Как правильно переделать codegen atx 300w в регулируемый блок питания
так в том то и дело что она мерцает при полном накале, то есть выкрутив в ноль переменник тока яркости неб становится меньше а только начинает мерцать
ну так правильно-ты на лампе пытаешся получить два протеворечивых состояния,тоесть шим должен держать 12вольт и минимальный ток в режиме короткого замыкания вот он и пытается дать эти 12 вольт и тут регулятор тока его выключает падает на выходе и шим опять на полную открывает транзисторы
посчитай какое сопротивление нагрузки должно быть при требуемом 12вольт выходного и токе допустим 10ампер и допустим 100милиампер
думаю разницу сразу будет видно
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В
15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В
верить всему, так как вторые измерения после замены ШИМ, извиняюсь забыл сказать
но с нагрузкой 3А 24В лампа мерцает в любом положении переменника тока и верещит транс как буд то бы силы тока не хватает всегда
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В
поменяйте управу на более правильную
вот вам как образец обвеса тл494,переделал три блока все прекрасно работают,защиты нет только ограничение тока
переделать то не проблема просто вопрос в чем же я накосячил? просто я тоже уже 3 переделал по этой схеме и с полумостом и полным мостом то есть 24В и 48В на выходе и никаких проблем но с этим как встрял и никуда
нивчем,просто у вас выходное напряжение забивает управляющее,по той схеме что вы собирали много проблем было и практически все переходят на управление по той схеме что я собирал
вот форум полезный в отношении переделок любых бп пк,советую почитать там и меня научили как сделать чтоб "перделка " работала
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В
Честно, я мало что понял. Или ставь знаки препинания или более подробно коментируй замеры. Давай так. С 14 ноги, вне зависимости от выходного напряжения, всегда должно быть 5 вольт. Оно не должно никак прыгать. С этого напряжения, берется через делитель опорное напряжение, для регулятора тока (15 нога.) Следовательно, на 15 ноге, напряжение тоже должно стоять мертво, изменяясь лишь при вращении переменного резистора. Если там напряжение прыгает, проверяй напряжение питания микросхемы. Оно не должно быть меньше 9 вольт. А вообще по симптомам похоже на пробой одного из диодов выпрямителя или неработоспособность конденсаторов фильтра. При чем это может быть как на входе 220 , так и на выходе с блока.Какие напряжения на высоковольтных кондерах?
ты на лампе пытаешся получить два протеворечивых состояния,тоесть шим должен держать 12вольт и минимальный ток в режиме короткого замыкания вот он и пытается дать эти 12 вольт и тут регулятор тока его выключает падает на выходе и шим опять на полную открывает транзисторы
Шим будит держать эти 12 вольт без нагрузки, а если ток нагрузки будит превышать ток ограничения (регулятор тока), то напряжение будит снижаться до тех пор, пока ток нагрузки не сравняется с током ограничения.
А при ограничении тока, из-за.
. могут возникать пульсации напряжения (тока) в несколько герц, от которого можно частично избавиться введением частотнозависимой ООС или введением емкости в цепи ограничения тока (это очень снизит реакцию на превышение выставленного тока)
Все читаю и понимаю буквально.Так быть не может. Обрыв это обрыв, тут все четко и понятно. Выходное напряжение в этой схеме и есть управляющее ( в регулировке напряжения), как оно может себя забивать. Да, считаю такое решение не верным, лучше регулировать, изменяя опорное напряжение. Опорное напряжение есть опорное и с выходным оно никак не связано. Регулятор тока сделан на изменении опорного напряжения и тут тоже ничего забивать не будет.
Проверь диодный мост и кондеры . Как то маловато на кондерах, должно быть в суме 310 вольт. Видно что один кондер точно пересох.Также термистор проверь, должен иметь сопротивление в холодном состоянии примерно 10 Ом.
Сергей-78, вот и я о том же
14нога должна быть четко 5вольт а все что выше появлятся это уже извне и вариантов масса начиная от сопли не доконца выкошеных деталей и до перепутаных соединений
теперь опять на 14 ноге 5В ну что за барабашка такой(((( питание на МС приходит 16В
у меня такое ощущение что БП не выдает мощности отсюда и обеспомощенная регулировка по току, подключив штатно 13/14/15/16 ноги и оставив только регулировку по напряжению всё равно "зудит" трансформатор и мерцает лампа которая в нагрузке как будто не развивает мощность, ключи силовые заменил, транзисторы раскачки тоже, литы в базах ключей тоже и вообще все литы заменены, диоды выходного моста тоже проверены перепроверены впервые такой шайтан, даешь нагрузку 0,3А всё без вопросов как и должно быть лампа не мерцает и зуда транса нет но грузишь 1А и более так пошел "расколбас"
494-ых под рукой много и перепроверил на нескольких - проблему не решило, а учитвая что установлена панеька то передергивать МС вообще не проблема
ставив только регулировку по напряжению всё равно "зудит" трансформатор и мерцает лампа которая в нагрузке как будто не развивает мощность,
смотрите правильность включения цепей по 1 и 2 ножке, смотрите что у вас включено по 3 ножке там пока что должен быть резистор с конденсатором на 2 ногу который и коректирует шум транса
13,14,15 ноги должны быть включены вместе, 16 на массу так отключается слежение и регулировка тока
на 14 ноге при любом положении регулятора должно быть 5 вольт
еще раз проверте делитель с 14 на 2 ногу и так же регулятор по 1 ноге и резистор от нее на массу
по регулировке тока вы косу транса оторвали от минуса выхода? между ней и выходом должен стоять измерительный шунт
по 1/2/3/4 ногам все стандартно, на первой делитель, переменник к выводному плюсу и резистор к массе, со 2 на 3 идет стандартная RC цепочка а 4 нога через резистор притянута к земле, все кроме этого с этих ног порезано
13/14/15/16 так и было сделано, 16 к массе и три в кулёк)))
так как стоит мост коса конечно оторвана от минуса
на 14 ноге счас стабильно 5В
и с 14 на 2 всё верно
и как вариант попробуйте включение делителей и регулировок
как в той схеме что я привел
с первым бп я два дня провозился больше вникал изучал пробовал советы а вот второй и третий заняли по три часа с перекурами и завелись с пол пина,потом один перевел на контролерное управление практически по этой же схеме только вместо резисторов шим контролера подает нужное
но остальные то без вопросов переделывались под мост, если только именно этот транс какое то редкостное китайское говно то такое могу допустить, с моста прекрасно снимается 48В а с полумоста 24В, надо попробовать транс заменить есть подобные из доноров да кстати вспоминаю что это не его родной транс, у родного была расплетена коса с целью получить максимальное напряжение но что то он не прижился и напряжения скакали как хотели
werdiida, у меня не совсем хорошее мнение сложилось о мостовом включении обмоток в двухтактах. на большие мощности всегда перематываю со средней точкой,да практически все трансы в переделаных блоках пересчитывал и перематывал на кольца с электронных трансформаторов под свои хотелки как по току так и по напряжению
трансы пробовал разные и ни один нормально не завелся, можно конечно перемотать и под двухтакт только, не подскажите сколько первички и вторички нужно под 48 Вольт выходного для стандартного ATX?
дроссель какой только не ставил, и на разных кольцах мотал и разное количество витков с индуктивностью от 0,01мГн до 40мГн так что дроссель опять не причем
сопротивление термистора 6 Ом
werdiida, просто измените регулировку и слежение управы,там не так много изменять,должно все работать
werdiida, пока не будет осциллографа, ты его не доделаешь. Видно в блоке изначально была проблема, вот теперь оно и вылазит. Гадание в слепую ни к чему не приведет. Нужно видеть что там происходит.
Сергей-78, на 100% поддерживаю мультиметр никогда не даст полного ощущения исправности,у меня пару случаев было с транзисторами ТГР 945,мультиметром проверяеш все нормально,проверяеш его тестером полупроводников а вместо биполярника там уже два диода и непонятно как работающий бп. с осцем на тот момент я быстрей бы вычислил а так пришлось целый день потратить
Есть еще 1 блок переделанный по стандартной схеме коих переделывал много но здесь выходное напряжение регулируется с 0 до 0,8В во как в чем может быть причина? схему переделки привожу
werdida, переделайте по путевому,регулятор напряжения от Vref а сьем напряжения с выхода бп
я в одно время с "итальянцем" себе голову сломал пока не переделал
причем и обратная связь в норме и даже тот резистор что с первой ноги идет на землю установлен пока подстроечный но один хрен 0-0,8В
если только у этого блока какая то непереносимость к такой переделке, можно попробовать на такую переделать
ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный
Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер.
Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме.
Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.
Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями.
1.Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем.
Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её.
Снять радиатор вместе с диодами шоттки.
после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
ФОТО Выпаиваем все провода, детали:
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМу о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10А то напряжение на нём будет U=I*R=10*0,05=0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт я писать не буду, поскольку я его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
3.Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта
Вообще их рассчитывать надо. на форуме, где-то проскакивала программа по расчету дросселей.
4.Подаём общий минус на ШИМ
Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему не знаю, мог ошибаться, что не было:) ).
6.Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор
На 2ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт(vref) то обратное напряжение должно приходить на 1ю ножку тоже не больше 5 вольт.
Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы(повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не прийдёт 2,5(вольта)
Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП.
Номинал резистора 18,5кОм.
7.Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор
Нагрузочный резистор можно поставить от 470(Ом) до 600(Ом) 2 Ватта. Конденсаторы по 500мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000мкф.
Здравствуйте, сейчас я расскажу о переделке ATX блока питания модели codegen 300w 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт, и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть другие модели похожие на эту, но с другими надписями.
Делаем шунт
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМ-у о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А то напряжение на нём будет:
U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт писать не буду, поскольку его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
Припаиваем выход блока питания +
Затем разрезаем общий минус который идёт на корпус. Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.
Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA
Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.
Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.
Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).
Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.
Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.
Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.
Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.
Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.
Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.
Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.
Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ
При положительном +5 Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2 (нужно смотреть как транзисторы на выходе подключены). Одним словом - останов выхода БП. Данный 4-й вход ШИМ (подадим туда +5 В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.
Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод
Припаиваем к 16 выводу ШИМ - провод, и данный провод подаём на 1 и 5 ножку LM358
Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X
Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.
Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).
Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.
На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.
Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.
Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.
Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.
Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.
Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.
Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.
В комментариях к популярной статье о переделке компьютерных блоков питания часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.
Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, – при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.
Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.
На переделке – компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача – переделать в лабораторный 0-24В, по току – тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.
Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это – выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.
Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.
Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.
Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в "транзисторных" корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.
С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.
Осталось решить ещё одну проблему – питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение – питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 – 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.
Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.
В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот – шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта – в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.
Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор
Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП. Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
На 2-ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт (vref) то обратное напряжение должно приходить на 1-ю ножку тоже не больше 5 вольт. Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы (повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не придёт 2,5 (вольта). Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.
Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA
Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.
Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.
Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).
Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.
Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.
Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.
Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.
Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.
Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.
Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.
Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору
Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора. Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.
Зарядное из компьютерного блока питания
Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.
Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200 – 300 Вт.
Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.
Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так:
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы (основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами Шоттки, а после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так:
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
В общем выпаиваем все провода, детали.
Подаём общий минус на ШИМ
Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему - не знаю, мог ошибаться, что не было:)
Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор
Нагрузочный резистор можно поставить от 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсаторы по 500 мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкф. Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ.
Припаиваем диодную сборку
Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет - не думайте её ставить - она сгорит (проверено :) ).
Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100 В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут - они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.
Ставим перемычку для питания ШИМ
Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.
Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358
Припаиваем провода, а также резисторы к ним. Данные провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47 Ом.
Собираем схему усиления тока и защиты от КЗ
Внимание: это не полная версия - подробности, в том числе фотографии процесса переделки, смотрите на форуме.
Автор материала: xz
Форум по обсуждению материала ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.
В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Схема с полевым транзистором контроллера вентилятора высокой мощности на 12 В.
нет я столько не намудрю сделаю управление как apeks, мне помогал.попробую добавить измерительный усилитель тока и напруги(на 358) ну а защиту надо подумать.
xz, скачал ваш архив работа вами проведена титаническая с фотографиями.
apeks у меня не вышло сделать нормально без усилителя и с ограничением тока в 5 ампер. Если делал без усилителя то, например подключив резистор в 5 ом при напряжении в 25 В, напряжение на выходе проседало. Т.е. должно было было 25/5=5Ампер при напряжении 25 вольт а там было 18 вольт к примеру.
Подскажите пожалуйста, переделывал по схеме ниже всеработает на отлично только не регулируется ток, как не крути переменник он всегда максимальный что посмотреть и в чем может быть косяк?
Нужно измерить напряжение ( в положении регулятора тока на минимум) на 15 и 16 ноге ТЛ494 . Блок нагрузить на 2-3А. Результаты сюда. После этого можно будет что то и сказать, где косяк.
Чего то я совсем расстроился теперь еще пульсации под нагрузкой начались((( включаешь без нагрузки тишина и напряжение в норме даю нагрузку 2А при 14В запищал БП и напруга скачет +-5В да и на лампе видно пульсации
Если есть лампа в разрыве провода питания(220в) то ее нужно убрать. С лампой только первое включение, нагружать с ней блок нельзя.
Добавлено (21.04.2016, 21:27)
---------------------------------------------
15 нога - 2,2В
16 нога - нет напряжения и это в независимости от угла поворота переменника
нет напряжения, вся схема доработки собрана на отдельной плате и легко переставляема, взял с другого переставил проблема не исчезла, значит дело не в доработке а в самом БП и на другом БП на 16 ноге ноль а при подаче нагрузки поднимается до 5В а на 15 ноге 2В а при подаче нагрузки становится столько же скольно на выходе БП то есть в моем случае это 14В я так понимаю это так и должно быть при нормальной обстановке? кстати саму ШИМ в первом БП тоже менял, стоит панелька и передернуть дело полуминуты
вы сами себе ответили,крайний вывод переменника оборван который должен контачить с массой,теперь возникает вопрос почему там 2.2вольт вместо 5 с внутреннего vref
отключайте регулировку тока тоесть 16 ногу на массу 15 соединяйте с 13.14 ногами и проверяйте работу регулировки напряжения
взял с другого переставил проблема не исчезла, значит дело не в доработке а в самом БП и на другом БП на 16 ноге ноль а при подаче нагрузки поднимается до 5В а на 15 ноге 2В а при подаче нагрузки становится столько же скольно на выходе БП то есть в моем случае это 14В
а насколько вы выкосили штатные цепи слежений за напряжениями и защиты на блоках в которые вы устанавливаете свою доработку? по хорошему к ногам 1.2.15.16 все штатное оключается потом по схеме проверяется что лишнее нужно убрать по 3.4 ноге на них в основном защита и запуск организован
на 15 ноге всегда 4В вне зависимости от угла поворота переменника тока и нагрузки, на 16 ноге всегда 5В
к ноге 1 идет только делитель обратной связи то есть резистор к земле и переменник к выводному "+"
со 2 на 3 как и положено RC цепочка 10нФ и 15кОм
4 через 2,2кОм к земле
5-12 не тронуты
13+14 согласно схемы переделки, все штатные связи оборваны
15 тоже согласно схемы переделки и конечно штатные связи оборваны
16 сидит на выводном "-"
напомню, напряжение регулируется а ток нет
Что то ты накосячил. Так быть не может, или микросхема накрылась. На 15 выводе микросхемы, должно быть регулируемое переменным резистором напряжение от 0.6в до 0 вольт. Это во первых.
Во вторых не может быть на 14 ноге 4 вольта а на 15 ноге 5 вольт. С 14 ноги выходит стабилизированное напряжение5 в. Потом через делитель на резисторах, оно приходит на 15 ногу и должно иметь значение от 0.6до 0 вольт. По твоим замерам, оно у тебя не уменьшается резисторами, а наоборот усиливается.
Если все действительно так, как ты написал, то еще раз внимательно все проверить на соответствие принципиальной схеме и на отсутствие соплей на плате. Если все нормально, то микросхему на мусор.
Нет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току все таки что-то регулируется так как в одном положении лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснетНет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току всетаки что-то регулируется так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет
так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет
это и есть работа регулятора тока,лампа должна мерцать и транс кряхтеть хотя накал почти не видно,когда тухнет и тишина это либо защита сработала либо регулятор напряжения в ноль
так в том то и дело что она мерцает при полном накале, то есть выкрутив в ноль переменник тока яркости неб становится меньше а только начинает мерцать
Чему верить?Один раз одно пишешь, в другой раз другое. Не может быть на 15 ноге напряжение больше, чем выходит со среднего вывода переменного резистора. Ищи косяк. Ток начнет ограничиваться только тогда, когда падение напряжения на шунте, достигнет значения выставленного напряжения на 15 ноге. Иными словами, когда напруги на 15 и 16 ногах сравняются ( на самом деле там есть несколько миливольт гистерезиса) тогда начнется ограничение тока.
Если напряжение на 15 ноге больше, чем выходит с переменика, значит пробит внутренний усилитель в ШИМке, или есть косяк.
Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!
Зарядное из компьютерного блока питания
Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.
Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200 – 300 Вт.
Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.
Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X
Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.
Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).
Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.
На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.
Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.
Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.
Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.
Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.
Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.
Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.
Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев
Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!
Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта
Вообще их рассчитывать надо, но если что - на форуме где-то проскакивала программа по расчету дросселей.
Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, выход дежурки БП
Данное напряжение будем использовать для питания вольт-амперметра.
Припаиваем провод от косы трансформатора на общий минус
Читайте также: