Как повысить напряжение в блоке питания для лент с 12 до 24 вольт
У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.
На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.
Что в схеме нужно заменить?
Разберем корпус блока питания извлечем плату.
Регулировка стабилизации осуществляет по средствам обратной связи через оптрон. В цепи которого имеется стабилитрон который как раз и ответственен за стабильное выходное напряжение 12 В.
Нам необходимо выпаять его и заменить на регулируемый стабилитрон, сделанный на микросхеме-стабилизаторе TL431.
Вот и все, после этого можно будет при помощи переменного резистора выставить любое нужное напряжение.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Я всегда сверлю немного по-другому: только сделал мелким свёрлышком зацепную вороночку, остановился и посмотрел куда увело, продолжаю сверлить уже с наклоном в сторону увода, тем самым как бы расширяю и углубляю воронку в сторону требуемого центра будущего отверстия. Чем сильнее увело - тем больше наклон. Когда визуально воронка уже стала по центру - выравниваю сверло и досверливаю отверстие. Дальше уже просто расширяю до требуемого диаметра. На словах выходит долго, а на деле - 2-3 секунды на "подготовку". Единственное, что если требуется точное отверстие большого диаметра (на вскидку больше двух-трёх диаметров "начального" свёрлышка), то рассверливаю начальное отверстие промежуточным диаметром, иначе так же может увести отверстие уже при рассверливании. Свёрла у меня острые. А вот просверливаемый материал никогда не знаешь как поведёт себя: дсп и лдсп весь разнородный, особенно дешёвый - попадает сверло на сгусток клея, и норовит уйти в сторону мягкой щепки; доска тоже может с сучком попасться, так же сверло уводит. Да и не всегда сверло ведь равномерно заточено - мелкие диаметры трудно проконтролировать при заточке.
Странно. но на исходный вопрос ТС так никто и не ответил. С чего бы это? А я все таки попробую. Милостивый государь, @Reptile . Есть два типа электрического тока. Электрический ток проводимости и электрический ток смещения. Вы поставили вопрос про ток проводимости и потому речь будет о нем. Прежде всего нужно отделить понятие электрического тока от носителей электрического тока. Для простоты понимания ограничимся понятием электрического тока как движения носителей под действием электромагнитного поля. Хотя само по себе движение носителей генерирует поле, которое взаимодействует с внешним. Но это мы оставим в стороне. Обычно для иллюстрации тока приводят в пример водопровод. Но это неудачный пример для начинающего. Гораздо более удачный, на мой взгляд, это поезд с пассажирами. Пассажиры - это носители тока, а сам поезд - это поле, которое способно двигать пассажиров. Поэтому носители тока двигаются или медленно или очень медленно, а вот распространение движения (фронт начала движения) почти мгновенно. То есть с началом движения состава все пассажиры почти одновременно начнут движение относительно Земли. Задержка будет связана лишь с передачей механического усилия вдоль состава. В случае с электрическим токов в проводниках, где носителем являются электроны проводимости расположенные на самом верхнем валентном уровне атомов (молекул) кристаллической решетки, электромагнитное поле, распространяясь вдоль проводника со скоростью света, заставляет двигаться эти электроны синхронно с точностью задержки своего распространения. Собственная скорость электронов В НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЯ крайне мала, зависит от величины тока и типа проводника и составляет примерно единицы миллиметров в секунду при токе порядка 1 Ампера. Причем движение электронов не прямолинейно, а хаотично, поскольку основным фактором их движения является тепловая миграция. Сиречь, всё это безобразие суть есть медленное движение не электрона, а электронного облака. Где внутри облака имеется тепловое хаотичное движение, но само облако двигается под действием поля создающего ток в направлении действия этого поля. Нужно вспомнить, что скорость распространения света (а значит и любого электромагнитного поля, к которому относится и видимый свет) определяется параметрами СРЕДЫ в которой происходит распространение. В нашем случае средой является не сам проводник, а пространство МЕЖДУ прямым и обратным проводниками соединяющими источник тока и нагрузку. Скорость распространения поля с достаточной для нас точностью равна отношению скорости в вакууме к корню квадратному из диэлектрической проницаемости этой среды. Этот "корень квадратный" называется коэффициентом укорочения в этой среде. Изменяя тип диэлектрика вокруг проводящей пары мы будет получать разную скорость распространения фронта электрического тока. Но собственная скорость электронов от этого не изменится. Про конденсатор и переменный ток. Как теперь становится очевидно, электроны (электронное облако) в переменном поле НИКУДА НЕ ДВИГАЮТСЯ, а просто колеблются вокруг некоего своего среднего положения. Амплитуда этих колебаний ничтожна, поскольку ничтожна скорость движения. То есть конденсатор в цепи переменного тока лишь попеременно накапливает на своих обкладках избыточный заряд соответствующего знака и никак не препятствует колебательному движению электронов в цепи. Направление движения тока в схеме является условностью (принято от плюса к минусу) и для переменного тока его нет. а есть лишь КОНТУР протекания тока. Как то так.
Но как быть если вам вдруг понадобился блок с другим выходным напряжением? Скажем, заказали на 24 В, а потом поняли что нужен на 36. Сейчас вы увидите, как просто можно изменить выходное напряжение у китайского источника.
Смотрите видео
Не обязательно покупать дорогой регулируемый источник питания для домашней лаборатории. Его можно просто изготовить самому из имеющегося 12 вольтового импульсного адаптера. Подойдут блоки даже на 9 и 6 Вольт, единственное максимальное напряжение на выходе может немного снизится. Вся переделка схемы блока будет выражаться в небольшой замене компонентов.
Как изменить напряжение блока?
Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.
Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением.
Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.
Переделка импульсного источника питания на любое напряжение 5-40 В
Все китайские импульсники плюс-минус имеют одну схему и принцип работы. В данном примере возьмем блок на 24 В 10 А и повысим выходное напряжение до 36 В. Проверка до разборки:
Блок выдает 24 В. Но справа от колодки подключения имеется подстроечный резистор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Максимум до 27 В. Разбираем металлический корпус.
Все что нам нужно поменять находится в правом верхнем углу, это: выходные конденсаторы и резисторы в цепи обратной связи.
Резисторы в цепи обратной связи находятся вплотную с подстроечным резистором. Продолжим разбирать блок, чтобы добраться до низа монтажной платы. Откручиваем силовые ключи.
Нет, если вам необходимо понизить напряжение, то трогать их естественно не надо. Заменить нужно, если напряжение у них работы меньше.
Чтобы повысить напряжение, нужно понизить делитель состоящий из резисторов. Заменим резистор 2 кОм на 1 кОм.
Детали
- Стабилитрон 12 В.
- Конденсатор 470 мкФ 25 В.
Понадобится:
Смотрите видео
Зарядное устройство зачастую нужно для простой подзарядки аккума, ну в крайнем случае зарядить севший в мороз аккумулятор. Потому не обязательно, чтобы он был навороченный и имел кучу режимов работы. В большинстве случаев достаточно просто источника питания постоянного тока с напряжением ближе к 14 В, в идеале 14,4 В.
Мы с дедом сделали такой аппарат, взяв за основу старый трансформатор, который в итоге сгорел (сделал, блин, доброе дело, зарядил знакомому аккумулятор)…
Вопрос о собственном зарядном стал остро, восстановить предыдущей возможности нет, потому решено сделать новый из старого компьютерного БП мощностью 300 Ватт.
Вот что в итоге получилось:
Инструкций на эту тему на просторах всемирной паутины довольно много, вариантов тоже, от самых простых до практически полной переделки. Первые варианты меня устраивали, ведь достаточно просто повысить напряжение на выходе 12 В до 14,4 Вольта, да вот не всё было гладко.
Зачастую в импульсных блоках питания (ИБП) используют ШИМ TL494 или его аналоги (DBL494, в моём случае KA7500B). Я выбрал "бескровный" вариант: на вход 1 параллельно подключено несколько резисторов, заменил резистор 320 кОм на резистор в 22 кОм (по номиналу 24 кОм). Ниже приведу схему аналога, там этот резистор под индексом R88.
Резисторы подбирал, стараясь максимально повысить напряжение. При слишком маленьком номинале срабатывает защита и БП не запускается. У меня получилось повысить напряжение до 13,5 Вольт. Можно и выше, но нужно убирать защиты, а это значит — искать и выпаивать кучу деталей и убирать кучу цепей. Имхо, для моей задачи слишком сложно, проще, наверное, новый собрать…
Ну, а дальше дело техники: выпаиваем все провода (нафиг нужна эта косичка), оставляем "огрызок" провода, который отвечает за запуск БП. В моём случае это зелёный провод. Не помню, на какие клеммы разъёма он приходит, ну, такой информации тоже полно. Для работы БП он должен быть постоянно замкнут с общим (чёрным) проводом. Можно поставить тумблер или выключатель, я пока подключил напрямую, потом найду красивую кнопку или переключатель. Был у меня переключатель 110/220 В, я его убрал, для включения БП он неудобный. Там сейчас технологическое отверстие. Кстати, для работы в цепях 220 В этот выключатель разомкнут, потому его можно бескровно выкинуть из схемы.
Припаиваем провода подходящего сечения на освободившиеся контакты (общий и +12 В) вместо косичек, и блок питания можно использовать. В принципе, необязательно выпаивать, просто скрутки я не очень люблю, чем меньше разрывов цепи, тем лучше.
Но, без циферок, обозначающих ток, как то скучновато. Потому решил поставить одно интересное изделие из поднебесной, ныне довольно популярное. Правда с подключением получились интересности…
5 проводов, 2 толстых на амперметр, три тонких — вольтметр и питание. Нюанс номер раз: у этой игрушки автономное питание. Я не парясь, подключил на выход ИБП 5 Вольт (который, кстати, стал 5,6 Вольт). Если мне не изменяет память, то красный +, черный — общий. Не доверяю таким инструкциям с цветами, как на картинке, потому проверил: черный припаиваем на общий, запускаем БП, подключаем один из оставшихся проводов к выходу 5 Вольт. Провод, при подключении которого дисплей загорится, и припаиваем. Второй вариант проверки — батарейки. Честно, не помню характеристики этой игрушки, питание там то ли до 10 Вольт, то ли до 30 Вольт, то ли в зависимости от модели. Соответственно третий провод (у меня был желтым) подключаем к выходу, на котором нам и нужно видеть напряжение, т.е. выход +12 Вольт.
Нюанс номер два: амперметр включается только в разрыв общего провода! Все нормальные амперметры работают просто в разрыве цепи, но китайцам сие, видимо, неведомо… Шучу, конечно, понимаю, что измерительные цепочки тупо завязаны на общем проводе, толстый чёрный провод в принципе выступает в качестве увеличения сечения, не более. Хотя, экспериментально, без толстого чёрного провода амперметр показывал ток в два раза больше, чем мультиметр…
Я, как наивный инженер, решил, что это нормальный амперметр, и решил его подключить в разрыв +12 В. В итоге, после кучи искр и отключения БП по защите от кз, я понял, что-то тут нечисто )) А ведь как всё красиво получалось, даже дорожку ради этого порезал, пришлось перемычки делать. Хвала великому абсолюту, что есть защита от КЗ у блока питания и я эту игрушку в процессе экспериментов не спалил. Обидно было бы: расширить отверстие под этот амперметр и сжечь его к чертям так и не запустив в эксплуатацию…
В итоге одну скрутку, хоть и с пайкой, пришлось допустить…
По характеристикам, максимальный измеряемый ток = 10 Ампер, на деле у меня пока выше 7 Ампер ток зарядки не подымался. Конечно, в идеале нужно 20 Ампер, но имеем, что имеем…
У получившегося устройства есть один минус, довольно серьёзный: у него есть защита от работы при низкой температуре, т.е. в гараже в холодное время года его постоянно держать нет смысла, либо предварительно заносить в тепло, отогревать, а потом запускать на морозе. В -25 выносил из тепла и заряжал. В -5, если стоял на холоде, работать отказывается. Такой вот парадокс. Наверное, можно эту защиту отключить, но я не знаю, как. По большому счёту минус не такой уж и серьёзный, особенно для жителей квартир…
Второй минус, менее серьёзный, более опасный: ни в коем случае не путать полярность. Иначе блок питания тупо сгорит. Нет у него этой защиты. Можно установить на выходе диодный мост, в будущем, наверное, так и сделаю…
Смотрите видео
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Понадобится
Повышаем напряжение импульсного источника своими руками
Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.
Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.
Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.
Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.
Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.
Как все будет готово, можно проверять.
Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.
Как из блока 12 В сделать регулируемый источник питания
[list] Важно! Перед доработкой необходимо проверить выходные конденсаторы. Они должны быть на напряжение 25 В и выше. Если нет, то их необходимо заменить на соответствующее напряжение.
Берем микросхему TL431 и формуем ей контакты.
Впаиваем в плату.
Допаиваем резистор 1 кОм к ближайшему общему проводу. В данной модели пустое место под конденсатор.
Припаиваем провода к потенциометру.
Подключаем его контакты к сехеме.
Устанавливаем все компоненты.
Припаиваем к лепесткам провода идущие с платы и прикручиваем к клеммам.
Тут есть небольшая загвоздка: ампервольтметр не будет работать от напряжение 3 В. Поэтому для него взят еще один блок от маломощного источника.
Устанавливаем платы в корпус.
Закрываем крышку, фиксируем винтами.
Выходное напряжение легко регулируется в пределах 3-25 В. Что, собственного говоря, даже очень хорошо. Проверяем на реальной нагрузке.
Для питания лабораторных самоделок вполне пригодится.
Читайте также: