Как понизить напряжение с 12 до 9 вольт на блоке питания
Добрый день, меня зовут Валерий К. Хочу представить Вам сделанное мною устройство для преобразования постоянного напряжения из 12 вольт в 6 и 9 вольт. Схема очень простая и подойдёт для тех, кто только начал осваивать радиоэлектронику. На входе установлен простой фильтр (индуктивность + емкость 1000 мф.). Далее установлено 3 резистора 1 кОм мощностью 0.25 Вт. Переключение напряжения осуществляется переключателем.
Схема БП 12 - 6, 9 В
Также решил сделать подсветку корпуса изнутри, так как этот преобразователь будет питать подсветку акустических колонок,
которые тоже вскоре собираюсь выложить на сайте Радиосхемы.
Светодиоды питаются через ограничительный резистор 560 Ом напряжением 12 вольт. Также благодаря относительно большой емкости и индуктивности осуществляется плавный пуск подсветки.
Сама конструкция изготовлена из консервной банки окрашенной алюминиевой пудрой с лаком. Ножки изготовлены из мебельных стяжек. Сам блок питания на входе - импульсный, 12 вольт 3 ампера.
Прислано в редакцию сайта.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Обзор китайского устройства для электролиза воды - фото, видео, описание работы.
Здорово!Ещё бы разобраться..у меня катушка есть от старого CD плеера на 12 вольт,мне нужно для Ni-MH батареи Панасоник VP155 от видеокамеры сделать зарядку вольт на 6-ть ,там она 4,8 В и 2100 м/а час кажется,но когда заряжена 5,6 - 5,8 В где-то выдаёт.Родная зарядка её не принимает,видимо чип сгорел.Может на какой фонарь пригодится.. Как бы мне катушку ту приспособить по такому примерно простому рецепту,можно через лампочку накаливания,как всё подобрать?
ну это еще при токе до 1 а с раадиатором куда не шло, но вот с током выше понадобится что то более эффективной типа dc-dc преобразователя с внешним ключем.
Не обязательно. Вот отличные варианты, с усиливающим транзистором:
да к ним ко всем можно ключ поставить - даже в даташитах проскакивало где то.
а вот ставить паралельно и подобные схемы включения линейных стабилизаторов не советовал бы, шеф вон скинул уже хорошие варианты.
Запитать надо светодиодную ленту. Слышал что напряжение для светодиодов не важно, а только ток. Ток можно отрегулировать я там понимаем обычным резистором. Сделав ток 1A резистором я так понимаю можно решить проблему?
Лента что, на 5 вольт? Скинуть его с 12-ти можно, но этот резистор будет греться ацки! Бери тогда похожую схему стабилизирующую ток:
диапазон регулировки стабильного тока лежит от десяти миллиампер до полутора ампер. Максимальное значение стабильного тока микросхема обеспечивает лишь при эффективном отводе тепла. Предельно-допустимая мощность данной микросхемы не должна превышать 10вт. Значит при токе нагрузки равном 1,5А, на микросхеме может упасть не более: 10вт/1,5А=6,666 вольт.
сколько будет A
наоборот то!).
BD536-pnp проводимости,а 2N3055А npn проводимости,так,на всякий случай поправил для других.
А запомнить легко,смотрим на базу и на каком направлений стрелка,например к базе стрелка,то это типа Pipets базе Pipets "p-n-p" проводимость.
Если же стрелка смотрит от базы то это Nepipets базе Nepipets и получаем определение "n-p-n" проводимость.
Раньше тоже так мучался c путанницей,посмотрел где то этот совет и запомнил легко.
lm317 понижает напряжение до 3в, но работает не корректно то есть начинает прыгать от 3 до 5в убедился на собственном опыте. И если вы думаете что это был брак то вы ошибаетесь я брал аналог лмки и повторял проверенную схему все равно через какое то время начинаются глюки!
Однозначно LM317T, но есть один вопрос---какая нагрузка?
от 4 до 8 диодов, где то 1-2Вт
Если нагрузка не превышает 100мА, то целесообразно использовать стабилизатор LM317L
А схемку можно посмотреть?
как только определюсь с ее окончательным видом
в итоге буду использовать 1117, только эта зараза греется, надо понижающий резистор, который я пока подобрать не могу
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
нужно снизить с 14в до ~5в потребление диодов где то 6вт
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
У меня светодиодная лента 3 диода по ходу копыта отбросили как сохранить жизнь другим диодам чтоб не сгорали дальше есть варианты?
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
расскажи как делаешь ?
на плюсовую ногу светодиода припаиваеш резистор вот и вся технология минус общий
перегрев светодиодов происходит при 370гр
номиналы smd:
мощность 0,17вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1,2 кОм
светодиод красный резистор 1,7 кОм
номиналы для 3-5мм:
мощность 0,125вт; резики переменные
светодиод белый резистор 1,1 кОм
светодиод синий резистор 1 кОм
светодиод красный резистор 1,5 кОм
если брать ленту разделенную по 3 диода, на ней уже есть резисторы, допаивать надо ещё что то
нет они запаралеленые, в случае перогорании одного остальные работать не будут
а резистор на входе нельзя чтоли поставить где то на 1,5 кОм это получается с 14В падает на 1,2В, лично я не использую никакие стабилизаторы всё на резисторах за три года что занимаюсь светотюнингом никто ниразу не приезжал с вопросом что не светитят светодиоды
с резистором на 1КОм скока будет напруга на 5мм Диоде?
Если ток большой плюс большое падение напряжение то как вариант собирать схему на ШИМ.
Если собирать не хочится схему, купи авто-зарядку для сотика … там уже всё спаянно.
диоды на 3,3в едят 0,17А
проблема что места очень мало, надо все уместить в эмблемке
есть стабилизатор на 3 или 3,3 вольта, название точно не помню, он в корпусе ТО220 существует точно, как с другими корпусами-не знаю=( называется точно не LM117. но греется так же как и все Lm-ки…
именно)) ею можно клемма выжигать, к сожалению это мне не подходит
нужно что то маленькое и понижающее с 14 до 3
а слабо светодиоды по 3 включить?
получится 9в, а если по 4 то 12в, горят не очень, у меня этих диодов 7… поэтому не вариант вроде
1+2+2+2 только резисторы подобрать под 9 вольт и повесить где-то вне шильдика стабилизатолр lm7809
нелегче вывести блок питания наружу? Нереально сделать очень маленький линейный стабилизатор при маленьких размерах, с таким перепадом напряжения — тепла много рассеивается. Действительно маленький стабилизатор можно собрать на NCP3170 — у него кпд выше 90 процентов, а лучше стабилизатор тока из него сделать.
вы правы) не получилось сделать маленьким размером… все это чудо грелось.
поэтому было сделано ограничение на резисторах и микросхема 1117 для выхода в 3,3В
Кр 142 ен 12а собранная по схеме стабилизатора тока. Что за светодиоды? Главное ток не превышать, а то помрут.
белые смд тест показал что выдерживают 400мА и 4 В
Выдерживают- да! Но сколько по времени?! Если светодиод 1W то лучше не превышать 250 ma. 3 w это 700 ma/ то есть должен быть запас полюбому. Мне однажды продали одноваттные вместо трёх ваттных. Хотя там был один на три ватта, Все слабенькие погорели за 1 день. Остался только 1 на 3w. ток был 500 ma.
Вот это самое западло: когда тебе впаривают более слабые по мощности, выдавая их за более мощные.
Да! Жалко их было. В габариты могли бы подойти.
Определись Сколько будет светодиодов, и какой у них ток питания. Тогда смогу подсказать.
Вот вам ссылка, там вы расчитаете сколько ом и ватт должен быть резистор
Ребят законы Ома ещё не умерли, всё просто в пару действий, если вы способны сложить 2+2, то проблем не должно возникнуть. Если не ошибаюсь, то это учебник за 9 класс…
Не ленитесь, повторение — Мать ученье!
это правильно а то стабилизаторы светодиоды боятся выхода за рабочее напряжение поэтому ставиться обычный гасящий резистор с небольшим запасом в машине с исправной электрикой сильных скачков нет и напряжение борт сети держится в пределах12-13в, а тока более чем нужно светодиод не возьмет и что то я не верю в сказки с потреблением тока в 0,5 А
Ответ правильный! Можно запитать светодиод(ы) от любого напряжения. Главное, чтобы ток не превышал паспортные данные светодиода. Можно использовать для ограничения тока обычный резистор нужной мощности и определенного сопротивления (бюджетный вариант). А лучше использовать стабилизатор тока.
я поставил резисторы по 510 Ом все ровно 3 месяца полет норм)))
схема-то предвидится какая? что за диоды? какой ток потребления, падение напряжения на нем?
в идеале, конечно, поставить стабилизатор тока
если это диоды СМД 3528 однокристальные, самое дешевое — взять СМД же резисторы от 500 Ом и выше и припаять прямо на одну из ног либо собрать 2 ветки по 3 последовательно плюс резистор 150-200 Ом и плюс один отдельно плюс резюк от 500 Ом
потом всё эти запараллелить
если трёхкристалки 5050-е — тут по-идее нужно ставить в ветку каждого кристалла, хотя есть у меня ленточка кетайская, там один поставлен резистор беспалева, но работает нормально, а нормальные ленты делаются с 3 резюками
А вот почему преобразователь DC/DC с выходом на 5В не использовать?
Ребят, нужно запитать сегментные часики от АКБ, соответственно нужно минимальная мощность, хладность и малое потребления. Часики 3 вольта. Чем АКБ стабилизировать?
Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.
Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.
Метки: блок питания
Комментарии 44
надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,
Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.
там на канале много видосов про эти блоки
там на канале много видосов про эти блоки
Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.
Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.
может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник
ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))
Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.
купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50
за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя
Ну можно и покруче найти
есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.
R18 оно где то 20к, ставь переменый
Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.
ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…
сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Понизить с 22 до 9/12 вольт.
Добрый день.
Подскажите как понизить напряжение на блоке питания, блок стабилизированный.
Выдаёт 22 вольта на выходе постоянного тока, необходимо чтоб было 12 или 9 вольт для питания гитарной педали.
Родной блок питания даёт гул, а с кроной гула нету. А тут попалась плата стабилизации с большого блока питания но выдаёт 22 вольта.
Заранее благодарен.
Подскажите.
Есть блок питания Philips
Input 220v 50 Hz 8W
Output 3V (постоянка) 500mA
Stabilized
Питал раньше обычный кассетный маленький плеер
Схему посмотрел, она на стабилизаторе LM317T, конденсаторы 1. 16v 2200mf
2. 16v 100mf
3. 2 керамических круглых плоских конденсатора с маркировкой 473(подчёркнутые)
4. 2 диода.
5. 2 сопротивления.
Трансформатор на входе с 3-мя провода (обычно знаю с 2-мя), Между одними показывает 12.4 вольта, между другими 6 вольт.
Я вот что подумал, заменить конденсаторы на 50v 4700mF и 50v 10mF и убрать эти 2 резистора впаять перемычку, так как я понял что это они гасят на выходе напряжение, потому как со стабилизатора с ножки выхода проходит через резисторы и на выход на разъём.
Если в чём то не прав то поправьте пожалуйста, особенно ещё интересуют конденсаторы электролиты, если больше номинал и ёмкость то будет же лучше?
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Взять 12 В с транса, поставить мостик вместо 2х диодов, либо еще два к этим добавить , изменить номинал у резистора в обвязке 317й - 9 В спокойно на выходе получится
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
не совсем понял, если заменить резистор, то какой подбирать?
И зачем ещё диоды подпаивать, если эти 2 нормально выпрямляют?
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Читайте также: