Как проверить блок питания цифровой приставки
СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР QH-3461AY
Недостающие детали нарисованы красным цветом.
Вернемся к преобразователям напряжения, в народе названным "пятиножками". Существует огромное количество различных DC/DC-преобразователей и схем их включения. Однако в приставках для приема цифрового телевидения часто применяются "пятиножки" со следующей схемой включения:
DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
Это микросхемы SY8088, SY8089, MT3410L, APS2406, APS2415, BL8021, BL8022, BL8024 и некоторые другие. Как видно из документации (смотрите таблицу ниже), схемы включения, принцип работы и даже цоколевка выводов корпуса у них однотипные:
Напряжение питания 2,5 . 5,5 вольт подается на вывод IN. Вывод EN служит для включения / выключения преобразователя. При подаче на него напряжения питания преобразователь начинает работать, при соединении с общим проводом - генерация останавливается. FB - вход обратной связи. Напряжение на этом выводе поддерживается в районе 0,6 в. GND - общий вывод, SW - вывод для подключения дросселя.
Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:
R1 = (Vout / 0.6 -1) • R2
Напряжение | R1 | R2 |
1.2 в | = R2 | |
1.5 в | = 1.5 • R2 | |
1.8 в | = 2 • R2 | |
3.3 в | = 4.5 • R2 | |
Пример: | ||
1.2 в | 120 КОм | 120 КОм |
1.5 в | 180 КОм | 120 КОм |
1.8 в | 240 КОм | 120 КОм |
3.3 в | 540 КОм | 120 КОм |
Резисторы R1, R2 должны иметь номинал в пределах от 100 КОм до 1 МОм. Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают.
Конденсаторы C1 и C3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф. В случае применения керамических конденсаторов преобразователь, как правило, работает достаточно долго. В случае использования в качестве C1 и C3 электролитических конденсаторов через полтора - два года эксплуатации они теряют емкость, выходное напряжение плохо фильтруется, на выход FB попадают высокочастотные импульсы, и выходное напряжение понижается.
Для диагностики электролитических конденсаторов полезно измерять не только их емкость, но и сопротивление потерь в цепи переменного тока - ESR. Чем больше ESR, тем больше греется и хуже работает конденсатор, вследствии чего он окончательно выходит из строя.
Чтобы измерить ESR, можно приобрести, например, вот такой прибор. Он позволяет измерять емкость и ESR конденсаторов, индуктивность и сопротивление дросселей, сопротивление резисторов и различные параметры полупроводниковых компонентов (транзисторов, диодов).
При подключении компонента к контактной панельке прибора и нажатии на клавишу TEST происходит тестирование. Тип компонента автоматически определяется, и его параметры выводятся на экран.
Такой инструмент не сможет заменить тестер, так как не измеряет напряжения и токи, но будет являться прекрасным ему дополнением при ремонте современной радиоаппаратуры.
Более полный список различных инструментов и приспособлений для ремонта приставок DVB-T2 можно найти в разделе наши инструменты.
Устраняем перегрев. Многие производители приставок в целях экономии ставят на процессор DVB-T2 приставки маленький радиатор, либо вообще обходятся без него. В результате перегрева процессор приставки перестает работать, и такое устройство зависает через 5 — 10 минут поле включения.
Избавиться от дефекта можно, установив на микропроцессор радиатор большего размера. Заказать недорогой алюминиевый радиатор можно, например, здесь. Новый радиатор можно приклеить к процессору с помощью специального термопроводящего клея.
Наш читатель Виктор предложил другой способ увеличения площади рассеивания радиатора процессора: между пластинами радиатора вставляется сложенная гармошкой в несколько слоев толстая алюминиевая фольга. Чтобы она не болталась между пластинами также устанавливается пластиковая распорка. Затем фольга вне радиатора расправляется.
Другая причина зависания приставки после непродолжительной эксплуатации связана с перегревом микросхемы MXL608, находящейся в жестяном корпусе тюнера. Конечно, такая микросхема нуждается в замене, однако временно «вылечить» приставку мне помогло следующее нехитрое приспособление:
В крышке корпуса тюнера точно над микросхемой просверливается отверстие диаметром чуть более 3 мм. На крышку напаивается гайка M3. В гайку вкручивается винт, зашлифованный напильником с торца. На торец винта наносится капля термопасты, например, КТП-8. Крышка надевается на корпус тюнера. Винт закручивается до конца. Упираясь в микросхему он отводит тепло от нее на жестяной корпус тюнера. В сборе конструкция выглядит так:
Цель достигнута - жестяной корпус тюнера нагревается до разумных пределов (около 40 градусов), температура MXL608 заметно снижается.
Надо заметить, что это не все причины зависания устройства через несколько минут после включения. Среди часто встречающихся причин также занижение одного из напряжений питания, нарушение прошивки, уход частоты кварцевого резонатора.
В заключении приведем несколько ссылок на электронные компоненты, часто встречающиеся в тюнерах:
* xxx - буквы и цифры, означающие код даты изготовления и номера партии микросхем.
** xx - буквы и цифры, означающие заводской код даты изготовления.
В связи с большим количеством просьб определить тип микросхемы преобразователя напряжения по SMD коду, написанному на ней, этот материал вынесен в отдельную статью, а маркировка аналогов стабилизаторов AMS1117 - в другую статью.
Особенности подключения приставки к коллективной антенне смотрите здесь, о том, как управлять приставкой и телевизором одним пультом - здесь, о подключении некоторых моделей приставок к Wi-Fi для просмотра IPTV - здесь.
Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!
Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.
Быстрая навигация по статье
Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки
Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.
Блок питания со стороны монтажа
Блок питания со стороны пайки
Если коротенько то блок питания состоит из:
- Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
- Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.
Дополнительные материалы
Попутно я решил описать в статье частые неисправности аналогичных устройств.
Начнем с того, что существует 2 типа приставок по размещению блока питания:
а) приставка со встроенным БП
б) приставка с адаптером
Основные компоненты ТВ приставки DVBT2 - узел питания, понижающие преобразователи, линейный стабилизатор, кварцевый резонатор, процессор, ПЗУ, демодулятор, модуль радиоканала.
Блок питания выполнен по стандартной схеме FlyBack обратноходового преобразователя ШИМ. Ключевые элементы - это шим контроллер, трансформатор, выпрямители и емкостные элементы.
Далее я привожу перечень неисправностей.
Они перечислены в следующей последовательности - неисправность, то как проявляется дефект, причина отказа, решение :
1) Отказ блока питания / адаптера
При данном виде неисправности приставка не запускается вообще. либо включается примерно на 5 секунд и выключается (при нажатии кнопки "вкл" ситуация повторяется).
При замере напряжение на выходе БП "прыгает" и не поднимается до номинала.
1) отсутствие включения как такового . На выходе БП нет напряжения.
Проверить сопротивление обрывного резистора. Выходит из строя при броске в эл.сети. Нужен для защиты адаптера или приставки от возгорания.
2) На выходе напряжение "плавает". Высох и потерял емкость входной электролит С1.
Проверить С1 прибором, измерить емкость.Проверить конденсатор обмотки обратной связи С2, измерить емкость и ЕСР. Или заменить на новый.
2) БП не держит нагрузку . Высох электролитический конденсатор на выходе БП
Проверить емкость и ЕСР выходного электролита в БП или заменить на новый
Решение для приставки с адаптером проще некуда - замена адаптера на рабочий. Вам понадобится адаптер на напряжение 5В и ток более 0.7 А. Штатный адаптер для 5 Вольтовой приставки рассчитан на ток 1.5А, однако приставка потребляет 0.55 (без подключенного HDMI).
Подходящий адаптер можно взять от сотового телефона, перепаяв разъем.
2) Неисправность стабилизатора LM1117
Линейный стабилизатор понижает входное питание от БП /адаптера в "системное" Vsys =+1.8 В
При при данной неисправности напряжение на выходе стабилизатора занижено или отсутствует вовсе.
Причина в битой микросхеме линейного стабилизатора LM1117
Решение - замена микросхемы на рабочую. Такую микросхему можно снять с некоторых материнских плат. Единственное, что они бывают на разное напряжение, нужно найти аналогичную. Да и в магазине цена ее не превысит 50 рублей.
3) неисправность преобразователя V_core .
Преобразователь питает процессор, как правило он построен по схеме понижающего преобразователя Down Converter на микросхеме и дросселе V_core= 1.2 В .
Приставка не стартует, изображения на дисплее нет
Причина в неисправной микросхеме конвертера, подсевшем электролитическом конденсаторе на выходе его или пробитых дискретных компонентах
Решение - замена неисправных компонентов. В случае отсутствия аналогичной микросхемы, возможен колхоз из китайского модуля DC/DC понижающего преобразователя.
4) Приставка не запускается . Нет изображения.
Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет. При проверке осциллографом на шинах питания Vsys и Vcore будут пульсации.
Причина в плохих конденсаторах по питанию проца, памяти и другой логики на печатной плате приставки. У конденсаторов емкость может быть в норме, или быть в пределах 10% , однако велико ESR!!
Решение - замена электролитических конденсаторов всех сразу. или если есть прибор для оценки ЕСР и емкости замена только дефектных.
5) Приставка не стартует. Нет изображения. Дисплей не светится
Системные напряжения в норме, дисплей может светиться, но изображения нет, либо приставка в циклической перезагрузке. При проверке осциллографом на шинах питания пульсаций нет.
Причина в поврежденной прошивке либо неисправной микросхеме памяти.
Помните, что ремонт DVB-T2 приставки - это довольно кропотливая работа. Если Вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь в сервисный центр. Данный материал изложен чисто информационно. Автор не несет ответственности за ваши действия при выполнении рекомендаций, написанных на этой странице. Если Вы не обладаете соответствующими навыками и знаниями, ваши действия могут привести не только к полному выходу из строя устройства, но и к поражению электрическим током.
В последнее время довольно часто друзья и коллеги приносят в ремонт DVB-T2 TV-тюнеры (или приставки для приема цифрового телевидения) с различными повреждениями. Большинство из них собрано на одних и тех же основных компонентах, и даже компоновка плат этих устройств похожа друг на друга. Неисправности тюнеров также похожи, и их можно систематизировать.
Сначала разберемся, из чего состоит такая приставка. В ней находятся: источник питания (И.П. 220V -> 5V), преобразующий переменное напряжение 220 вольт в постоянное 5 вольт, ряд преобразователей напряжения для формирования питания процессора 3,3 1,8 и 1,2 вольта, оперативная память, микропроцессор, флэш-память, содержащая прошивку устройства, демодулятор и тюнер, принимающий сигнал с антенны.
Диагностику неисправностей приставки DVB-T2 я начинаю с ее включения. Если на светодиодном индикаторе не появляется надпись “BOOT”, снимаю крышку тюнера и измеряю напряжение, выдаваемое блоком питания. Это удобно сделать на выпрямительных диодах Шоттки, устанавливаемых на выходе источника питания. Их может быть два или один, в зависимости от модели устройства.
Если напряжение отсутствует, вполне возможно, что причина заключается не в источнике питания, а в коротком замыкании цепи +5V на плате устройства. Проверяется это простым измерением сопротивления между катодом тех же диодов (диода) и массой (удобнее всего соединить минусовой провод тестера с корпусом тюнера). Если сопротивление составляет 2 – 3 Ома или меньше, нужно найти место короткого замыкания.
Как правило, визуально его не определить. Чтобы найти причину, тюнер отключается от сети и искусственно подается напряжение питания +5V на катоды диодов в течении 5 – 8 секунд от лабораторного источника питания. Этого времени вполне достаточно, чтобы неисправный компонент сильно нагрелся.
Обычно таким элементом является одна из микросхем преобразователей напряжения, формирующих напряжения для работы процессора. Около каждой из них установлен керамический дроссель и электролитический конденсатор. В исправном состоянии всех цепей питания на одном из выводов дросселя присутствует напряжение 3,3, 1,8 или 1,2 вольта.
Если удается найти раскаленную микросхему, ее необходимо заменить исправной, обычно с «донора» - другого неисправного тюнера. На этом, как правило, ремонт заканчивается. Подробнее об этих микросхемах можно почитать здесь, подобрать тип микросхемы по маркировке можно здесь.
Другое дело, если на выходе источника питания есть напряжение, но оно ниже нормы. В большинстве случаев “виновником” этого является высохший электролитический конденсатор, сглаживающий пульсации напряжения питания ШИМ-контроллера источника питания. Это маленький конденсатор емкостью от 10 до 50 мкф, напряжением 25 – 50 вольт, установленный вблизи микросхемы источника питания.
Если детали блока питания выгорели и разлетелись на куски, или просто он никак не хочет чиниться, а при подаче внешнего питания +5 вольт на выходной выпрямительный диод Шоттки приставка оживает, можно починить ее следующим образом: выпаиваем исправные детали из блока питания (они могут пригодиться при ремонте другой приставки). Затем припаиваем адаптер питания от сотового телефона плюсом на катод диода, минусом на общий провод и наслаждаемся. Важно, чтобы напряжение на адаптере было 5 вольт, а максимальный ток более 0,5 ампер. Если такого нет под рукой, то можно его заказать по цене около 200 рублей по этой ссылке.
Если все цепи питания исправны, и DVB-T2 приставка “зависает” на надписи “BOOT”, то производится дальнейшая ее диагностика. Начинаю я ее с установки трех жестких выводов, снятых с материнской платы неисправного компьютера, в отверстия для установки диагностического разъема. Его легко найти по надписям на плате GND, RX, TX. Подключаю к выводам проводниками низковольтный диагностический порт – UART, который можно приобрести примерно за 100 руб. USB-разъем порта вставляется в компьютер, и запускается программа HyperTerminal. Скорость соединения я устанавливаю 115200 бит/с, количество бит – 8, четность – нет, стоп-бит – 1, подключаю питание TV-тюнера и наблюдаю за процессом загрузки.
Дальше сам тюнер расскажет о своей неисправности. Подробнее об установке модуля UART под Windows можно прочитать здесь, а под Linux - здесь.
Например, многократно повторяемые надписи “Demod IIC write error” и “Demod IIC read error” свидетельствуют о необходимости замены микросхемы демодулятора MSB1236C Надпись “Error decompressing file” говорит о повреждении прошивки, либо микросхемы Flash EEPROM 25Q32
Бывают случаи, когда прошить устройство заводской прошивкой через USB-порт не удается. В этом случае на просторах интернета я ищу BIN или HEX- образ микросхемы EEPROM 25Q32. Микросхема выпаивается, подключается к программатору, считывается и сохраняется (на всякий случай, чтобы иметь возможность откатиться назад), затем очищается, и в нее записывается загруженная из интернета прошивка. Далее она устанавливается обратно в тюнер.
Для программирования микросхемы можно приобрести такой программатор по цене примерно в 200 руб.
Если у вас нет инструмента для выпаивания микросхемы 25Q32, не расстраивайтесь. Просто не выбрасывайте отслужившие свой срок одноразовые бритвенные станки. В каждом из них прячется вот такое тонкое стальное лезвие.
Разогревая по одному выводы микросхемы, и подсовывая под них такое лезвие, можно безболезненно выпаять микросхему для установки в программатор. Делать это нужно без особых усилий, чтобы не повредить дорожки на плате тюнера.
Чтобы не резаться лезвием, можно приобрести очень недорогой специальный инструмент. Работать им намного удобнее, кроме того, в комплекте есть 27 лезвий-наконечников различной формы.
Для смены прошивки TV-тюнера можно обойтись и совсем без пайки, купив вот такую клипсу с переходником. Она надевается на микросхему сверху, а кабель через переходник подключается к программатору. Чтобы не перегрузить программатор, перед подключением переходника, рекомендуется перерезать дорожку питания, приходящую на вывод 8 микросхемы. После считывания дорожку необходимо восстановить.
Более полный список различных инструментов и приспособлений для ремонта приставок DVB-T2 можно найти в разделе наши инструменты.
В заключении приведем несколько ссылок на электронные компоненты, часто встречающиеся в тюнерах:
* xxx - буквы и цифры, означающие код даты изготовления и номера партии микросхем.
** xx - буквы и цифры, означающие заводской код даты изготовления.
Если вам интересно, как управлять телевизором и приставкой с помощью одного пульта, посмотрите этот материал. Об особенностях подключения приставки к коллективной антенне написано здесь, о подключении некоторых моделей приставок к Wi-Fi для просмотра IPTV - здесь.
Продолжение статьи о ремонте приставок смотрите здесь, окончание - здесь.
Для ускорения загрузки страницы часть комментариев перенесена в продолжение статьи.
1 IDAC_OUT_X VIDEO
Заменив сгоревший транзистор, в большинстве случаев, можно восстановить подачу видеосигнала на телевизор.
Другое решение по защите видеовыхода процессора от перенапряжений – установка многослойного варистора СeraDiode® для защиты от электростатических разрядов, а также проходного электролитического конденсатора и помехозащищающего дросселя. Внешне варистор похож на SMD-конденсатор. При пробое он должен прозваниваться накоротко. Так построена, например, схема шасси MSD7T01-R836.
Заменив (или временно удалив для проверки) сгоревший варистор, в большинстве случаев можно восстановить подачу видеосигнала на телевизор.
В более дешевых моделях DVB-T2 приставок видеосигнал прямо с процессора подается на разъем. Так, например, построена схема приставки GAL RS-1010L-T/T2 (шасси JN-7802+1236+120_V1.1).
В последней схеме при попадании напряжения с телевизора на вход приставки сразу сгорает выход процессора. В этом случае ремонт становится нерентабельным. Единственным способом восстановления работоспособности выхода RCA приставки является подключение к выходу HDMI специального конвертера.
Для простоты прозвона цепей видеовыхода приведем таблицу с названиями некоторых микропроцессоров, используемых в приставке и номеров их выводов видеовыхода:
Модель микропроцессора | Номер выв. вых. видео |
MStar MSD7802 | 113 |
MStar MSD7816 | 01 |
MStar MSD7T01 | 113 |
ALi M3601 | 234 |
ALi M3812 | 34 |
ALi M3821 | 31 |
GX3235S | 50 |
Неисправности при подключении телевизора по HDMI. Если Вы видите на экране надпись «Нет сигнала», далеко не всегда это неисправность HDMI выхода приставки. Часто такая надпись появляется при несоответствии видеорежимов приставки и телевизора (монитора). Дело в том, что программном обеспечении телевизора (монитора) есть таблица допустимых видеорежимов – частота строк, кадров и количество пикселов по вертикали и горизонтали. При подключении какого-либо устройства к телевизору через вход HDMI первым делом ПО телевизора анализирует сигнал какого разрешения подается на вход и подбирает данные из таблицы. Если он не может найти подходящих параметров, то на экране появляется надпись «нет сигнала», хотя на самом деле он есть.
Бороться с этой проблемой можно следующим способом: соединяем телевизор и приставку кабелем «тюльпан-тюльпан», входим в меню приставки и меняем видеорежим (разрешение экрана) на соседний, после чего опять тестируем подключение по HDMI-порту. Если не помогло – повторяем процедуру еще раз. Иногда попасть в нужный режим удается со второго – третьего раза.
О подключении диагностического порта UART писалось здесь, здесь и здесь. К сожалению, в последнее время в ряде моделей приставок производители перестали делать отдельные контактные площадки для диагностики. Но, поскольку сигналы RX и TX порта берутся напрямую с процессора, в ряде случаев контакты порта UART можно прямо к нему и подпаять. В этом случае поможет вот эта табличка:
Модель микропроцессора | Номер вывода | |
RX | TX | |
MStar MSD7802 | 59 | 60 |
MStar MSD7816 | 94 | 95 |
MStar MSD7T01 | 35 | 36 |
ALi M3601 | 03 | 02 |
ALi M3812 | 115 | 114 |
ALi M3821 | 07 | 08 |
GX3235S | 27 | 26 |
В заключении приведем несколько ссылок на электронные компоненты, часто встречающиеся в тюнерах:
* xxx - буквы и цифры, означающие код даты изготовления и номера партии микросхем.
** xx - буквы и цифры, означающие заводской код даты изготовления.
Как определить полярность без прибора\ мультиметра
Тем у кого есть мультиметр определить полярность блока питания не составит труда, а как быть тем у кого этого прибора нет?
Есть несколько простых способов:
- Можно определить полярность по цвету проводов. Существует правило- Красный провод это плюс, соответственно другой провод — минус. Так почти всегда! Почти! Иногда бывают исключения, либо провода не пойми какого цвета, либо правило нарушили. 😆
- Есть ещё способ, нужна будет — только не смейтесь … картошка. Да- да, сырая картошка! Способ заключается в следующем. Картофелину разрезаем пополам и втыкаем в неё оголённые медные провода от внешнего блока питания, на расстоянии примерно 5 мм друг от друга. Включаем БП в розетку и ждём. При напряжении адаптера 5 вольт, примерно три минуты ушло до видимого результата. Жми на фото для увеличения.
Спустя три минуты ….
Картофелина вокруг плюсового провода начинает зеленеть, так можно точно определить полярность без приборов.
Как закрепить провод к корпусу простым способом
По этому поводу, на скорую руку подготовил небольшой фото отчёт с кратким, пошаговым описанием действий. Надеюсь этого будет достаточно.
Фиксируем провод
Кстати! Такую переделку можно устроить и для того, что бы приспособить цифровую приставку для эксплуатации в автомобиле. Нужно только будет применить автомобильный адаптер на 5 вольт 2 ампера.
На этом всё! Всем успехов! Буду рад, если эта информация вам чем то поможет!
Друзья попросили посмотреть и по-возможности отремонтировать ТВ приставку.
Дефект приставки - не включается
В чём заключается переделка
Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!
Подменяем внутренний источник внешним
На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.
Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.
Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.
Переходим к делу
В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, даже без прибора, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.
Припаиваем провода
Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.
Проверяем работоспособность
Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.
Приставка готова к использованию
Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.
Ремонт приставки своими руками
Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.
Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.
Приставка разобрана
Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.
P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.
Как иначе припаять провода к приставке
В первом, самом простом варианте, провода были припаяны сверху, прямо к выводам радиодеталей, но можно сделать и несколько иначе, запустить их с низу.
Провода припаянные с другой стороны платы
В таком случае, провод к корпусу будет проходить под платой, с низу.
Провод проложенный под платой нужно так же закрепить
Читайте также: