатор. Таким образом, при отключении электричества, роутер будет автоматически переходить на резервное питание от батарей.
Схема бесперебойника на модулях
На выход припаиваем конденсатор, чтобы исключить микроброски и исключить передачу рабочей частоты преобразователя.
Переменным резистором, на повышающем преобразователе, настраиваем выходное напряжение 12 В для питания роутера.
Смотрите видео
Изготовление мини источника бесперебойного питания для роутера
Проверяем чтобы напряжение каждой батареи не было ниже 2,7 В, иначе она не будет работать. Нужно всего два элемента.
Берем пластиковый корпус. Вырезаем сбоку отверстия под гнездо подключения блока питания и выключатель.
Чтобы исключить случайное замыкание батарей, что очень опасно, подключение будет сделано через предохранители.
Вклеиваем его горячим клеем и им же изолируем контакты на его плате, чтобы не произошло случайного замыкания.
Контроллер зарядки приклеиваем на аккумуляторы при помощи двухстороннего скотча. Припаиваем провода к плате согласно схемы.
Похожие мастер-классы
Итог работы таков:
Примерно четверть Ампера, а следовательно, источник обеспечит стабильную работу роутер на более чем 2,5 часа.
Такой мини бесперебойник можно использовать не только для роутера, но и для маршрутизатора, для станции проводного телефона, для питания съемного жесткого диска, и для других целей.
Работа устройства:
Раньше роутер работал от своего блока 12 В. Его мы заменили на другой, 8,4-9 Вольтовый - это нужно для работы всего устройства.
Итак, при рабочей сети, блок питания преобразует сетевое напряжение в 8,4-9 В, далее оно подается на повышающий преобразователь и балансный контроллер заряда аккумуляторов. Повышающий преобразователь поднимает напряжение до 12 В и подает его на роутер. Роутер работает. Как только произойдет отключение тока в сети, контроллер заряда переключить свою работу с зарядки на потребление, и на выходе повышающего преобразователя появится напряжение от аккумуляторов 8, 4 В (если они максимально заряжены). И дальнейшая работа роутера будет производится от них.
По истечению времени батареи будут разряжаться и как их напряжение будет подходить к 2,7 Вольта, котроллер отключит элементы, исключив их полный разряд.
Особо интересное
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Если у вас дома отключили электричество, то это не значит, что во входящем сетевом электрическом или оптоволоконном кабеле пропал интернет. У большинства семей дома стоит центральный роутер, который раздает интернет на все мобильные устройства домашних. Когда отключают свет, то становится особо тоскливо и скучно. Чтобы интернет был всегда в работе, предлагаю собрать для него несложный источник бесперебойного питания, который обеспечит работу роутера в автономном режиме порядка трех часов.
Читайте также: