Как проверить просадки блок питания по 12 вольт
Ремонт импульсных блоков питания, для новичков! Всем здравствуйте! Продолжим тему по ремонту ИБП! Сегодня попался вот такой блок HGP-KS03/rev5 без признаков работы! Ничего взорванного ничего сгоревшего - просто молчит , как рыба об лёд )))
Как обычно , прибор в режим измерения диодов и меряем что там у нас на полупроводниках и обратной связи - оптопаре!? Нигде ничего короткого , но полное молчание! При подаче напряжения на оптопаре -тишина! Шимка LD 7575 слегка нагревается. Напряжение питания шим выявило просадку! Вместо ( в среднем) 12-15 вольт, бывает и 18 и 300 в зависимости от схемы, - всего 3,5. Заменил "любимый" конденсатор 47х50
Кстати "родной" показывал 3 микрофарады! Ему конечно хана! Но результат не изменился! Следующий шаг- замена шим. Напруга на кондёре = питание шим (в данной схеме) поднялась до 14,7в вольт , что нормально!
Но не тут-то было! Опять 25. На выходе блока напряжение "пляшет" с огромным размахом. От 3 до 25 вольт, да с каждым разом разное! С учётом того, что блок питания 12-ти вольтовый, а на выходе до 25. . Что с нагрузкой, что без. Если получается такая котовасия , то в большинстве этому виной -оптопара - обратная связь! Вот на фото показываю эту виновницу. После её замены напряжение стабилизировалось! Но не тут-то было!
Гладко было на бумаге. но забыли про овраги! :) :) :)
Бок питания не держит нагрузку! Под нагрузкой около 1 ампера , уходит в защиту! Блок рассчитан на нагрузку в номинале 3 ампера. Надписям на плате верить нельзя))) Преувеличено конечно! Хотя в данном случае блок показал себя с ОЧЕНЬ хорошей стороны, но об это ниже!
И вот она эта деталька которая вроде-бы и на транзистор похожа, но звонится как-то странно! Хитрый стабилизатор! Вы наверное про него слышали TL431! Эта штука так-же является одной из частых "типовых" неисправностей ИБП! Они в большинстве случаев стоят вместе с оптопарой PC817. На фото внизу зубочисткой я его Вам показываю!
Заменив этот стабилизатор , блок питания стабилизировался по току! И конечно меня взял интерес как максимальный ток нагрузки!? Как ни странно в течение 5 минут отработал у меня под нагрузкой в 7 АМПЕР, у меня есть такой шунт :) . Под нагрузкой в 7,5 ампер ушел в защиту. При тЭсте блок конечно изрядно нагрелся весь! Вместе с текстолитом :))) Дальше я его мучить не стал. Всё работает отдано владельцу.
Если помог Вам с ремонтом -Очень рад! Удачи в ремонтах!
Если не трудно поставьте лайк и подписывайтесь на канал ;) :) . Будут новые публикации! Приходите приходите почаще, будет много интересного!
Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, в итоге он попал в мои руки.
Диагностика и ремонт
реклама
Учитывая что я уже разбирал этот блок питания на скорую руку сейчас мне осталось только раскрыть его.
Конденсаторы электролитические не надулись во время хранения, и это признак того что они не из худших, предохранитель в целости, как и все остальное если смотреть по внешнему виду.
Блок питания типичный обратноходовой на самых обычных компонентах, ничего изощренного нет.
Из инструментов я использовал только мультиметр в режиме проверки диодов, предохранитель естественно проверен, потом диодный мост, далее я пошел проверять остальные диоды ибо это самое банальное и простое, что можно сделать при помощи мультиметра.
реклама
В итоге я нашел один диод который выглядел пробитым судя по показаниям мультиметра.
Естественно я снял диод с платы, чтобы проверить его отдельно от платы, но он оказался исправным, а на плате короткое замыкание никуда не ушло, это значит что дело не в диоде.
Из "соседей" к диоду был резистор и конденсатор, но резистор не может сам по себе из высокоомного превратиться в низкоомный, а значит надо проверять пленочный конденсатор.
После снятия конденсатора "коротыш" убежал и плата адекватно прозвонилась.
реклама
Конденсатор легко нашелся на том же AliExpress, правда лот уже неактуален.
Проверка ESR тестером показала что это резистор, впрочем, как и проверка мультиметром, а значит конденсатор идет в мусорку.
Точно такой же конденсатор я не нашел, но нашлось несколько аналогов которыми можно заменить китайский ширпотреб пробитый, на 5 киловольт слишком жирно будет устанавливать в дешевый блок питания, а значит возьму конденсатор поскромнее на 2 киловольта.
Пара движений паяльником со старыми перегорелыми остатками канифоли и готово, отмывать плату? Пожалуй я еще подумаю над этим, это не системная плата на которую можно полюбоваться.
Мультиметр больше не кричит о "коротышах", а значит можно проверять.
Я не камикадзе, так что не вижу ничего зазорного в нескольких витках прочной тканевой изоленты вокруг блока питания и использовании розетки с предохранителем.
Блок питания снова заработал, а судя по длительному остаточному свечению светодиода можно понять что электролитические конденсаторы более чем в норме.
Как правильно подключить лампу накаливания для тестирования под нагрузкой
Хотим обратить ваше внимание на некоторый нюанс подключения мощной лампы накаливания в качестве нагрузки.
Лампа накаливания нелинейный элемент, сопротивление ее меняется по мере разогрева нити накала. В холодном состоянии сопротивление очень низкое — 0,3 ом к примеру. Поэтому при подключении к цепи 12в в качестве нагрузки срабатывает защита по превышению тока.
А вот если предварительно разогреть нить накала пониженным напряжением, к примеру возьмем 5в, а после подключить на линию 12в — блок питания не уйдет в защиту. Потому что спираль уже нагрелась и сопротивление ее изменилось — увеличилось.
Давайте попробуем измерить сопротивление нити накала сразу после отключения — как видите — четыре с лишним ома! И далее при остывании лампы сопротивление опять снижается и при комнатной температуре оно опять будет порядка 0,2 ома.
При сопротивлении 0,2 Ома холодной лампы, импульс тока будет порядка 60А (закон Ома — I=V/Om), что превышает допустимый ток нагрузки для цепи 12в импульсного блока питания ATX. С разогретой лампой ток в цепи 12в будет всего порядка 2-5А.
И так пробуем подключить дополнительную нагрузку в виде лампы, БП не должен уходить в защиту. Сначала подключаем лампу на линию 5в — лампа должна загореться не очень ярко. Далее переключаем на 12в — свечение лампы становится более яркое.
Теперь надо снять показания напряжений на линиях в нагрузке.
- линия 12в -просело до 11,72
- линия 5в -4,98
- линия 3в -3,31
Все показания в пределах допустимого.
Если устройство работает стабильно, можно собирать.
На жгут проводов не забываем одеть защитную клипсу, дабы избежать пробоя на корпус, в следствии повреждения изоляции проводов.
После блок питания надо окончательно протестировать, погоняв его некоторое время под нагрузкой по линии 12в. И теперь его можно использовать в какой нибудь нетребовательной сборке ПК!
Всем привет, дорогие друзья. Рад вас видеть! Качественные БП от некачественных отличаются элементной базой, которая в качественных моделях может выдерживать несколько большие нагрузки.
Но что, если нагрузить некачественный блок питания? В первую очередь - просядет напряжение, а вот чем это чревато - разберемся в данной статье.
Опасный рубеж
Меньшее напряжение означает меньший ток при равной его силе. По-простому - силу тока умножаем на напряжение - получаем мощность.
Пускай наша видеокарта потребляет 250 ватт. Для того, чтобы ее запитать, нам нужно подать 21 ампер при напряжении 12 вольт. Если мы снизим напряжение до 11.6, то сила тока вырастет до 22 ампер. А что, если напряжение упало до 10.9? Уже 23 ампера. При этом просадки до 10.9 - все еще оставят компьютер включенными.
Провода начнут сильнее греться, хоть и не критично, но блок не всегда успеет среагировать на просевшее напряжение, чтобы увеличить силу тока там, где это нужно. Как следствие - компьютер может выключиться или перезагрузиться.
Пожалуй, это наилучший исход. Но есть и блоки с групповой стабилизацией: когда на одной линии просадка - напряжение поднимается на всех линиях. Это значит, что при сильной нагрузке на 12В, напряжение на 12В может быть ниже 12В, на 5В - выше 5В.
Смешная ситуация с блоками питания Aerocool VX, у которых групповая стабилизация, но нет защиты от КЗ по линиям 5 и 3.3 вольта. Замыкание на них приведет к сильному повышению напряжения на 12В линии, а вот это чревато уже куда более серьезными последствиями.
Как проверить выдаваемые блоком напряжения
Чтобы проверить выдаваемые блоком напряжения можно воспользоваться готовыми изделиями с китай-рынка — например цифровым тестером для блоков питания АТХ.
Также снять показания можно обычным вольтметром. Но сначала вам потребуется запустить блок, а для этого необходимо найти контакт дежурного напряжения — так называемый Standby контакт. Находится он на главном разъеме для подключения материнской платы, цвет подводящего провода зеленый.
Чтобы запустить — нужно замкнуть этот контакт с черным проводом (массой). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом. Напряжения на разъемах для питания внешних устройств появятся только после запуска блока, об этом вы поймете по вращению кулера охлаждения.
После запуска, снимаем показания напряжения по всем линиям питания. Если все напряжения соответствуют, можно подключить эквивалент нагрузки. В роли нагрузки можно использовать лампу 12в мощностью приблизительно 100 вт.
Но правильнее будет сначала разобрать блок питания и визуально оценить состояние компонентов, а потом подключить эквивалент нагрузки. Надо убедиться что на плате нет подгоревших дросселей, а высоковольтные конденсаторы не по вздувались.
Откручиваем 4 винтика, снимаем верхнюю крышку, аккуратно извлекаем плату и осматриваем. В нашем блоке визуально поврежденных компонентов не видно, конденсаторы целые, плата чистая.
ШАГ 1
Для начала (прежде чем переходить к тестам) попробуйте посмотреть 👉 журналы Windows — туда ОС заносит все события, в т.ч. и ошибки с перезагрузками. Нередко, когда в журнале прямым текстом указывает причина проблему.
Как открыть журналы : нажать Win+R, и использовать команду eventvwr. Далее необходимо перейти во вкладку "Система" и просмотреть список событий: ищите по дате и времени "нужный сбой" — в описании указывается, что произошло. 👇
👉 Важное уточнение*
Хочу сразу сказать, что тот же блок питания (да и ряд др. "железок") на мой взгляд нельзя корректно протестировать с помощью мультиметра и утилит (а то некоторые в комментариях ссылаются на мультиметр, как на последнюю инстанцию. ) .
Например, БП может корректно запускаться и выдавать вроде как норм. напряжения по всем линиям. Но при установке его в системный блок — тот иногда может перезагружаться (внезапно). И с первого взгляда непонятно, это из-за БП, ЦП, памяти, мат. платы.
Но если взять БП, установить его на стенд, подключить нагрузочные сопротивления (АЦП с регистрацией данных) — то через 30-40 мин. можно заметить, что напряжение на одной из линий просело буквально на секунду. (вот и причина сбоя в работе ПК)
Такую неисправность с помощью программ и мультиметра "не поймаешь" (правда, никто не отрицает, что с его помощью можно быстро выявлять наиболее очевидные проблемы. ).
Но тем не менее, даже в домашних условиях при поэтапном тестировании "железок" с помощью спец. софта — можно диагностировать и выявить очень многое. (о этом и заметка 👇)
Как провести диагностику (поэтапно)
👉 ШАГ 4: выводы и результаты. Что делать дальше
В идеале компьютер должен стабильно и без сбоев отработать 30-40-50 мин. тестирования (без каких-либо ошибок, подвисаний, синих экранов и т.д.). В этом случае машина (в общем-то) в полном порядке, и никаких доп. действий не требуется.
👉 Если в процессе теста - температуры вышли из оптимальных значений (а это бывает наиболее часто):
- проведите чистку ПК от пыли (замените термопасту);
- если это не даст результатов - возможно стоит заменить кулер (вентилятор + радиатор) на более мощный. Также не лишним будет установить доп. кулеры в системный блок: на вдув/выдув; (в ней я привел еще неск. способов снижения температуры, в т.ч. временных).
👉 Если напряжения вышли за ±5% по линиям 12V, 5V, 3,3V (+ также возможно компьютер резко выключился, как при откл. электричества) — необходимо попробовать протестировать работу ПК с другим блоком питания (+ весьма желательно протестировать текущий БП на стенде (если он стоит того)).
В любом случае "резкие" и внезапные отключения, перезагрузки (без появления каких-либо ошибок) — свойственны как раз проблемам с БП (не всегда, но наиболее часто). И именно с него стоит начинать диагностику.
👉 При скачках частот ЦП (отсутствии стабильности) — необходимо проверить:
- значения температур (не перегревается ли ЦП, ссылки приводил выше);
- настройки электропитания (не включен ли экономный режим); , разгон, настройки BIOS — всё ли в оптимальных значениях. Для начала можно порекомендовать сбросить BIOS (UEFI) в оптимальные значения.
👉 При появлении синих экранов, "вылетов" программы OCCT, артефактов и пр. ошибок — посоветовал бы следующее:
В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.
Для примера возьмем блок питания Oktet модель ATX-400W
- Мощность — 400 Вт
- Форм-фактор — ATX
- КПД — 70%
- Охлаждение — кулер 80 мм
- PFC модуль — активный
- Стабилизация напряжения — нет
- Защита от перегрузки — нет
- Защита от короткого замыкания — есть
Предисловие
реклама
Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, так он попал в мои руки, так как блок питания никому не нужен, я его разобрал и проверил конденсаторы чисто для своей статистики личной.
После я вернул обратно конденсаторы на плату и забросил в коробку нерабочего хлама ибо заниматься не было ни времени ни желания.
Прошло несколько лет, у меня появилось время разобраться с хламом накопившимся, и этот блок питания зацепил мой взор.
Собственно сам блок питания:
Основная причина повреждения и правильный расчет мощности БП АТХ
Наш блок питания из за неправильного расчета мощности пережил короткое замыкание в нагрузке. Изоляция проводов для подключения внешней нагрузки сильно оплавилась, некоторые провода сгорели полностью.
А почему это случилось?
Причина следующая: заявленная мощность блока 400вт, но это не совсем так — это общая мощность, а на самом деле, в таком дешевом Блоке питания, в лучшем случае будет ватт 250.
Основная потребляемая мощность в современной сборке приходится на линию 12в. От этой линии в компьютере питается практически все! И если рассмотреть линию 12в/15А данного блока и пересчитать ее в ваты то получаем честные 180 вт (12в*15А = 180 ватт)
Вывод:
Надо внимательно изучать информационную наклейку на БП и понимать какую мощность отдает устройство именно по линии 12в.
Ниже пример правильного блока питания на 400вт с правильным указанием мощности. Здесь сразу понятно какую реальную мощность вы можете получить по линии 12 вольт — это честные 275 ватт.
Наш БП все же выдает все напряжения (12, 5, 3.3 вольта) и можно уверенно сказать, что такие блоки довольно живучие, но далеко не надежные! Поскольку такое устройство не имеет Стабилизации напряжения и Защиты от перегрузки . А так же зачастую в таких блоках присутствуют не все компоненты на платах. И такое устройство может легко уничтожить вашу материнскую плату или процессор.
Устранение неисправностей и доработка блока питания
Проверяем диоды выпрямительного моста на пробой — в нашем случае диоды оказались рабочими. Теперь надо заменить перегоревшие провода для питания внешних устройств. Жгут линий питания материнской платы не поврежден.
И так, мы заменили провода и немного доработали наш БП.
На выходе установили дополнительно конденсаторы по 1500 мкф 3шт, так как штатные по 1000мкф — маловато для этой мощности. А так же добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного напряжения сети 220в. Емкости высоковольтной части также пришлось заменить правильными по 560 мкф, поскольку измерение впаяных на плате — показало емкость всего 2 по 250 китайских мкф, вместо положенных 2 по 470 настоящих 🙂
Начнем с допустимого
Напряжение на комплектующие не подается идеально равномерно - у блока питания есть пульсации, а системы стабилизации не могут обеспечить "идеальные" 12В.
В компьютере гораздо больше стабилизаторов напряжения, чем вам может показаться. Они служат для того, чтобы не совсем точные 12В с блока питания преобразовать в 12В той точности, на которой комплектующие могут работать (чем выше точность - тем ближе значение к 12В).
Таким образом, допустимый диапазон напряжений - 11.4В - 12.6В. Но что если выйти за рамки этого диапазона?
Контрольное включение устройства после выполненных работ
Подаем входное напряжение 220в, проверяем наличие дежурного напряжения на разъеме под материнку, замыкаем этот контакт на массу и запускаем блок. Блок питания стартует, кулер вращается.
Проверяем напряжения по каждой линии питания 5/12/3,3 вольта
- линия +5в — 5в ровно
- линия +12в — 11,97
- линия 3,3в -3,38в
Устройство простых блоков питания АТХ
Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, рядом два накопительных конденсатора емкостью по 470 микрофарад — это минимальная емкость для данной мощности.
На первом радиаторе установлены два силовых ключа и транзистор мульти генератора дежурного напряжения. За ним развязывающий трансформатор и трансформатор дежурного напряжения.
На следующем радиаторе — это уже низковольтная часть БП, стоят диоды шотки, следом расположены дроссель групповой стабилизации +5 +12в и дроссель канала 3,3 вольта. На выходе жгуты линий напряжений для подключения внешних устройств и линия питания кулера.
Заключение
Данный ремонт оказался одновременно простым и наглядным, всего один пленочный конденсатор и целое устройство прекратило работать.
Блок питания после ремонта работает снова, в хозяйстве он точно лишним не будет, особенно учитывая адекватные емкости фильтрующие на выходе.
Подобные поломки диагностировать не сложно, достаточно даже самого дешевого мультиметра с функцией измерения диодов, однако вижу необходимым предостеречь людей которые посмотрев на данную статью возомнят из себя мастеров и пойдут "чинить" блоки питания.
Блоки питания могут быть разной конструкции, и работают они совершенно по-разному, да и сама поломка может быть не настолько очевидной как в моем текущем случае, по-хорошему следует понимать как оно работает прежде чем вмешиваться серьезнее чем замена конденсаторов электролитических.
Тем более не стоит забывать про риск поражения электрическим током, я не просто так имею несколько розеток с предохранителем и лампочкой накаливания (осталась за кадром ибо не применялась), а так же не жалею прочную изоленту на тканевой основе для разового использования.
В самом блоке питания есть предохранитель, но иногда лучше иметь запасной чтобы не превратить свой дом/квартиру в кирпичный завод.
На этом все, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Доброго дня!
При появлении разного рода проблем с ПК (перезагрузки, зависания, синие экраны и т.д.) — далеко не всегда просто понять в чем причина. Особенно, если проблема возникает периодически, и "поймать" ее с поличным не так просто. * (зачастую даже так сразу и не скажешь аппаратная ли причина, или программная) .
Как правило, в этом случае прибегают к спец. утилитам, пытаясь искусственно "создать" высокую нагрузку на нужную "железку" — своего рода тест на ее стабильность. Он позволяет (в большинстве случаев) выявить и обнаружить проблему (что очень помогает в диагностике 👌).
Кстати, обычно ряд тестов (которые я приведу ниже) выполняют не только при возникновении разного рода ошибок, но и при покупке нового ПК, замене комплектующих, оценке работы системы охлаждения и пр.
Ниже постараюсь кратко рассказать о том, "что и как делать". 👀
ШАГ 3
Загрузившись с LiveCD-флешки (👉 как это сделать) нам понадобиться инструмент OCCT. Для его запуска — зайдите в меню ПУСК и откройте вкладку "Диагностика" (скрин ниже 👇).
OCCT — это спец. утилита для всесторонней диагностики различных железок ПК (блока питания, видеокарты, работы системы охлаждения. Позволяет вести мониторинг температур, и пр.).
Разумеется, нам придется немного ней поэкспериментировать.
Запускаем OCCT, загрузившись с LiveCD
Далее необходимо в нижней части окна (слева) указать "железку", которую планируется протестировать и нажать на ПУСК (по умолчанию тестируется ЦП (да и система в целом), если нужен БП — выбирайте "Power", если видеокарта - "3D" и т.д. ).
После запуска теста — внимательно наблюдайте за поведением ПК, температурой, наличием ошибок, напряжением, частотами (все эти показатели отображаются на графиках в правой части окна. 👇
👉 Что касается напряжений — то по стандарту ATX допускается отклонения до ±5% (по линиям 12V, 5V, 3,3V). Всё что выходит из диапазона - крайне нежелательно, и указывает на возможную проблему с БП. Например, в моем случае крайнее значение "просадки" БП по линии 12V равно 11,9V, что на 0,8% меньше, чем должно быть (это в пределах нормы). 👉 Как считать проценты
Вообще, при сильных просадках напряжения — вы сразу же заметите нестабильное поведение ПК (в этом случае остановите тест!). Например, не так давно на одной машине линия 3,3V падала до 2,5V — появлялись артефакты, система зависала, были перезагрузки.
👉 Что касается температур:
в идеале, чтобы, достигнув какого-то порога (например, в 70-80°C) они дальше не росли (т.е. система охлаждения при этих значениях должна работать макс. эффективно).
Если температура при тестах растет, и не думает снижаться (достигла 80-90°C) — я посоветовал бы сразу же остановить тест и обратить внимание на систему охлаждения. Возможно, стоит установить более мощный кулер.
Кстати, не лишним будет также заглянуть во вкладку "Частоты" . Именно от "этих графиков" зависит производительность ЦП под нагрузкой. Если все хорошо, — они должны иметь вид "прямой" с небольшими (едва заметными) отклонениями (👇).
Но из-за роста температуры, проблем с питанием, ошибок и пр. — частота "может прыгать". И это не есть хорошо, но о выводах чуть ниже.
👉 Кстати!
Что касается проверки видеокарты — то мне в этом плане больше нравится утилита FurMark (о том, как с ней работать — см. вот эту запись).
Превышение напряжения
Из-за просадки компьютер может выключиться, либо подать большее напряжение на другие линии. Если же напряжение выше, то железо может просто сгореть.
Конечно, сейчас очень много предохранителей везде, где только можно, но факта это не отменяет: компьютер вполне можно спалить, сильно просадив какую-либо линию в дешевом блоке питания.
Для этого должны сойтись все звезды: БП без защит по КЗ на 5 или 3.3В линии, без защит от перегрузки, без защиты от высокого напряжения. Простое замыкание приведет не только к смерти БП, но и к смерти железа, если блок успел поднять напряжение.
Кстати, не забудь подписаться на нашу группу ВК со статьями, смешными картинками, а также обсуждениями и криворуким оператором.
И на этом я прощаюсь. Спасибо за внимание, если статья понравилась - не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До скорого!
ШАГ 2
Для дальнейшей работы нам понадобиться LiveCD-флешка (с которой мы запустим Windows и будем проводить тесты). Это позволит нам сразу же отсечь потенциально-возможные проблемы в текущей установленной ОС (конфликты драйверов, системные ошибки и т.д.).
На текущий момент для нашей задачи я бы порекомендовал использование LiveCD от Сергея Стрельца. Ссылочка на образ приведена чуть ниже. 👇
👉 В помощь!
LiveCD для аварийного восстановления Windows — моя подборка
Какие программы есть на LiveCD-флешке "Стрельца. "
Читайте также: