Как проверить конденсатор на видеокарте
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить емкость – видео ролики в Youtube
Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?
В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
Всем привет! Сегодня будем ремонтировать видео карту GTX 650 от фирмы Gigabyte. Немного пред истории видеокарты. Нашел я на OLX её в нерабочем состоянии по заявленной неисправности нет картинки вентиляторы крутятся. Узнал у продавца, что она после нескольких сервисов, по фотографиям определил, что у нее паяли цепь питания видео ядра. И решил забрать её, так как большинство видеокарт с проблемами питания восстановимы.
После того как забрал её, сразу проверил дополнительное питание +12 вольт и там оказалось короткое замыкание 30 Ом. Откручиваю радиатор с полевых транзисторов цепи питания видео ядра и вижу, что на терморезине есть небольшой нагар.
Не выпаивая из платы проверяю полевые транзисторы мультиметром на присутствие короткого замыкания и нахожу один пробитый в верхнем плече преобразователя. Снял все полевые транзисторы, так как они все разные и не факт, что их не пробьет потом. Сразу после того как выпаял начал мерить сопротивления на карте.
Первый замер сделал на дополнительном питании +12 вольт, короткого замыкания на этом питании больше нет. Следующий замер сопротивлений сделал ядра и видеопамяти. Сопротивления по ядру 13 Ом по памяти 300 Ом. Судя по сопротивления чип больше жив чем мёртв.
Запаял более мощные полевые транзисторы с донорской карты на 30 В 100 А, старые были 30 В 30 А.
После замены включаю карту на тестовом стенде. Она запустилась, но не успела вывести картинку - блок питания ушел в защиту. Проверяю дополнительное питание +12 вольт и на этом питании короткое замыкание. И снова пробило полевой транзистор верхнего плеча одной из 2 фаз.
Выпаиваю этот полевой транзистор чтобы убедится в том, что видеочип жив, включаю карту на одной фазе. Карта запустилась, вывела картинку и даже установились драйвера.
Решил не мучить карту и найти причину пробоя полевого транзистора верхнего плеча. Начал проверять затворы верхних плеч до ШИМа. А точнее затворные резисторы верхних плеч питания. Проверяю сопротивления резисторов верхнего плеча на мертвой фазе сопротивление резистора бесконечность вместо 2,2 Ом (R595). На рабочей фазе ровно 2,2 Ома (R592).
После замены резистора и запайки на свое место полевого транзистора, ставлю карту на тестовый стенд. После включения карта вывела картинку. Ставлю на место все радиаторы и запускаю стресс-тест Furmark.
Следующий тест будет в 3Dmark06
Карта успешно проходит все стресс-тесты и полностью работает! Обсудить статью можно на форуме. Всем удачных ремонтов, с вами был kondensator.
Форум по обсуждению материала РЕМОНТ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАРТЫ NVIDIA
Приводится несколько рабочих схем электромагнитных Gauss Gun. Первая часть сборника.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Тестирование, схема и разборка мини паяльной станции из Китая KSGER STM32 V3.1S OLED T12.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
Видеокарты Nvidia на архитектуре Pascal (GPU 10xx-серий) отличаются хорошей надежностью и производительностью. Несмотря на то, что уже прошло несколько лет после их выпуска, они остаются в строю как у геймеров, так и у майнеров.
К сожалению, любая радиоэлектронная аппаратура рано или поздно выходит из строя и даже самые надежные видеокарты тому не исключение. В данной статье рассматриваются некоторые особенности поиска неисправностей у большинства видеокарт Nvida, содержащих видеочипы Pascal.
Сложности проверки
Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.
В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.
Другие способы проверки
Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!
Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.
Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.
Как проверять сопротивления при диагностике неисправностей видеокарт?
При проверке сопротивлений по линии +12вольт нужно соединять минусовой щуп (черный) прибора с любой точкой видеокарты, соединенной с землей, а плюсовым производить измерение сопротивлений в следующих точках:
- пины разъема PCI-E, по которым поступает напряжение +12V от материнской платы (12V_Bus);
- сопротивление на контактах +12 вольт разъема дополнительного питания (12V_EXT).
Напряжение +12 вольт из слота PCI-E на видеокарту поступает по 4-5 пинам, а 3.3 вольта — по трем (side B — сторона платы, на которой расположен GPU, side A- задняя часть видеокарты):
Сопротивление по линиям питания +12V должно быть относительно большим, порядка нескольких тысяч Ом.
Если сопротивление по линии 12V_Bus и/или 12V_EXT меньше 100 Ω, то можно диагностировать короткое замыкание. Обычно при этом компьютер не включается вообще, или выключается через 1-2 секунды после включения, вентиляторы на видеокарте не крутятся (срабатывает защита БП).
При коротком замыкании по линии +12 вольт на видеокарте в большинстве случаев должны сработать предохранители (обычно на 10-15 ампер) или резисторы с нулевым сопротивлением, которые выполняют ту же функцию (на некачественных видеокартах их нет, поэтому они очень хорошо производят фейерверки).
Резисторы 0Ohm, выполняющие роль предохранителей на плате видеокарты:
При выходе из строя каких-либо элементов на плате видеокарты, приводящих к появлению короткого замыкания (или серьезному увеличению тока), предохранители/шунты должны сгореть первыми, сберегая в исправном состоянии другие дорогостоящие компоненты. Они не могут дать стопроцентной гарантии сбережения дорогих электронных элементов, так как иногда могут проводить ток даже после сгорания, либо просто не срабатывают при заниженном вольтаже по линии +12 вольт.
В случае сгорания предохранителя/шунтирующего резистора не стоит спешить и включать видеокарту сразу после его замены. Нужно сначала разобраться, что привело к его выходу из строя. Предохранители очень редко сгорают сами по себе, скорее всего, в схеме где-то имеется проблема, приводящая к значительному увеличению потребляемого тока.
При ремонте видеокарт для временной замены предохранителя можно использовать тонкую проволоку, выполняющую его роль. При этом нужно использовать провод, специально подобранный по соотношению диаметра к его току сгорания.
Таблица с информацией о токе сгорания в зависимости от диаметра медных, алюминиевых, стальных и оловянных проводов:
В связи с наличием примесей в каждом конкретно используемом металле провода, следует предварительно проверить его работу, подавая на импровизированный предохранитель напряжение с заданным током от лабораторного источника питания.
Потребляемая мощность по линии +3.3 вольта очень мала, поэтому обычно эта линия обычно не защищается предохранителем или шунтом, хотя на качественных видеокартах даже здесь ставят защиту. Проблемы со сгоранием видеокарт, подключенных через райзера-убийцы обычно возникают именно из-за проблем по линии +3.3 вольта.
Большинство современных райзеров, использующихся для подключения видеокарт формируют этот вольтаж самостоятельно, понижая входное напряжение +12 вольт или +5 вольт (при питании от разъема Molex или SATA). При понижении вольтажа +12 вольт обычно используется двухступенчатое преобразование:
- сначала 12 вольт понижается до пяти;
- затем +5V понижается до +3.3V.
Иногда производители райзеров используют одноступенчатую схему преобразования +12 в +3.3 вольта, что на не есть хорошо, так как при пробое преобразователя на видеокарту может попасть 12 вольт вместо 3.3V (подробнее в статье О ремонте райзеров-убийц видеокарт на преобразователях FR9889 и LM1084).
Частой причиной КЗ является сгорание силовых транзисторов фаз питания из-за перегрева, либо выход из строя сглаживающих конденсаторов (электролитических и/или керамических), а также (реже) сгорание понижающего преобразователя, формирующего напряжение +5 вольт. Проще всего причину КЗ найти с помощью лабораторного блока питания и тепловизора.
Питающие напряжение +3.3V видеокарта получает только от разъема PCI-E (четвертый по счету пин от ключа на передней части платы и второй-третий пины от ключа на задней части платы). Здесь сопротивление должно быть не менее 50Ω. Если оно значительно меньше, то на видеокарте здесь имеется короткое замыкание. Обычно при такой неисправности компьютер также не включается, так как на блоке питания срабатывает защита от слишком большого тока (OCP).
Если сопротивления по линиям +3.3 и +12 вольт в пределах нормы, нужно переходить к измерению сопротивлений по второстепенным линиям. К ним относятся вольтажи 5V, 1.8V, VCore, VMem и PEX, которые видеокарта формирует самостоятельно с помощью линейных регуляторов напряжения или понижающих прямоходовых преобразователей.
Сопротивления по основным линиям питания на видеокарте Nvidia GTX1080:
Сопротивление по линии GND-5вольт должно быть не менее нескольких килоОм, PEX — 50 Ом и больше, 1.8V — более 800 Ом, Vmem — 30-60 Ом.
Видеопамять ASUS GeForce GTX 1050 Ti Expedition питается от одной фазы под управлением uP1541P. Сопротивление по линии питания VRAM удобно проверять на катушке индуктивности:
Сопротивление по линии VCore у большинства видеокарт очень мало (доли Ома), поэтому может показаться, что здесь имеется короткое замыкание. В связи с этим, для диагностики можно использовать измерение сопротивления по линии питания VCore по отношению к линии +12 вольт, а не к земле (GND).
Если значения сопротивлений по всем указанным линиям питания соответствуют норме, можно включать видеокарту и производить измерение вольтажей при ее работе.
Конденсатор и емкость
Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.
Виды конденсаторов по типу диэлектрика:
Основные неисправности конденсаторов:
- Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
- Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
- Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.
Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.
Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.
Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.
При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.
С чего начинать поиск неисправностей на видеокарте?
Прежде всего нужно внимательно осмотреть видеокарту. Так как современные печатные платы содержат большое количество очень маленьких SMD-компонентов, качественный визуальный осмотр невозможно сделать без микроскопа даже при очень хорошем зрении, не испорченном мерцающим дисплеем.
При осмотре нужно обращать на наличие поврежденных компонентов, подгорания, сколы и отсутствующие элементы. Особенно сильно грешат на сбитие деталей видеокарты без задней защитной пластины (backplate).
После визуальной инспекции нужно брать мультиметр и приступать к измерению сопротивлений на основных линиях (12V и 3.3V).
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор , при этом достаточно замкнуть его контакты при помощи любого металла.
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ, показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Где искать неисправность, если все питающие напряжения в норме?
Если все основные и второстепенные напряжения в норме, но видеокарта по прежнему не работает, нужно проверить исправность чипов памяти, флеш-BIOS (исправность микросхемы и правильность залитой прошивки), чип GPU, а также убедиться в отсутствии проблем со страпами.
Проверку видеопамяти можно осуществить с помощью программы MATS (подробнее в статье Тестирование памяти видеокарт nvidia с помощью программы MATS диагностического комплекса MODS). Косвенно о наличии проблем с видеопамятью может служить отсутствие полноценной инициализации видеокарты после включения компьютера (дисплей, подключенный к проблемной видеокарте сначала показывает наличие сигнала Video Out, но потом он пропадает).
При наличии проблем с BIOS видеокарта не будет определяться программой MATS, но ее обычно можно увидеть в Linux на компьютере с исправной основной видеокартой командой:
В этом случае для ремонта скорее всего понадобится программатор, например, RT809F. При его использовании нужно обращать внимание на вольтаж для использующейся микросхемы BIOS (1.8 или 3.3 вольта).
Проблемы со страпами на видеокартах Nvidia GTX 10xx обычно возникают при неисправных/сбитых резисторах в соответствующем месте.
Если все напряжения на видеокарте в норме, BIOS, чипы памяти и резисторы, задающие режим работы VRAM исправны, но по прежнему нет изображения, то, скорее всего, вышел из строя чип GPU.
Основные питающие напряжения видеокарт
Видеокарты запитываются т внешних источников питания напряжениями +3.3 и +12 вольт. Все остальные напряжения они формируют сами. Линия +12 вольт является самой нагруженной, так как используется для питания узлов, потребляющих больше всего энергии.
Маломощным видеокартам достаточно мощности, которую может обеспечить разъем PCI-E (максимум до 75.9 ватт, см. статью «О питающих напряжениях и передаче данных у современных видеокарт«), поэтому они не имеют дополнительных разъемов питания
Производительные GPU требуют большей мощности, которую получают от дополнительных разъемов питания. При этом производится отбор мощности как от этого разъема, так и от слота PCI-E.
Например, напряжение +12 вольт от разъема PCI-E может использоваться для первых двух фаз Vcore и формирования напряжений других номиналов, например, +5 вольт, а остальные фазы запитываются от коннектора доппитания.
Проверка напряжений на включенной видеокарте
Лучше всего подключать диагностируемую видеокарту к питанию через райзер и лабораторный блок питания с выставленным ограничение по току. Это убережет от проблем материнскую плату и даст большую свободу при проведении диагностики.
Напряжение VCore на фазах питания видеокарты ASUS GeForce GTX 1050 Ti Expedition можно измерить на плюсовых выводах электролитических конденсаторов (правая часть платы) или на дросселях фаз питания:
При измерении напряжений на видеокарте нужно учитывать последовательность их появления (Power sequence).
Последовательность появления напряжений на видеокартах Nvidia 1000-3000-й серий:
На видеокартах поколения Pascal напряжения обычно формируются со следующей очередностью:
5V→ 1.8V→ VCore→ VMem/PEX
Соответственно, при отсутствующем напряжении +5 вольт нет смысла проверять наличие вольтажей +1.8V, VCore и VMem/PEX. Если есть проблемы с напряжениями +5 и +1.8 вольт, то на видеокартах Nvidia тысячной серии не будут крутиться вентиляторы.
Вам также может понравиться
О работе видеопамяти и возможностях совмещения чипов высокой и низкой плотности
12 января, 2021
Доброго времени суток! Чуть больше пары недель назад, мне нужно было перенести компьютер в другую комнату (это может хоть как-то помочь), и т.к свой фильтр доставать было лень, решил взять старый фильтр (он был немного отремонтирован) и другой шнур от блока питания. Скорее всего, когда я его включил, через минут 5 вылетел синий экран, ибо запищал спикер о перезагрузке. Я сразу понял, что дело гиблое и решил всё вернуть как было.. К счастью компьютер когда вернулся на место был исправен и спокойно работал. Я просто закинул фильмы и пошёл в другую комнату смотреть их, предварительно выключив комп. Потом через несколько часов снова к нему вернулся, чтобы закачать ещё один фильм и немного поиграть, значит захожу в игру, играю минуты 3-4 и вылетает синий экран смерти, после перезагрузки никакого эффекта, просто чёрный экран. Не долго думая, я решаюсь сбросить биос материнки (ибо он плохо работает из-за старой прошивки). И чудо! Помогло! Решил больше его не мучать и пойти спать. Сутра он исправно работал, но как только я решил запустить игру - синий экран спустя минуты 2-3. И потом чёрный экран (ошибка была 116). Через несколько перезагрузок всё-таки удалось зайти в виндовс, и где-то в инете я прочитал, что это может быть драйвера, я переустановил драйвера (правда в процессе, перед перезагрузкой после установки изображение не появилось) она заработала. Я играл несколько часов и всё было отлично. На следующий день опять та же история. Я просто обновил драйвера, проверил на вирусы и всё нормально стало. Кстати, иногда после включения он либо вообще монитор не включал, либо зависал на смд, но после переустановки / обновлении драйверов всё было нормально. Спустя РОВНО неделю, у меня снова эта фигня, синий экран со 116-ой ошибкой и снова, либо зависает на смд, либо ничего не показывает. Психанул, и переустановил винду, и решил заодно осмотреть видеокарту и нашел кое-что на плате (фотки). И думаю: "Была, не была". Вставляю обратно, переустанавливаю винду и уже больше недели (пошла вторая) всё нормально. Фурмарком проганял, в игры играю - ничего, всё отлично. Артефактов нету, ничего, что описывал ранее нету, всё стабильно днями работает. Вопрос, как можно объяснить это? И сильно ли опасно, что на фотках? (Сам паять не умею и боюсь, что запорю). Самое интересное, что я не знаю когда это случилось, ибо это из последних проблем с ней. Кстати, был ещё забавный момент, когда я хотел установить "Opera GX", у меня во время установки вылетел синий экран с ошибкой 116,и была ошибка оборудования 114 (фото ниже).А после перезагрузки (нормальной без багов и приколов) браузер сам удалился и всё ок. (ошибка 116 - TDR Video failure)
lilscroll
Так и не понял, а на основании чего вообще такой вывод? К чему эти гадания на бэклейте? Если кондер полетел- он вздуется, надо просто вскрыть и посмотреть. На фото больше похоже на то, что прокладка потекла.
То что видеокарта работает без одно из конденсатора- нет ничего удивительного, а то что вылетают ошибки и происходят сбои- выглядит как следствие.
Конденсаторы нужны для того что бы сглаживать пульсации и подавать постоянный ток на ГП, из этого можно сделать вывод- что работа видеокарты без одного конденсатора, напрямую будет влияет на ее жизнедеятельность и долговечность.
Предполагаю что ситуацию можно немного сгладить, путем пользования видеокартой без драйверов, что бы простые задачи при работе пк больше обрабатывались цп, в следствие чего нагрузка на гп будет меньше, но ручаться за достоверность такого подхода- не буду.
К слову- если имеется паяльник с тонким носиком и прочие сопутствующие, то выпаять конденсатор и впаять новый, не должно составить особого труда.
Мультиметр – это электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Измерение емкости через напряжение
Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.
Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.
Важно! Напряжение проверяется в самом начале измерения. Это связано с тем, что при подключении конденсатор начинает терять заряд.
Читайте также: