Как повысить энергопотребление видеокарты
Производительности много не бывает. Даже если видеокарта выдаёт стабильные 60 (120, 144, …) кадров в секунду, хочется избавиться от редких просадок ниже этого значения в сложных сценах.
Сегодня производительности может хватать с головой, но спустя месяц или год обязательно появится игра, которой мощности карты будет мало. Тогда и может возникнуть вопрос об увеличении производительности графической подсистемы. А как этого добиться?
2. Андервольтинг
Тепловыделение напрямую зависит от напряжения на ядре. Производители всегда устанавливают напряжение с запасом, чтобы независимо от удачности чипа все видеокарты обеспечивали работу на заявленных частотах.
Управлять напряжением можно с помощью указанного выше MSI Afterburner. В программе нажимаем сочетание Ctrl+F, после чего получаем возможность задавать напряжение в зависимости от частоты. Если зажать Ctrl, щёлкнуть (и не отпускать) левой кнопкой мышки на любой точке, можно будет передвигать всю кривую, в нашем случае — вниз. Разгон — процесс итеративный. Поэтому сначала смещаем кривую на несколько пунктов вниз, потом тестируем на стабильность.
В результате, графический процессор может оставаться в рамках заданного энергопотребления, работая на более высоких частота.
Какие приложения нужны для разгона видеокарты
Вам понадобится следующий софт:
- MSI Afterburner / EVGA Precision X
- GPU-Z
- Программа, широко задействующая видеокарту, при этом (желательно) имеющая встроенный бенчмарк-тест
В качестве последней лучше всего использовать игры, но можно взять и синтетические тесты вроде 3D Mark или FurMark.
Разгон ядра графического процессора
Во-первых, откройте MSI Afterburner и CPU-Z, включите мониторинг температуры и частоты ядра и запустите игру, чтобы увидеть, как поддерживается температура до разгона. Сделать это можно, запустив игру в оконном режиме и включив вкладку Sensors в CPU-Z или нажав кнопку Detach в приложении MSI Afterburner.
Если средняя температура ГП (графического процессора) ниже 75 градусов, все в порядке. Если нет, то нужно что-то делать с охлаждением. Проверьте вентиляцию корпуса, увеличьте скорость вентилятора (скорей всего, придется смириться с шумом) или смените кулер на видеокарте.
Полноэкранный режим запуска игры на примере Starcraft II. Скриншот автора
Если в игре нет счетчика частоты кадров, включите его в XBox Game Bar (в Windows 10 сочетание клавиш Win + G). На панели нажмите на кнопку «Производительность» (Perfomance) и в открывшемся окне — на кнопку закрепления поверх всех окон. Можно уменьшить окно до минимальных размеров.
Затем в MSI Afterburner выставьте на максимум напряжение ядра, предел мощности и температуры. Если текущее ее значение не выходит за лимит, значит, все в порядке.
Добавьте «+100» к частоте ядра и нажмите кнопку «Применить». Запустите игру в оконном режиме и оставьте экземпляр GPU-Z или MSI Afterburner работающим сбоку. Прокрутите окно сенсора GPU-Z вниз, и вы увидите множество показателей. Из них вам нужно следить за тактовой частотой видеокарты, его температурой, потребляемой мощностью и параметром PerfCap. Если игра работает в течение 15–20 минут без сбоев, а температура и мощность остаются ниже безопасных пределов, вам удалось разогнать свой графический процессор на 100 МГц .
Увеличьте смещение частоты ядра еще на 100 МГц. Продолжайте отслеживать тактовую частоту графического процессора и отмечать средний и низкий показатель FPS в ходе выполнения теста. Если он выше, чем при предыдущем запуске, можно продолжать.
Если при игре наблюдаются сбои или артефакты изображения, вернитесь к последней стабильной настройке. Запомните ее: это самая высокая стабильная частота ядра вашей видеокарты.
Благодаря параметру PerfCap Reason можно узнать, по какой причине нельзя увеличить частоту ядра. Это может быть напряжение, мощность, температура или их комбинация. С температурой можно что-то поделать, но вот напряжение и мощность не получится изменить обычными средствами.
На видеокартах AMD, для которых опция PerfCap недоступна, следите за процентом энергопотребления или мощностью, если вы знаете TGP (Thermal Graphics Power — общая потребляемая мощность), и темпами ее изменения. Если видеокарта работает на потолке своей мощности или TDP, то при достижении определенного предела температуры или мощности произойдет резкое снижение тактовой частоты ГП. Следите за этим.
Что касается мощности, она будет близка к максимальному пределу, установленному через Afterburner.
3. Сменить корпус компьютера
Это особенно актуально для неудачных моделей. В корпусе должно быть минимум 2 вентилятора: спереди (на вдув) и сзади (на выдув). Если на задней стенке корпуса вентилятор отсутствует, обязательно установите. Это снизит температуру внутри на несколько градусов и обеспечит чуть лучшее охлаждение (а значит и дополнительную производительность) видеокарте.
Что дает разгон видеокарты
Зачем вообще нужен разгон, если все и так работает? Ответ достаточно прозаичен: чтобы получить чуть более плавную картинку, следовательно, лучший игровой экспириенс. Вдобавок разгон сэкономит немного денег при покупке видеокарты.
Впрочем, для серьезного задела иногда требуется прошерстить немало форумов, чтобы понять, какая именно модель имеет наибольший потенциал для разгона.
Пожалуй, самая народная видеокарта для разгона — GeForce 1660 Ti. На ней получить прирост аж в 30% в отдельных играх (например, в Apex Legends) очень легко.
4. Профилактика
Пыль, попадающая в корпус, имеет обыкновение скапливаться на радиаторах систем охлаждения. Наличие «ваты» из пыли на рёбрах радиатора значительно снижает эффективность отвода тепла.
Случается, что производители видеокарт используют расходники не лучшего качества. В первую очередь очередь это термопрокладки и термопаста. Через несколько лет использования имеет смысл разобрать видеокарту и заменить термопасту (и, возможно, потёкшие термопрокладки).
Минимальная теория по разгону видеокарты
Чтобы разгонять видеокарту более-менее осмысленно, перед началом этой процедуры нужно разобраться с используемыми при оверклокинге терминами:
- Напряжение ядра (core voltage) — дополнительное напряжение, которое вы будете подавать на графический ускоритель, чтобы увеличить его производительность. Хотя во времена видеоакселераторов на базе микроархитектуры Fermi, которые вышли в 2010 году, повышать напряжение было рискованным занятием, сейчас благодаря технологии GPU Boost беспокоиться о безопасности устройства не приходится. На некоторых картах этот параметр заблокирован.
- Предел мощности (power limit) — максимальная мощность, которую ваш графический процессор будет потреблять при работе на пиковых частотах без снижения тактовой частоты.
- Предел температуры (temperature limit) — максимальная температура, при которой начинается троттлинг, то есть существенное падение тактовой частоты ядра. Обычно отметка находится на уровне 75 градусов Цельсия.
- Троттлинг (throttling) — постепенное снижение тактовой частоты ядра в игре, введенное производителями, чтобы предотвратить выход видеокарты из строя. Обычно, когда температура графического процессора больше 75 °C или TDP (Thermal Design Power — мощность, потребляемая графическими чипами без учета модулей регулировки напряжения и памяти) превышает установленный лимит, тактовая частота видеоускорителя начинает снижаться.
- Смещение тактовой частоты ядра — значение, на которое увеличивается частота работы ядра видеокарты. Чем больше это значение, тем выше FPS (Frames per second — «кадры в секунду», то есть кадровая частота).
- Смещение тактовой частоты памяти — значение, на которое увеличивается частота памяти видеокарты. Аналогично предыдущему пункту, но влияет чуть слабее.
- Ограничивающий фактор ( PerfCap , только для карт Nvidia) — причина, по которой частота видеокарты не может выйти за определенный предел. Он может сработать из-за превышения температуры, мощности или напряжения.
После небольшого ликбеза перейдем к самому главному — непосредственно к разгону. Он делится на два этапа: увеличение частоты ядра и увеличение частоты памяти.
1. Разгон
Первое, что приходит на ум. Разгон графического чипа (GPU) и видеопамяти добавляет заветный FPS. В зависимости от удачности конкретного экземпляра, это может быть 10-15%. Всё, что для этого требуется — установить MSI Afterburner (либо другую программу, позволяющую управлять параметрами карты), повысить Core Voltage , Power Limit и частоты ядра/памяти.
Как разогнать память видеокарты
Разгон памяти — более простое занятие. Теперь можно закрыть GPU-Z и увеличивать частоту памяти на 200 МГц в MSI Afterburner на каждом этапе. Продолжайте, пока игра не вылетит или вы не начнете видеть артефакты.
Они могут быть едва заметными и обычно начинают появляться прямо перед тем, как память вот-вот станет нестабильной. Если разгонять ее дальше, возможно, произойдет сбой. Так что артефакты — хороший показатель стабильности.
Также важно следить за средним и минимальным значением FPS для каждого прогона, поскольку новые видеокарты, такие как RTX 3080/3090, включают ECC-память (Error Correction Code — коррекция ошибок), предотвращающую сбои. Вместо артефактов вы увидите, как производительность начнет ухудшаться. Произойдет это по причине сбоя и постоянного повтора циклов передачи данных.
5. Смена системы охлаждения
Для видеокарт на базе референсных плат (те, что разработаны производителем GPU) можно приобрести систему жидкостного охлаждения. Несмотря на сопутствующие минусы, «водянка» обеспечивает лучший отвод тепла, нежели самые продвинутые «воздушки».
Уже конец лета, а видеокарты не слишком торопятся сбавлять в цене. Совсем скоро начнется ежегодный осенний вал релизов, и для многих из них потребуется мощное «железо», отвечающее за графику. Попробуйте последовать нашим советам, чтобы не оказаться в новом игровом году за обочиной.
Примечание: Данное руководство касается исключительно настольных ПК и посвящено так называемому «безопасному разгону» (без поднятия напряжения или смены системы охлаждения). Однако при любых манипуляциях с «железом» всегда есть некоторый шанс его повредить. Поэтому очень внимательно изучайте наши советы и следуйте им на свой страх и риск.
Если после вскрытия боковой стенки системного блока вам в лучшем случае хочется чихнуть, то скорее вооружайтесь тряпочкой. Предварительно выключив свою игровую машину из сети, сняв свитер и отодвинув с пола шерстяной ковер, хорошенько протрите его внутри и выдуйте всю пыль из фильтров (лучше это делать на улице).
Второе, что нужно сделать — убедиться, что у вас достаточный запас мощности у блока питания. Для этого найдите на сайте любого из крупных магазинов модель своей графической платы (например, GeForce GTX 760 или Radeon R9 280X) и обратите внимание на графу «Рекомендуемый блок питания». Если там написано «400 Вт» и ровно столько (или даже меньше) имеется на борту вашего ПК, то после разгона возможны зависания и даже выключения системы — повышенные частоты всегда увеличивают энергопотребление.
Что касается параметров электропитания, то тут стоит выставить либо сбалансированный, либо режим высокой производительности. Лучше сбалансированный — он позволит системе «отдыхать», когда не запущена игра. Вопреки распространенному мифу, он не влияет на производительность, а лишь разумно расходует ресурсы. Не стоит включать, разве что, экономный режим.
Самые важные программы для любого начинающего оверклокера — GPU-Z и MSI Afterburner. Первая (на изображении слева) выдаёт все характеристики вашей видеокарты: от точного названия модели (графа Name) и ядра (GPU) до частот (Clock), ширины шины памяти (Bus Width) и поддержки различных технологий (Computing). Вторая позволяет увеличивать частоты ядра (Core Clock) и памяти (Memory Clock), а также управлять поведением кулера (Fan Speed) и играться с напряжением (Core Voltage). Последнее, кстати, для безопасного разгона не рекомендуется.
Любой софт, разумеется, стоит загружать только с официальных сайтов, чтобы не нарваться на различные «сюрпризы» при его установке.
Помимо прочего, стоит также установить один из популярных тестов производительности от Unigine: Heaven Benchmark, Valley Benchmark или совсем новый Superposition Benchmark. Если вашей графической плате больше пяти лет, то суперсовременный Superposition может не запуститься — тогда ставьте любой из первых двух.
Бенчмарки позволяют не только полюбоваться трёхмерными сценами по красоте едва ли не обгоняющими современные игры, но и быстро «разогреть» видеокарту после разгона, чтобы проверить систему на стабильность.
Cначала запустите GPU-Z и сравните значения из пунктов Default Clock (стандартная частота графического ядра) и Boost из верхней строчки (текущая частота графического ядра в играх). Если они отличаются, значит ваша видеокарта имеет заводской разгон и повышение частот в Afterburner будет добавляться ещё сверху. В этом случае запас мегагерц может оставаться не столь существенным — например, модель GeForce GTX 1060 STRIX OC от Asus уже разогнана более чем на 250 единиц тактовой частоты.
Далее посмотрите на количество мегагерц в параллельных графах: GPU Clock и Default Clock, а также в верхней и нижней Memory. Вверху написаны текущие частоты без учёта заводского разгона, а снизу — изначальные. Парные пункты должны совпадать между собой. В противном случае ваша графическая плата уже разогнана. Позже мы её обязательно сбросим через программу MSI Afterburner.
Теперь прогоните встроенный тест на производительность в любой требовательной игре (например, GTA 5 или Rise of the Tomb Raider) и запишите среднюю частоту кадров в блокнот. После этого откройте один из бенчмарков Unigine упоминавшихся выше, ничего не меняйте в настройках (они сами подстроятся под ваш компьютер) и нажмите кнопку Run.
По завершении тестирования бенчмарк выдаст результаты: общее количество баллов, минимальный, максимальный и средний FPS, максимальная температура графической платы и так далее. Все эти данные тоже стоит записать.
Для работы с частотами видеокарты потребуется ранее скачанная утилита MSI Afterburner. Сразу после запуска она скорее всего будет выглядеть не так, как на изображении ниже. В новом интерфейсе ничего не понятно, поэтому просто зайдите в настройки, перейдите во вкладку «Интерфейс» и выберите Default MSI Afterburner v3 Skin. Теперь намного лучше.
Для безопасного разгона нам нужны лишь три ползунка: Core Clock, Memory Clock и Power Limit. Первый добавляет количество мегагерц к текущей частоте ядра в играх (в GPU-Z это был пункт Boost), второй разгоняет видеопамять (Memory), а третий увеличивает лимит энергопотребления графической платы. По умолчанию MSI Afterburner настроен таким образом, что в Power Limit можно выкручивать на максимум и это лишь добавит стабильности (но необходим блок питания с запасом). Отметим, что далеко не на всех графических платах последних лет есть выгода от разгона видеопамяти. Поэтому иногда стоит разгонять лишь ядро.
Для начала, на всякий случай, нажмите кнопку Reset (вдруг видеокарта уже разогнана). А теперь можно добавить немного мегагерц в графу Core Clock, но не больше 100 единиц. После этого нажимайте кнопку Apply и опять прогоняйте бенчмарк. В крайнем случае тестовая утилита просто выключится во время работы — значит нужно убавить десяток мегагерц и попробовать снова. Если же бенчмарк добрался до результатов, то ничего пока не сохраняйте и постепенно двигайтесь в сторону увеличения частоты, пока бенчмарк не начнет выключаться. Как только это произойдёт — возвращайтесь на предыдущее значение Core Clock.
Когда бенчмарк уже работает стабильно, это пока не значит, что и в играх всё будет хорошо. Поэтому теперь нужно хотя бы полчаса поиграть во что-то требовательное к видеокарте: в те же GTA 5, последний Tomb Raider или Battlefield 1.
Если за продолжительное время не было зависаний и искажений изображения, значит разгон ядра успешен. Если нет — сбрасывайте ещё десяток мегагерц. Затем снова прогоните бенчмарк и поиграйте. Повторяйте, пока не найдёте надёжную повышенную частоту. При этом следите, чтобы максимальная температура видеокарты не была выше 80 градусов (можно посмотреть в результатах бенчмарка или в датчиках MSI Afterburner).
Теперь перейдем к разгону памяти. Для начала сбросьте частоты кнопкой Reset, чтобы не мешала увеличенная частота ядра и можно было сразу понять, что сбои начались из-за видеопамяти. После этого повторите процедуры выше: добавьте примерно 300 мегагерц к текущей частоте и дальше слегка убавьте или двигайтесь вперед по 20-40 единиц, перемежая тестами, пока не найдёте стабильное значение. Далее выставляйте на ядро ту частоту, что нашли при его разгоне. Скорее всего начнутся проблемы: сбавьте мегагерц 10 от видеопамяти, если не помогло то продолжайте сбавлять, пока стабильность не восстановится.
После всего этого нужно снова потестировать в играх полностью разогнанную видеокарту.
Когда стабильные частоты ядра и памяти найдены, осталось лишь узнать, насколько увеличилась производительность. Здесь всё просто: в последний раз запускаем бенчмарк, а затем встроенный тест производительности из GTA 5 или других игр, упоминавшихся выше. Теперь сравниваем результаты после разгона с теми, что записывали в шаге 3.
Если прирост составляет хотя бы 10%, то это уже очень хорошо (средний максимум на воздушном охлаждении — около 15%, изредка — 20%). В таком случае нужно открыть MSI Afterburner, нажать кнопку Save, затем мигающую цифру 1 и запереть замочек слева. Теперь разгон можно будет быстро активировать через эту цифру.
Если же после разгона в играх добавляется лишь 1-2 кадра, то возможно лучше не рисковать и нажать кнопку Reset.
В современных реалиях производители ноутбуков проектируют устройства все меньше и тоньше, что приводит к ограничениям по объему батареи, размещаемой в корпусе. Постоянно пытаются выжать максимум производительности в своих "игровых" решениях и т.д. Многие совсем забывают про автономность и время работы от батареи. Некоторые из них и вовсе забивают на какую либо настройку своих "бюджетных" устройств. И это довольно большая проблема. Существует очень мало достойных статей или гайдов по этой теме, которые не ограничиваются простым "отрубить все что можно" или "все что возможно". Еще меньше таких статей на русском языке.
Так вот цель данной статьи собрать в себе все основные моменты по настройке и оптимизации энергоэффективности устройства, а не просто бездумное отключение всего подряд.
Конкретно мне удалось достичь увеличения автономной работы на своем Mi Notebook Pro GTX с 4-5 часов до 6-8, а некоторые "плохо" настроенные аппараты и вовсе удваивали свою автономность.
Многие из предлагаемых действий могут быть несколько продвинутыми и если вы не до конца понимаете что делаете, то лучше такие шаги пропустить.
Важно понимать из чего составляется энергопотребление и из чего рассчитывается время жизни аппарата. В общем всю активность работы устройства можно разделить на две части: простой и работа. В "режиме простоя" энергия уходит на поддержание работоспособности системы, простой процессора, оперативной памяти, жестких дисков, подсветки дисплея и т.д. "Режим работы" требует дополнительной энергии для CPU/GPU при выполнении задач пользователя. Однако, в достижении хороших результатов автономности именно режим простоя имеет значительное влияние.
Почему это важно. Задачей режима простоя является поддержание работоспособности системы. И именно данный режим занимает большую часть времени при работе не вашем ноутбуке. Пример энергопотребления в разных режимах представлен ниже.
Между скроллингом страниц в браузере, во время просмотра видео и т.д. устройство в той или иной степени находится в режиме простоя. Именно здесь и необходимы все те настройки и технологии экономии заряда, задачей которых является поддержание работоспособности системы с минимальными затратами энергопотребления.
Чтобы узнать так ли все хорошо с автономностью вашего ноутбука необходимо проверить его энергопотребление в режиме простоя. Это можно сделать, например, с помощью BatteryInfoView.
Данная программа замеряет разряд\заряд батареи в ваттах. Именно это нас и интересует. В зависимости от того какой у вас ноутбук показания могут быть разными. Вот примерные показатели при учете низкой яркости экрана:
- 13 дюймовые ноутбуки с 5ым поколением intel Y-серии должны потреблять около 2W.
- 15 дюймовые с 4ым поколением U\Y-серии около 3W.
- 15 дюймовые HQ\HK-серии могут доходить до 6-8W.
- Ноутбуки не имеющие поддержи Nvidia Optimus могут потреблять и того больше. А ноутбуки с десктопными вариантами CPU вообще вплоть до 10-15W.
- Ноутбуки с поддержкой G-SYNC также могут быть с высоким энергопотреблением. Для хорошей автономности у таких ноутбуков должна быть возможность отключать эту технологию, если ее нет, не ждите хороших результатов.
Если ваши показатели при простое ощутимо больше этих, значит есть что-то, что можно сделать.
Очевидно первым делом я бы советовал поотключать все "автозагрузки" и ненужные приложения в фоне. Но я думаю это и так знает каждый и вы здесь не за этим. Но все же сделайте это.
Конечно основными потребителем энергии являются CPU и GPU. Думаете вы. Но это не всегда так. Процессор также имеет специальные режиме простоя. Называются они Cx (C1, C2, . C6, C7, C8 и т.д.). Чем выше цифра, тем глубже состояние простоя и соответственно ниже энергопотребление. Так например, мой i5-8250U в состоянии простоя C8 потребляет до 0.4-0.5W. Что очень мало, в сравнении, например, с подсветкой дисплея. Потребление которой на многих ноутбуках доходит вплоть до 5W. Современные SSD накопители имеют не только высокую скорость. Но и высокое потребление, вплоть до 9W(!) в некоторых моделях. Именно более глубокие состояния простоя позволяют значительно увеличить время жизни батареи.
Самой огромной проблемой с автономностью в ноутбуке зачастую бывает то, что процессор попросту не переходит в более глубокие состояния простоя. А мешать ему сделать это могут как раз те самые SSD, USB устройства, всякие Wi-Fi и Realtek. Поэтому даже когда ваш ноутбук просто стоит на столе и его никто не трогает процессор может потреблять до 3-4W. Для того чтобы узнать что происходит с вашим аппаратом необходимо воспользоваться программой ThrottleStop. Именно ее функционал наиболее полно позволяет настроить работу процессора.
Открываем ее и смотрим на энергопотребление процессора в простое. Если ваши показания значительно выше 0.5-1.5W, а показания пункта "C0%" выше "1.5" значит есть проблемы. Зачастую высокий показатель "C0%" свидетельствует о нагрузке процессора какими либо программами, поскольку этот параметр указывает процент времени при котором процессор находится в состоянии активной работы. Также можно дополнительно посмотреть в каких состояниях находится ваш процессор при простое. Для этого нужно нажать кнопку Cx (C9 в моем случае) в ряду с кнопками FIVR, TPL, C9 и CLR. Откроется окно показывающее сколько процентов времени и в каком состоянии проводит процессор.
В режиме простоя 85% и более времени ваш процессор должен находиться в состояния C6 и выше. В моем случае большую часть времени процессор проводит в состоянии C8. Современные аппараты могут находиться и в С9 и даже С10. Однако это может зависеть от настроек производителя. Некоторые садисты на производителе вовсе блокируют более глубокие состояния чем С3 по неизвестным причинам, что приводит к автономности в 2-3 часа, хотя батарея может быть приличная.
Почему это важно. Зачастую процессору не дают перейти в состояние простоя другие устройства и он остается в С2 или С3 потребляя при этом энергию батареи впустую. Эти устройства могут быть даже USB мыши, клавиатуры, SSD диски, кривые драйвера производителя и многое другое. Именно в этой проблеме мы и собираемся разобраться.
Первым делом необходимо убедиться в активности "С1E". Данная настройка позволяет процессору задействовать "улучшенные" Enchanced состояния простоя если таковые поддерживаются. Данный параметр может находится в настройках биос, хоть и очень редко.
Далее необходимо убедиться во включенности Speed Shift - EPP. SpeedShift - это технология доступная начиная с 6-ого поколения Intel, по сути является более новой версией SpeedStep. Занимается она контролем частоты процессора и его состояний без задействования операционной системы. То есть, грубо говоря, управление данными параметрами будет осуществлять сам процессор. Безусловно это очень важная функция, которая сокращает время между сменой частоты, что повышает как быстродействие, так и снижает энергопотребление. Обычно она включена автоматически, но бывают и случаи когда нет. Эта настройка также может быть выведена в биос.
При корректной работе это функции, рядом с Speed Shift - EPP будет зеленая надпись "SST", если ее нет, скорее всего заблокировано управление питанием процессора и здесь необходимо искать решение на соответствующих форумах под конкретно ваш аппарат. Также рядом с этой надписью будет число, которые может быть изменено от 0 до 255. Это есть предпочитаемый уровень производительности. Именно эту настройку изменяют планы электропитания Windows (Максимальное быстродействие, сбалансированно и т.д.). Чем меньше число - тем более высокую частоту будет выставлять процессор. Так, если поставить "0", частота процессора всегда будет максимально возможная, если "255" - максимально низкая.
Соответственно, в зависимости от ваших потребностей и режимов работы можно настроить этот параметр под себя. ThrottleStop также позволяет создать несколько профилей работы. Я для себя создал 2 профиля. Один для работы от сети, другой для работы от батареи. Например, при работе от батареи я выставил "132", так как временами мне необходима высокая частота процессора при запуске каких-нибудь Visual Studio и т.д. В режиме работы от сети поставил "72" для повышенной производительности.
Более подробно ознакомиться с функционалом ThrottleStop можно из гайдов в интернете, ничего сложного в нем нет, хоть и выглядит на первый взгляд страшно.
Почти все современные аппараты имеют на борту SSD накопители. Как уже я говорил ранее, они имеют не только высокую скорость, но и высокое энергопотребление. Для снижения которого и существует эти режимы энергосбережения: Host-Initiated Power Management (HIPM), Device-Initiated Power Management (DIPM), and Device Sleep (DevSleep/DevSlp).
Жесткие диски также поддерживают HIPM и DIPM. Так владельцам жестких дисков также стоит убедиться в том, что они входят в эти режимы при простое.
Дело в том, что далеко не всегда настройки энергопотребления доступны в стандартном функционале Windows и тем более правильно настроены. Для этого необходимо получить доступ к данным настройкам через Regedit:
Win+R > Regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60
Далее нужно сменить "1" в поле Attributes на "2"
Это позволит получить доступ к настройке в "Плане энергопитания Windows":
Необходимо чтобы в режиме работы от батареи стояло "Lowest". Что позволит SSD накопителю входить в режим DevSleep с энергопотреблением менее 0.05W. Конечно ваш SSD должен поддерживать данную функцию. Если такой функции нет, ставьте HIPM+DIPM. При настройке параметра в режиме работы от сети стоит понимать, что вхождение и выход из состояний простоя требует времени, что может сказаться на производительности и вызвать некоторые задержки при обращении к накопителю. Поэтому, если вам важна производительность от сети, ставьте "Active". Это запретит накопителям входить в какой либо режим энергосбережения.
Также существуют настройки времени перехода между этими режимами, которые точно также активируются через Regedit:
Попробуйте снизить данные параметры (но не до 0). На разных аппаратах может быть разное влияние.
Вообще существует множество скрытых настроек электропитания, в основном для тонкой настройки поведения процессора. Если вас интересуют другие помимо предложенных, то можно скачать специальный скрипт на GitHub, разблокирующий доступ к ним: Скрипт.
Данные манипуляции также могут не привести к желаемому результату. Некоторым помогает обновление прошивки SSD, драйвера ACHI, драйвера Wi-Fi, Realtek и т.д. Также никто не отменял что ваш SSD может быть попросту "плохим". Некоторые производители вовсе не заботятся об энергосбережении своих продуктов, поэтому постоянное потребление в 2 - 3W это обычное явление для них. А это может сократить жизнь устройства на час, а то и более.
Поэтому тем, кому не помогло изменение этих настроек и процессор все также отказывается входить в более глубокие состояния простоя, остается только танцевать с бубном и переустанавливать драйвера. Иногда даже отключать USB устройства (Они также могут не поддерживать режимы энергосбережения, что не позволяет процессору перейти в таковые).
Однако, существует небольшой способ, помогающий определить источник проблем. Для этого открываем CMD с правами администратора и вводим следующую команду:
Данная команда запустит средство анализа Windows которое попытается найти устройства потребляющие повышенное количество энергии. Например, я узнал что у моего Wi-Fi роутера в настройках не включена функция "WMM", что приводит к более высокому потреблению вообще всех устройств к нему подключенных. Хотя я давно подозревал что дело в нем, но грешил на качество покрытия. Включение этой опции в роутере увеличило автономность ноутбука и телефона на 10-15%.
В некоторых случаях USB устройства вовсе не поддерживают режимов энергосбережения. Вот, например, моя мышь.
Соответственно, при таком подключенном устройстве отличных результатов автономности можете не ждать.
Не менее важна настройка встроенной графики покуда именно она занимается отрисовкой интерфейса Windows, показом видео на YouTube и т.д. Важная настройка - режим питания. При работе от батареи необходимо ставить - максимальный срок работы батареи (Maximum battery life). При работе от сети рекомендуется ставить "Balanced". Поскольку максимальная производительность зачастую попросту заставляет работать GPU на максимальной частоте всегда, а это просто бессмысленно. Конечно если вам важны те 2 - 3% производительности стоит оставить "Максимальную производительность".
Между тем стоит сделать тоже самое и с вашей дискретной видеокартой Nvidia или Amd. Совсем не обязательно ставить "Предпочитать максимальную производительность" в случае с Nvidia. Лучше ставить "Адаптивный" режим. Разница в FPS составить всего пару процентов, зато это позволит работать видеокарте на более низких частотах когда не требуется максимальная производительность (Например, когда счетчик FPS достигает предела ограничения и т.д.), это позволит значительно снизить нагрев.
Также можно попробовать включить функцию Display Power Savings. Зачастую, многие современные дисплеи поддерживают аппаратные режимы энергосбережения, которые могут управляться этой настройки. Также эта настройка позволяет активировать "адаптивное" снижение яркости экрана в зависимости от картинки на нем. Данная настройка также позволит сэкономить час жизни батареи, а то и другой, если вы свыкнетесь с ее работой. Мне совсем не понравились скачки яркости дисплея, да и аппаратных режимов экономии энергии мой дисплей не имеет, поэтому я ее отключаю.
Также, забыл упомянуть важный момент. Не отключайте в диспетчере устройств вашу дискретную видеокарту. Если вы просто отключите ее там, это не будет означать что она выключена полностью. Так как технология Nvidia Optimus далеко не на каждом ноутбуке отключаема, видеокарта будет продолжать работать в пустую "отрезанная от внешнего мира". Поэтому если вы действительно хотите ее отключить, стоит делать это только в биосе. Если таковой функции там нет - не отключайте видеокарту.
Также, не оставляйте запущенным софт, который может определять\иметь доступ к дискретной видеокарте (Например, MSI Afterburner). Такой софт будет время от времени "пинговать" видеокарту на предмет наличие оной, что также значительно сократит время жизни вашего аппарата. Msi Afterburner вовсе не дает видеокарте уйти в режим простоя и в результате она всегда работает.
Система охлаждения также может сильно влиять на автономность устройства. На некоторых аппаратах работающие вентиляторы могут потреблять до 1W энергии даже на минимальной скорости вращения. Поэтому использование сторонних программ настройки работы системы охлаждения также может помочь.
Данный пункт также сильно важен для конечного времени жизни батареи, поскольку позволяет снизить энергопотребление, а следовательно и нагрев CPU / GPU без потери производительности. Например, мне удалось снизить энергопотребление моего i5-8250U с 48W до 37W при прохождении бенчмарка Cinebench R20 без потери производительности, что практически является 25%-ым снижением энергопотребления. Более того, если ваш процессор имеет ограничение TDP это может даже увеличить производительность вашего процессора.
Производитель процессоров часто выставляет значения напряжения значительно завышенными, для 100%-ой уверенности в работоспособности своего продукта "в среднем по больнице". Это означает, что конкретно ваш экземпляр может работать на более низком напряжении, потребляя при этом меньше энергии и производя меньше тепла. Достигается это путем манипуляций с тем же ThrottleStop.
Подробно описывать этот процесс я думаю не имеет смысла, поскольку существует множество готовых гайдов в интернете по этой теме. Оставлю только некоторые советы и информацию.
Не стоит ставить разные значения напряжения для CPU Core и CPU Chache. Также и для Intel GPU, iGPU Unslice.
Средние значения снижения напряжения, на которых работают 99% экземпляров:
Многие также узнают про Undervolt когда пытаются снизить температуру ноутбука в играх. Для этого также может помочь PROCHOT Offset в ThrottleStop. Находится он в настройках программы. Данный параметр отвечает за то когда начинается троттлинг процессора. Так, например, если ваш процессор поддерживает работу в условиях до 100 градусов, значение "6" будет означать, что процессор начнет снижать частоту уже на 94 градусах, а не на 100. Советую использовать этот функционал в замен "жесткого" ограничения частоты процессора и отключения турбобуста.
Не забудьте также установить стабильные настройки в автозапуск.
Можно сделать Undervolt вашей GPU с помощью MSI AfterBurner. Многие забывают об этом (даже те кто сделал Undervolt CPU) и теряют большую возможность снижения нагрева в играх.
Надеюсь данные действия и информация поможет вам увеличить время автономной работы вашего ноутбука. Многие из этих моментов почему то очень редко упоминают в каких либо гайдах и статьях, хотя они имеют значительное влияние на автономность аппарата. Даже многие обзорщики техники просто не учитывают эти моменты, что приводит к тому, что один ноутбук может работать 4 часа, а другой 8, хотя батарея у них схожая по объему, да и спецификации. Проблемы вызывающие такое поведение бывают разные, начиная от программ, заканчивая китайскими дешевыми SSD накопителями.
Для тех кто заинтересовался темой и хочет более подробно изучить аспекты, вкратце описанные в моей статье, оставлю список источников:
При понижении до 93% энергопотребления карта не греется выше 66 градусов, а при 100% энергопотреблении она 74 градуса . Не на что это не повлияет? RX от AMD вроде по жизни "Даунвольтят" и ничего . Видеокарта - RTX 2070S . Ну и при понижении вольтажа частоты чуть скидываются, но это исправляется добавлением +50MHz по чипу.
Я когда-то сделал проще со старой видеокартой.. Понизил потребление до нуля. Это абсолютно безопасно. Она до сих пор рабочая. Лежит в шкафу, потребляет свои 0Вт. Самое главное - греться перестала вообще, всегда в районе комнатной температуры.
Сергей Зайцев Мудрец (10659) Данил Трубачёв, ну мне встройки не хватает, пришлось тогда другую видеокарту брать помощнее. Во встройке даже банально нет столько выходов, сколько мне нужно))
Безопасно, но карта будет стараться не бустить частоты, если энергопотребление вырастает выше заданного. Греться будет меньше, но и выдавать фпс тоже меньше.
Яж дописал . При выставлении +50 по чипу карта берёт даже более высокие частоты при меньшей температуре.
Лайт Ягами Искусственный Интеллект (239999) Данил Трубачёв, с помощью OCCT ещё прогони и протестируй. У меня было так, что визуально при разгоне никаких проблем не было, но при этом незначительные ошибки всё же вылезали.
Карта сама регулирует свое потребление, лучше оставить все по дефолту и не парится этим. Не смешите людей 74гр да хоть 90гр это считается норма, не застали вы времена карт где и 115гр было приемлимо :) вот на старых приходилось мудрить летом чтобы не спалить свои ноги от жара из корпуса и не отвалился ГПУ. нормальный БП вам вот все что я могу пожелать и не парить себе мозг. хотите снизить темпр так просто в настройках карты поставить ограничение 60фпс так сказать адаптивный, в играх все не то, а тут автоматом будет снижать подтребление если 60 фпс есть, и поднимать до упора если нету, а ведь там в драйверах можно поставить и 30фпс т. е половину и еще меньше грется будет.
те карты которые до 115 грелись уже давно отвалились. попробуй сейчас найти живую 2900 XT или 8800 GTS 640. в то же самое время их огрызки которые грелись не выше 70C живут до сих пор.
SSDBOSS Мыслитель (6259) PerfeCt, ну почему вот моя первая карта ГТ260 ОС от гигабайт с турбиной дожила до замены на ГТ 760, живая (в те времена были проблемы с офиц дровами порой и турбина тупо вставала грелась жуть, а я в рейде не до того бывало не замечал ноги припекало). Правда я знал о такой проблемы и легко ее избежал и очень просто, взял вертушку от стокового кулера проца и через промакашку (от пыли) положил прямо на то место где припаян ГПУ, ну и чистил каждый 3мес весь комп. Поменял не потому что полетала, а просто игр слишком много стало с DX11 и фиг запустишь на ГТ260 чисто физически.
И до сих пор эта вертушка пашет и лежить уже на новой карте хотя нагрева выше 75 не видел ни разу еще. этож чисто физика, почему гпу отвал был потому что перегревался тексталит около гпу расширение и сжатие не равномерное что быстро охлажд что то медлено.
такую дурь машина вынос ушей.
Хотите разогнать видеокарту, но боитесь «синего экрана смерти»? Зря: это, в отличие от манипуляций с процессором, — достаточно просто и безопасно. Если все пойдет по плану, от вашего ПК или игрового ноутбука можно будет получить прирост производительности до 10% и даже больше. Все что нужно — это парочка бесплатных разгонных утилит и приложение для измерения производительности (бенчмарк). Как же с помощью этого набора можно разогнать видеокарту, рассказываем далее.
Читайте также: