Как понизить напряжение блока питания телефона
Сейчас уже все производители сотовых телефонов договорились и все, что есть в магазинах, заряжается через USB-разъем. Это очень хорошо, потому что зарядные устройства стали универсальными. В принципе, зарядное устройство для сотового телефона таковым не является.
Это только импульсный источник постоянного тока напряжением 5V, а собственно зарядное устройство, то есть, схема следящая за зарядом аккумулятора, и обеспечивающая его заряд, находится в самом сотовом телефоне. Но, суть не в этом, а в том, что эти «зарядные устройства» сейчас продаются повсеместно и стоят уже так дешево, что вопрос с ремонтом отпадает как-то сам собой.
Например, в магазине «зарядка» стоит от 200 рублей, а на известном Алиекспресс есть предложения и от 60 рублей (с учетом доставки).
Метки: блок питания
Комментарии 87
Победили БП?Там напряжение выходное регулируется по высокой стороне. Нужно значть, что за микруха, которая 16-ти ногая.
Привет, нет не смог) так и осталось. Но уже не нужно спасибо !)
А не проще ли с 16 до 14 понизить двумя тремя диодами включенными последовательно. Дешево и сердито.
А монитор будет работать ? И не будут ли грется они очень сильно ? Монитору надо 2а
Ну если ампер на 10 диоды то не будут. Амперы здесь ни при чем главное вольтаж чтоб совпадал. А току он сам возьмет скока надо.
Мой бп выдаёт 16в и 3а
Монитор потребует 14в и 2а
Надо поставить диод 10ампер и замерить выход под нагрузкой ?
Один мало два надо. На одном около 0,7в падает. А так да цепляете 2 диода и под нагрузкой мерите напряжение лучше лампочку подключить.
Ну я попробую пока внутри блока питания изменения внести ) будет эстетичнее !а так спасибо !
так ты эти 2 диода эстетично в БП и поставь)
последовательно штекеру
Прикольно, когда «переменный резистор» обозначен, как конденсатор — С55
если точно то VR52
Как насчет мыслить от обратного? В мониторе стоит свой стабилизатор и вряд ли он сдохнет от 5 лишних вольт. Для автомобильной электроники производитель уделяет больше внимания на защиту от пульсаций и перенапряжений, чем в бытовую например.
Ну как то не хотелось разбирать монитор когда можно повозится с блоком )
Предлогаю подключить как есть соблюдая полярность) уж если сгорт то…
Для каких целей если не секрет. ?
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Попробуй. На крайняк надо будет поставить тогда повышающий блок.
Монитор Самсунг 24 дюйма
Там должен быть 14в 2 ампера.
Я кстати нашёл блок от леново там 12 вольт 3 ампера интересно подойдёт ?
Втыкай 16в ничо ему не будет. Только с полярностью внимательнее, на мониторах часто обратная.
Ищи делитель точные резисторы.
На плате есть регулятор которым подстраивается выходное напряжение.
Я пробовал его крутить, потом даже 2 оборота в право ноль реакции и обратно 4 оборота тоже нет реакции. Потом меня поправили что я делал зто без нагрузки. Завтра одену 2 лампочки 12+12в и буду смотреть под нагрузкой )
Иначе зачем он там вообще ?
но надо проверить тестером, где у светодиода плюс и минус, по фото это не очень понятно
в крайнем случае, можно даже поступить тупо-злобно: отзвонить у светодиода оптрона плюс и минус (скорее всего, плюс на фото верху), далее виден резистор. Так вот, после резистора цепь разорвать и соединить с минусом через "вычитающий" стабилитрон на 12в. Работать оно будет так: как напряжение возрастёт до 12,6-13в, стабилитрон начнёт открываться и по светодиоду появится ток. Т.е. оно работает примерно так же, как и TL 431, но проще.
Конкретно тут цепь можно даже не разрывать: ток по стабилитрону появится раньше
Утром отзвоню +- только про вычитающий стабилитрон можно чуть подробнее ?
вычитающий стабилитрон ставится последовательно в цепь (а не параллельно). Ток в цепи начинается только после роста напряжения свыше его напряжения открытия
вот примерчик типовой схемы регулирования напряжения. На вход ключика-компаратора TL431 подаётся через делитель напряжение с выхода. Когда напряжение превышает порог, 431я открывается и зажигает светодиод оптрона. Чтобы понизить напряжение, надо либо уменьшить сопротивление верхнего резистора, либо увеличить нижнего. Я повышал напряжение, поэтому параллельно нижнему подпаивал ещё один прим. 5х. Для снижения — подпаивать паралелльно верхнему
выделенное красным — это обратная связь по току, она превращает БП в зарядник, тут оно не надо
Судя по микрухе там не TL.
Понизить легко. Повысить сложно :) В защиту уходит.
может, что-нить похожее.
на крайняк, можно в цепь "оптрон-масса" включить вычитающий стабилитрон, я так делал многократно, замечательно работает
Принципиальная схема
Схема типовой китайской зарядки, срисованная с платы, показана на рис. 1. Может быть и вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на отрицательную цепь - рис.2.
А у более «продвинутых» вариантов могут быть выпрямительные мосты на входе и выходе. Могут быть и отличия в номиналах деталей. Кстати, нумерация на схемах дана произвольно. Но сути дела это не меняет.
Рис. 1. Типовая схема китайского сетевого зарядного устройства для сотового телефона.
Несмотря на простоту, это все же неплохой импульсный блок питания, и даже стабилизированный, который вполне сгодится и для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства сотового телефона.
Рис. 2. Схема сетевого зарядного устройства для сотового телефона с измененным положением диода и стабилитрона.
Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсов генерации которого регулируется при помощи оптопары, светодиод которой получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора VТ1, которое задается резисторами R1 и R2.
Нагрузкой транзистора VТ1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Вторичной, понижающей, является обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Еще есть обмотка 3, она служит и для создания положительной обратной связи для генерации, и как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде VD2 и конденсаторе С3.
Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора VТ1, когда оптопара U1 открывается. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.
Его напряжение стабилизации таково, что в сумме с прямым напряжением ИК-светодиода оптопары U1 дает именно те самые необходимые 5V, которые и требуются. Как только напряжение на С4 превышает 5V, стабилитрон VD4 открывается и через него проходит ток на светодиод оптопары.
И так, работа устройства вопросов не вызывает. Но что делать, если мне нужно не 5V, а, например, 9V или даже 12V? Вопрос такой возник вместе с желанием организовать сетевой блок питания для мультиметра. Как известно, популярные в радиолюбительских кругах, мультиметры питаются от «Кроны», - компактной батареи напряжением 9V.
И в «походнополевых» условиях это вполне удобно, но вот в домашних или лабораторных хотелось бы питания от электросети. По схеме, «зарядка» от сотового телефона в принципе подходит, в ней есть трансформатор, и вторичная цепь не контактирует с электросетью. Проблема только в напряжении питания, - «зарядка» выдает 5V, а мультиметру нужно 9V.
На самом деле, проблема с увеличением выходного напряжения решается очень просто. Нужно, всего лишь, заменить стабилитрон VD4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5V или 8,2V. При этом, выходное напряжение будет, в первом случае, около 8,6V, а во втором около 9,ЗV, что, и то и другое, вполне годится для мультиметра. Стабилитрон, например, 1N4737 (это на 7,5V) или 1N4738 (это на 8,2V).
Впрочем, можно и другой маломощный стабилитрон на данное напряжение.
Испытания показали хорошую работу мультиметра при питании от такого источника питания. Кроме того, был попробован и старый карманный радиоприемник с питанием от «Кроны», -работал, только помехи от блока питания слегка мешали. Напряжением в 9V дело совсем не ограничивается.
Рис. 3. Узел регулировки напряжения для переделки китайского зарядного устройства.
Хотите 12V? - Не проблема! Ставим стабилитрон на 11V, например, 1N4741. Только нужно конденсатор С4 заменить более высоковольтным, хотя бы на 16V. Можно получить и еще большее напряжение. Если вообще удалить стабилитрон будет постоянное напряжение около 20V, но оно будет не стабилизированное.
Можно даже сделать регулируемый блок питания, если стабилитрон заменить регулируемым стабилитроном, таким как TL431 (рис. 3). Выходное напряжение можно регулировать, в этом случае, переменным резистором R4.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Комментарии 44
надо чтобы была просто дополнительная катушка, на али купи, там 140 рублей,
Mouflon привёл схему, её и прокоментирую. Делитель для TL считается по формуле (R1/R2+1)*2.5=Uвых. И нашем случае R1 — R18, a R2 — R19, по любому — R19 ниже 1кОм не опускать. Проблемма может возникнить в другом. С понижением выходного напряжения падает амплитуда на вспомогательной обмотке трасформатора (через диод и резистор идёт на 7 ногу микросхемы), получаемого напряжения просто не хватает для устойчивой работы ШИМа на холостом ходу. Возможно достаточно будет дополнительно подгрузить БП.
там на канале много видосов про эти блоки
там на канале много видосов про эти блоки
Я смотрел, там тоже самое что я и сделал. Больше ничего.
Я помимо R19 ещё R17 уменьшал… примерно до 600Ом. как на 12и вольтовой схеме.
может, будет полезно, как я там переделывал БП в зарядник
ютуб канал Remonter у него в видосах ищи))
Он точно так же способен лишь впаять переменник, точно так же при 18в блок уходит в защиту.
купи на кит сайте dc-dc понижающий преобразователь и подключи его на выходе, его можно регулировать и стоит он рублей 50
за 50р преобразователь не потянет. у него потолок 2А — при больших выходит из строя
Ну можно и покруче найти
есть на ютубе сравнение DC-DC оно как раз поможет в выборе.
R18 оно где то 20к, ставь переменый
Той-же мощности не получится, только на тот-же ток, т.к. выходная обмотка трансформатора рассчитана на 4 ампера, при большем токе будет греться. Если перематывать, то необходимо учитывать, что на больших токах обмотки мотаются в несколько проводов. чтобы уменьшить потери от скин-эффекта, но думаю проще купить другой БП или подобрать в эту схему трансформатор от компьютерного блока питания (в компах встречаются и однотактные источники), а еще проще целиком БП от компа переделать на 18 вольт, и ток будет не меньше 10 ампер.
ну от части вы правы. но только от части.
по суте после понижения напряжения на импульснике будет тажа мощность а не ток.
фишка в том что в первичке стоит ограничитель. и когда ток через него превышен срабатывает защита.
но он в первичке! и мощность ограничивается напряжением питания на вводном конденсаторе и током через силовой ключ.
такчто вторичка может начать больше греться(но это импульсник, там вторичка не большая)
больше греться диод выпрямительный
но блок сможет выдавать больше тока. так как тов вторички не отслеживается.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
ну так по ссылке вд1 (буквы латинские я пишу кирилицей)
В принципе все понятно, только не пойму где именно этот диод. А все нашел диод DB9.
Я все нашел, спасибо огромное. Все элементарно. Все работает. Еще раз спасибо.
заряжается этот кондер от дополнительной обмотки через диод.
понижая делителем напругу на выходе, понижается и напруга на этом конденсаторе, и в определенный момент её просто становится недостаточно.
что делать?
вариантов два. 1 геморойный, уменьшить количество витков вторички.
второй проще, добавить 1-или несколько витков на эту доп обмотку.
как это сделать? при желании почти во все импульсники можно засунуть тонкий эмаль провод не разбирая его.
делаем смело пару витков, диод вд1 отпаиваем один конец, тот что идет к обмотке.
и припаиваем 1 провод от добавленных витков на него а второй в то место где он был впаян.
это должно увеличить напряжение питания микросхемы(если это понизило напругу надо витки поменять местами.
это делать быстрее чем я это печатал.
тем самым понизить напругу на импульснике раза в 2 можно не пребегая к какимто значительным переделкам блока питания.
по суте их две. 1 изменить выходной делитель, и обеспечить питание микросхемы нужным напряжением докинув несколько витков на транс. при этом провод которым доматывать витки может быть практически любой
хоть в лаке, хоть в винилке(если влезет) да и ток там минимальный такчто к сечению тут особых требований нет, ну скажем от 0.1мм легко потянет.
удачных переделок.
Спасибо!
А можно по этой же схеме провести ликбез, как наоборот, поднять напряжение…
сильно поднимать не стоит, а так точно также, делителем. если напруга на питающей ножки микросхемы дойдет до верхнего порога напряжения, то его надо понизить, но лучше так высоко напругу не задирать.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
От ноута я рассматривал вариант, но его крепить не удобно к металлическому корпусу.
Давай меняться, у меня как раз есть на 19в от ноута :) а мне нужен 24в для паяльника Hakko
Возникла необходимость из БП ноутбука IBM 16в 3А, понизить напряжение до 12-14 вольт.
Посмотрел ютуб, понял что нужно найти резисторы и заменить их, но не совсем понял как именно найти и какие они на моей плате.
кстати на блоке видно что есть переменный резистор который можно крутить, пробовал на 1 оборот в обе стороны но напряжение не менялось. проверял мультиметром.
Если кто разбирается, буду благодарен)
Фото платы в студию.
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Изначальные параметры выхода 8.5В 750мА (во всяком случае так на корпусе написано).
Для питания плеера нужно было 5В — напряжение выхода я изменил заменой стабилитрона VD6 (в моем случае 12В на 8.2В). Подключил к плееру и заметил вольтметром что при полной мощности звука (6W) напряжение проседает с 5В до 4В, а на ослике видно что и до 3В.
Давай думать как увеличить ток выхода зарядника. Сначало R5 заменил с 8.2Ом на 4.7Ом — ток выхода поднялся, но недостаточно — падение напряжение составило с 5В до 3.7В. Тогда я еще заменил R8 с 470Ом на 220Ом, ток еще поднялся — падение напряжение составило с 5В до 4В.
В общем этот результат меня уже устраивает, так как при динамической нагрузке в виде плеера и конденсатора 2000мкФ непосредственно на усилке, при полной мощности звука просадка напряжение составляет не более 0.3В в импульсе.
Достичь еще меньшей просадки напряжения что-то изменяя в заряднике простыми методами наверное и нереально, так-как стабилизация напряжения идет по высоковольтной части, а не на низковольтной вторичке — а там диод на котором напряжения падает тем больше чем больше ток через него течет.
Дополнения.
1. Забыл написать, конденсатор С4 у меня 470мкФ, заменю на 820мкФ LowESR. Заменил, эффект бомба — просадка напряжения снизилась еще на 0.3В. У старого на 470мкФ внутренне сопротивление было 0.12Ом, а у нового на 820мкФ 0.03Ом.
2. Родные провода от зарядки нафиг, у моих сопротивление 0.4Ом, их два — значит суммарное 0.8Ом, а это при токе всего в 1А уже 0.8В падения напряжения на одних проводах. Поэтому надо менять родные на провода сечением хотя бы 0.3кв.мм, и падение напряжение на них будет раз в 10 меньше чем на родных.
3 В моей зарядка мост высоковольтной части полный, из четырех диодов — а схема стырина из тырнета. Если у Вас всего один диод, но есть разводка на плате под полный мост — советую допаять три диода.
4. В параллель родному диоду VD на вторичке можно подпаять еще точно такой же, это еще снизит падение на 0.1-0.3В (в зависимости от диодов). Я пытался заменить свой быстрый диод со скоростью закрытия 150ns на шоттки и на более мощный быстрый но скоростью 500ns — как результат еще большее падение напряжения даже на холостых. Происходит это скорее всего из-за того что замена более медленная по скорости открытия\закрытия.
5. Сильно советую после перепайки схемы, да и вообще пока Вы ее ковыряете — включать в 220 через последовательно подключенную лампочку на 220 Вольт (мощность лампы должна соответствовать или быть больше мощности нагрузки). Ну и ясень пень не забывать выключать из сети прежде чем трогать плату руками.
Привет друзья. Имеется блок питания 24в 4а. Подскажите, как изменить выходное напряжение на 18в без потери мощности.
Я пытался изменить напряжение путем замены резиcтора R19 на подстроечный, напряжение регулируется до 18.5в, если опускать ниже блок питания уходит в защиту.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Читайте также: