Как проверить питание на блок розжига
Ксеноновая лампа разработана еще в 40-х годах прошлого столетия. Этот источник света с равномерным спектром, близким к естественному освещению, изначально применялся для сценической подсветки. С начала 90-х годов ксеноновые светильники стали широко использоваться в автомобильной светотехнике в качестве ламп для фар ближнего и дальнего света. Для поворотников и габаритов лампы на основе Xe не применяют – они не любят частого включения и выключения.
Как правильно подключать
Правильное подключение ксеноновых излучателей связано не только с техническими вопросами, но и с проблемами с законом. Перед тем, как ехать в магазин за комплектом светотехнического оборудования, правильно будет изучить нормативную документацию.
Блоков розжига ксенона
Первое, с чего надо начинать диагностику блоков розжига – визуальный осмотр. Сначала надо осмотреть корпус электронного модуля. Так можно обнаружить коррозию, окисление, обломившиеся выводы разъемов.
Если все в порядке, надо вскрыть кожух электронного устройства и осмотреть плату на наличие:
- следов попадания влаги;
- коррозии или окисления ;
- подгоревших или выгоревших электронных компонентов;
- обрывов дорожек или выводов радиоэлементов;
- других подозрительно выглядящих признаков.
При наличии подобных проблем есть все основания предполагать, что причина неисправности именно в блоке розжига. Но если визуально все в порядке, гарантии работоспособности блока все равно нет. Надо проводить дальнейшую проверку.
Самый верный способ проверить высоковольтный блок розжига ксенона – собрать несложный стенд, состоящий из:
Если подать 12 вольт на блок розжига (помня о том, что на выходе электронного модуля присутствует опасное напряжение и принимая все меры предосторожности. ), то при его исправности лампа загорится, а при поломке – нет. Если в этом стенде применить заведомо исправный блок розжига, то можно проверять работоспособность ксеноновых осветительных элементов.
Если исправной лампы нет, можно попытаться измерить напряжение на выходе блока розжига. Вряд ли в домашней мастерской найдется прибор, способный измерить напряжение 25000 вольт, но можно попытаться снизить измеряемое напряжение с помощью резистивного делителя. Чтобы получить приемлемое для измерений напряжение в 250 вольт, надо взять 1/100 от исходного напряжения. Сопротивление верхней (гасящей) части цепочки можно взять 5 мегаом (набрать из нескольких по 0,5..1 Мом), а нижней – 51 кОм. Проблема в том, что такое высокое напряжение подается на очень короткое время, и прибор (что цифровой, что стрелочный) может не успеть среагировать из-за инерционности.
Вместо вольтметра можно попробовать взять лампу накаливания на 250 вольт или светодиод с соответствующим токоограничивающим резистором и попытаться засечь вспышку. Здесь есть поле для экспериментов – но техника безопасности в первую очередь!
Меняется цвет светового потока
Изменение света свидетельствует только об одном — окончании срока эксплуатации ламп. В процессе эксплуатации происходит увеличение цветовой температуры ксенона, что приводит к появлению в световом луче более холодных оттенков.
Что нужно для проверки
Для полной проверки и ремонта, предлагаемых в рамках данного обзора, максимальный набор приборов и приспособлений выглядит так:
- мультиметр;
- исправный блок розжига;
- исправная ксеноновая лампа;
- осциллограф;
- паяльник с набором расходников.
Если полного набора нет, частичную диагностику и неполный ремонт можно выполнить и без недостающих элементов списка.
Из чего состоит комплект ксенона
Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:
- ксеноновой лампы;
- блока для розжига ксенона;
- соединительных проводов.
Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.
Как отремонтировать самостоятельно
Как я уже говорил, блок розжига ксенона – сложное электронное устройство, отремонтировать которое по силам только опытному специалисту. Поэтому если прибор вышел из строя или плохо себя “ведет”, то единственный вариант для обычного автомобилиста – замена блока розжига ксенона на новый. Можно, конечно, попытаться произвести самостоятельный ремонт блока розжига ксенона: разобрать устройство, просушить его феном, произвести внешний осмотр платы, пропаять подозрительные места. Но, как правило, это редко приводит к положительному результату.
Этот модуль розжига разборный, так что есть возможность осмотреть его плату на предмет неисправности
Что касается остальных неисправностей, то они легко устраняются, если ты имеешь базовые знания по электротехнике. Колодки чистятся и сушатся, предохранители, оборванные провода, реле и выключатели меняются на исправные.
Полезно! Есть еще один вариант, по причине которого фара не горит, – в ней просто сгорела лампа. Это легко “лечится” заменой сгоревшего прибора на новый однотипный.
На этом беседу о блоках розжига ксенона, я думаю, можно завершить. Теперь ты знаешь, что они собой представляют, сможешь их самостоятельно подключить и даже устранить неисправность в системе ксенонового головного света.
При поиске неисправности светосигнальной системы автомобиля важно локализовать проблему. Для этого надо в общих чертах определить, что неисправно – схема управления, сама ксеноновая лампа или блок розжига. Для этого надо владеть некоторыми навыками диагностики и иметь определенный набор инструментов и приспособлений.
По температуре свечения и потребляемой мощности
Надо сразу оговориться, что термин «цветовая температура» (ЦТ) к реальной температуре, которую можно измерить термометром, не относится. На самом деле, температура плавления, например, стали составляет около 1500 К, вольфрама – 3500 К. Трудно представить, из какого материала надо изготовить светильник, выдерживающий нагрев до 5000..7000 К. На самом деле, если не вдаваться глубоко в физические явления, цветовая температура лишь характеризует спектр излучения источника белого света, или его оттенок.
Спектр излучения чистого ксенона имеет цветовую температуру около 6200 К, что означает смещение в синюю часть. Этот параметр не очень комфортен для человеческого глаза. Наибольшую чувствительность сетчатка органа зрения имеет к свету, чей спектр соответствует около 4600 К. Поэтому лучшими по эффективности считаются лампы именно с такой цветовой температурой. Спектр излучения смещают в сторону желтой части с помощью добавок в ксенон различных примесей (включая пары ртути). Также на ЦТ несколько влияет окрас колбы лампы.
Неплохие результаты также дают лампы с большим смещением в желтую область, в район цветовой температуры около 3500 К. Смещение спектра излучения в синюю область (ЦТ 5500 К и выше) дает неплохой декоративный эффект, но как осветительный прибор такая лампа работает хуже. Уменьшается восприятие очертаний предметов и ухудшается цветовосприятие.
Если говорить о мощности, то выбор у автомобилистов небольшой. Выпускаются лампы на 35 или 55 ватт. Первого варианта хватает на все случаи жизни. Увеличивать мощность практического смысла нет – усиленное световое излучение утомляет глаза водителя, создавая слишком резкие тени. Да и вероятность ослепления встречных водителей увеличивается.
Варианты неисправностей
Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:
- Фара не горит вообще.
- Фара горит, но периодически мигает.
В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.
Если фара мигает, то тут три варианта:
- Плохой контакт в колодках питания блока или лампы.
- В разъемы лампы попала влага.
- Блок еще не “умер”, но собирается это сделать, скажем, из-за попадания влаги внутрь корпуса или периодического пробоя высоковольтной изоляции.
Как проверить блок розжига в домашних условиях
Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.
Варианты самостоятельной диагностики
Выявить неисправный элемент ксенонового освещения вполне возможно самостоятельно. Для этого не обязательно ехать на СТО. И некоторые операции можно выполнить без наличия дополнительного оборудования.
Загорается и гаснет
Ксеноновые лампы могут загораться и гаснуть из-за проблем с электропроводкой. Эта неисправность может также негативно сказаться не только на целостности ламп, но и повлиять на работоспособность иных систем автомобиля, относящихся к бортовой электросети.
Существует еще несколько возможных причин:
- Выработался эксплуатационный ресурс лампы. Проще говоря, истек срок службы и ксенон погас.
- Загиб или повреждение контактов , которое произошло при защелкивании разъемов. Об этом свидетельствует отчетливо слышимый треск в фаре. В момент подачи на лампу высокого напряжения она загорается, а после снижения его уровня — гаснет.
Последнее может быть причиной неправильно произведенной установки.
Горит вполовину яркости
Первое, что приходит на ум, когда фара плохо светит, — загрязнение внутренней поверхности линзы, вызванное негерметичной сборкой фары. Если же с ней все в порядке, то следует проверить исправность лампы. Если и здесь проблем нет, следует поверить блок розжига и высоковольтные катушки. При поломке последних биксенон не загорится совсем.
Схема подключения ксенона
Схема подключения несложна, но различна для двух вариантов ламп – ксеноновой и биксеноновой. Общее у них – наличие блока розжига (его часто называют неверным в данном случае термином – балласт). Это принципиально необходимый узел. Для инициации зажигания дуги требуется ионизация межэлектродного промежутка напряжением 25-30 кВ в течение небольшого времени. После этого напряжение можно снизить до нескольких десятков вольт – этого достаточно для поддержания физических процессов, вызывающих свечение. Формирование этих напряжений возложено на блок розжига. Он включается между схемой управления освещением, выдающей 12 вольт, и лампой на основе Xe.
Если у штатной фары для ближнего и дальнего света используются раздельные лампы, то вместо каждого осветительного элемента устанавливается отдельная ксеноновая лампа со своим блоком розжига.
Если в штатной фаре использовалась одна лампа с нитями для ближнего и дальнего света, то надо будет ставить биксеноновую лампу. У нее яркость и интенсивность свечения при подаче внешнего сигнала регулируются:
- встроенной шторкой (биксеноновая линза, устаревший вариант, почти не выпускается);
- изменением положения колбы.
Потребуется дополнительный сигнал, переключающий ближний свет на дальний. Его формирование зависит от изначальной схемы электрооборудования автомобиля, поэтому подсоединять провод управления во многих случаях придется по месту.
Существуют две базовые схемы включения двойной лампы. Первая – с использованием диода. Он развязывает цепи розжига и управления.
Несколько сложнее выглядит схема разделения цепей с помощью электромагнитного реле. Подключение разъема к схеме управления дальним-ближним освещением выбирается исходя из фактической схемы электрооборудования машины.
Схема подключения и основные элементы цепи
В комплект для подключения ксеноновых лампочек входят:
- собственно, лампочка с нанесенной маркировкой, соответствующей требованиям производителя фар;
- устройство, осуществляющее розжиг;
- комплектующие, в числе которых находятся провода и элементы, необходимые для подключения и фиксации лампы.
Предназначение модуля под названием “блок розжига” — подача напряжения определенной величины, необходимой для активации светового источника.
Работает эта система очень просто: с аккумуляторной батареи путем включения переключателя света бортовое напряжение подается на блок розжига. Здесь происходит генерация высокого напряжения, подаваемого на электроды ксенона.
Собрать схему неправильно не получится по той простой причине, что на положительных и отрицательных проводах различные разъемы. Для исключения «просадки» напряжения бортовой сети при розжиге дуги ксенон подключается через реле.
По совместимости цоколя
Ксеноновые лампы выпускаются с тремя сериями цоколей – H, D, HB. Данные о применении и назначении ламп внутри серии сведены в таблицу.
Серия | Цоколь | Применение |
---|---|---|
H | H1 | Дальний, ближний свет, противотуманные фары (ПТФ) |
H3 | ПТФ, редко дальний свет | |
H4 | Биксеноновые лампы для ближнего и дальнего режимов освещения | |
H7 | Ближний свет | |
H8 | ПТФ, встречается редко | |
H9 | Дальний свет, встречается редко, большей частью в немецких авто | |
H10 | Встречается крайне редко | |
H11 | ПТФ у автомобилей японского производства | |
H27 | ПТФ у автомобилей корейского производства | |
D | D1S | Ближний свет. Встроенный блок розжига. |
D1R | Ближний свет. Имеет антипаразитное напыление. | |
D2C | Ближний свет. Для установки в линзованную фару. | |
D2R | Ближний свет. | |
D4S | Ближний свет. Устанавливается в линзованую фару автомобилей Toyota и Lexus. | |
HB | HB2 (9004) | Встречается крайне редко |
HB3(9005) | Дальний свет, реже – ПТФ. | |
HB4 (9006) | ПТФ | |
HB5(9007) | Встречается крайне редко |
Цоколь H4 самый массовый, он наиболее распространен. Лампы с цоколем H1 самые универсальные. Подбор светоизлучающего элемента по этому конструктиву прост – если нет желания возиться с переделкой, надо покупать лампы с тем цоколем, что стоял раньше. Типоразмер Н4, кстати, очень распространен у галогенок, поэтому установка газоразрядных ламп взамен штатных в большинстве случаев не составляет труда.
Что нужно для установки ксеноновых ламп
Установить и подключить ксенон можно самостоятельно. Для этого потребуются:
- собственно ксеноновые лампы;
- блоки розжига – по одному на каждую фару;
- высоковольтные провода от блока розжига к лампам;
- обычные провода от бортсети и схемы управления к блокам розжига.
Во многих случаях все это можно купить комплектом, но можно и по отдельности. Также потребуются материалы для крепления блоков розжига внутри автомобиля. В зависимости от выбранного способа, это могут быть:
- пластиковые стяжки (хомуты);
- двусторонний скотч;
- саморезы по металлу.
Не обойтись и без мелкого столярного инструмента (отвертки, гаечные ключи) – подбирается по ходу работ.
Совсем не горит или периодически не включается
Если ксенон то горит, то не горит при включении дальнего или ближнего света, могут быть несколько причин подобного:
- Неисправный предохранитель, если не включаются сразу обе фары.
- Если одна фара совсем не включается даже после замены лампы, замените блок розжига. Для проверки можно временно переставить лампу с исправной фары.
- Проверьте, не окислились ли контакты на блоке розжига или лампах.
- Срок службы лампы подходит к концу — тогда она может включаться через раз, а со временем перестанет включаться совсем.
В обычные фары
Технически поставить ксеноновые светоизлучатели в обычные фары можно. Это особенно легко сделать, если в штатной фаре стоят лампы с цоколем H4. Переделка в этом случае заключается в просверливании в тыльной стороне лампы отверстия для дополнительного провода и установке под капотом блоков розжига. Их надо устанавливать так, чтобы минимизировать попадание на них пыли и влаги. Высоковольтные провода должны быть не в натянутом состоянии.
В какой тип фары не устанавливалась бы ксеноновая или биксеноновая лампа, блок розжига надо располагать так, чтобы не пришлось резать высоковольтные провода (для укорочения или удлиняющей вставки). Кустарными методами восстановить изоляцию разрезанного провода на нужном уровне качества не получится.
-
согласно ГОСТ;
- оснастить фары омывателями (в противном случае частицы грязи будут рассеивать яркий свет и перенаправлять его в разные стороны, ослепляя встречных водителей);
- если в автомобиле присутствуют штатные гидрокорректоры, надо убедиться в их исправности;
- если гидрокорректоров нет, надо как-то решить этот вопрос.
После этого придется посетить отделение ГИБДД для легализации изменений. Узаконить установку ксенона в осветительные приборы, не предназначенные для этого, будет крайне сложно. Придется ездить от одного поста ДПС до другого, собирая штрафы, но это не самое страшное. Хуже, что все встречные водители будут ослеплены, и это может привести к ДТП.
Правила подбора ксеноновых ламп
В первую очередь, выбирать лампы надо по проверенному производителю. На рынке РФ хорошую репутацию имеют фирмы:
- Osram;
- Sho-Me;
- Philips;
- Silverstar;
- ClearLight;
- другие отечественные и зарубежные производители.
Но даже в линейке ламп одного производителя имеются изделия с разными техническими характеристиками. Прежде, чем самостоятельно установить биксенон или ксенон, надо сделать осознанный выбор по этим параметрам.
Принцип работы
С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:
Электрическая схема блока поджига ксенона
Как видно из приведенной схемы, блок розжига ксенона – довольно сложное электронное устройство, которое состоит из:
- автогенератора с переменной скважностью, собранного на микросхеме U1;
- мощного двухтактного ключа Т3–Т4;
- повышающего рабочего трансформатора ТR1;
- дополнительного повышающего трансформатора розжига TR2;
- высоковольтного однополупериодного выпрямителя/умножителя D9-D12;
- блока управления розжигом и рабочим током Т1, Т2.
В момент включения схемы в работу запускается генератор и разрешается работа трансформаторам TR1 и TR2. Напряжение на вторичной обмотке TR2 достигает порядка 3 киловольт, достаточных для пробоя разрядника. Во время срабатывания разрядника создается поджигающий импульс (через TR3), который поступает на лампу.
Происходит пробой газового промежутка, лампа «поджигается». В этот момент ток через нее возрастает. Тут же срабатывает схема регулировки, отключает TR2 и начинает следить за током через лампу, управляя скважностью импульсов генератора при помощи ШИМ-модуляции. На лампе устанавливается рабочее напряжение (порядка 85 В), которое в дальнейшем поддерживается на заданном уровне.
Таким образом, в рабочем режиме на лампе поддерживается напряжение порядка 85 В, а в момент пуска – несколько десятков киловольт (за счет умножителя и TR3). Именно об этой опасности я предупреждал, когда говорил, что монтировать ксенон и блок розжига нужно только при отключенном аккумуляторе.
Как правильно установить и подключить ксенон
Установка ксенона на автомобиль не представляет собой ничего сложного, но чтобы правильно это сделать, необходимо знать некоторые нюансы. Один из них – тип низковольтного разъема модуля розжига. Он должен соответствовать типу цоколя штатной лампы, которую будем менять. Промышленность выпускает блоки розжига на ксенон с цоколями D2S, D2C, D1S, D1R, D4S, Н1, H7, H11, НВ3, НВ4, НВ5, H4.
Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.
Биксеноновая лампа с цоколем Р4
Еще один нюанс, который облегчит установку ксенона – одинаковый с блоком плавного пуска галогенных ламп корпус модуля розжига ксенона. В этом случае достаточно просто снять блок плавного пуска и установить на его штатное место модуль розжига ксенона, а не ломать голову над тем, куда новый модуль прикрутить.
Если же нужно заменить вышедший из строя блок розжига, то стоит покупать именно ту модель, которая используется в автомобиле. Схема самостоятельного подключения ксенона и блоков розжига к бортовой сети автомобиля предельно проста:
Здесь в качестве реле используется штатное реле включения дальнего (ближнего) света. По сути, вся приведенная схема уже собрана в практически любом автомобиле. Для установки ксенона достаточно снять штатную лампу, на ее место установить ксеноновую, подключить ее к блоку розжига, а сам блок подключить к разъему штатной лампы. Именно поэтому я рекомендовал выбирать блок розжига с таким же разъемом, что и у штатной лампы.
Если у тебя стояли лампы с цоколем H4, то гнездо питания блока розжига будет трехконтактным, а схема подключения несколько меняется, поскольку ксенон придется ставить «би» – со шторкой.
Схема подключения биксенона
Здесь при включении дальнего света (12 В на контакт 2 и 3 разъема) шторка находится в одном положении, ближнего (12 В только на контакте 2) – в другом.
Проблема с ксеноном заключается не в установке и подключении, а в том, что после этого требуется корректировка фар, правильно выполнить которую самостоятельно и без специального стенда практически невозможно. Если же ксенон не откорректирован, то он будет больше светить в глаза встречных водителей, чем на дорогу.
Моргает
Автомобильная ксеноновая лампа может моргать или мерцать, причем мерцание может быть как очень ярким, так и еле заметным. Но в любом случае оба эти явления затрудняют водителю видимость и способствуют быстрой утомляемости его глаз.
Основная причина возникновения этих неисправностей — неудовлетворительное состояние электропроводки, соединяющей лампы с блоками розжига. Но иногда мерцает ксенон из-за того, что установлено незаводское оборудование, и штатная проводка просто не выдерживает нагрузки.
В линзованные фары
Наиболее правильный с точки зрения закона путь установки ксенона в основные световые приборы автомобиля. Такие фары дают наиболее направленный пучок света и уменьшают риск ослепления встречных водителей.
Существует два варианта развития событий по установке ксенона в линзованные фары:
- Если производителем установлена линзованная оптика и на ней имеется маркировка D, то нет никаких проблем. Надо приобрести комплект для установки и выполнить монтаж самостоятельно или обратиться к специалистам.
- Если производителем не предусмотрена установка линзовых фар, то надо обратиться в ГИБДД и получить предварительное разрешение. Также надо пройти экспертизу на предмет возможности установки ксенона и линзового оборудования. Дальше можно приобретать комплект светотехники, с обязательным получением от продавца копии сертификата. Далее надо снова пройти экспертизу, установить оптику и ехать на технический осмотр. Все изменения надо внести в документы на машину.
Процедура длительная, но пройти ее вполне возможно. Зато все проблемы будут сняты.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Очевидно, что установка ксеноновых светоизлучателей сопряжена с рядом проблем, несмотря на многие преимущества,. При принятии решения о оснащении автомобиля этими современными элементами светотехники надо подумать не только о своем удобстве и о том, как обезопасить свой карман от штрафов. Самое главное – держать в голове вопросы безопасности движения.
Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .
Как правильно ремонтировать
Ремонт ксеноновой лампы, доступный самостоятельно, сводится к аккуратному удалению пыли и загрязнений с цоколя. Если не помогло, элемент подлежит утилизации и замене.
Если обнаружилось, что внутрь кожуха блока розжига попало заметное количество влаги, модуль также лучше заменить. Работа в таком состоянии часто приводит к ослаблению изоляции высоковольтной части (трансформаторов, разъемов и т.п.). Даже если после промывания большим количеством спирта, тщательной просушкой, пропайкой всех соединений и дублированием пораженных коррозией дорожек платы высоковольтный модуль удастся оживить, то дни его сочтены. Утечки тока через ослабленную изоляцию приведут к снижению напряжения, и процесс этот будет только развиваться. Через некоторое время блок умрет окончательно. Поэтому при самостоятельной установке ксенона надо тщательнее выбирать место для монтажа электронного оборудования.
Если на этапе диагностики выявлены сгоревшие компоненты или элементы с явными следами перегрева, их надо заменить.
Причиной выхода из строя одного элемента, может быть неисправность другого, не видная внешне. Поэтому замена явно неработоспособного компонента не дает гарантий восстановления исправности модуля.
За дальнейший ремонт можно браться при наличии определенной квалификации, схемы на имеющийся высоковольтный модуль (можно поискать в интернете) и, хотя бы, осциллографа.
Большинство блоков построены по схожему принципу – генератор импульсов управляет ключами, которые создают импульсный ток в первичной обмотке трансформатора. С вторичной обмотки снимается повышенное напряжение и еще раз повышается в трансформаторах второго каскада для формирования импульса поджига. Пример поиска неисправности и ремонта можно разобрать на распространенной схеме высоковольтного модуля, построенного на микросхеме TL494.
В первую очередь надо проверить наличие напряжения 12 вольт на выводе 12 микросхемы. Если оно отсутствует, надо прозвонить цепь питания от входного разъема до ножки микросхемы. Если все в порядке, осциллографом надо проверить наличие импульсов, амплитудой около 12 вольт на выводах 9 и 10 микросхемы. Если их нет, надо искать причину (возможно, вышла из строя микросхема).
Дальше надо проверить прохождение импульсов до затворов транзисторов Т5, Т6, а потом на выводах 1 и 3 импульсного трансформатора TR1. Если все в порядке, дальнейшую диагностику вести не стоит – придется делать замеры в высоковольтной части. Это может привести к выходу из строя мультиметра или осциллографа – их входные цепи могут быть не рассчитаны на измерение высоких напряжений. Если импульсы присутствуют, а блок неисправен, в качестве жеста отчаяния можно:
- проверить подряд все полупроводники (транзисторы, диоды);
- прозвонить целостность обмоток всех импульсных трансформаторов.
Это надо делать при снятом питании. Если найдены неисправные полупроводники или намоточные элементы, их можно заменить. Транзисторы или диоды можно купить в магазине. Зарубежные аналоги (их иногда проще найти) отечественных полупроводниковых элементов, входящих в схему, указаны в таблице.
Элемент | Аналог |
---|---|
КТ819Г | BDX77, TIP41C |
КТ3102Е | 2N5088, 2N5089, BC184B |
КТ3107 | BC446, BC557 |
КД521 | 1N4148 |
КД213 | VS-MUR1520 (функциональный аналог) |
1N4007 | 1N2070, 1N3549 |
С трансформаторами сложнее, но их можно взять из заведомо неисправного блока-донора. Перематывать высоковольтные трансформаторы не стоит – кустарные элементы будут заведомо хуже промышленных, включая качество изоляции. Если ничего не помогло, блок надо заменить.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.
Провести диагностику исправности элементов ксеноновой системы головного света автомобиля возможно самостоятельно. При наличии квалификации возможен и частичный ремонт, но не стоит забывать про присутствие в системе высокого напряжения. Потенциально ненадежные элементы лучше заменить при первой возможности – безопасность должна быть на первой месте.
Появление ксенона в автомобильном мире, безусловно, произвело революцию, многие мечтают установить его на свой автомобиль, но немало и таких, кто недоволен его работой. Яркость испускаемого лампами этого типа светового потока выше, чем у галогеновых, они экономичней и надежней.
Тогда почему так много водителей задаются вопросом, почему не горит ксенон? Немало есть недовольных ситуацией, когда моргает ксенон. Мы предлагаем разобраться с этим вопросом и выяснить причины возникновения неисправностей ксеноновых ламп.
Ксеноновых ламп
Визуальный осмотр ламп в большинстве случаев ничего не даст – неисправный элемент выглядит также, как и исправный.
Лампы редко выходят из строя одновременно. Если не горят сразу две фары, есть основания предполагать неисправность в схеме управления световым оборудованием автомобиля. Если не горит один светоизлучающий элемент, то проверить ксеноновую лампу можно перестановкой из одной фары в другую.
- ничего не изменилось, лампа, которая не горела до этого, не зажигается;
- на новом месте осветительный элемент заработал, а горевший до этого в другой фаре погас.
В первом случае с высокой степенью вероятности можно говорить о выходе из строя лампы. Проверить ее с помощью тестера не удастся, потому что большей частью лампы выходят из строя из-за разгерметизации (через микротрещины).
Важно! Во время перестановки осветительных элементов нельзя дотрагиваться до колбы лампы руками!
Во втором случае, скорее всего, неисправность в высоковольтном модуле, проводке или схеме управления осветительными приборами. Чтобы отсеять схему управления, можно мультиметром проверить наличие напряжения 12 вольт на входном разъеме блока при включенном ближнем или дальнем свете. Если оно присутствует, надо искать причину в электронной схеме модуля. Если отсутствует, значит, проблема в управлении. Чтобы убедиться окончательно, можно подать 12 вольт прямо с аккумулятора машины (крайне желательно через предохранитель).
В противотуманки
Перед установкой газоразрядных светоизлучателей в ПТФ, надо ознакомиться с нанесенной на фару маркировкой. Литера H означает, что прибор предназначен для использования только с галогенной лампой, и все проблемы сводятся к предыдущему разделу. Если же фонарь отмаркирован буквой D, то установка ксеноновых элементов законна.
Технически подключение ксеноновых излучателей в этом случае не сложнее, чем к обычным фарам. Но ПТФ в большинстве случаев расположены ниже основных светотехнических приборов. Это означает, что выбор места для монтажа блоков розжига ограничен. Длина проводов сужает варианты крепления блоков в защищенных местах.
Как устранить неисправности
Для каждого случая имеются свои способы устранения неисправностей:
- первым делом необходимо проверить наличие питания 12В на блоке розжига, и при его отсутствии искать повреждение в проводке;
- когда лампочка мерцает или моргает, то необходимо как можно быстрей заменить неработоспособную проводку;
- при изменении цвета светового потока требуется замена лампочки;
- лампочка загорается и гаснет, значит, необходимо произвести регулировку стержня контакта, используя для этой цели отвертку с небольшим жалом (на иллюстрации ниже на него указывает стрелка);
- перегоревший предохранитель необходимо заменить.
В заключение напомним, что замену ламп рекомендуется производить обязательно парами, чтобы избежать различий по яркости и цвету.
Стоит штатный ксенон — фары правая 33101-S6A-J01, левая 33151-S6A-J01, блоки розжига 33119-S5A-J01, игнитор 33129-S5A-J01. Лампы D2R. 85 вольт 35 ватт.
Года 3 назад, началась проблемка с зажиганием левой фары. Очень редко не зажигалась. Поворачиваешь ручку включения, правая загорается, а левая молчит. Было редко и поэтому не парился. Потом началось чаще — поменял местами лампы — и проблемка исчезла ненадолго.
Год назад началось опять, теперь чаще и начали капризничать уже две фары — поменял лампы на новые SHOW-ME по 350 руб. — проблемка исчезла на месяц. Купил еще две новые, тоже не дорогие — поставил… вообще не зажигаются. Тыркаешь-тыркаешь — включаются по одной, то левая, то правая.
На данный момент это уже проблема! Чаще всего вообще не зажигаются. Минут 10 подергаешь ручку — включится одна, а какая именно — дело случая. Бывает повезет и включаются обе).
Что было проверено и сделано:
Менял лампы на новые и местами — дело не в лампах.
Снимал фару, зачищал все контакты и фишки к фаре и Блока Розжига (надфилем, ВД, смазывал графитовой, медной смазкой)
Сам патрон, который надевается на лампу осмотрел, центральный контакт немного оплавлен (пластик), все зачистил и промазал и медной смазкой и графитовой, подогнул контакты.
Реле фар в блоке предов под капотом при включении щелкает, но проверил (вскрыл), зачистил.
Снимал и разбирал ручку включения, все зачистил (хотя, там все отлично).
Разобрал блок розжига, там вальцовка и на герметике. Все чисто, без окислов.
Хочу выбрать Выбрал ночь и поехать в гараж, проверить всю проводку от начала и до фар тестером и может где плохой контакт. Но не дает покоя, что лампы зажигаются выборочно по одной, а не редко, но две сразу. Что за хрень там такая, которая выбирает, какую зажечь, и что мешает зажечь две фары?
Замечено, что, как машина постоит в гараже ночь, пока я в ней вожусь, то включается все четко, а жена вечером мучается — не включаются. Когда рассказывает мне вечером после работы, я ей даже не верил, утром выхожу проверять — все горит. Но вчера я сам 15 минут дрыкал тумблер, чтобы включить обе.
Есть мысль, что может на обе фары не хватает мощности чего либо, и зажигается только одна?
Короче, если кто то сталкивался, а может у кого есть мысли, то подскажите, потому что, где копать я уже не знаю…
После предварительной проверки: (этой же ночью) все фары горели, питание к блоку розжига подается 12в (в спешке не проверил под нагрузкой). К шторке фары (би-ксенон) подается 10 вольт.
Ну так, все проверил, все горело, на секунду подается искра в шарик ксеноновой лампы, та трещит и потом зажигается. Все что после блока розжига руками не трогайте! Особенно, в момент включения ксенона! ХЗ сколько там тысяч вольт меня дернуло, но 220 в розетке было ласковым пощипыванием. И не обязательно прикасаться к оголенному проводу, достаточно просто держать изолированный в руках, один хрен пробьет. И так же после выключения, где то в кандерах остается напряжение, ну это уже не страшно, но не приятно)
Схема такая: в блок розжига поступает 12 вольт. Сам блок крепится в фару снизу, и снизу же проходят проводки в фаре и до патрона, (вообще, называют "игнитор"). Ну а патрон уже надеваем на ксенонку.
Смена полярности на лампе роли не сыграла.
Пока решения не нашел, завтра поеду к инженеру электронику, будем проверять уже на "операционном столе"
Завтра наступило. Проверили все по частям, сменили местами все детали и выяснилось, что не работает левый блок розжига. (Прикипел шуруп на блоке розжига, сняли при помощи нагрева).
При подачи на блок 12 вольт, начинала искрить лампа ксенона, но дальше не разжигалась…
В блоке нашли отпаянную катушку — припаяли… Эффект обратный — даже зажигаться искра не начинала. Процессор вроде живой. Прозвонили и проверили все детальки, вплоть до микросхемы, но ничего не нашли. Начали просто пропаивать все соединения — тоже не помогло. И под конец дня мы нашли КЗ двух проводков. Разомкнули их и "Да будет свет!" Фара загоралась моментально. Установил, радостный поехал домой)
Фото сделать забыл, но полезу еще и во второй блок.
________________________________________________
…
Радость длилась 1 день.
Ровно через сутки, фара, та, которую отремонтировали, опять не зажигается, зато правая включалась стабильно. Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. И вдогонку, вечером включал-выключал (пробовал "оживить" левую фару) отказала и правая! На улице темень, а ездить еще два часа.
Сижу и думаю, что то же вызвало в левом блоке розжига такой отпай катушки и КЗ… Полез в блок предов, поменял местами реле, правую с левой, но зажигаться фары все так же не хотели. Через 30 попыток и 15 минут загорелась левая. Поехал., а сам начал понимать, что дело скорее всего в релюхах, раз горела только правая, а после рокировки загорелась левая. Дома начал искать релюхи на сайтах, и оказалось, что в блоке предов их таких же еще 4 штуки. Сегодня утром поменял местами, то есть на фары встали якобы нормальные реле, но, фары не зажглись. Поехал в гараж, там запитал фары напрямую от АКБ, в обход всех тумблеров и реле — фары дохлые.
Придется исключать сами лампы, для этого нужно поставить или хороший новый китай, либо дорогущий Филипок с Осрамом. а если не заработает?
Еще как вариант, временно поставить галоген, но, не оплавит ли он мне отражатели на фарах?
________________________________________________________________________________
На правую сторону установил галогенку, а в левую поставил рабочую китайскую ксенонку — горят обе фары. Ксенон запускается с первого раза.
Короче, реле в порядке, блок розжига левый отремонтирован и должен работать, с правым далее разберусь, галоген ставить можно, а в общем, проблему создают дешевые китайские ксеноновые разработки, в виде лампочек и тырканья вкл-выкл света. Опытным путем было установлено, что при включении ксенонки, происходит накал колбы, если ксенон разжигается, то катушки в игниторе и и блоке розжига не нагружаются и не накаляются. Но если лампа не зажглась, и тыкать через секунду несколько раз, пытаясь зажечь фары, то происходит перегрузка в блоке розжига и игниторе, что и вызывает оплавление и замыкания (в моем случае).
Сам дешевый ксенон (ксеноновая лампочка) напрямую влияет на состояние блока розжига!
Вывод:
Ставить нормальный ксенон (отказ от дешевого китая за 350-500 руб)
Если ксенон не зажегся, то дрюкать тумблер туда-суда нельзя, нужно ждать секунды 3-5.
Основные проблемы с ксеноном и их причины
Зачастую проблемы заключаются в том, что ксенон погас, начал мигать или изменился цветовой спектр лампы. Чтобы ответить на вопрос, почему иногда не работает ксенон, разберем каждый случай подробно.
Меры предосторожности
Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).
Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.
DC или АС
На современном авторынке можно приобрести ксеноновые лампы двух видов: DC и АС. Отличаются они друг от друга, как следует из названия, тем, что на одну для запуска необходимо подавать постоянный ток, а на другую — переменный.
Если в AC лампы поставить DC блоки, то на выходе получится мерцание светового потока, а если сделать наоборот, то фара просто не загорится. Как правило, водители «клюют» на то, что стоимость DC ламп ниже, чем AC.
Читайте также: